Десантника? Из чего их изготавливают? На эти и иные вопросы вы найдёте ответы в статье. Парашютом называют устройство из ткани, изготовленное в виде полукруга, к которому стропами крепится груз или подвесная система. Оно замедляет перемещение предмета в воздухе. Парашюты применяются для задержки движения крылатых машин при посадке и прыжков с фиксированных объектов (или из летательных аппаратов) с целью благонадёжного спуска и приземления грузов (людей).

Разновидности

Многим интересно знать, сколько строп у парашюта десантника. Сперва воздушные зонты применялись для мягкой посадки человека на Землю. Сегодня с помощью них спасают людей, десантируются с воздуха. Кроме того, они служат спортивными снарядами.

Для приземления грузов и машин придумали грузовые небесные зонты. Для посадки тяжёлой техники могут применяться одновременно несколько таких устройств. Спасательные системы на лёгких самолётах являются их разновидностью. Такие устройства состоят из парашюта и ускорителей вынужденного вытягивания (ракетных, баллистических либо пиротехнических). Когда возникает опасная ситуация, пилот приводит в действие спасательное средство и самолёт на парашюте садится на землю. Эти приёмы очень часто критикуют.

Небольшие стабилизирующие парашюты (также являющиеся вытяжными) регулируют положение тела во время непринуждённого спуска. Сдерживающие воздушные зонты разработали для сокращения тормозного пути на транспортных и судах, для остановки машин в дрэг-рейсинге. К примеру, такими устройствами были оснащены самолёты Ту-104 и ранние модели Ту-134.

Для того чтобы снизить скорость космического аппарата при посадке на небесный объект или во время перемещения в атмосфере, также применяются парашюты. Известно, что для приземления людей и грузов разработаны обычные круглые небесные зонты. А ещё существуют круглые парашюты, изготовленные в виде крыла Рогалло, с втянутой вершиной, ленточные для сверхзвуковой скорости, парафойлы - крылья в форме эллипса или прямоугольника и многие другие.

Устройства для высадки людей

Итак, сколько строп у парашюта десантника? Для безопасного приземления человека специалисты разработали такие виды воздушных зонтов:

• специального назначения;
• спасательные;
• тренировочные;
• десантные;
• оболочковые планирующие парашютные системы (спортивные).

Базовыми видами являются десантные (круглые) парашюты и системы «крыло» (оболочковые планирующие средства).

Виды армейских «воздушных зонтов»

Каждый солдат должен знать, сколько строп у парашюта десантника. Армейские небесные зонты бывают двух видов: квадратные и круглые. Купол десантного круглого парашюта - многоугольник, который, наполняясь воздухом, приобретает вид полусферы. На верхушке есть вырез (или менее плотная ткань) в центре. Такие системы (например, Д-5, Д-10, Д-6) отличаются следующими высотными характеристиками:

• рабочая обычная высота - от 800 до 1200 м;
• предельная вышина выброски - 8 км;
• наименьший уровень выброски - 200 м со снижением на заполненном куполе не меньше 10 сек и стабилизацией 3 сек.

Круглыми десантными парашютами управлять сложно. Они имеют приблизительно равную горизонтальную и вертикальную скорость (5 м/с). Вес у этих устройств такой:

• 13,8 кг (Д-5);
• 11,7 кг (Д-10);
• 11,5 кг (Д-6).

У квадратных парашютов (к примеру, русский «Листик» Д-12, Т-11 США) есть добавочные прорези в своде, с помощью которых парашютист контролирует горизонтальное перемещение. Они также улучшают маневренность. Горизонтальная скорость изделий - до 5 м/с, а скорость снижения - до 4 м/с.

Д-6

А сейчас выясним, сколько строп у парашюта десантника Д-6, который был разработан «НИИ парашютостроения» (холдинг «Авиационная оснастка»). Его используют для боевых и тренировочно-учебных прыжков из самолётов-транспортников. Ранее его применяли СССР.

Сегодня видоизменённое устройство Д-6 четвёртой серии наряду с новым Д-10 применяется аэроклубами и десантно-воздушными войсками. Его корректирующая система с куполом состоит из строп, стабилизатора со звеном и основы верхушки. По нижней кромке свода под усилительные радиальные ленты продеты и прострочены 16 канатов из капроновой верёвки ШКП-200. Длина крайних строп, размещённых в свободном состоянии на каждой петле, от нижней кромки верхушки до петель стабилизатора равна 520 мм, а средних - 500 мм.

Нюансы Д-6

Основа купола Д-6 выполнена из капронового материала арт. 560011П, а накладка - из такой же ткани, но имеет арт. 56006П. Между стропами № 15А и 15Б, 1А и 1Б, на основе купола есть щели размером 1600 мм, предназначенные для разворота свода при снижении. На верхушке имеются 30 тросов, изготовленных из капроновой верёвки ШКП-150. К свободным краям подвесной конструкции № 2 и 4 крепится по 7 строп, а к № 1 и 3 - по 8.

Длина строп в свободном положении от пряжек-полуколец до нижнего края купола равна 9000 мм. На них нарисованы метки на дальности 200 мм от нижнего края свода и 400 мм от полуколец-пряжек свободных концов. Они великолепно облегчают укладку тросов купола. К стропам № 15А и 15Б, 1А и 1Б пришиты канаты координирования. Купол имеет площадь 83 кв. м.

Стропы управления изготовлены из капронового красного жгута ШКПкр. Они пропущены через кольца, пришитые к внутренней стороне свободных концов подвесной конструкции.

Д-10

А сейчас расскажем, сколько строп у парашюта десантника Д-10. Известно, что этот небесный зонт заменил парашют Д-6. Его купол, выполненный в форме патиссона, с красивым внешним видом и улучшенными характеристиками имеет площадь 100 кв. м.

Устройство Д-10 изготовлено для высадки начинающих парашютистов-десантников. С помощью него можно выполнять боевые и учебно-тренировочные прыжки с транспортно-военных Ил-76, воздушного судна Ан-2, вертолётов Ми-6 и Ми-8. На выброске скорость полёта равна 140-400 км/ч, самая малая высота прыжка - 200 м со стабилизацией 3 секунды, предельная - 4000 м с полётной массой человека 140 кг, снижение происходит со скоростью 5 м/с. У парашюта Д-10 длина строп разная. Он мало весит и имеет много возможностей в управлении.

Каждому военнослужащему известно, сколько строп у основного парашюта десантника Д-10. Устройство имеет 22 каната протяжённостью 4 метра и 4 троса, соединённых с петлями щелей купола, размером 7 м из капроновой верёвки ШКП-150.

Парашют также оснащён 22 добавочными внешними стропами из жгута ШКП-150 протяжённостью 3 м. Кроме того, он имеет 24 внутренних добавочных каната из жгута ШКП-120 размером 4 м, крепящихся к базовым стропам. К тросам 2 и 14 присоединено по паре внутренних добавочных строп.

Д10П

Чем хорош десантный парашют? Д-10 и Д10П - удивительные системы. Устройство Д10П разработано так, что может преобразовываться в Д-10 и наоборот. С ним можно заниматься без стабилизации на насильственное открытие. А можно её прикрепить, уложить парашют на работу с регулировкой - и в самолёт, в небо…

Купол Д10П изготовлен из 24 клиньев, стропы имеют прочность на порыв 150 кг каждая. Количество их идентично числу тросов небесного зонта Д-10.

Запаски

А сколько строп у запасного парашюта десантника? Известно, что конструкция Д-10 позволяет пользоваться запасными воздушными зонтами типа 3-5, 3-4, 3-2. Раскрытие двухконусного замка страхуют парашютные аппараты ППК-У-165А-Д, АД-ЗУ-Д-165.

Рассмотрим запасное парашютное средство 3-5. Оно состоит из следующих частей: купола со стропами, подвесной промежуточной системы, ранца, звена ручного открывания, парашютной сумки и паспорта, вспомогательных деталей.

Запасной парашют способствует созданию неопасной скорости снижения (приземления). Это несущая поверхность, выполненная в форме каркасированного поверхностного слоя с силовыми деталями, которые соединяют верхушку с подвесной промежуточной системой.

Парашют имеет круглый свод площадью 50 кв. м, который состоит из четырёх секторов, изготовленных из пяти капроновых полотнищ. Эти составные части между собой сшиты швом в замок.

К петлям купола прикреплены 24 стропы из капроновой верёвки ШКП-150. Их долгота в свободном положении от нижней кромки свода до полуколец подвесной промежуточной системы равна 6,3 м. Для упрощения укладки свода 12-я стропа изготовлена из красного шнура (либо на неё нашита опознавательная красная муфта).

На каждом канате на дальности 1,7 м от нижнего края свода имеется чёрная метка, обозначающая место завершения укладки строп в ячейки ранца.

Взаимодействие деталей

Если основной парашют не работает, десантник должен резко выдернуть рукой вытяжное кольцо элемента ручного открытия. В итоге карманы вытяжного устройства, размещённые вокруг полюсного просвета, оказываясь в потоке воздуха, вытаскивают из ранца свод и стропы парашюта-запаски и удаляют из него человека.

Под влиянием потока воздуха купол этого устройства полностью раскрывается, обеспечивая нормальное приземление.

Катушки индуктивности

Схема зажигания от магнето

Как и в двигателях Д6 и Д8, также и в Д5 и Д5 используется классическое зажигание от магнето. Для него не нужен аккумулятор, энергия (электро движущая сила) вырабатывается при быстром поворачивании магнита (насаженного на коленчатый вал двигателя) в «рамке» из трансформаторного железа, на которую намотаны катушки (рамка в сборе, с катушками, называется также «подковой»). Катушки важны, они преобразовывают ЭДС в собственно искру. Хоть с виду катушка на «подкове» и одна, на самом деле их там две - низковольтная, которая собственно и выдаёт энергию, она намотана из относительно толстого провода, и высоковольтная, которая низкое напряжение преобразует в высоковольтную искру, которую, собственно, и видно на свече. Провод высоковольтной катушки достаточно тонкий, перемотать её в домашних условиях не так уж просто. В двигателе Д8 высоковольтная катушка - выносная, крепится снаружи, но в Д4 и 5 - она встроена, намотана на «подкову». Первичная, низковольтная обмотка индукционной катушки Д4-5 изготовлена из проволоки диаметром 0,64 мм и имеет 160 витков. У высоковольтной обмотки 8000 витков при диаметре проволоки 0,06 мм, причём каждый слой витков отделяется от ниже лежащего изолирующим слоем из стекловолокна.

Слабое место моторов Д4-5 — катушка зажигания, обмотки высоковольтной катушки замыкаются друг с другом, или вообще теряется проводимость. Результат - «слабая искра». Нормальная искра между контактами свечи — синяя, видимо толстая, чем толще, тем лучше. Если искра красноватая, рыжая — нехорошо, возможно, её не хватит, чтобы зажечь смесь.

Чтобы надёжно проверить катушку зажигания приборным методом, оные приборы нужны такие, которые в сервисах и гаражах не встречается. Обычным тестером (или лампочкой с батарейкой) можно разве что проверить, нет ли в ней обрыва, и нет ли замыкания на "массу". Для этого провод, который выходит из катушки, отсоединяем от контакта и конденсатора, и смотрим контакт между проводом и латунным лепестком, он должен быть. Также должен быть контакт между лепестком и "массой". Разница между сопротивлением "вывод провода-масса" и "лепесток-масса" есть, но простеньким тестером почти неразличима. Если там, где надо - контакт есть, то-есть нет обрыва провода, то проверить, работает ли катушка, можно только экспериментальным путём - установив на заведомо исправный двигатель с отрегулированным карбюратором и попробовав его завести. К сожалению, из-за пробоев между витками катушки, которые нельзя увидеть и замерить в гараже, бывает и так, что искра на воздухе, на свече даже - есть, видна, синяя (правда, тонкая), но бензомасляную смесь в цилиндре, под давлением - всё равно не зажигает.

Катушка зажигания без обрыва, нормальная:

Магнит:

От того, насколько сильный магнит, как хорошо он «притягивает», зависит и то, какую энергию выдаст магнето. Иногда, хоть и редко, магнит размагничивается (от весьма сильного нагрева, например), что приводит к «слабой искре».

Магнит в моторе Д4-5 посажен на коленвал на шпонку, повернуть его (исправный) на валу невозможно. Сбитый, шатающийся магнит на двигателе Д4 (в отличие от Д6) встречается крайне редко, и сам практически не ломается. Если не планируется полная разборка двигателя на части - снимать магнит нет никакой необходимости! Также шпонкой на нужный угол фиксируется и кулачок прерывателя, так что существует теоретическая возможность сняв магнит, посадить его на вал неправильной стороной.

Магнит, вращаясь, вырабатывает энергию, которая и проскакивает искрой в зазоре свечи. Чтобы искра проскакивала в нужный момент (это важно для того, чтобы двигатель работал), в системе зажигания двигателей Д есть контактная группа, т.н. «контактики».

Контактная группа

Кулачок (неровный валик) насаженный поверх магнита на коленвалу, разжимает контакты, надавливая на молоточек прерывателя (коричневая деталька, которая выступом скользит по кулачку). В момент размыкания контактов, когда кулачок, повернувшись толстой частью, отжимает молоточек с подвижным контактом, и проскакивает искра на свече. Поэтому, регулируя зажигание смотрят, когда контакты разжимаются.

Конденсатор в системе нужен для того, чтобы контакты не слишком искрили и не обгорали.

Высоковольтный провод и наконечники

На выходе высоковольтной катушки (латунный язычок с торца «подковы») уже идёт высокое напряжение (8000-12000 В), которое стремиться «перескочить» на массу, поэтому от этого язычка идёт толстый и хорошо изолированный высоковольтный провод. Простой провод вместо специального работать если и будет, то не так хорошо. Вообще без провода, с неподсоединённым к свече наконечником, или с не соединённой с «массой» свечой - ездить весьма вредно для двигателя, высокое напряжение, «искра», всё равно вырабатывается, и, не имея возможности пройти по предусмотренному пути, ищет другие проходы, прожигая изоляцию катушек, портя зажигание!

Провод, также, по моему опыту — не годится современный автомобильный. То ли он подразумевает куда большее напряжение, то ли ещё что, но мне кажется, что с классическим металлическим — работает устойчивей, чем с современным высоковольтным проводом.

Ещё момент, связанный с проводом — стандартные Советские наконечники на высоковольтный провод содержат «подавительное сопротивление», резистор аж на 10 килоом. Оно там включено, чтобы подавлять электромагнитные помехи, создаваемые системой зажигания. Но, во-первых, современные приборы не так уж и чувствительны к помехам, и во-вторых, на преодоление сопротивления уходит энергия, и «искра слабее». Так что общая рекомендация — вынуть сопртивление. Для этого захватываем «утконосами» винт, который ввинчивается в середину провода, и выкручиваем его. Можно ВД-40 предварительно пшикнуть. Затем вынимаем резистор (чёрный цилиндрик) и родную пружинку, и заменяем её более длинной пружинкой, например, от авторучки.

Соответственно, если задача, наоборот, защитится от помех - то резистор в цепь добавляем, можно ещё экранировать сам провод (использовать коаксиальный, скажем), вернуть на место (найти, согнуть схожий) металлический кожушок на наконечник провода.

Свеча зажигания

В инструкции к двигателю Д4 рекомендуется использование свечи А11, с короткой резьбой. Свечу с длинной резьбой, "автомобильную" без переходника применять нельзя! Кроме рекомендованной А11 без особых негативных последствий можно применять и А14. Признак правильно подобранной свечи - после сотни пройденных километров изолятор светло-коричневого или светло-серого цвета.

Иностранные аналоги А11 и А14 - N19 и N17 для Brisk, W8 и W9 для Bosch, B5 и B6 для NGK. Если первые цифры-буквы в индексе свечи соответствующего производителя другие - то эта свеча не совсем подходит для Д4 и Д5. Для Д6 и Д8 допустимо применение свечей и с большим калильным числом, но именно Д4 с родным цилиндром - достаточно сильно дефорсированный, его "родная" свеча - А11.

Зазор на свече (расстояние между элктродами свечи) рекомендован около 0,5 мм., но из-за слабости высоковольтной катушки Д4 зазор можно чуть уменьшить, до 0,3. скажем. Это - 2-3 бритвенных лезвия.

При использовании некачественного масла (особенно отработанного масла. которое быстро портит двигатель и свечу) электроды могут засорится продуктами неполного сгорания (в случае с "отработкой" - ещё и проводящими продуктами, так как она содержит металлические частицы). Обжигать свечу на огне нельзя, так риск испортить свечу куда больше, чем возможность её почистить. От чрезмерной температуры потрескается керамика внутри, и из-за трещин свеча выйдет из строя намного раньше. Свечу промываем в ацетоне, чистим щёткой, можно - мягкой проволочной. Но опять же, как правило - хватает просто несколько раз провести между контактами тряпочкой.

Обеспечение чистоты проводов и контактов

Общая рекомендация про вообще всякие провода и контакты — держать их в чистоте! В наконечниках высоковольтного провода не должно быть абсолютно никакой ржавчины, масла, грязи. Также и сами «контактики» у магнита тоже рекомендуется протереть тщательно спиртом, ацетоном или чем-то подобным. Слой масла с частичками металла — проводит, энергия теряется, результат - «слабая искра». Ещё аспект, на что стоит обратить внимание, чистя систему зажигания — неподвижный контакт должен быть изолирован от «массы». Если от него отсоединить вывод катушки и конденсатора — то контакта с «массой» не должно быть.

Ещё на что стоит обратить внимание в связи с обеспечением чистоты и надёжности - тот конец высоковольтного провода. что прилегает к "лепестку" выхода, должен выглядеть так:

то-есть стержнёк, вставляющийся в центр провода, и пружинка, прижимающаяся к лепестку. Разлохмаченные и замасленные жилки - недопустимы, искра по ним может, и пройдёт, но часть её энергии, нужная для поджигания смеси, уйдёт на преодоление нечёткого контакта в этом пучке.

Контакты, те, что размыкает кулачок - нельзя чистить наждачной бумагой, они должны как можно плотнее друг к другу прилегать, быть совершенно плоскими, и если уж чистить - то мелким-мелким надфилем, проводя его между зажатыми контактами. А проводя гибкой наждачкой - только закруглим края, сделав контакт выпуклым, ухудшив прилегание. К слову, по-настоящему требующие такой жёсткой чистки, обгоревшие контакты на двигателях Д - большая редкость, в подавляющем большинстве случаев хватает просто протереть тряпочкой, смоченной в ацетоне или спирте.

В собранном виде - тестером или лампочкой удостоверьтесь, что от латунного лепестка и до центрального электрода свечи - совершенно чёткий и надёжный контакт, чистое соединение.

Настройка зажигания

Искра должна проскакивать в нужный момент, чтобы зажжённая искрой смесь смогла дольше всего давить на поршень. Этот момент (когда должна проскочить искра) - когда поршень немного не дошёл до верхней мёртвой точки - точки, после которой он начнёт опускаться. Немного раньше надо зажечь потому, что бензо-масляно-воздушная смесь в цилиндре не взрывается мгновенно, а горит с некоторой не такой уж большой скоростью. Соответственно, момент зажигания надо подобрать так, чтобы максимально разгорелось, когда поршень начнёт идти вниз. Это и есть "опережение зажигания". В двигателе Д5 угол опережения постоянный, т. е. при работе двигателя его величина не изменяется.

Опережение зажигания выражается либо в градусах угла поворота коленчатого вала, либо в миллиметрах хода поршня относительно в. м. т. В двигателях Д5 и Д6 опережение зажигания по углу поворота коленчатого вала равно 30°, что соответствует 3,5 мм хода поршня до верхней мёртвой точки.

На практике это выражается в том, что настраивая зажигание, надо добиться того, что контакты размыкаются тогда, когда поршень не дошёл 3,5 мм до верхней точки.

Определить момент, когда контакты размыкаются, можно двумя способами: 1) точнее подключить тестер или лампочку через контакты, когда погаснет - они и разомкнулись; 2) но можно и вставить между ними тоненькую, папиросную бумажку - когда бумажка выпадет, тогда контакты и разомкнулись. NB! Если смотреть со стороны зажигания - коленвал крутится по часовой стрелке.

Осталось замерить, когда же поршень в тех самых 3,5 мм до ВМТ. Проще всего это сделать специальным приборчиком, который вворачивается в свечное отверстие. Но можно и штангенциркулем, или же совсем просто - любым стержнем. Выкрутив свечу, по центру опускаем в цилиндр стержень. Медленно крутим коленвал, пока стержень выталкивает. Когда перестаёт выталкивать - в ВМТ, делаем на стержне отметку на уровне среза цилиндра. Затем стержень вытаскивем, и отмечаем на нём 3,5 миллиметра ниже отметки ВМТ.

Затем, руководствуясь рисунками ниже по тексту, добиваемся того, чтобы контакты размыкались в тот момент, когда риска на стержне (3,5 мм до ВМТ) как раз показывается на срезе цилиндра, благо на Д4 и Д5 это увидеть несложно.

Настройка зажигания Д4

Настройка зажигания Д5

Электронное зажигание

Конструктивно обусловленные проблемы с зажиганием Д4 и Д5 можно решить радикально - установив катушку и электронный блок конденсаторного зажигания от китайского аналога, КД. Размер магнита и посадочные места катушки - полностью совпадают. Угол посадки магнита (расположение шпонки) - менять не надо, всё совпадает и работает.

Также отмечено, что, регулируя зажигание, в те периоды, когда контакты разомкнуты - стоит добится того, чтобы зазор при разомкнутых контактах не был слишком большим (больше 0,5-0,8 мм), иначе может уменьшится мощность пробивающей искры.

Типичные неисправности зажигания:

1. Закоптило/залило свечу (переобогащённая смесь) и искры в ней нет. Лечение: прочистить (залитую - вымыть в ацетоне или в бензине без масла и высушить (можно немного, осторожно подогреть), закопчённую - чистить механически, зубочисткой и металл. щёткой, хотя иногда промывка ацетоном тоже помогает) или заменить свечу на чистую.

2. Испортился резистор в уголке. Починка -з аменить резистор на новый, если вам важна помехозащищённость, или (проще и надёжней) вообще убрать его, заменив на пружинку. В полевых условиях, если уголок не раскручивается а другого нет, непосредственно прицепить высоковольтный провод к свече без уголка. Как только появится возможность - вернуть наконечник, просто примотанный провод склонен отваливаться.

3. Закоротило либо провод прерывателя/конденсатора либо высоковольтный на массу (найти и устранить короткое замыкание)

4. В прерывателе разболтались заклёпки и он коротит на землю. (либо срезать заклёпки, делать новые прокладки и собирать на винтах, либо менять прерыватель. Идея повернуть контакт так, чтобы не коротило - плохая, опять закоротит)"" Спорно, применимо ли это к Д5.

5. Исчез контакт между катушкой-прерывателем конденсатором (отвинтился винт или резьбу срезало, винт улетел или обломало чей-то вывод - восстановить контакт. Если срезало резьбу, винт фиксировать гайкой). Такое случается часто - см. раздел про чистку контактов.

6. Пробило катушку или конденсатор (это лечится только заменой. Но сначала надо убедиться, что это именно так. Отдельное слово по пробою и обрыву катушки - для двигателей Д4, Д5, Д6 (т.е. без внешней катушки) можно, если штатная первичка цела, прицепить внешнюю катушку.)

7. Оборвало катушку или конденсатор (в общем-то то же, что и для пробоя. Одно НО: для двигателей Д4-6 есть шанс, что вторичку оборвало у высоковольтного вывода. Тогда КРАЙНЕ АККУРАТНО снимаем изоляцию с катушки, находим обрыв и заново собираем, крайне качественно изолируя. Например, """Новичок""" после такого тщательно замотал катушку лакотканью, а поверх - тканью, пропитанной эпоксидкой (до герметичности всей катушки))

8. Замаслило прерыватель (неисправен сальник) (заменить сальник, промыть и высушить прерыватель). Также для чистоты пространства отсека зажигания - хорошо в угол положить чистую и сухую ватку, она будет вбирать масло.

9. Развинтились винты крепления прерывателя и он всегда замкнут. (настроить прерыватель, хорошо завинтить винты, подложив под них гровер) См. раздел "Настройка зажигания".

10. Срезало шпонку между коленвалом и магнитом или кулачком.

11. При сборке Д4-Д5 магнит был перевёрнут (перевернуть обратно). Иагнит несимметричный, хоть таким и кажется, и правильный способ установки (например, верхняя сторона) на нём никак не помечен. Но при неправильной установке зажигание работать не будет!) Поэтому если уж очень надо снять магнит - пометьте внешнюю сторону.

Отечественный мотоциклетный двигатель Д6 представляет собой двухтактный мотор с одним цилиндром. Агрегат имеет карбюраторную питающую систему, устанавливается на разные модели мопедов. Благодаря простоте конструкции и универсальности, силовая установка часто используется на легкой аграрной технике или различного рода моторных самоделках. Рассмотрим параметры, особенности, а также ремонт этого агрегата.

Двигатель Д6: технические характеристики

Ниже приведены параметры технического плана рассматриваемого агрегата:

• Тип - рядный.
• Впрыск - карбюратор.
• Материал блока цилиндров - алюминий.
• Число цилиндров - один.
• Показатель мощности - 1 конская сила при 4500 оборотах в минуту.
• Перемещение поршня - 40 мм.
• Тип карбюратора - К34Б.
• Компрессия - 6.
• Используемое горючее - смесь бензина с маслом.
• Масса - 6,5 кг.
• Расход топлива - 1,8 л/100 км.

Модификации

Двигатель Д6 выпускается в двух разновидностях: Д6 и Д6У. Конструкция этих моторов идентична, однако отличаются цепи поворота. Силовой агрегат имеет атмосферное охлаждение, что дало возможность значительно упростить его конструкцию. Оригинальное размещение камеры сгорания позволило решить проблему с чрезмерной тепловой нагруженностью без необходимости установки дополнительного ребристого цилиндра для эффективности увеличения охлаждения.

Штатные карбюраторы и узел питания отличаются надежностью и экономичностью, что сократило расходы на эксплуатацию мотора. Сам карбюратор не требует особого обслуживания, особенно если соблюдать пропорции при подготовке топливной смеси и проводить своевременную профилактику.

Особенности

Двигатель Д6, схема которого приведена ниже, благодаря простоте конструкции, легко можно приспособить на раму техники посредством фиксирующих хомутов. Вращательный момент на задние колеса производится путем муфт сцепления и подходящей роликовой цепи. В подобной конструкции не предусмотрена коробка передач, управление работой мотора осуществляется при помощи ручки дросселя, соединенной механическим путем с карбюратором.

Двигатель Д6, невзирая на малый рабочий объем и компактные габариты, обеспечивает легкой двухколесной технике хорошие динамические характеристики. На ровном участке мопед может разгоняться до 40 км/ч. Благодаря запасу тяги, машина может без проблем эксплуатироваться на сельских дорогах. Несмотря на то что с момента создания мотора прошло более 50 лет, он все еще популярен у владельцев легкой техники.

На схеме ниже изображены основные детали двигателя:

Обслуживание

Как уже отмечалось, рассматриваемый агрегат не требует сложного сервисного обслуживания. Не реже, чем через каждую тысячу километров пробега, необходимо убирать нагар со свечей, контролировать зазор между их электродами, силу затяжки фиксирующих гаек на цилиндре. Кроме того, проводят регулировку холостых оборотов, очищают магнето, промывают в бензине воздушный очиститель.

Каждые 3 тысячи километров выполняют контрольную проверку узла зажигания, смазывают подшипники муфты, промывают чистым бензином бак для горючего. Также при таком пробеге рекомендуется очищать головки блока и поршней.

Д6 своими руками

Самыми распространенными неисправностями у рассматриваемого силового агрегата являются неполадки с топливной системой или узлом зажигания. При этом наблюдается следующее:

1. На открытой дроссельной заслонке мотор набирает обороты, однако тяга не появляется. Это может быть связано с пробуксовкой муфты сцепления. Необходимо провести ремонт либо замену элемента.
2. На свече не появляется искра, в результате чего мотор не запускается. Следует проверить магнето, а также убедиться в работоспособности и целостности свечи.
3. Свечи намокают, а мотор работает прерывисто. Нужно закрыть кран подачи топлива либо проверить игольчатый клапан карбюратора.
4. Не происходит Проверяют и очищают карбюратор, при необходимости проводят замену требуемых деталей.
5. Не индуктируется ток высоко напряжения либо наблюдается существенное ослабление искры. Необходимо заменить сердечник с индукционной катушкой.

Другие неисправности

Ремонт двигателя Д6 может потребоваться также в следующих случаях:

1. В конденсаторе может наблюдаться короткое замыкание между прокладками или обрыв соединений, а также плохая изоляция. Проверить деталь можно посредством его подключения к цепи 110-127 вольт и лампой 25 Вт. Если световой элемент загорится, конденсатор вышел из строя и требует замены.
2. Неисправности прерывателя заключаются в обгорании, загрязнении контактов, нарушении зазоров между ними или деформации изоляции между планкой и наковальней прерывателя. Проверить элемент можно при помощи батарейки и лампочки, не снимая прерывателя. Потребуется предварительно отсоединить провод индукционной катушки. При подключении одного провода от батарейки на планку, а второго - на наковальню лампочка не должна загораться. Если это не так, прерыватель подлежит замене.
3. Появление трещин на изоляторе свечи двигателя Д6, что приводит к короткому замыканию электродов внутри изолятора. Подобный элемент для работы непригоден. Рассматриваемые неполадки возникают при попадании холодной воды на горячий элемент либо при неправильном обращении со свечой. Если силовой агрегат работает с перебоями или не запускается, необходимо проверить свечу зажигания на появление искры. Для этого снимают с угольником свечи. Последний элемент выкручивают, снимают прокладку, очищают контакты от нагара и проверяют зазор между электродами (он должен быть 0,4 мм). Затем свечу помещают в угольник, устанавливают ее между ребрами цилиндра и рычагами муфты сцепления. Приподнимают заднее колесо и проворачивают, наблюдая за появлением искры. Если она не появляется, манипуляцию повторяют с исправной свечой. Если и при этом нет искры, неисправность следует искать в магнето или проводе высокого напряжения.

Регулировка зажигания

Ниже приведена инструкция двигателя Д6 по выставлению зажигания. Эта манипуляция предполагает обеспечение зазоров на контактах прерывателя в диапазонах 0,3-0,4 мм, а также угла опережения 30 градусов. Перед корректировкой системы необходимо проверить состояние зажигания. Делается это следующим образом:

1. Отвинчиваются винты, снимается крышка магнето, которое протирается чистой ветошью.
2. Снимается угольник со свечой, которая выворачивается.
3. Муфта сцепления выключается путем защелки.

Чтобы проверить зазоры между контактами, следует вставить отвертку в шлиц кулачка, повернуть его с ротором до полного разрыва контактов, когда рабочая подушечка будет расположена на цилиндрической части элемента. Затем замеряют зазоры специальной пластиной, толщина которой составляет 0,3-0,4 мм. Если показатель нарушен, необходимо произвести регулировку.

Основной этап регулировки

У двигателя Д6, характеристика которого приведена выше, корректировка зазоров проводится одновременно с регулировкой угла опережения. Этапы работ:

1. Ослабляют пару крепежных винтов прерывателя.
2. При помощи отвертки, помещенной в кулачковый шлиц, проворачивают ротор магнето до момента совпадения риски с аналогичным указателем сердечника.
3. Вращение выполняется по часовой стрелке, что позволит избежать ослабления фиксации
4. Прерыватель устанавливают в позицию начала разрыва контактов, подтягивают винты.
5. Ротор поворачивают до полного разрыва контактов, выставляют зазор 0,3-0,4 мм.
6. Если показатель меньше требуемого, ротор устанавливается, как было указано выше. В случае увеличенного зазора прерыватель смещают влево и вниз.

По окончании работ делают контрольные замеры зазоров и угла опережения, окончательно затягивают фиксирующие винты.