Venäjän pohjoinen: tämä on Vologdan maiden nimi. Näissä osissa on erityinen kylätalotyyppi, jota et löydä Venäjän keskiosasta ja vielä enemmän etelästä. Pohjois-Venäjän tyyppisten talojen erottuva piirre on niiden ankaruus ja monumentaalisuus.

Pohja on puurunko - "se on hyvä turmeltumattomasta lujuudestaan, luonnollisesta, luonnonkauneudesta, mahtavien kruunujen yksinkertaisesta rytmistä. Kokeile, peitä ne jollain hienolla kuviolla, siististi sahattuilla laudoilla, kipsillä tai maalilla - ja kaikki viehätys katoaa välittömästi." Juuri runsaan ulkoisen sisustuksen puuttuminen antaa näille taloille omituisen ainutlaatuisuuden.

Yhdistin tässä raportissa useita Belozeryen kyliä ja Vologdan alueen Sokolsky-maan takamaata kerralla.

Aloitan tarinani Vologdan alueen koillisosasta. Täällä Nutrenko-joen rannalla on kaksi Nikolskaya ja Bolshaya kylää Nikolskaya-suurine taloineen. Vanhojen ihmisten mukaan suurin osa taloista on siirretty tänne pohjoiselta sisämaalta. Ja todellakin, naapurikylissä ei ole niin suuria hirsitaloja. Neuvostovuosina täällä sijaitsi suuri maatila, siellä oli kyläneuvosto, kerho, koulu ja niin edelleen.

Tämä valtava kaksikerroksinen talo, jossa on suuri valoisa huone, on ensimmäinen, joka tapaa meidät. Lisäksi tämä ei ole yksi talo, kuten ensi silmäyksellä saattaa tuntua, vaan kaksi mökkiä - kaksi itsenäistä hirsimökkiä, jotka on puristettu tiukasti toisiaan vasten ja joilla on yhteinen katto:

Tukkien päät kulmissa on peitetty paneloiduilla terillä, koristeltu levitetyillä kaiverruksilla.

Naapurissa olevat kaksi seuraavaa taloa ovat yhtä suuria, ja niissä on myös kaksoismaja, yhden harjakaton alla ja valoisa huone. Ulkokoristeista vain yhden talon kulmaterissä on kaiverrettuja kaiverruksia. Näissä taloissa on vielä elämää:

Kauempana näet taas komean kaksikerroksisen talon, jonka taakse on kiinnitetty eteinen. Pohjoisessa asuntojen lisäksi pystytettiin vain navetta, kylpylä ja puimatanko, ja navetat ja oksat olivat venäläisen talon takana. Tämä antoi talonpojalle mahdollisuuden tehdä kotitöitä huonolla säällä (usein paikallisilla alueilla) ilman, että hän meni ulos.

Tämä on viiden seinän talo, jonka keskellä on leikkaus. Sisustuksesta vain se, joka on päällystetty ja peitetty tangolla:

Tämä kota on pienempi, mutta silti suurempi kuin Middle Stripin talot. Ei koristeltu ollenkaan (paitsi reunalista). Todennäköisesti omistajat eivät olleet niin vauraita:

Aivan vieressä on jälleen esimerkki kaksoismökistä, joista kukin siristi omaan suuntaansa, mikä luo rönsyilevän talon tunnelman. Niin se on itse asiassa. Ja tässä on pieni valo, toisin kuin seinät, erittäin taitavasti ja tyylikkäästi koristeltu kaiverruksilla:

Törmäsimme jäätyneeseen esineeseen - traktoriin "Kazakhstan", luultavasti 60-luvulta:

Täällä on paljon taloja. Kaiken kattamiseksi - koko raportti katoaa, ja aion näyttää muita paikkoja, joten pari kuvaa lisää ja menemme muihin kyliin.

"Tässä oli kyläneuvosto" ...

Venäjä on sellainen.

Batmobilemme eksyi tällaisten dominojen sekaan:

Poistumme Bolshayan kylästä (kartoissa), se on myös Nikolskaya (kyltissä). Seuraavassa valokuvasarjassa esittelen muutaman talon täysin hylätystä Novon kylästä, joka sijaitsee Vologdan toisella puolella - Belozerskajan harjulla, Toytsa-joen rannalla.

Talot ovat kyykkyisempiä eivätkä ole niin ilmeikkäitä kuin edelliset. Totta, täällä ei ole enää valoja. Jossain on ullakkoikkuna, ja alla olevassa talossa se näyttää enemmän kattoikkunalta. Se oli jopa koristeltu

Toinen pitkänomainen talo, jonka keskellä on sisäänkäynti jonkun käsittämättömän korkean kuistin kautta:

En kiinnitä huomiota talojen sisustukseen, koska sitä ei ole siellä:

Mielenkiintoisista löydöistä oli vain nämä ilmeisen vanhat taotut valtavat arkut:

Viimeinen asukas asui täällä vuonna 1995. Jatkamme liikkumista pitkin Belozerskajan harjua, jätämme myös tämän kylän.

Ja nyt olemme Ulyankinon kylässä sen äärimmäisen hyvin, erittäin värikkään talonsa kanssa. Viimeistellään kuitenkin aikamme talossa:

Näet kuinka paljon työtä kodin sisustamiseen meni. Linna kaadetaan, ohitamme sisälle.

Pöydällä on viesti, jossa pyydetään olemaan tuhoamatta taloa:

Tästä julkisivusta on ylhäällä loggia:

Ei kaukana samalla paikalla on toinen kätevän omistajan luomus - "metsästys" talo kasvihuoneineen ja aitaukseen eläimille:

Pimeää, mutta onnistumme näkemään vielä pari kylää pohjoismaine taloineen. Tämä on mielestäni Bubrovon kylä.

Talon etuosa on tuttuun tapaan asumista varten, toinen puolikas lemmikkejä ja ruokatarvikkeita varten.

Ja neuvostovuosina täällä ei voi esitellä, ja nyt vielä enemmän. Joten jää heittää nämä edelleen vahvat talot.

Vaikka talot ovat siististi pilkottuja, miten elää, kun teitä ei ole, liikenne kulkee kahdesti viikossa ja koko infrastruktuuri on kadonnut.

Tässä kylässä talot ovat jo liuskekiven peitossa. Näyttää siltä, ​​​​että talo on melko yksinkertainen, mutta tässä yksinkertaisuudessa on jotain.

Ja lopuksi vähän positiivista - Artyushinon kylä, jossa kaikki ei ole menetetty, vaikka kaikki suuntaukset ovatkin tähän suuntaan.

Outo ja hyvin vanha kymmenen seinän megadomino. Joko työntekijöille tai ... en tiedä kenelle:

Kaksi eri aikakausien edustajaa ja molemmat unohduksissa. Eikä ole mitään uutta!

Keskeneräinen on muuten hyvin globaali. Rakennus kylään, jolla on valtavat mittasuhteet. Ihmettelen mitä tässä olisi pitänyt olla:

Ja tämä on "Bubrovskaya"-koulu, jossa on V.I. Lenin. Koulu on perustettu vuonna 1878! Se koulutti kaksi Neuvostoliiton sankaria:

Yllättävän hyvin hoidettu ja hyvin hoidettu "Voiton puisto":

Vuonna 2006 ihmiskunta loi ihmisen aiheuttaman katastrofin (ydinsota, asteroidien putoaminen jne.) yhteydessä erityisen "arkin" kasvien siemenillä. 120 metrin syvyydessä maan alla on 4,5 miljoonaa näytettä eri puolilta maailmaa. 9 miljoonan dollarin hankkeen rahoitti Norja ja se sijaitsee sen alueella. Loppusijoituspaikka on merkitty Longyearbyenin kylään Huippuvuoren napasaaristossa Jäämerellä. Tämä on maailman pohjoisin asutus, jossa asuu yli tuhat ihmistä.

Elokuussa vierailin Huippuvuorilla, ja juuri se kylä, josta matkani alkoi, oli ensimmäinen paikka...

Longyearbyen on Huippuvuorten pääkaupunki. Kylässä asuu noin 2000 ihmistä. Kaupungin lähellä on Svalbardin lentokenttä - maailman pohjoisin lentokenttä, jolla on säännölliset lennot:

Kylä sijaitsee laaksossa:

Osa asutuksesta sijaitsee meren rannalla, osa menee syvälle mantereelle:

Käsite "ensimmäinen rannikko" ei ole täällä, veden vieressä on yksinomaan käyttö- ja varastorakennuksia.

Longyearbyenissä vierailee noin 70 000 turistia vuodessa. On kaksi vuodenaikaa - kesä (nyt) ja talvi, jolloin ihmiset tulevat ajamaan moottorikelkalla. Risteilyalukset vierailevat usein kesällä:

Satamasta kulkee asfalttikatu kauppoineen:

Rinnakkain on jalankulkija (300 metriä). Ei voida sanoa, että se on norjaksi puhdas ja hyvin hoidettu, mutta talot ovat erittäin hyvässä kunnossa:

Keskellä katua on kivihiilen louhintageologin muistomerkki: itse asiassa saariston kehitys alkoi kivihiiliteollisuuden ansiosta. Täällä toimivat hiilikaivokset tähän päivään asti:

Kaikki tässä kuvassa olevat ihmiset ovat turisteja:

Kaukana ovat saarella asuvien norjalaisten taloja:

Kadulla on useita kahviloita:

Siellä on myös kauppoja, joissa on kaikki mitä tarvitset Svalbardin matkalle. Ruotsalaisen yrityksen "Fjall Raven" vaatteita pidetään tyylikkäimpinä. Ostin itselleni täältä housut - erittäin mukavat ja teknisesti edistyneet:

Pohjoisnavan valloituksen museo. Menin sisään, en löytänyt mitään erityisen mielenkiintoista - vain sanomalehtileikkeitä ja vanhoja valokuvia ilman paljon selitystä:

Neljä vuotta sitten kiinalainen nainen Hongkongista tuli Longyearbyeniin ja alkoi kehittää kiinalaista matkailua Huippuvuorille. Norjalaiset reagoivat tähän ajatukseen viileästi, eikä rouvan anneta erityisesti hajaantua. Siitä huolimatta hän on jo asentanut valtavan punaisen joulupukin laatikon rekisteröimällä tämän sadun sankarin Huippuvuorille (vaikka, kuten tiedämme, Lappi oli hänen rekisteröintipaikkansa koko matkan):

Paikallinen sairaala. Ensiapua tarjotaan täällä, ja jos joudut tekemään vakavia operaatioita, ne lähetetään mantereelle:

Longyearbyen on Svalbardin kansainvälisen yliopiston kotipaikka. Se perustettiin vuonna 1993, ja siellä on kursseja arktisesta biologiasta, geologiasta, geofysiikasta ja kaikesta arktiseen liittyvästä. He opettavat lyhytaikaisissa seminaareissa kolme kuukautta, he eivät opiskele täällä 5 vuotta peräkkäin:

On olemassa useita hotelleja, jopa Radisson Blu on läsnä:

Ensimmäisen kaupungin perustaneen hiilikaivoksen jäänteet. Tänään toimii toinen, kaukana Longyearbyenista. He käyvät vuorotyössä kahdeksi viikoksi:

Toinen hylätty kaivos. Jostain syystä kaikki miinat, jotka näin Huippuvuorilla, ovat korkealla vuoristossa.

Yleisesti ottaen se on outoa: loppujen lopuksi kivihiili on entinen puu, ja on täysin käsittämätöntä, mistä se on tullut lukemattomia määriä. On olemassa teoria, jonka mukaan Huippuvuori on "irtautunut" pala Afrikkaa:

Kaupunkinäkymä. Etualalla aurinkokello ja karhu:

Näkymä kaupungin satamaosaan:

Moniväriset talot - suorastaan ​​mahdotonta kauneutta. On totta, että on vaikea kuvitella vieläkin orgaanisempaa väritystä, joka olisi niin yhdistetty saareen:

Kävellessäni asuinalueiden läpi menin ulos ja päätin kiivetä mäelle. Ja yhtäkkiä näen peuran!

Kävi ilmi, että saarella heidän karjansa ylittää 10 000. Erityinen rotu: ne ovat pienempiä kuin tavalliset peuroja ja lähestyvät vuohien kokoa. Manuaalisia ei ole ollenkaan, kukaan ei harjoita karjanhoitoa. Samaan aikaan he laiduntavat täysin ilman pelkoa henkilöstä:

Jos katsot tarkasti keskellä olevaa rakennusta, näet monia valkoisia pisteitä. Nämä ovat moottorikelkkoja.

Jokaista 2000 kaupungin asukasta kohden on 3000 moottorikelkkaa. Kolmannes niistä on kuitenkin vuokrattavia turisteille:

Ihan mielettömän kauniita pilviä.

Älä missaa seuraavaa postausta, katsotaan kuinka norjalaiset elävät tässä kaupungissa. Pysy kanavalla!

Historiallisten nähtävyyksien elämä on monella tapaa traagista ja se voi katketa ​​milloin tahansa. Ja kuinka tuskallista on kirjoittaa siitä, että maamme on riistetty toisesta kauniista vetovoimasta ...

Hiljattain palasin suurelta tutkimusmatkalta Venäjän pohjoiseen. Arkangelin alueen Kargopolskin alueella hämmästyin erityisesti hämmästyttävästä Kuchepaldan kylästä. Tällä paikkakunnalla on pitkä historia ja ainutlaatuinen pohjaratkaisu - entiset kodikkaat puutalot sijaitsivat Lyadan - järven, joka näyttää täydelliseltä ympyrältä - rannalla. Ja Kuchepadlan vieressä, keskellä viehättävää peltoa, on legendaarinen temppeli jäätyneen kynttilän liekin muodossa Punaisessa Lyagassa.

Kauan kyläläisten elämä rakentui kauniin järven ympärille. Mutta ajan myötä epäonni kohtasi Kuchepaldaa. Järvestä vesi poistui, ja sen myötä paikallisen väestön ulosvirtaus kylästä alkoi. Nyt Kuchepalda on hylätty kylä, joka näyttää kauniilta aaveelta. Autioitumisesta huolimatta kylän kaikki rakennukset sijaitsivat viime aikoihin asti ympyrässä.

Muutama päivä sitten Kuchepaldasta tuli huonoja uutisia. Useita vanhoja puutaloja paloi. Legendan ympyrä on katkennut. Muinaisen pohjoisen kylän tuleva kohtalo on uhattuna.

Kylän sisäänkäynnin luona, ja se sijaitsee Arkangelin alueella lähellä Kargopolia, on säilynyt rappeutunut kappeli.

Yhdessä "Yhteisen asian" kanssa asennamme kyltin "Profeetta Elian kappeli". Se rakennettiin 1800-luvun lopussa - 1900-luvun alussa.

"Kuchepaldan kylässä - kappeli profeetta Elian nimessä - puinen, laudoilla päällystetty, ulkoa ja sisältä laudoilla, maalattu öljymaalilla; pituus 4 s., leveys 3 s. [L. 21] ja korkeus 1 ½ s. ; siinä on 2 ikkunaa ja 2 ovea. Se on rakennettu kukaan ei tiedä milloin, rakennus on hyvin säilynyt. Arvioitu 100 ruplaa."

RGIA, f. 799, op. 33, d. 1112, l. 20-21. Vakuutusarviot Krasnolyazhsky-seurakunnalle, 19.7.1910

3.

Lähdetään kävelemään kuivuneen järven ympäri ja katsomaan pohjoisen arkkitehtuurin säilyneitä taloja.

Kaikissa lagoissa on kaivot, joista vesi kerätään. Miksi järvi kuivui - kukaan ei voi sanoa, todennäköisesti nämä ovat muutoksia maassa.

Kuchepalda oli neljänneksi suurin koko Olonetsin maakunnassa.

Pääset Kuchepaldaan Kargopol-Pudez-valtatiellä "Kuchepalda" -kyltillä.

Tiet ovat edelleen ehjiä, ne ovat edelleen normaalissa kunnossa metsurien toimesta, jotka vievät täältä metsää.

Yhdessä näistä räjähdysmäisistä majoista, mutta vain naapurikylässä Grinevossa, asui Uliana Babkina, jonka ansiosta Kargopol-lelu heräsi henkiin.

Tältä kylä näyttää dronista katsottuna. Suunniteltuna se edustaa Q-kirjainta, jonka kahva on kaakkoon, kohti punaista Lyagaa. Ympyrän pituus on noin puolitoista kilometriä pääkatua pitkin mitattuna [http://sobory.ru/article/?object=28682]

Taloissa on uunit.

Poistu kylästä alkoi jo 70-luvulla.

Neuvostoliiton aikoina oli tällainen toiminta "lupaamattomien maiden likvidaatio". Se alkoi vuonna 1958 ja päättyi 1980-luvulla. Tämän ansiosta olemme menettäneet ja menetämme edelleen suurimman osan kylistämme ei-Black Earth -alueella.

Lankkukatot on päällystetty kattomateriaalilla.

Viimeinen asukas lähti täältä 5 vuotta sitten.

Punainen pihlaja. Pohjoisessa on vielä kirkkaampaa.

Eilen arkeologi Roman Ivanov kirjoitti minulle: "Tänä iltana palasimme Krasnaja Lyagasta. Kirkossa kaikki on kunnossa. Pöytäsi on paikallaan. Mutta Kutšepaldassa paloi kaksi naapuritaloa eilen. joku tulvi vanhan viallisen liesin talossa.Ja sitten liekit leviävät naapuritaloon.Nämä ovat kaksi taloa jotka seisoivat järven toisella puolella aivan kylän sisäänkäyntiä vastapäätä.Jonain päivänä saan valmiiksi albumin tutkimusmatkasta ja laitan myös nämä kuvat . Oli surullista kävellä tuhkan läpi. Se on erittäin surullista. Ymmärtääkseni talot olivat asumattomia. Joku (metsästäjät, kalastajat, stalkerit jne.) tuli vain sisään ja sytytti uunin."

Kylän entisten asukkaiden muistojen mukaan Kuchepaldassa oli yli sata taloa ja noin neljäsataa asukasta.

Tiedetään, että toisen maailmansodan jälkeen Kuchepaldassa oli kolhoosi "Victory", jonka puheenjohtajana oli Pyhän Yrjön ristin täysi kavaleri, ensimmäisen maailmansodan osallistuja, toisen maailmansodan veteraani, joka kävi läpi Stalingradin taistelun V.Kh. Turygin.

Kutšepaldan kolhoosi romahti yhdessä viereisen Petšnikovski-valtiotilan kanssa vuonna 1992. 1990-luvun alkuvuosina kylä oli vielä elossa ja säilyi siihen jääneen tilan ansiosta.

24.

Karstjärven kerrotaan menneen maan alle yhdessä yössä. Ikään kuin ihmiset heräisivät aamulla, mutta järveä ei ole ...

He sanovat, että nimi Kuchepalda tarkoittaa käännöksessä "mätä järvi".

Kylätalojen ikkunoiden väliin laitettiin usein puuvillaa lämmittämään.

Joillakin tontilla on kaksi taloa. Yksi niistä on pienempi - talvi, jotta se olisi helpompi lämmittää.

300 metrin korkeudelta.

Tule Kuchepaldaan, mutta yritä pitää se samana kuin se oli ennen saapumistasi.

Jossain metsässä on kaivo, jossa on puhdasta vettä.

Kyläkaupan rakennus on säilynyt.

Toivon, että postaukseni jälkeen joku keksii oikeat ajatukset ja haluat ostaa talon tai kokonaisen kylän täältä. Kargopolye on täynnä kauniita paikkoja ainutlaatuisella puuarkkitehtuurilla.

Dikson on Venäjän pohjoisin kylä. Siellä ei ole mobiilia nettiä eikä supermarketteja, mutta paalutaloja ja revontulien vehreää tulvimista näkyy. Anna Gruzdeva ja Anton Petrov Krasnojarskista vierailivat Diksonissa ja selvittivät, millaista elämä on "maailman reunalla".

Dixonia kutsutaan yleensä "maailman lopuksi": se sijaitsee Krasnojarskin alueen pohjoisosassa, Karameren Jenisein lahden rannalla - Jäämeren laitamilla. Lähimpiin suuriin kaupunkeihin, Dudinkaan ja Norilskiin, täältä on yli viisisataa kilometriä asumatonta tundraa. Diksoniin, aidatulla alueella, pääsee vain erikoispassilla ja vain vanhalla AN-26:lla, joka lentää Alykelin lentokentältä vain kerran viikossa ja sitten kun ei ole lumimyrskyä tai sumua. Paikallisille kaikki, mikä ei ole Dixonia, on "manner". "Mantereella" - Siperia, syvä taiga, tiet, tavallinen päivän ja yön vaihtelu. "Maailman lopussa" - taloja puujalakalla, "näitkö kuinka kettu jahtasi koiraa pihalla?", villi tundra, avoin kaikille tuulille, ja loputon jää. Arktinen.

Kartta Dixonista kyläkoulussa numero 1

Dixon on 102-vuotias, mutta hänen tarinansa ei ole vain elämäkerta nykyaikaisen Siperian hallinnollisen kartan yksinäisestä pisteestä. Tämä on tarina ihmisten ja valtioiden kohtaamisista Kaukopohjolan kanssa - se on pidempi. 1000-1100-luvuilla pomorit, Veliky Novgorodista siirtolaiset, menivät "jäisen meren kaikkiin päihin" etsimään uusia käsitöitä ja käymään kauppaa "itsesyöjien" kanssa. 1600-luvun alussa Mangazeyasta, Venäjän ensimmäisestä napakaupunkilinnoituksesta, tuli Pohjois-Siperian laajan alueen kolonisaation keskus: kauppiaat ja yasak-keräilijät menivät sinne hakemaan "pehmeää roskaa" ja "mursun norsunluun". Myöhemmin, jo XVIII-XIX-luvuilla, venäläiset ja eurooppalaiset merimiehet matkasivat pohjoiseen, jotka etsivät kätevää merireittiä Euroopan ja Kaukoidän välillä - käydä kauppaa.

15. elokuuta 1875 ruotsalainen maantieteilijä ja merenkulkija Niels Nordenskiöld astui "pienen saaren kätevään satamaan Jenisein lahdella" metsästyskuunaarilla Preven. "Toivon, että tästä nyt tyhjänä olevasta satamasta tulee lyhyessä ajassa monien alusten kokoontumispaikka, joka helpottaa suhteita paitsi Euroopan ja Obin ja Jenisein vesistöalueiden välillä myös Euroopan ja Pohjois-Kiinan välillä", hän kirjoitti. Nordenskiöldin päiväkirjassaan nimesi nimettömän sataman "Diksoniksi" (naparetkien suojelijan Oscar Dixonin kunniaksi) ja piirsi sen merikartoilleen.

1900-luvulla pohjoisesta tuli Neuvostoliitolle kaupankäynnin ja esiintymien kehittämisen, maanpaon ja tieteellisen tutkimuksen sekä tietysti uusien napakaupunkien rakentamisen paikka. Heidän joukossaan Dikson oli "arktisen pääkaupunki", jossa meteorologit, rakentajat, opettajat, hydrografit, sotilaat, napalentäjät, radio-operaattorit tulivat eri puolilta unionia "tutkimaan pohjoista". Nykyään tämä arktinen kylä, kuten useimmat Venäjän pohjoiset asutukset, elää erittäin vaikeita aikoja. 1980-luvulla, Dixonin "kultaisina vuosina", täällä asui noin 5000 ihmistä. Nyt kylässä on virallisten tilastojen mukaan vajaat 600 asukasta jäljellä, mutta paikalliset tarkentavat: itse asiassa noin 500.

Dikson sijaitsee Karameren rannikolla. Toinen osa siitä sijaitsee Taimyrin niemimaan länsireunalla, toinen samannimisellä saarella. Näitä Diksonin osia erottaa puolentoista kilometrin salmi, josta tulee talvella "talvitie"

Täällä tottumuksesta ei sanota "Diksonille", vaan "Diksonille": historiallisesti kylä sai alkunsa Karanmeren saarelta, mutta alkoi myöhemmin kehittyä viereiselle Taimyrin niemimaalle. Siksi Dikson on kaksi osaa kylässä: saari ja manner, joita erottaa puolitoista kilometriä salmi. Vuonna 2009 "saari" suljettiin, ja nyt se on käytännössä asumaton. Ihmiset muuttivat mantereelle, kadut ovat tyhjiä, tuuli löi ikkunat ja ovet irti hylätyistä taloista, tyhjän koulun nro 2 rakennuksessa - vain jänisjalanjälkiä lumen lakaisemassa lattiassa. Ainoat paikat, joissa valot ovat edelleen päällä ja työt jatkuvat, ovat hydrometeorologinen asema ja lentokenttä.

Diksonin mantereella on enemmän elämää. Ihmiset kävelevät kaduilla ja ajavat Neuvostoliiton toukka GAZ-71 moottorikelkkoja, upouusia TREKOL-maastoajoneuvoja ja lumimyrskyjä, kaupat ovat auki, koulun kuntosali ja kirjasto ovat auki, siellä on kirkko. Mutta täälläkin laudoitettuja ikkunoita ja suljettuja ovia on vuosi vuodelta enemmän ja vain harvat napatutkijoille ja laivoille osoitetut monumentit satamassa muistuttavat "arktisen portin" entisestä suuruudesta.

Dixonin keskilämpötila joulu-tammikuussa on -25°C, mutta pakkaset voivat nousta -40°C:een. Epäsuotuisimpia sääolosuhteita ovat matalat lämpötilat yhdistettynä myrskytuuliin, joiden puuskissa voi olla 15-30 m/s. Tällaisina päivinä "aktivointi" ilmoitetaan koulussa ja oppilaat jäävät kotiin. Noin marraskuun puolivälistä helmikuun alkuun, napayö saapuu Diksonille. Se on yleensä tummempi kuin naapurimaiden Norilskissa, Dudinkassa, Igarkassa ja Khatangassa. Pohjolaiset huomauttavat, että joillekin napayö päättyy auringon reunan ilmestymiseen, ja joillekin sen pää on horisontin yläpuolella riippuva pyöreä pallo.

Napaasemien verkosto, geofyysinen observatorio, Pohjanmeren reitin satama, laivaston operaatioiden päämaja, rannikkolentokenttäverkosto, napakerhot, metsästystalvialueet, kalatehdas, taidegalleria - nyt vain paikallishistoriassa kirjat, "Soviet Arctic" -sanomalehden arkistot ja ihmisten muistot, jotka tulivat asettumaan epävieraanvaraiseen Kaukopohjoiseen. Rajaposti, lämmittämätön lentokenttä, hydrometeorologinen asema, kattilatalo, dieselasema, koulu, hallinto, kirjasto ja useita kauppoja ovat jäljellä tänään.

Ja silti ihmiset asuvat Diksonissa. He käyvät tundralla ja kalastavat, opettavat lapsia piirtämään ja ratkaisemaan yhtälöitä, kirjoittamaan "Total sanelu" ja suorittamaan tentin, keräävät arkistovalokuvia ja leipovat leipää, tarkkailevat lämmityskattiloita ja tuulen nopeutta, odottavat napayötä ja nauttivat ensimmäisestä auringosta. . Täällä, Diksonissa, jokainen hylätty talvikortteli, suljettu ovi, ammottava musta aukko tai valoisa ikkuna on tarina. Ja pohjoisen merireitin kehityksen historia ja "pohjoisen valloituksen" historia Neuvostoliiton aikakaudella, mutta mikä tärkeintä - perheen tai henkilön yksityinen historia.

Robert Prascenis vaimonsa Marinan kanssa lähellä kotiaan. Robert tuli Dixoniin 1970-luvun puolivälissä, työskentelee nyt hallinnossa ja kerää arkistovalokuvia kylästä. "Aiemmin ihmiset täällä olivat ystävällisiä, ei ollut vihaa, mutta nyt satunnaisia ​​ihmisiä tulee tänne usein", Robert sanoo

Dikson sijaitsee ikiroutaolosuhteissa, joten kylässä, kuten muuallakin arktisella alueella, on taloja paalujen varassa. Tällaisissa rakennuksissa talon ja maan välissä on tuuletettu maanalainen, jotta paaluille pystytetty rakenne ei lämmitä maata, eikä siksi menetä lujuutta, ei sula eikä liiku.

Vain muutama perhe voi nykyään asua tällaisessa talossa. Joskus talvella sataa lunta keskelle ovea ja sitten asukkaiden on raivattava tie ulos kadulle sisäpuolelta

Lumimyrskyt, moottorikelkat, TREKOL-maastoajoneuvot sekä tela-alustaiset lumi- ja suoajoneuvot GAZ-71, jotka ovat jääneet neuvostoajasta, ovat Diksonin yleisimpiä ajoneuvoja. Vain sellaisilla "säiliöillä" talvella voit voittaa tundran lumiset avaruudet

Napaisen yön aikana Diksonin kadut ovat autioina suurimman osan päivästä. Kylä herää eloon pääasiassa vasta aikaisin aamulla, kun dixonilaiset menevät töihin ja klo 17-18 kotiin palattuaan he hakevat lapsensa päiväkodista, käyvät kaupassa tai tekevät muuta.

Aleksanteri Surkov, valmistui koulusta nro 1, on nyt opiskelija Siperian liittovaltion yliopiston ammattikorkeakoulussa (Krasnojarsk). ”Krasnojarskissa on liikaa ihmisiä, se on ärsyttävää. Menin ulos Dixonille - enkä kukaan. En pidä linja-autoista, ja hinta on 22 ruplaa. Voit kävellä missä haluat kylässä. Puutkin ovat outoja. Meillä on vain keinotekoisia valopuita Dixonissa ja vain hyvin matalia lehtikuusia tundralla. Aluksi halusin mennä kotiin, rehellisesti. Kaipasin vanhempiani. Dixonilla näen meren ikkunasta, ja Krasnojarskissa näen rakennustyömaan. Krasnojarskiin verrattuna Dixon on erityinen”, Alexander sanoo

Mihail ja Zinaida Degtyarev ovat niitä harvoja, jotka ovat kalastaneet Diksonilla 1990-luvulta lähtien. Heidän lapsensa asuvat Valko-Venäjällä ja Kanadassa, mutta kalastajat eivät halua mennä heidän mantereelleen, koska he eivät siedä lämpöä hyvin ja koska he eivät tunne olevansa tarpeettomina poissa Dixonista

1960-1980-luvulla sekä saaren että Diksonin mantereen rannoilla oli palkkeja (palkki on kevyt liikkuva talo. - Toim.), jossa kalastajat ja metsästäjät varastoivat veneitä, työkaluja, verkkoja ja muuta tarvittavaa. alan tundra. Palkkien kerääntymispaikkoja kutsuttiin "Shanghaiksi", nyt ne ovat tyhjiä

Dixonin lähellä on arvokas siika - leveä siika, siika, muksun, nelma sekä arktinen omul. Kylässä tällaista kalaa myydään 200 ruplaa kilolta, mantereella sen hinta on 500 ruplaa ja enemmän. Paikalliset asukkaat eivät useimmiten osta omulia tai chiraa erikseen, vaan ottavat heti pussin erilaisia ​​pohjoisen kaloja

Zimnik on tie saaren ja Diksonin mantereen välillä, joka kulkee Karameren jäätyneen salmen läpi. "Talvella ihmiset menevät tänne mönkijällä, kesällä - veneellä. Sulalla, kun jää sulaa, vene tai mönkijä ei kulje - he tilaavat helikopterin. Sama tapahtuu syksyllä."

Yksi Dikson Islandin hydrometeorologisen aseman toimivista rakennuksista. Katolla sijaitsee radiosondi - laite, jolla mitataan erilaisia ​​ilmakehän parametreja, kuten paine, suhteellinen kosteus, lämpötila

Anatoli Bukhta, valtameritutkija ja entinen hydrometeorologisen aseman johtaja: "90-luvulla alkoi tuho. Kuuden kuukauden palkkaa ei maksettu, pilaantunutta ruokaa jaettiin palkaksi. Se oli vaikeaa, tapahtui romahdus: halusin elää ja tehdä jotain Diksonilla, mutta sitten en. Monet ikätovereistani joivat itsensä, kuolivat, mutta he eivät ole syyllisiä - jokaisella on oma ydin- ja taukorajansa. Loppujen lopuksi monista insinööreistä tuli talonmiehiä. He eivät voineet psykologisesti ylittää tätä estettä."

Muistomerkki Pohjanmeren merimiehille, jotka puolustivat Dixonia toisen maailmansodan aikana, pystytettiin vuonna 1972 ja sijaitsee saarella. 27. elokuuta 1942 saksalainen risteilijä Admiral Scheer hyökkäsi Dixonin satamaan. Jäänmurtava alus "Sibiryakov" ammuttiin ja kuoli taistelussa. Kuitenkin saatuaan vastustusta Dezhnev-partioaluksesta ja tykistöstä rannalta Sheer vetäytyi. Jotkut merimiehistä kuolivat

Hylätty huone asuinrakennuksessa Dixon Islandilla. Ennen saarelta kylään muuttoa diksonilaiset laudoittivat ikkunat ja ovet, mutta arktinen tuuli tyrmäsi ne, minkä vuoksi monet talot ovat talvella lumen peitossa.

Näkymä lentokonelahdelle, kalastajien ja metsästäjien hylkäämälle, "Shanghai" ja talvijalka. ”Palkki sisälsi venehallin, työpajan ja pienen pukuhuoneen, jossa sai levätä tai piiloutua hetkeksi vaimonsa vihalta. Usein palkin alle kaadettiin pakastin tai jäätikkö pienillä kammioilla lihan ja kalan säilytystä varten. 1990-luvun puoliväliin mennessä palkkien määrä oli varsin vaikuttava, ne sijaitsivat kaoottisesti, joten kokoontumisten jälkeen monet eivät heti löytäneet tietä kotiin. Siksi "Shanghai", sanoo Dixonin asukas Anatoly Lomakin

Lumen peittämä luokkahuone Dikson Islandin koulussa nro 2. ”Syyskuun 1. päivän gladioluset tilattiin helikopterilla. Voileivät voilla ja mustalla kaviaarilla… Se oli mahtavaa”, kuljettaja Dmitry Asovsky muistelee

Kyltti lähellä Dixonin lentokenttärakennusta. Lentoasema vastaanottaa matkustajia kerran viikossa keskiviikkoisin. Joskus lumisateen, sumun tai muiden "epäsuotuisten sääolosuhteiden vuoksi" Dixonin asukkaat voivat odottaa lentoa Dikson-Norilsk tai Norilsk-Dikson kaksi viikkoa

Elokuun 16. - 24. elokuuta 2015 Venäjän kauneimpien kylien yhdistyksen retkikunta järjestettiin Jaroslavlin, Vologdan ja Arkangelin alueilla. Reitin pääpisteiksi suunniteltiin Jaroslavlin alueen Velikoyen, Vologdan alueen Ferapontovo ja Pozharishche sekä Arkangelin alueen Oshevensk kylät, jotka joutuivat arvioimaan yhdistyksen liittämistä varten. Retkikunnan viimeinen sointu oli osallistua Oshevenskin festivaaleille ja neuvotella Arkangelin alueen vt. kuvernöörin kanssa yhteistyöstä ja kilpailun järjestämisestä alueen kauneimman kylän selvittämiseksi. Lisäksi aivan luonnollisesti ja loogisesti kauniiden kylien kauniita kyliä etsittiin mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisuuksien mukaan haastattelemalla paikallisia asukkaita koko reitin varrella.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että matka osoittautui tulokselliseksi. Yhdistykseen löydettiin kaksi potentiaalista jäsenehdokasta - Ferapontovo ja Oshevensk. Siitä on kertynyt runsaasti käytännön kokemusta ja runsaasti ajattelua. Esimerkiksi kävi selväksi, että tällainen tutkimusmatka on erittäin tehokas kauniiden kylien etsimisessä ja esivalinnassa. Ehkä jopa parempi kuin järjestää kauneimman kylän alueellinen kilpailu. Suunnitelmissa oli tehdä samanlaisia ​​retkiä Kaukasiaan ja Volgan alueelle. Sää suosi meitä synkistä sääennusteista huolimatta. Valmistauduttiin kylmiin ja sateisiin, mutta loppujen lopuksi tuli vain yksi lyhyt sade ja oli melko lämmintä ja välillä jopa kuuma. Otettiin 1600 valokuvaa, joista yli 200 näet tässä raportissa.

Lähdimme siis Moskovasta sunnuntaiaamuna 16. elokuuta, ajelimme Pereslavl-Zalesskyn läpi virkistäen sen näkymiä ja pysähdyimme hetkeksi Rostoviin ihaillaksemme Rostovin Kremliä ja pitääksemme pienen tauon tieltä. Jaroslavlin suunta on alusta alkaen erittäin rikas nähtävyyksillä. Sergiev Posad, Pereslavl-Zalessky ja Rostov ovat paikkoja, joita voi turvallisesti suositella kenelle tahansa. Kaikki alueet eivät ole yhtä onnekkaita.

Matkan seuraava kohta oli lähempänä Jaroslavlia sijaitseva Velikoyen kylä. Kylän sisäänkäynti, ainakin se, jota käytimme, järkytti meitä - hiekkatie, tylyruohokasa ja roskakasa tien reunassa.

Sisääntulokadulla tavanomaiset näkymät 2000-luvun Keski-Venäjän kylään - siellä on mukavia puutaloja kaiverruksella, osa taloista on ommeltu sivuraiteiksi, on rappeutettuja rakennuksia, mukaan lukien Neuvostoliiton maatalousmenneisyyden perintö. Kun muutimme kylän keskustaan ​​ja tutkimme sen aluetta lisää, kävi selväksi, miksi meitä suositeltiin vierailemaan Suuressa. Sillä oli todella suuri menneisyys, todisteena tästä ovat monet kivitalot ja rakennukset (koulu, teknillinen koulu, kirkot), jotka on todennäköisesti rakennettu 1800-luvulla. Erittäin kaunis järvi keskellä kylää.

Mielenkiintoinen sattumalöytö oli hiljattain rakennettu rakennus, jossa oli kyltti "Perunamellakkamuseo".

Valitettavasti, huolimatta vahvasta halustamme vierailla museossa niin kiehtovalla kyltillä, emme voineet tehdä sitä, koska se osoittautui kiinni. Yritys selvittää jotain naapurin kanssa, jonka taloon valtava museorakennus oli kirjaimellisesti jumissa, ei johtanut menestykseen. Hän ei tiedä mitään, ei ole koskaan ollut siellä ja niin edelleen. jne. Uskallamme ehdottaa, että jos lentävä lautanen yhtäkkiä laskeutuisi hänen pihalleen, se tuskin häntä kiinnostaisi. Suuri Yandex antaa kuitenkin hyvin tarkkoja tietoja Perunamellakan museosta, katso linkit https://vk.com/club81254186 ja http://www.tourprom.ru/country/russia/velikoe/attraction/muzei-kartofeljnogo-bunta/ , jonka mukaan siellä on jopa kahvila ja hotelli.

Huolimatta Velikoyen kylän suuren menneisyyden ilmeisistä merkeistä ja nähtävyyksistä, sen nykyinen tila aiheuttaa surua. Valitettavasti tämä on tyypillistä suurimmalle osalle Venäjän maaseutualuetta, joten ei ole mitään järkeä etsiä vikaa erityisesti Suuren alueen asukkaista. Mutta silti, näimme kohtuullisen määrän juopporeita, rapistuvia taloja ja paljon muovipäällysteitä. Emme löytäneet edes osaa kylästä, joka olisi säilyttänyt rakennuksen aitouden ja eheyden turistinäkökulmasta houkuttelevan.

Edelleen jouduimme muuttamaan Vologdan alueen pohjoispuolelle, joten Jaroslavlin kautta kulkemisen, Danilovin kaupungissa illallisen ja Vologdan ohi ryntämisen jälkeen pysähdyimme myöhään illalla yöpymään Vasilkin leirintäalueelle lähellä kaupunkia. Kirillovista. Näissä ympäristöissä aioimme vierailla aiemmin suositellussa Ferapontovon kylässä, etsiä kauniita kyliä Kirillovin läheisyydestä ja vierailla Sizman kylässä. Sovittuamme aamulla paikallisen henkilökunnan kanssa kuulustelun kauniista kylistä, meitä neuvottiin menemään Belozerskin suuntaan, josta löytyy syrjäisempiä ja varatumpia paikkoja. Ja vieraile myös Goritsyn kylässä lähellä Kirillovia. Aluksi päätimme heiluttaa Belozerskin suuntaan, missä jouduimme kulkemaan hiekkatietä ja lautalla Sheksna-joen yli. Ylitys on aina erittäin kaunis matka.

Esitettyämme päivystyskysymyksiä kauniista kylistä lauttatyöntekijöille, saimme selville, että Shukshinin elokuva "Kalina Krasnaja" on kuvattu yhdessä ympäröivistä kylistä. Joten yllättäen, mutta hyvin symbolisesti, matkamme Altaihin, jossa olimme kirjaimellisesti 10 päivää aiemmin, ja retkikunta Venäjän eurooppalaiseen pohjoiseen liittyivät toisiinsa. Ei heti, mutta saimme selville, että tämän kylän nimi on Sadovaya, aivan kuten elokuvassa. Sen entinen nimi Merinovo muutettiin Sadovayaksi Vasili Makarovichin työn muistoksi. Kuvista näkyy kuvauspaikka.

Tietenkin Sadovayan kylästä voi tulla maaseutumatkailun "mekka" - hänen työnsä fanit tulevat sinne edelleen, järjestetään muistotilaisuuksia. Talonpoikaiselämän museo ja elokuva "Kalina Krasnaja" toimivat aiemmin, mutta nyt se on suljettu. Myös Belozerskin läheisyydessä meitä suositeltiin vierailemaan Glushkovon kylässä, mutta emme olleet siitä kiinnostuneita. Belozerskin kaupunki iski antiikin aikaan - se perustettiin vuonna 862! Siellä on säilynyt kaunis Kreml, jota ympäröi maavalli.

Palattuamme Kirilloviin pysähdyimme Goritsyn kylään ja hämmästyimme nähdessämme, että Goritsyn laiturilla seisoi valtava laiva.

Joukko ulkomaalaisia ​​nousi busseihin, tutki ympäristöä ja varastoi turkiksia ja tuotteita Grandfather Frostilta, joka, kuten tiedätte, asuu Vologdan alueella. Ilmeisesti täältä turistit viedään katsomaan Kirillovin ja sen ympäristön nähtävyyksiä. Goritsyssa on kauniita taloja, ja löysimme myös luostarin, mutta valitettavasti surkeassa kunnossa. Se ei vedä kauneimpaan kylään.
Päätettiin olla menemättä Sizman kylään, koska joudumme tekemään 150 km kiertomatkan, ja arvostelujen perusteella emme löytäisi sieltä sitä, mistä olimme kiinnostuneita. Siksi päätimme heti mennä Ferapontovoon, joka oli lähempänä Kirillovia. Kylän sisäänkäynti järkytti neuvostoajan rauniot, mutta Ferapontovskin luostari ympäristöineen on kaunis.

Hyvin hoidettu näkymä luostarille, kaunis näkymä järvelle, epätavalliset rakennusten katot ja luostarin aidat, puusta ja raudasta, tiilen jäännökset huolellisesti peitetty puulattialla, erinomaiset museot.

Kaunis luostari ei tietenkään riitä kauneimman kylän titteliin, vaan tärkeää on kylän yleisilmeen harmonia ja vakituisten asukkaiden läsnäolo. Valitettavasti neuvostoaikana kylien ulkonäön estetiikkaan kiinnitettiin vain vähän huomiota, ja ehkä ei kiinnitetty ollenkaan huomiota. Etusijalle asetettiin taloudellinen tarkoituksenmukaisuus, joten kylän sisäänkäynnillä tai sen näkyvimmillä paikoilla voi usein nähdä varastopihojen ja muiden teollisuuslaitosten jäänteitä. Venäläisten kylien historiallisen ilmeen tuhoutuminen on niin tyypillistä, että etsimme kyliä, jotka ovat ainakin osittain säilyttäneet arkkitehtonisen identiteettinsä. Tämä voi olla sen historiallinen keskusta, katu tai kortteli, mutta sen on oltava asuinalue, ei museokäyttöinen. Käytäntö kylien hyväksymisestä ei kokonaan, vaan osittain on kuitenkin yleinen myös ulkomaisissa yhdistyksissä.

Ferapontovskin luostarin viereisellä alueella näimme kiinteistöjä, jotka säilyttivät suhteellisen suurelta osin maaseutu-identiteettinsä ilman muovisia sivuraidetta ja aaltopahvia. Ja jopa näkemämme uudet talot rakennettiin maalaismaiseen tyyliin - hirsimökkejä ja puuaitoja.

Seurauksena oli, että Ferapontovosta tuli ensimmäinen kylä reitillämme, joka voisi todellakin vaatia kauneimman tittelin. Ainakin tätä kylää voi turvallisesti suositella turisteille. Kauniimpien kylien yhdistykseen liittyminen edellyttää kuitenkin vielä kaksi vaihetta - läpäistävä täysimittainen kenttätutkimus ja päätettävä osallistumisesta yleisen asukkaiden kokoontumisen toimesta. On erittäin tärkeää, että Ferapontovon asukkaat ymmärtävät, että yhdistykseen osallistuminen ei ole vain oikeus, vaan vakava velvollisuus.

Ferapontovo-vierailumme rohkaisemana siirryimme pohjoisemmaksi kohti Pozharishchen kylää, johon meillä oli suuria toiveita. Internetissä, joka, kuten tiedätte, ei valehtele, Pozharishchea kutsutaan "Venäjän pohjoisen kansalliskyläksi", "venäläisen kansanperinteen helmeksi" ja muilla imartelevilla epiteetteillä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita kylän kaunista ilmettä, mutta silti näytti siltä, ​​että kansanperinteitä huomioivat asukkaat eivät unohtaisi arkkitehtonista estetiikkaa. Yleisesti ottaen toivoimme ja halusimme todella uskoa.

Mutta tänä päivänä meillä ei ollut aikaa päästä Pozharishchiin, ja siksi pysähdyimme yöksi Extremen leirintäalueelle lähellä Kharovskin kaupunkia. Itse asiassa halusimme yöpyä Harovska-hotellissa, mutta se osoittautui kiinni. Tämä oli meille epämiellyttävä yllätys, koska Vologdan alueen matkailuneuvontakeskuksen verkkosivuilla se oli listattu toimivaksi. Kuten aina, sotku, ajattelimme ja menimme Extremeen, joka osoittautui erittäin mukavaksi ja kauniilla paikalla sijaitsevaksi leirintäalueeksi, joka ilahdutti meitä herkullisella aamiaisella, joka kompensoi edellisenä iltana tapahtuneita epämiellyttäviä kokemuksia.

Hyvällä tuulella päätimme laajentaa ohjelmaamme ja vierailla Timonikhan kylässä, kuuluisan kyläkirjailijan Vasili Belovin syntymäpaikalla. Yandex-kartoista päätellen se sijaitsee korkeintaan 10 km päässä Kharovskista, mutta kuten paikallisessa kirjastossa kävi ilmi, sinne piti mennä noin 70 km kiertotiellä ja viimeinen osa matkaa kulki pitkin hiekkatie, jolta kaikki autot eivät kulje. Automme olisi mennyt ohi, mutta kävi myös ilmi, että Timonikhissa ei todellakaan ollut asutusta, sinne tulevat vain kesäasukkaat. Se tarkoittaa, että hän ei voi olla ehdokkaana yhdistykseen ja tehdä sellaista kiertokulkua, ehkä puolen päivän viettäminen hänen luonaan ei ole järkevää.

Tulipaloissa meitä odotti epämiellyttävä yllätys. Emme löytäneet mitään mielenkiintoista. Tyttö sisäänkäynnillä kertoi meille vanhasta kirkosta, mutta emme löytäneet sitä. Matkustettuamme ympäri kylää ympyrässä jäimme hämilleen. Ehkä siellä oli kansanperinteen faneja, aktiivisia ihmisiä, mutta kylän ulkonäkö ei innostanut ollenkaan. Olimme järkyttyneitä emmekä ottaneet edes yhtä valokuvaa, koska siinä ei ollut mitään järkeä. Tulevaisuudessa sanon, että muutama päivä myöhemmin, ollessamme jo Arkangelin alueella, ymmärsimme, että olimme väärässä tulipalossa. Kun teimme reittiä, Google julkaisi ainoan Pozharishche-nimisen kylän, joka sijaitsee Vozhegodskyn alueella ja sopii hyvin reittiin, mikä vaikutti itsestään selvältä. Tarvitsemamme Fire sijaitsee paljon itään, Nyuksenskyn kaupunginosassa. Näin meille kävi. Toivomme todella, että pääsemme vielä vierailemaan todellisessa "venäläisen kansanperinteen helmessä".

Olemme siis jo melkein Arkangelin alueen rajalla. Meidän täytyy mennä Kargopoliin, jossa meillä on 3 päivää aikaa vierailla kaikissa enemmän tai vähemmän mielenkiintoisissa kylissä ympärillämme. Ensinnäkin olimme kiinnostuneita Oshevenskistä, jossa oli sovittu tapaaminen kuvernöörin kanssa. Monet asiantuntevat ihmiset suosittelivat meille Oshevenskiä, ​​ja meillä oli suuret odotukset sen suhteen. Mutta tässä oli pulma reitin kanssa, jota pitkin meidän piti liikkua. Navigaattori johti meidät sitkeästi M8-moottoritielle, ilmeisesti hyvää tietä, mutta Kargopoliin oli matkaa noin 550 km. Ja Yandex-maps tarjosi meille ajaa jotain suoraa tietä Konoshan kautta Nyandomaan noin 270 km. Valinta näyttää olevan ilmeinen, mutta koska tiesimme käytännössä, että Yandexillä on taipumus yliarvioida Venäjän teiden kuntoa ja peläten, ettei meidän tarvitse juosta 100 kilometriä traktorin takana, päätimme selvittää kaiken yksityiskohtaisesti paikallisilta asukkailta. . Kävi ilmi, että siellä on edelleen suora tie ja he selittivät meille kuinka sinne pääsee.

Tie osoittautui kuitenkin todella vaikeaksi, ehkä navigaattori yritti pelastaa meidät. Ei merkkejä asfaltista noin 150 kilometriin. Vaikka se oli pohjimmiltaan tiehöylällä tasoitettu hiekkatie, johon tuskin olisi voinut jäädä kiinni, mutta melko usein siellä oli kampaa ja jos auto kiihtyi yhtäkkiä 60-80 km/h tasaisella tieosuudella. tiellä, sitten kamman päällä se alkoi hypätä minne haluaa, mukaan lukien tienvarsioja. Kerran tapasimme yhden sellaisen pienen rekan, joka laukaisi tien reunaan, jonka auttoimme vetäytymään. Muistan myös masentavat ympäröivät maisemat, ilmeisesti ympärillä oli enimmäkseen soista maastoa ja tuskallisen näköiset puut eivät herättäneet optimismia. Vaikka Vologdan ja Arkangelin alueiden rajalla tapaamamme vankka stele vihjasi, että ajoimme yhtä keskeisistä tiestä.

Ennemmin tai myöhemmin saavuimme Nyandomaan ja Nyandoman asfaltille, josta jouduimme ajamaan viimeiset 70 km Kargopoliin. Asfaltilla kyllä ​​helposti!

Kukaan meistä ei ollut aiemmin käynyt Kargopolissa, vaikka olimme kuulleet paljon. Tämä on tietysti yksi Venäjän pohjoisen helmistä, mutta ehkä odotimme liikaa ja yllätyimme ikävästi. Toisaalta Kargopolissa on valtava määrä puu- ja jopa kiviarkkitehtuurin monumentteja. On jotain ihailtavaa. Mutta kaupungin yleisilmettä pilaavat edelleen suuresti kaikkialla olevat silikaattitiilistä tehdyt talot, rappeutuneet talot. Kaupunki sijaitsee kauniilla laajalla Onega-joen lähteellä Lache-järvestä (myös Lacha). Pohjoista arkkitehtuuria tutkiville historioitsijoille, arkkitehdeille ja taidehistorioitsijoille sekä innokkaille matkailijoille Kargopol on poikkeuksellisen mielenkiintoinen paikka täynnä löytöjä. Olemme kuitenkin jo tottuneet arvioimaan yleisnäkemysten estetiikkaa ja oli hyvin surullista nähdä kauneus sekoitettuna rumuuteen ja tuhoon.

Haluan todella kiittää Kargopolin piirin hallintoa, jossa meille kerrottiin, missä kylissä on parasta vierailla. Tämän tuloksena olemme tunnistaneet 4 suuntaa kauniiden kylien löytämiseen: Kalitinka-Nokola Lache-järven rannalla, Lekshma-Bor, Lyadiny-Morschikhinskaya ja Saunino-Pozdyshevo-Oshevensk. Meitä suositeltiin myös vierailemaan Bereginya-keskuksessa, josta pidimme todella.

Bereginossa, kuten muuallakin, kysyimme kauniista kylistä.

Pyyhimättömän vaikutuksen teki Kargopolin keskustassa sijaitseva kahvila-kauppa, joka tarjosi erinomaisia ​​paikallisia leivonnaisia ​​- rybnikejä, wickettejä, vinkkejä. Olemme sitä mieltä, että gastronomia on yksi matkailun avaintekijöistä, jota usein aliarvioidaan. Maukkaalla aterialla turisti pystyy antamaan paljon anteeksi, ja huonoa ruokaa on vaikea korjata jollain. Esimerkiksi paikallisten kalakauppiaiden syömisen jälkeen tunsimme, että Kargopolista oli tullut meille paljon mukavampi.

Ensin päätimme mennä kohti Nokolaa. Muuten, tässä olisi tarkoituksenmukaista selittää yksi omituinen piirre Arkangelin kylien nimissä. Niitä voi olla monia. Näyttäisi siltä, ​​että kartalla on kylä omalla nimellä, mutta käy ilmi, että sillä on useita epävirallisia tai puolivirallisia nimiä. Lisäksi kylä koostuu yleensä useista kylistä. Emme aina voineet ymmärtää mikä heidän virallinen asemansa oli, mutta paikalliset asukkaat esimerkiksi 8 lähitalosta voivat erottaa nämä 3 taloa Kukuevkan kyläksi ja ne 5 siellä Gadyukinoksi. Kouluttamattomat ihmiset voivat hämmentyä. Esimerkiksi sitä, mitä yllä kutsuimme Oshevenskiksi (ehkä väärin), voidaan kutsua myös Oshevenskojeksi. Mutta tämä ei ole aivan virallinen nimi, siellä on kunta Oshevenskoye, ja kylää kutsutaan Shiryaikhaksi. Shiryaikha on kirjoitettu myös Kargopolin vieressä olevaan liikennemerkkiin, mutta tämä on vain osa asutusta, joka on Pogostin, Nizin vieressä ja hyvin lähellä Big Khaluyta. Oshevenskoe tai Oshevenskoe näyttää kutsuvan tätä kaikkea yhdessä, tai ehkä Big Khaluita lukuun ottamatta, emme tarkentaneet. Mielenkiintoista on, että samanlainen perinne on olemassa ihmisten nimille. Esimerkiksi henkilön virallinen nimi on hänen passinsa mukaan Vasya Pupkin, ja kotikylässään hänellä on toinen sukunimi - Zakharov. Yleisesti ottaen Arkangelin alue on syvästi salaliittomainen alue, voi vain tuntea myötätuntoa joitain pedanttisia valloittajia, jos he yhtäkkiä päättävät valloittaa nämä maat. He ovat luoneet kaikki olosuhteet hämmentymiseen ja eksymiseen.

Eli ollaan menossa Kalitinkalle ja Nokolaan. Tiehöylän profiloiman, pientä soraa peittävän hiekkatien tavat ovat meille jo tuttuja, mutta täällä on ajettavaa vain 40 km. Tie kulkee valtavaa Lache/Lacha-järveä pitkin, mutta ensimmäinen puolisko on kaukana siitä, joten se ei ole näkyvissä, ja Kalitinkan jälkeen se menee lähelle rantaa. Muuten, Yandex-maps tuntee Nokolan ja näyttää sen kartalla, mutta nimellä Menshakovskaya. Ja jos yrität asettaa Kargopol-Nokola-reitin, kentällä, jossa tapoit Nokolan, näet lopulta "Morshchikhinskayan kylän". Tämä nimi on meille tuttu, seuraavana päivänä menemme kohti Morshchikhinskayaa, mutta täysin eri suuntaan. No, näin se jotenkin toimii. Se, joka tulee meille miekalla, näyttää erittäin tyhmältä.
Ja silti pääsimme Kalitinkalle, josta pidimme, mutta ei tarpeeksi kutsuaksemme sitä kauneimmaksi. Tämä suunta on umpikuja ja siksi melko kuuro. Tämän seurauksena monet talot ovat säilyttäneet alkuperäisen ulkoasunsa, mutta monet talot ovat rappeutuneita. Sieltä löydettiin myös puisen kappelin ja tiilisen kellotornin jäänteet.

Jatka Nokolaan. Matkalla Kinemajoen yli on erittäin kaunis puinen silta, josta on viehättävä näkymä Lache-järvelle. Paikan valitsevat kalastajat ja lomailijat, mutta paikan syrjäisyyden vuoksi heitä ei ole niin paljon.

Nokolaan pääsin, se osoittautui isommaksi kyläksi kuin Kalitinka. Kargopolissa meille muuten kerrottiin, että jokin aika sitten nokolalaisten paikallinen yhteisö ei päästänyt kesäasukkaita kylään. Tämä kiinnosti meitä, koska se voi tarkoittaa, että uusia rakennuksia ei olisi. Lisäksi se tarkoittaa kansalaisyhteiskunnan olemassaoloa, vaikkakin niin eristäytyvässä muodossa. Nokola, toisin kuin Kalitinka, sijaitsee suoraan Lachen rannalla, mikä tietysti antaa näkymille lisää maalauksellisuutta. Talot sijaitsevat useissa riveissä rannikolla.

Nokolista löydettiin epätavallinen puukirkko, joka on jälleenrakennusvaiheessa, sekä tiilisen kellotornin rauniot. Siellä on myös FAP ja kauppa, jolla oli ennen oma leipomo.

Samana päivänä onnistuimme menemään eri suuntaan ja vierailemaan Lyokshma-borin kylässä Lache-järven vastakkaisella puolella. Tätä varten oli palattava Kargopoliin, älä unohda syödä kalaa ja ajaa vielä 30 km. Itse asiassa Yandex-kartat eivät tiedä ollenkaan, että on olemassa jonkinlainen Lyokshma-boori. Meillä oli myös paperi, tiukasti luokiteltu kortti, jonka meille myönsi Kargopolin alueen hallinto.

Jos haluat yhtäkkiä nähdä sotilaallisen loistomme paikat, etsi Volosovskaya-Kononovskaya-Makarovskaya-Shulginskaya taajama Yandexistä. Paperikartan olemassaolosta huolimatta tarvitsimme myös paikallisten asukkaiden neuvoja.

Lekshma-borusta löysimme katoavia kyliä, näytämme kuvia nyt. Miellyttävimmän vaikutelman saimme pienestä piknikistä jostain syystä valmisteltuun paikkaan, jossa oli kaunis katos ja toinen kaunis puusilta ja kaunis joki. Yksi Arkangelin maan alhaisen väestötiheyden ja syrjäisyyden eduista on roskien puuttuminen tällaisissa paikoissa. Venäjän eurooppalaisen osan keskustassa kaikki ympärillä olisi roskaa. Anteeksi töykeä ilmaisu, mutta se on liian pehmeä kuvaamaan tätä laajalle levinnyttä venäläistä perinnettä.

Palattuamme yöksi Kargopoliin, meillä oli toinen valokuvasessio kaupungista illalla.

Aamulla, raportoituasi etsinnöistämme ja saatuasi toisen osan hallinnolta tietoja, siirryt kohti Lyadinan taajamaa, joka on ikään kuin Gavrilovskaja plus Dudkinskaja, Stoletovskaja ja Fominskaja. Täällä meidän piti viettää yö guesthousessa ja katsella nähtävyyksiä. Lyadiny on kuuluisa kahden puukirkon ja kellotornin kompleksista, yksi kirkoista ja kellotorni valitettavasti paloi pääsiäisenä 2013. Loput korjattiin, mutta monien mielestä ei onnistuneesti. Esimerkiksi valkoiseksi maalaus toisaalta kaukaa katsottuna antaa valkoisen kiven vaikutelman, mutta lähikuvassa se näyttää luonnottomalta. Vanhan puun perinteinen harmaa väri näyttää sopivammalta. Vierastalon emäntä Nadezhda Fedorovna järjesti upean museon, jossa oli monia näyttelyitä entisen koulun rakennukseen ja guesthouseen, johon kerätään monia taloustavaroita. Yhdessä valokuvassa näet kuvan parrakkaasta miehestä raudalla. Tämä on Leo Tolstoi, jolle luopiona ihmisten vastenmielisyys ilmaistiin tällä tavalla.))

Illalla meitä odotti tyylikäs illallinen, mestarikurssi ruoanlaittovinkeistä ja kylpylä.

Pidimme Lyadinystä, muistathan mielipiteemme gastronomian tärkeydestä. Huolimatta puoliksi palaneesta talosta, murenevista taloista, sivuraidella peitetystä talosta, siellä on jotain nähtävää ja kuvassa on tietty eheys. Lyadinsilla on kuitenkin vielä vähän vajaa kauneimman kylän titteli. Tämä voitaisiin korjata, jos asukkaat todella haluaisivat, mutta aloitteellisuus näyttää vielä puuttuvan.
Yön jälkeen muutimme Morshchikhinskayan kylään, joka sijaitsee Kenozeron kansallispuiston alueella Lekshmozeron rannalla. Täällä sijaitsee yksi kansallispuiston toimistoista, jonka hotelliin aioimme majoittua. Matkalla ajoimme kauniin naisen Alla Mikhailovnan Orlovon kylään ja kuvasimme häntä kauniiden arkkitehtuurien taustalla. Tärkein kiinnostuksemme Morshchikhinskayassa oli vierailla Maselgan kylässä, jota meille suositeltiin. Luonnollisesti tutkimme myös Morshchikhinskayaa.

Morshchikhinskaya ei sopinut ideaamme kauneimmasta kylästä, olemme menossa Maselgaan. Sisäänkäynnillä meitä odottivat uteliaat puusta tehdyt arkkitehtoniset installaatiot.

Tien toisella puolella on arkkitehtuuripuisto "Kenozerskie spillikins", joka on malli kylästä, jossa on lelutaloja. Emme kuitenkaan ole kiinnostuneita spillikinistä, tarvitsemme eläviä kyliä, joten ajoimme tiukasti ohi ottamatta ainuttakaan kuvaa. Maselgan sisäänkäynnillä on kansallispuiston tarkastuspiste, autolla matkustaminen on mahdollista vain erityisellä passilla. Nälkäisinä päätimme virkistäytyä ja ihailla Maselskoye-järven näkymiä.

Kävi ilmi, että Maselga ei enää elänyt. Ymmärtääksemme osa taloista on kesäasukkaiden käytössä ja osa taloista standardoidun ulkonäön perusteella on vierastaloja. Näkymät ovat tietysti upeat ja talot kauniita, mutta valitettavasti. Tarvitsemme asuinkyliä. Muuten, nämä paikat ovat myös legendaarisia, koska ne sijaitsevat Valkoisenmeren ja Itämeren vedenjakajalla. Matkalla Morshchikhinskyyn ajoimme matalaa harjua pitkin järvien ympäröimänä. Vasemmalla oleva vesi päätyy ennemmin tai myöhemmin Itämereen, ja oikealla se virtaa Valkoiseen.

Ja lopuksi tutkimusmatkamme viimeinen sointu, jonka jätimme jälkiruoaksi - vierailu Oshevenskiin. Palaamme 80 km Kargopoliin ja menemme ensin Sauninoon, jossa North Wind -matkailuyhtiön omistaja Alexander Bykov esittelee meille puista kirkkokompleksia ja kellotornia.

Edelleen Pozdyshevo, se on myös Vorobyovskaya, se on myös Pozdyshevskaya.

Pogost Navolochny, jossa on kaunis tiilikirkko ja kaunis puinen silta. Huolimatta siitä, että silta on selvästi uusi, pidimme siitä, että se tehtiin antiikkia. Se on meidän tapamme.

Ja lopuksi ajamme Oshevenskiin. Sisäänkäynnillä on Aleksanteri Oševenskin luostari, joka on nimetty Pyhän Aleksanteri Oševenskin mukaan. Valitettavasti luostari on osittain raunioina.

Mutta luostari on aktiivinen, haluaisin toivoa, että he alkavat palauttaa sitä. Itse Oshevensk alkaa Churiega-joen ylittävän perinteisesti puisen sillan jälkeen. Näkymät ovat erittäin kauniita.

Ylitettyämme joen näemme vasemmalla ja oikealla klassisen pohjoisen arkkitehtuurin puutaloja.

Mennessämme vasemmalle, saavutamme yhden Oshevenskin tärkeimmistä helmistä - puukirkon ja kellotornin kompleksin.

Ympärillä näemme hyvin säilyneitä taloja, kaivo.

Virkaa toimivan kuvernöörin saapuminen ajoitetaan samaan aikaan paikallisesta kirkosta varastettujen ikonien palauttamisen kanssa, ja tapahtumaa valmistellaan aktiivisesti.

Tutkitaan lisää. Viehättävää, eikö?

Oshevenskyn maalaisasutuksen päällikkö näyttää paikan, jossa kauneimman kylän kyltti näyttäisi hyvältä.

Oshevenskin puolustusministeriön hallinto, joku ei kiistänyt itseltään mitään.

Valo ja pimeä puoli, anteeksi.

Oshevensk on suhteellisen suuri asutus, johon tutustumme ajan säästämiseksi ajamalla sitä ympäriinsä. Olen iloinen siitä, että muovipäällysteitä ei ole kovin paljon. Siellä on Neuvostoliiton aikana rakennettu kortteli, on muita taloja, joita kutsutaan mökeiksi. Oshevenskilla on oma koulu, jossa on oma kattilahuone, sairaala (ehkä se on nyt FAP, mutta melko suuri), kahvila. Yllättäen Arkangelin alueella on valtava määrä rypälettä. Vologdan ja Arkangelin alueiden rajalla näimme kokonaisia ​​istutuksia. Ja Oshevenskin lähellä on sellaista kauneutta.

Haluasta löysimme toisen kirkon ja matkalla sinne kappelin.

Maatalouden tuotantotilat sijaitsevat takapihoilla, mikä on erittäin älykästä.

Majoitimme paikallisten luona ja aamulla olimme valmiita uusiin seikkailuihin.

Valmistaudutaan lomaan, kadulla ja yhdessä talosta, valmistaudutaan juhlaan.

Viereisessä talossa on näyttely "Venäjän pohjoisen perintö".

Arkangelin alueen vt. kuvernööri I.A. tuli luoksemme, tuli luoksemme. Orlov.

Onnistuin ottamaan muutaman kuvan kellotornista. Sinne ei vain päästetä sisään, koska se on vanha ja vaarallinen, mutta juhlallisen tapahtuman yhteydessä soi kello ja onnistui vuotamaan. Ne osoittavat selvästi klassisten Neuvostoliiton rakennusten neljänneksen.

Metsien tuotanto, seremonialliset Arkangelin keksit.

Juhlallisia tapahtumia.

Alustava näkemyksemme - Oshevenskin voidaan katsoa kuuluvan sen kirkon vieressä olevan osan kauneimpiin kyliin. On suuri onni, että koko kadun varrella oleva talojärjestys kirkon lähellä on säilynyt hyvin yhtenäisenä pohjoisen puuarkkitehtuurin tyylinä. Lopullisen päätöksen tekemiseksi on tarpeen suorittaa yhdistyksen täydellinen kenttätarkastus ja Oshevenskissa asukkaiden yleiskokous. Keskusteltuamme aiemmin Oshevenskin kunnanjohtajan, Kargopolin piirin ja virkaa tekevän kuvernöörin kanssa, näemme, että viranomaisilta on kiinnostusta. Valitettavasti meillä ei ole ollut mahdollisuutta vierailla muilla Arkangelin alueen alueilla, joilla arvostelujen perusteella voi vielä olla hakijoita yhdistykseen. Itse asiassa katsoimme vain alueen eteläkärkeä.

Yhteenvetona tutkimusmatkan tuloksista on erittäin miellyttävää, että se oli tuottoisa - löysimme yhdistykseen kaksi ehdokasta. Se ei ollut ilman uteliaisuutta, on sääli, että sekoitimme yhden tulipalon toiseen, ehkä toinen ehdokas löytyisi. Löysimme käytännössä toisen mallin yhdistyksen ehdokkaiden etsintään ja esivalintaan. Suunnittelemme edelleenlähetyskäytännön kehittämistä.

Anatoli Karpov
Venäjän kauneimpien kylien liiton asiantuntija
Venäjän maantieteellisen seuran jäsen