Waktu berlalu tanpa terasa dan tampaknya peralatan yang baru saja dibeli sudah rusak. Jadi, setelah bekerja 10.000 jam, lampu monitor saya (AOC 2216Sa) diperintahkan untuk hidup untuk waktu yang lama. Awalnya lampu latar tidak menyala pertama kali (setelah menyalakan monitor, lampu latar mati setelah beberapa detik), yang diselesaikan dengan menghidupkan / mematikan monitor lagi, seiring waktu, monitor harus dihidupkan mati / mati sudah 3 kali, lalu 5, lalu 10, dan pada titik tertentu tidak dapat menyalakan lampu latar, terlepas dari jumlah upaya untuk menyalakannya. Lampu yang dibawa ke cahaya Tuhan ternyata dengan tepi menghitam dan secara hukum pergi ke memo. Upaya untuk memasang lampu pengganti (lampu baru dengan ukuran yang sesuai dibeli) tidak berhasil (monitor dapat menyalakan lampu latar beberapa kali, tetapi dengan cepat kembali ke mode hidup-mati) dan mencari tahu alasannya. masalah yang sudah ada di monitor elektronik membawa saya pada gagasan tentang fakta bahwa akan lebih mudah untuk memasang lampu latar monitor Anda sendiri pada LED daripada memperbaiki sirkuit inverter yang ada untuk lampu CCFL, terutama karena sudah ada artikel di jaringan yang menunjukkan kemungkinan mendasar dari penggantian semacam itu.
Kami membongkar monitor
Banyak artikel telah ditulis tentang topik pembongkaran monitor, semua monitor sangat mirip satu sama lain, jadi singkatnya:1. Kami melepaskan dudukan suplai monitor dan satu-satunya baut di bagian bawah yang menahan dinding belakang kasing
2. Di bagian bawah kasing ada dua alur antara bagian depan dan belakang kasing, di salah satunya kami memasang obeng pipih dan mulai melepas penutup dari kait di sekeliling seluruh monitor (cukup dengan lembut memutar obeng pada porosnya dan mengangkat penutup casing). Tidak perlu melakukan upaya yang berlebihan, tetapi sulit untuk melepaskan kasing dari kait hanya untuk pertama kalinya (selama perbaikan saya membukanya berkali-kali, sehingga kait mulai dilepas lebih mudah seiring waktu).
3. Kami memiliki pandangan pemasangan bingkai logam internal di depan kasing:
Kami mengeluarkan papan dengan tombol dari kait, mengambil (dalam kasus saya) konektor speaker dan, setelah melepaskan kedua kait di bagian bawah, kami mengeluarkan kotak logam bagian dalam.
4. Di sebelah kiri Anda dapat melihat 4 kabel untuk menghubungkan lampu latar. Kami mengeluarkannya dengan sedikit meremas, karena. untuk mencegah jatuh, konektor dibuat dalam bentuk jepitan kecil. Kami juga mengeluarkan kabel lebar menuju matriks (di bagian atas monitor), meremas konektornya di samping (karena ada kait samping di konektor, meskipun ini tidak terlihat pada pandangan pertama pada konektor):
5. Sekarang Anda perlu membongkar "sandwich" yang berisi matriks itu sendiri dan lampu latar:
Di sepanjang perimeter ada kait yang terbuka dengan sedikit mencongkel dengan obeng pipih yang sama. Pertama, bingkai logam yang menahan matriks dilepas, setelah itu Anda dapat membuka tiga baut kecil (obeng cross-head biasa tidak akan berfungsi karena ukurannya yang mini, Anda akan membutuhkan yang sangat kecil) memegang matriks papan kontrol dan matriks dapat dilepas (yang terbaik adalah meletakkan monitor di permukaan yang keras, seperti meja yang ditutupi dengan matriks kain ke bawah, membuka tutup papan kontrol, meletakkannya di atas meja, membuka lipatannya melalui ujung monitor dan cukup angkat casing lampu latar dengan mengangkatnya secara vertikal, dan matriks akan tetap berada di atas meja. secara berurutan - yaitu menutupi matriks yang tergeletak di atas meja dengan kotak lampu latar yang telah dirakit, bungkus kabel melalui ujung ke papan kontrol dan kencangkan papan kontrol dengan hati-hati angkat unit yang dirakit).
Ternyata matriks secara terpisah:
Dan blok backlit secara terpisah:
Blok lampu latar dibongkar dengan cara yang sama, hanya sebagai ganti bingkai logam, lampu latar dipegang oleh bingkai plastik, yang secara bersamaan memposisikan kaca plexiglass yang digunakan untuk menyebarkan cahaya dari lampu latar. Sebagian besar kait ada di samping dan mirip dengan yang menahan bingkai logam dari matriks (buka dengan mencongkelnya dengan obeng pipih), tetapi di samping ada beberapa kait yang terbuka "ke dalam" (Anda perlu menekan mereka dengan obeng sehingga kait masuk ke dalam kasing).
Pada awalnya, saya mengingat posisi semua bagian yang akan dilepas, tetapi kemudian ternyata tidak mungkin untuk merakitnya "salah", dan bahkan jika bagian-bagian itu terlihat sangat simetris, jarak antara kait di sisi yang berbeda dari bingkai logam dan tonjolan pemasangan di sisi bingkai plastik yang menahan lampu latar tidak akan memungkinkan mereka untuk dirakit "salah" ".
Itu saja - kami membongkar monitor.
pencahayaan strip LED
Pada awalnya, diputuskan untuk membuat lampu latar dari strip LED dengan LED putih 3528 - 120 LED per meter. Hal pertama yang ternyata adalah lebar pita adalah 9 mm, dan lebar lampu latar (dan kursi untuk pita) adalah 7 mm (sebenarnya, ada lampu latar dua standar - 9 mm dan 7 mm , tetapi dalam kasus saya mereka adalah 7 mm). Karena itu, setelah memeriksa pita, diputuskan untuk memotong 1 mm dari setiap tepi pita, karena. ini tidak menyentuh trek konduktif di bagian depan pita (dan di bagian belakang, di sepanjang pita, ada dua kabel daya lebar, yang tidak akan kehilangan sifat mereka karena penurunan sifat mereka sebesar 1 mm pada lampu latar panjang 475 mm, karena arusnya akan kecil). Tidak lebih cepat diucapkan daripada dilakukan:
Dengan cara yang sama, strip LED dipotong dengan hati-hati sepanjang panjangnya (foto menunjukkan contoh apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi setelah pemotongan).
Kami akan membutuhkan dua strip pita 475 mm (19 segmen 3 LED per strip).
Saya ingin lampu latar monitor bekerja dengan cara yang sama seperti lampu latar biasa (yaitu dihidupkan dan dimatikan oleh pengontrol monitor), tetapi saya ingin menyesuaikan kecerahan "secara manual", seperti pada monitor CRT lama, karena ini adalah fungsi yang sering digunakan dan saya bosan menaiki menu di layar setiap kali saya menekan beberapa tombol (di monitor saya, tombol kanan-kiri tidak menyesuaikan mode monitor, tetapi volume speaker internal , jadi mode setiap kali harus diubah melalui menu). Untuk ini, manual ditemukan di jaringan untuk monitor saya (yang akan berguna - terlampir di akhir artikel) dan + 12V, On, Dim dan GND ditemukan di halaman dengan Power Board sesuai dengan skema , yang kami minati.
Aktif - sinyal dari papan kontrol untuk menyalakan lampu latar (+ 5V)
Redup - Kontrol kecerahan lampu latar PWM
+ 12V ternyata jauh dari 12, tetapi di suatu tempat sekitar 16V tanpa beban lampu latar dan di suatu tempat sekitar 13,67V dengan beban di bawah
Juga diputuskan untuk tidak melakukan penyesuaian PWM pada kecerahan lampu latar, tetapi untuk menyalakan lampu latar dengan arus searah (pada saat yang sama, masalah sedang diselesaikan dengan fakta bahwa untuk beberapa monitor, PWM lampu latar tidak bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi dan beberapa mata menjadi sedikit lebih lelah karena ini). Di monitor saya, frekuensi PWM "asli" adalah 240 Hz.
Lebih jauh di papan, kontak ditemukan di mana sinyal Nyala diterapkan (ditandai merah) dan + 12V ke unit inverter (jumper yang perlu disolder untuk menonaktifkan unit inverter ditandai hijau). (foto dapat diperbesar untuk melihat catatan):
Regulator linier LM2941 diambil sebagai dasar dari rangkaian kontrol, terutama karena pada arus hingga 1A ia memiliki pin kontrol On / Off terpisah, yang seharusnya digunakan untuk mengontrol lampu latar on / off dengan sinyal On dari papan kontrol monitor. Benar, di LM2941 sinyal ini terbalik (yaitu ada tegangan pada output ketika input On / Off potensial nol), jadi saya harus memasang inverter pada satu transistor untuk mencocokkan sinyal On langsung dari papan kontrol dan masukan terbalik LM2941. Skema tidak mengandung ekses lainnya:
Perhitungan tegangan keluaran untuk LM2941 dibuat dengan rumus:
Vout = Vref * (R1+R2)/R1
Dimana Vref = 1.275V, R1 dalam rumus sesuai dengan R1 di sirkuit, dan R2 dalam rumus sesuai dengan sepasang resistor RV1 + RV2 di sirkuit (dua resistor diperkenalkan untuk kontrol kecerahan halus dan mengurangi rentang tegangan diatur oleh resistor variabel RV1).
Sebagai R1, saya mengambil 1 kOhm, dan pemilihan R2 dilakukan sesuai dengan rumus:
R2=R1*(Vout/Vref-1)
Tegangan maksimum yang kami butuhkan untuk kaset adalah 13V (saya mengambil beberapa lebih dari 12V nominal agar tidak kehilangan kecerahan, dan kaset itu akan bertahan dari tegangan berlebih yang sedikit). Itu. nilai maksimum R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91kΩ. Tegangan minimum di mana pita masih menyala adalah sekitar 7 volt, mis. nilai minimum R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49kΩ. R2 kami terdiri dari resistor variabel RV1 dan pemangkas multi-putaran RV2. Kami mendapatkan resistansi RV1 9.91kOhm - 4.49kOhm = 5.42kOhm (kami memilih nilai terdekat RV1 - 5.1kOhm), dan mengatur RV2 sekitar 9.91-5.1 = 4.81kOhm (pada kenyataannya, yang terbaik adalah merakit sirkuit terlebih dahulu, atur resistansi maksimum RV1 dan ukur tegangan pada output LM2941 atur resistansi RV2 sehingga output memiliki tegangan maksimum yang diinginkan (dalam kasus kami, sekitar 13V).
Pemasangan strip LED
Karena setelah memotong pita sebesar 1 mm, kabel listrik terbuka di ujung pita, saya menempelkan pita listrik pada kasing di tempat pita akan direkatkan (sayangnya bukan biru tetapi hitam). Selotip direkatkan di atas (sebaiknya menghangatkan permukaan dengan pengering rambut, karena pita perekat menempel jauh lebih baik ke permukaan yang hangat):
Selanjutnya, film belakang, kaca plexiglass dan filter cahaya yang terletak di atas kaca plexiglass dipasang. Di sepanjang tepinya, saya menyangga selotip dengan potongan penghapus (agar ujung-ujungnya tidak terlepas):
Setelah itu, unit lampu latar dirakit dalam urutan terbalik, matriks dipasang, kabel lampu latar dikeluarkan.
Sirkuit dipasang pada papan tempat memotong roti (karena kesederhanaan, saya memutuskan untuk tidak membiakkan papan), itu dibaut melalui lubang di dinding belakang kasing logam monitor:
Sinyal daya dan kontrol Nyala dimulai dari papan catu daya:
Perkiraan daya yang dialokasikan ke LM2941 dihitung dengan rumus:
Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd
Untuk kasus saya, Pd = (13,6-13) * 0,7 + 13,6 * 0,006 = 0,5 Watt, jadi diputuskan untuk bertahan dengan radiator terkecil untuk LM2941 (ditanam melalui paking dielektrik, karena tidak diisolasi dari tanah di LM2941).
Perakitan terakhir menunjukkan kinerja desain yang cukup baik: 
Dari keuntungan:
- Menggunakan strip LED standar
- Papan kontrol sederhana
- Kecerahan lampu latar tidak memadai di siang hari yang cerah (monitor di depan jendela)
- LED di strip tidak cukup sering diberi jarak untuk menunjukkan kerucut cahaya kecil dari setiap LED individu di dekat tepi atas dan bawah monitor
- Keseimbangan putih sedikit hilang dan menjadi sedikit kehijauan (kemungkinan besar dapat diselesaikan dengan menyesuaikan keseimbangan putih monitor itu sendiri atau kartu video)
Kontrol kecerahan dengan PWM
Bagi peretas yang, tidak seperti saya, tidak ingat dengan nostalgia kontrol kecerahan dan kontras analog pada monitor CRT lama, Anda dapat membuat kontrol dari PWM standar yang dihasilkan oleh papan kontrol monitor tanpa melepas kontrol tambahan apa pun ke luar (tanpa mengebor memantau kasus). Untuk melakukan ini, cukup dengan merakit sirkuit AND-NOT pada dua transistor pada input regulator Nyala / Mati dan lepaskan kontrol kecerahan pada output (atur tegangan output ke konstan 12-13V). Skema yang dimodifikasi:
Resistansi resistor pemangkas RV2 untuk tegangan 13V harus sekitar 9,9kOhm (tetapi lebih baik untuk mengaturnya tepat saat regulator menyala)
Lampu latar LED yang lebih padat
Untuk mengatasi masalah kecerahan yang tidak mencukupi (dan pada saat yang sama keseragaman) lampu latar, diputuskan untuk memasang lebih banyak LED dan lebih sering. Karena ternyata membeli LED per potong lebih mahal daripada membeli pita 1,5 meter dan menyoldernya dari sana, opsi yang lebih ekonomis dipilih (menyolder LED dari pita).3528 LED itu sendiri ditempatkan pada 4 strip lebar 6 mm dan panjang 238 mm, 3 LED seri dalam 15 rakitan paralel pada masing-masing 4 strip (kabel untuk LED terpasang). Setelah menyolder LED dan kabel, diperoleh yang berikut:
Strip diletakkan dua di bagian atas dan bawah dengan kabel ke tepi monitor di sambungan di tengah:
Tegangan nominal di seluruh LED adalah 3,5V (berkisar 3,2 hingga 3,8V), jadi perakitan 3 LED secara seri harus diberi daya sekitar 10.5V. Jadi parameter pengontrol perlu dihitung ulang:
Tegangan maksimum yang kita butuhkan untuk pita adalah 10.5V. Itu. nilai maksimum R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23kΩ. Tegangan minimum di mana perakitan LED masih menyala adalah sekitar 4,5 volt, mis. nilai minimum R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53kΩ. R2 kami terdiri dari resistor variabel RV1 dan pemangkas multi-putaran RV2. Kami mendapatkan resistansi RV1 7.23kOhm - 2.53kOhm = 4.7kOhm, dan mengatur RV2 menjadi sekitar 7.23-4.7 = 2.53kOhm dan menyesuaikannya di sirkuit rakitan untuk mendapatkan 10.5V pada output LM2941 pada resistansi maksimum RV1.
Satu setengah kali lebih banyak LED mengkonsumsi arus 1,2A (secara nominal), sehingga disipasi daya pada LM2941 akan menjadi Pd = (13,6-10,5) * 1,2 + 13,6 * 0,006 = 3,8 watt, yang sudah membutuhkan heatsink yang lebih solid untuk menghilangkan panas:
Kami mengumpulkan, menghubungkan, kami menjadi jauh lebih baik:
Keuntungan:
- Kecerahan yang cukup tinggi (mungkin sebanding, dan bahkan mungkin lebih tinggi dari kecerahan lampu latar CCTL lama)
- Kurangnya kerucut cahaya di tepi monitor dari masing-masing LED (LED cukup sering ditempatkan dan lampu latar seragam)
- Masih papan kontrol yang sederhana dan murah
- Masalah dengan white balance, meninggalkan nada kehijauan, tidak diselesaikan dengan cara apa pun
- LM2941, meskipun dengan heatsink besar, dipanaskan dan memanaskan semua yang ada di dalam casing
Papan kontrol berdasarkan regulator step-down
Untuk menghilangkan masalah pemanasan, diputuskan untuk memasang dimmer berdasarkan regulator tegangan Step-down (dalam kasus saya, LM2576 dipilih dengan arus hingga 3A). Ini juga memiliki input kontrol On / Off terbalik, sehingga inverter yang sama pada satu transistor hadir untuk pencocokan:
Kumparan L1 mempengaruhi efisiensi konverter dan harus 100-220 H untuk arus beban sekitar 1,2-3A. Tegangan keluaran dihitung dengan rumus:
Vout=Vref*(1+R2/R1)
Dimana Vref = 1.23V. Mengingat R1, Anda bisa mendapatkan R2 menggunakan rumus:
R2=R1*(Vout/Vref-1)
Dalam perhitungan, R1 setara dengan R4 di sirkuit, dan R2 setara dengan RV1+RV2 di sirkuit. Dalam kasus kami, untuk menyesuaikan tegangan dalam kisaran dari 7,25V hingga 10,5V, kami mengambil R4 = 1,8kΩ, resistor variabel RV1 = 4,7kΩ dan resistor pemangkas 10kΩ RV2 dengan perkiraan awal 8,8kΩ (setelah merakit sirkuit, yang terbaik adalah mengatur nilai pastinya dengan mengukur tegangan pada output LM2576 pada resistansi maksimum RV1).
Untuk pengontrol ini, saya memutuskan untuk membuat papan (dimensi tidak masalah, karena ada cukup ruang di monitor untuk memasang bahkan papan besar): 
Rakitan papan kontrol: 
Setelah dipasang di monitor: 
Semua orang ada di sini: 
Setelah perakitan, semuanya tampak berfungsi: 
Varian terakhir: 
Keuntungan:
- Kecerahan yang cukup
- Pengontrol step-down tidak memanas dan tidak memanaskan monitor
- Tidak ada PWM, yang berarti tidak ada yang berkedip pada frekuensi apa pun
- Kontrol kecerahan analog (manual)
- Tidak ada batas kecerahan minimum (bagi yang suka bekerja di malam hari)
- Keseimbangan putih sedikit bergeser ke nada hijau (tapi tidak banyak)
- Pada kecerahan rendah (sangat rendah), ketidakrataan dalam cahaya LED dari rakitan yang berbeda terlihat karena penyebaran parameter
Opsi peningkatan:
- Keseimbangan putih dapat disesuaikan baik dalam pengaturan monitor maupun dalam pengaturan hampir semua kartu video
- Anda dapat mencoba memasang LED lain yang tidak akan secara nyata merobohkan white balance
- Untuk menghindari penerangan LED yang tidak merata pada kecerahan rendah, Anda dapat menggunakan: a) PWM (sesuaikan kecerahan menggunakan PWM yang selalu memasok tegangan pengenal) atau b) sambungkan semua LED secara seri dan berikan sumber arus yang dapat disesuaikan (jika Anda menghubungkan semua 180 LED secara seri, Anda akan membutuhkan 630V dan 20mA), maka arus yang sama harus melewati semua LED, dan masing-masing akan memiliki penurunan tegangan sendiri, kecerahan diatur dengan mengubah arus dan bukan tegangan.
- Jika Anda ingin membuat rangkaian berbasis PWM untuk LM2576, Anda dapat menggunakan rangkaian NAND pada input On/Off regulator Step-down ini (mirip dengan rangkaian di atas untuk LM2941), tetapi lebih baik memasang dimmer di celah kabel negatif LED melalui MOSFET tingkat logika
Anda dapat mengunduh dari tautan:
- Manual Servis AOC2216Sa
- Lembar data LM2941 dan LM2576
- Skema Regulator LM2941 dalam Proteus 7 dan Format PDF
- Tata letak papan untuk LED dalam format Sprint Layout 5.0
- Diagram dan pengkabelan papan regulator pada LM2576 dalam format Proteus 7 dan PDF
Karena tidak menerima hasil, saya harus membongkar monitor lebih lanjut. Dia melepaskan "penutup" logam dan plastik dari matriks, dengan hati-hati mengeluarkan layar dan meletakkannya di permukaan yang rata dan menutupinya dengan lap untuk melindunginya dari debu. Di bawah layar ada segala macam film untuk dispersi cahaya yang seragam dan sesuatu yang mirip dengan kaca, di mana lampu latar itu sendiri terpasang.
Dan sekarang dia melepas lampu, hampir semuanya terbakar di dekat elektroda, dan satu bahkan retak dan menguning karenanya.
Pencarian lampu latar baru di Internet tidak memberikan hasil yang diinginkan, dan pembelian itu sendiri, menurut saya, akan mahal dan memakan waktu. Tanpa berpikir lama bagaimana menyelesaikan masalah, sebuah ide bagus datang. Yaitu, lepaskan lampu dan tempelkan strip LED sebagai gantinya. Berjalan melalui pasar, saya membeli satu meter pita putih dingin dengan penempatan LED terpadat:
Pita itu ukurannya pas - lebar dan panjangnya. Pada tegangan 12 volt, pita itu menyala sangat terang dan bahkan membutakan:
Konsumsi saat ini dari kedua kaset sedikit lebih dari 200mA, yang memungkinkan untuk menggunakan stabilizer KREN8B sederhana (12v 1.5A).
Beberapa masalah instalasi
Saya mengambil daya untuk gulungan dari catu daya monitor (15v), tetapi ternyata, ini tidak cukup dan tegangan turun ke 9v pada output stabilizer. Karena monitor selalu berdiri di satu tempat dan ada stopkontak gratis, saya mengambil daya dari catu daya 16v 0.9A. Sekarang semuanya menjadi normal dengan voltase, tetapi KREN8B ini memanas dengan cukup kuat. Dalam 5 menit dari +26 hingga +60 dengan radiator kecil. Solusi untuk masalah ini adalah 2 resistor 20 ohm yang disolder secara paralel, yang ditempatkan setelah stabilizer. Suhu masih tidak cocok untuk saya, jadi saya memindahkan Krenka ke radiator yang lebih besar dan memperbaiki sirkuit di penutup belakang monitor.
Hasil penggantian lampu latar di monitor
Semua warna dan corak ditransmisikan oleh monitor dengan sempurna. Di suatu tempat saya membaca bahwa mata cepat lelah dari lampu latar LED daripada dari pelepasan gas biasa. Tetapi saat menulis teks ini, cukup menyenangkan untuk melihat layar dan mata saya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Secara umum, biaya perbaikan lampu latar yang murah 200 rubel (pita + KREN8B) .. Sampai jumpa, Vitaly Yakovenko bersamamu ( BFG5000).
Diskusikan artikel PENGGANTIAN LAMPU BACKLIGHT FLUORISENT DI MONITOR DENGAN LED
Waktu berlalu tanpa terasa dan tampaknya peralatan yang baru saja dibeli sudah rusak. Jadi, setelah bekerja 10.000 jam, lampu monitor saya (AOC 2216Sa) diperintahkan untuk hidup untuk waktu yang lama. Awalnya lampu latar tidak menyala pertama kali (setelah menyalakan monitor, lampu latar mati setelah beberapa detik), yang diselesaikan dengan menghidupkan / mematikan monitor lagi, seiring waktu, monitor harus dihidupkan mati / mati sudah 3 kali, lalu 5, lalu 10, dan pada titik tertentu tidak dapat menyalakan lampu latar, terlepas dari jumlah upaya untuk menyalakannya. Lampu yang dibawa ke cahaya Tuhan ternyata dengan tepi menghitam dan secara hukum pergi ke memo. Upaya untuk memasang lampu pengganti (lampu baru dengan ukuran yang sesuai dibeli) tidak berhasil (monitor dapat menyalakan lampu latar beberapa kali, tetapi dengan cepat kembali ke mode hidup-mati) dan mencari tahu alasannya. masalah yang sudah ada di monitor elektronik membawa saya pada gagasan tentang fakta bahwa akan lebih mudah untuk memasang lampu latar monitor Anda sendiri pada LED daripada memperbaiki sirkuit inverter yang ada untuk lampu CCFL, terutama karena sudah ada artikel di jaringan yang menunjukkan kemungkinan mendasar dari penggantian semacam itu.
Kami membongkar monitor
Banyak artikel telah ditulis tentang topik pembongkaran monitor, semua monitor sangat mirip satu sama lain, jadi singkatnya:1. Kami melepaskan dudukan suplai monitor dan satu-satunya baut di bagian bawah yang menahan dinding belakang kasing
2. Di bagian bawah kasing ada dua alur antara bagian depan dan belakang kasing, di salah satunya kami memasang obeng pipih dan mulai melepas penutup dari kait di sekeliling seluruh monitor (cukup dengan lembut memutar obeng pada porosnya dan mengangkat penutup casing). Tidak perlu melakukan upaya yang berlebihan, tetapi sulit untuk melepaskan kasing dari kait hanya untuk pertama kalinya (selama perbaikan saya membukanya berkali-kali, sehingga kait mulai dilepas lebih mudah seiring waktu).
3. Kami memiliki pandangan pemasangan bingkai logam internal di depan kasing:
Kami mengeluarkan papan dengan tombol dari kait, mengambil (dalam kasus saya) konektor speaker dan, setelah melepaskan kedua kait di bagian bawah, kami mengeluarkan kotak logam bagian dalam.
4. Di sebelah kiri Anda dapat melihat 4 kabel untuk menghubungkan lampu latar. Kami mengeluarkannya dengan sedikit meremas, karena. untuk mencegah jatuh, konektor dibuat dalam bentuk jepitan kecil. Kami juga mengeluarkan kabel lebar menuju matriks (di bagian atas monitor), meremas konektornya di samping (karena ada kait samping di konektor, meskipun ini tidak terlihat pada pandangan pertama pada konektor):
5. Sekarang Anda perlu membongkar "sandwich" yang berisi matriks itu sendiri dan lampu latar:
Di sepanjang perimeter ada kait yang terbuka dengan sedikit mencongkel dengan obeng pipih yang sama. Pertama, bingkai logam yang menahan matriks dilepas, setelah itu Anda dapat membuka tiga baut kecil (obeng cross-head biasa tidak akan berfungsi karena ukurannya yang mini, Anda akan membutuhkan yang sangat kecil) memegang matriks papan kontrol dan matriks dapat dilepas (yang terbaik adalah meletakkan monitor di permukaan yang keras, seperti meja yang ditutupi dengan matriks kain ke bawah, membuka tutup papan kontrol, meletakkannya di atas meja, membuka lipatannya melalui ujung monitor dan cukup angkat casing lampu latar dengan mengangkatnya secara vertikal, dan matriks akan tetap berada di atas meja. secara berurutan - yaitu menutupi matriks yang tergeletak di atas meja dengan kotak lampu latar yang telah dirakit, bungkus kabel melalui ujung ke papan kontrol dan kencangkan papan kontrol dengan hati-hati angkat unit yang dirakit).
Ternyata matriks secara terpisah:
Dan blok backlit secara terpisah:
Blok lampu latar dibongkar dengan cara yang sama, hanya sebagai ganti bingkai logam, lampu latar dipegang oleh bingkai plastik, yang secara bersamaan memposisikan kaca plexiglass yang digunakan untuk menyebarkan cahaya dari lampu latar. Sebagian besar kait ada di samping dan mirip dengan yang menahan bingkai logam dari matriks (buka dengan mencongkelnya dengan obeng pipih), tetapi di samping ada beberapa kait yang terbuka "ke dalam" (Anda perlu menekan mereka dengan obeng sehingga kait masuk ke dalam kasing).
Pada awalnya, saya mengingat posisi semua bagian yang akan dilepas, tetapi kemudian ternyata tidak mungkin untuk merakitnya "salah", dan bahkan jika bagian-bagian itu terlihat sangat simetris, jarak antara kait di sisi yang berbeda dari bingkai logam dan tonjolan pemasangan di sisi bingkai plastik yang menahan lampu latar tidak akan memungkinkan mereka untuk dirakit "salah" ".
Itu saja - kami membongkar monitor.
pencahayaan strip LED
Pada awalnya, diputuskan untuk membuat lampu latar dari strip LED dengan LED putih 3528 - 120 LED per meter. Hal pertama yang ternyata adalah lebar pita adalah 9 mm, dan lebar lampu latar (dan kursi untuk pita) adalah 7 mm (sebenarnya, ada lampu latar dua standar - 9 mm dan 7 mm , tetapi dalam kasus saya mereka adalah 7 mm). Karena itu, setelah memeriksa pita, diputuskan untuk memotong 1 mm dari setiap tepi pita, karena. ini tidak menyentuh trek konduktif di bagian depan pita (dan di bagian belakang, di sepanjang pita, ada dua kabel daya lebar, yang tidak akan kehilangan sifat mereka karena penurunan sifat mereka sebesar 1 mm pada lampu latar panjang 475 mm, karena arusnya akan kecil). Tidak lebih cepat diucapkan daripada dilakukan:Dengan cara yang sama, strip LED dipotong dengan hati-hati sepanjang panjangnya (foto menunjukkan contoh apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi setelah pemotongan).
Kami akan membutuhkan dua strip pita 475 mm (19 segmen 3 LED per strip).
Saya ingin lampu latar monitor bekerja dengan cara yang sama seperti lampu latar biasa (yaitu dihidupkan dan dimatikan oleh pengontrol monitor), tetapi saya ingin menyesuaikan kecerahan "secara manual", seperti pada monitor CRT lama, karena ini adalah fungsi yang sering digunakan dan saya bosan menaiki menu di layar setiap kali saya menekan beberapa tombol (di monitor saya, tombol kanan-kiri tidak menyesuaikan mode monitor, tetapi volume speaker internal , jadi mode setiap kali harus diubah melalui menu). Untuk ini, manual ditemukan di jaringan untuk monitor saya (yang akan berguna - terlampir di akhir artikel) dan + 12V, On, Dim dan GND ditemukan di halaman dengan Power Board sesuai dengan skema , yang kami minati.
Aktif - sinyal dari papan kontrol untuk menyalakan lampu latar (+ 5V)
Redup - Kontrol kecerahan lampu latar PWM
+ 12V ternyata jauh dari 12, tetapi di suatu tempat sekitar 16V tanpa beban lampu latar dan di suatu tempat sekitar 13,67V dengan beban di bawah
Juga diputuskan untuk tidak melakukan penyesuaian PWM pada kecerahan lampu latar, tetapi untuk menyalakan lampu latar dengan arus searah (pada saat yang sama, masalah sedang diselesaikan dengan fakta bahwa untuk beberapa monitor, PWM lampu latar tidak bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi dan beberapa mata menjadi sedikit lebih lelah karena ini). Di monitor saya, frekuensi PWM "asli" adalah 240 Hz.
Lebih jauh di papan, kontak ditemukan di mana sinyal Nyala diterapkan (ditandai merah) dan + 12V ke unit inverter (jumper yang perlu disolder untuk menonaktifkan unit inverter ditandai hijau). (foto dapat diperbesar untuk melihat catatan):
Regulator linier LM2941 diambil sebagai dasar dari rangkaian kontrol, terutama karena pada arus hingga 1A ia memiliki pin kontrol On / Off terpisah, yang seharusnya digunakan untuk mengontrol lampu latar on / off dengan sinyal On dari papan kontrol monitor. Benar, di LM2941 sinyal ini terbalik (yaitu ada tegangan pada output ketika input On / Off potensial nol), jadi saya harus memasang inverter pada satu transistor untuk mencocokkan sinyal On langsung dari papan kontrol dan masukan terbalik LM2941. Skema tidak mengandung ekses lainnya:
Perhitungan tegangan keluaran untuk LM2941 dibuat dengan rumus:
Vout = Vref * (R1+R2)/R1
Dimana Vref = 1.275V, R1 dalam rumus sesuai dengan R1 di sirkuit, dan R2 dalam rumus sesuai dengan sepasang resistor RV1 + RV2 di sirkuit (dua resistor diperkenalkan untuk kontrol kecerahan halus dan mengurangi rentang tegangan diatur oleh resistor variabel RV1).
Sebagai R1, saya mengambil 1 kOhm, dan pemilihan R2 dilakukan sesuai dengan rumus:
R2=R1*(Vout/Vref-1)
Tegangan maksimum yang kami butuhkan untuk kaset adalah 13V (saya mengambil beberapa lebih dari 12V nominal agar tidak kehilangan kecerahan, dan kaset itu akan bertahan dari tegangan berlebih yang sedikit). Itu. nilai maksimum R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91kΩ. Tegangan minimum di mana pita masih menyala adalah sekitar 7 volt, mis. nilai minimum R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49kΩ. R2 kami terdiri dari resistor variabel RV1 dan pemangkas multi-putaran RV2. Kami mendapatkan resistansi RV1 9.91kOhm - 4.49kOhm = 5.42kOhm (kami memilih nilai terdekat RV1 - 5.1kOhm), dan mengatur RV2 sekitar 9.91-5.1 = 4.81kOhm (pada kenyataannya, yang terbaik adalah merakit sirkuit terlebih dahulu, atur resistansi maksimum RV1 dan ukur tegangan pada output LM2941 atur resistansi RV2 sehingga output memiliki tegangan maksimum yang diinginkan (dalam kasus kami, sekitar 13V).
Pemasangan strip LED
Karena setelah memotong pita sebesar 1 mm, kabel listrik terbuka di ujung pita, saya menempelkan pita listrik pada kasing di tempat pita akan direkatkan (sayangnya bukan biru tetapi hitam). Selotip direkatkan di atas (sebaiknya menghangatkan permukaan dengan pengering rambut, karena pita perekat menempel jauh lebih baik ke permukaan yang hangat):Selanjutnya, film belakang, kaca plexiglass dan filter cahaya yang terletak di atas kaca plexiglass dipasang. Di sepanjang tepinya, saya menyangga selotip dengan potongan penghapus (agar ujung-ujungnya tidak terlepas):
Setelah itu, unit lampu latar dirakit dalam urutan terbalik, matriks dipasang, kabel lampu latar dikeluarkan.
Sirkuit dipasang pada papan tempat memotong roti (karena kesederhanaan, saya memutuskan untuk tidak membiakkan papan), itu dibaut melalui lubang di dinding belakang kasing logam monitor:
Sinyal daya dan kontrol Nyala dimulai dari papan catu daya:
Perkiraan daya yang dialokasikan ke LM2941 dihitung dengan rumus:
Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd
Untuk kasus saya, Pd = (13,6-13) * 0,7 + 13,6 * 0,006 = 0,5 Watt, jadi diputuskan untuk bertahan dengan radiator terkecil untuk LM2941 (ditanam melalui paking dielektrik, karena tidak diisolasi dari tanah di LM2941).
Perakitan terakhir menunjukkan kinerja desain yang cukup baik:
Dari keuntungan:
- Menggunakan strip LED standar
- Papan kontrol sederhana
- Kecerahan lampu latar tidak memadai di siang hari yang cerah (monitor di depan jendela)
- LED di strip tidak cukup sering diberi jarak untuk menunjukkan kerucut cahaya kecil dari setiap LED individu di dekat tepi atas dan bawah monitor
- Keseimbangan putih sedikit hilang dan menjadi sedikit kehijauan (kemungkinan besar dapat diselesaikan dengan menyesuaikan keseimbangan putih monitor itu sendiri atau kartu video)
Kontrol kecerahan dengan PWM
Bagi peretas yang, tidak seperti saya, tidak ingat dengan nostalgia kontrol kecerahan dan kontras analog pada monitor CRT lama, Anda dapat membuat kontrol dari PWM standar yang dihasilkan oleh papan kontrol monitor tanpa melepas kontrol tambahan apa pun ke luar (tanpa mengebor memantau kasus). Untuk melakukan ini, cukup dengan merakit sirkuit AND-NOT pada dua transistor pada input regulator Nyala / Mati dan lepaskan kontrol kecerahan pada output (atur tegangan output ke konstan 12-13V). Skema yang dimodifikasi:Resistansi resistor pemangkas RV2 untuk tegangan 13V harus sekitar 9,9kOhm (tetapi lebih baik untuk mengaturnya tepat saat regulator menyala)
Lampu latar LED yang lebih padat
Untuk mengatasi masalah kecerahan yang tidak mencukupi (dan pada saat yang sama keseragaman) lampu latar, diputuskan untuk memasang lebih banyak LED dan lebih sering. Karena ternyata membeli LED per potong lebih mahal daripada membeli pita 1,5 meter dan menyoldernya dari sana, opsi yang lebih ekonomis dipilih (menyolder LED dari pita).3528 LED itu sendiri ditempatkan pada 4 strip lebar 6 mm dan panjang 238 mm, 3 LED seri dalam 15 rakitan paralel pada masing-masing 4 strip (kabel untuk LED terpasang). Setelah menyolder LED dan kabel, diperoleh yang berikut:
Strip diletakkan dua di bagian atas dan bawah dengan kabel ke tepi monitor di sambungan di tengah:
Tegangan nominal di seluruh LED adalah 3,5V (berkisar 3,2 hingga 3,8V), jadi perakitan 3 LED secara seri harus diberi daya sekitar 10.5V. Jadi parameter pengontrol perlu dihitung ulang:
Tegangan maksimum yang kita butuhkan untuk pita adalah 10.5V. Itu. nilai maksimum R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23kΩ. Tegangan minimum di mana perakitan LED masih menyala adalah sekitar 4,5 volt, mis. nilai minimum R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53kΩ. R2 kami terdiri dari resistor variabel RV1 dan pemangkas multi-putaran RV2. Kami mendapatkan resistansi RV1 7.23kOhm - 2.53kOhm = 4.7kOhm, dan mengatur RV2 menjadi sekitar 7.23-4.7 = 2.53kOhm dan menyesuaikannya di sirkuit rakitan untuk mendapatkan 10.5V pada output LM2941 pada resistansi maksimum RV1.
Satu setengah kali lebih banyak LED mengkonsumsi arus 1,2A (secara nominal), sehingga disipasi daya pada LM2941 akan menjadi Pd = (13,6-10,5) * 1,2 + 13,6 * 0,006 = 3,8 watt, yang sudah membutuhkan heatsink yang lebih solid untuk menghilangkan panas:
Kami mengumpulkan, menghubungkan, kami menjadi jauh lebih baik:
Keuntungan:
- Kecerahan yang cukup tinggi (mungkin sebanding, dan bahkan mungkin lebih tinggi dari kecerahan lampu latar CCTL lama)
- Kurangnya kerucut cahaya di tepi monitor dari masing-masing LED (LED cukup sering ditempatkan dan lampu latar seragam)
- Masih papan kontrol yang sederhana dan murah
- Masalah dengan white balance, meninggalkan nada kehijauan, tidak diselesaikan dengan cara apa pun
- LM2941, meskipun dengan heatsink besar, dipanaskan dan memanaskan semua yang ada di dalam casing
Papan kontrol berdasarkan regulator step-down
Untuk menghilangkan masalah pemanasan, diputuskan untuk memasang dimmer berdasarkan regulator tegangan Step-down (dalam kasus saya, LM2576 dipilih dengan arus hingga 3A). Ini juga memiliki input kontrol On / Off terbalik, sehingga inverter yang sama pada satu transistor hadir untuk pencocokan:Kumparan L1 mempengaruhi efisiensi konverter dan harus 100-220 H untuk arus beban sekitar 1,2-3A. Tegangan keluaran dihitung dengan rumus:
Vout=Vref*(1+R2/R1)
Dimana Vref = 1.23V. Mengingat R1, Anda bisa mendapatkan R2 menggunakan rumus:
R2=R1*(Vout/Vref-1)
Dalam perhitungan, R1 setara dengan R4 di sirkuit, dan R2 setara dengan RV1+RV2 di sirkuit. Dalam kasus kami, untuk menyesuaikan tegangan dalam kisaran dari 7,25V hingga 10,5V, kami mengambil R4 = 1,8kΩ, resistor variabel RV1 = 4,7kΩ dan resistor pemangkas 10kΩ RV2 dengan perkiraan awal 8,8kΩ (setelah merakit sirkuit, yang terbaik adalah mengatur nilai pastinya dengan mengukur tegangan pada output LM2576 pada resistansi maksimum RV1).
Untuk pengontrol ini, saya memutuskan untuk membuat papan (dimensi tidak masalah, karena ada cukup ruang di monitor untuk memasang bahkan papan besar):
Rakitan papan kontrol:
Setelah dipasang di monitor:
Semua orang ada di sini:
Setelah perakitan, semuanya tampak berfungsi:
Varian terakhir:
Keuntungan:
- Kecerahan yang cukup
- Pengontrol step-down tidak memanas dan tidak memanaskan monitor
- Tidak ada PWM, yang berarti tidak ada yang berkedip pada frekuensi apa pun
- Kontrol kecerahan analog (manual)
- Tidak ada batas kecerahan minimum (bagi yang suka bekerja di malam hari)
- Keseimbangan putih sedikit bergeser ke nada hijau (tapi tidak banyak)
- Pada kecerahan rendah (sangat rendah), ketidakrataan dalam cahaya LED dari rakitan yang berbeda terlihat karena penyebaran parameter
Opsi peningkatan:
- Keseimbangan putih dapat disesuaikan baik dalam pengaturan monitor maupun dalam pengaturan hampir semua kartu video
- Anda dapat mencoba memasang LED lain yang tidak akan secara nyata merobohkan white balance
- Untuk menghindari penerangan LED yang tidak merata pada kecerahan rendah, Anda dapat menggunakan: a) PWM (sesuaikan kecerahan menggunakan PWM yang selalu memasok tegangan pengenal) atau b) sambungkan semua LED secara seri dan berikan sumber arus yang dapat disesuaikan (jika Anda menghubungkan semua 180 LED secara seri, Anda akan membutuhkan 630V dan 20mA), maka arus yang sama harus melewati semua LED, dan masing-masing akan memiliki penurunan tegangan sendiri, kecerahan diatur dengan mengubah arus dan bukan tegangan.
- Jika Anda ingin membuat rangkaian berbasis PWM untuk LM2576, Anda dapat menggunakan rangkaian NAND pada input On/Off regulator Step-down ini (mirip dengan rangkaian di atas untuk LM2941), tetapi lebih baik memasang dimmer di celah kabel negatif LED melalui MOSFET tingkat logika
Anda dapat mengunduh dari tautan:
- Manual Servis AOC2216Sa
- Lembar data LM2941 dan LM2576
- Skema Regulator LM2941 dalam Proteus 7 dan Format PDF
- Tata letak papan untuk LED dalam format Sprint Layout 5.0
- Diagram dan pengkabelan papan regulator pada LM2576 dalam format Proteus 7 dan PDF
Memiliki monitor biasa di rumah, terkadang Anda ingin membuat gambarnya lebih hidup, melampaui batas biasanya. Ada berbagai contoh dan metode menyalakan monitor di jaringan. Monitor lampu latar dinamis buatan sendiri akan menjadi peningkatan yang bagus, membuat menonton film favorit Anda menjadi lebih menyenangkan.
Ini membantu meredakan ketegangan mata, seolah-olah membuat transisi warna yang mulus dari monitor ke dinding. Strip LED dapat menggantikan jenis lampu latar utama untuk monitor. Untuk instalasi, Anda memerlukan elemen dan alat berikut:
- strip LED.
- Resistor komponen radio (200-500 Ohm).
- kabel.
- Besi solder dengan aksesoris untuk menyolder.
- bahan isolasi.
Proses perakitan
Rangkaian dan perangkat lampu latar untuk monitor sangat sederhana. Strip LED akan diberi daya melalui catu daya 5V. Dimungkinkan juga untuk terhubung melalui catu daya komputer. Selama proses perakitan, Anda akan membutuhkan arduino, ground pita dan kontak DI akan terhubung dengannya. Untuk menghubungkan yang terakhir, Anda memerlukan resistor.
Dalam hal ini, lebih mudah untuk menghubungkan strip LED melalui catu daya komputer. Arduino tambahan (papan sirkuit tercetak) akan diberi daya dari soket USB unit sistem. Melalui itu, strip LED akan menerima informasi yang diperlukan untuk mengubah warna.
Sebelum Anda membuat lampu latar monitor dengan tangan Anda sendiri, Anda perlu membersihkan dan melapisi kabel yang sudah disiapkan. Satu kawat harus tebal, dan dua lainnya harus tipis. Melalui konduktor yang tebal, daya akan mengalir dari blok ke pita. Konduktor tipis disolder ke arduino melalui resistor.
Anda harus memasang strip LED ke monitor sedemikian rupa sehingga Anda mendapatkan jumlah LED yang sama secara proporsional di setiap sisi.
Misalnya, 30 LED di sebelah kiri dan nomor yang sama di sebelah kanan. Top 40, dan bottom 40. Ini sangat penting karena begitulah cara kerja produk dengan benar.
Setelah memotong pita menjadi segmen yang diinginkan, kami melipatnya dalam bentuk persegi panjang (semuanya tergantung pada diagonal monitor). Kontak DI harus berada di awal kaset. Dan itu akan dimulai dari sudut kiri bawah, dan berakhir di sana. Ini adalah salah satu fitur perakitan.
Setelah menyolder elemen menjadi satu, kami merekatkannya dengan selotip dua sisi di dinding belakang monitor. Di sinilah arduino terpasang. Berikutnya adalah sambungan listrik untuk semua bagian. Itu saja yang Anda butuhkan untuk membuat lampu latar.
PENTING! Untuk arduino, Anda perlu mengunduh firmware dan perangkat lunak khusus. Kemudian perangkat akan dapat terhubung ke komputer.
Setelah membuka firmware menggunakan editor, Anda perlu mengingat di mana arduino terhubung. Di menu editor, Anda harus pergi ke tab "alat", dan kemudian ke "port". Anda harus memilih port USB yang terhubung dengan Arduino.
Kemudian, di file firmware, di baris berlabel "jumlah LED dalam pita", Anda harus menulis jumlah LED Anda, yang dihitung selama proses penyolderan. Hasilnya disimpan, dan pekerjaan dengan file selesai. Perangkat lunak yang diunduh dengan firmware (AmbiBox) harus diinstal. Pada tahap akhir instalasi, perangkat "Adalight" ditunjukkan. Kami memulai program.
Menunya, untuk kenyamanan, diubah menjadi bahasa Rusia. Kami mengatur autorun sehingga program dimulai dengan sistem operasi, tetapi dengan jeda singkat 30 detik.
Pergi ke menu "pengaturan lainnya", Anda harus memilih nomor port USB tempat papan sirkuit cetak tambahan terhubung. Program ini memiliki item "penangkapan warna dari layar". Banyak mode tersedia di dalamnya, Anda dapat memilih yang paling cocok untuk Anda sendiri, atau hanya metode kerja.
Setelah perangkat lunak di-boot ulang, pilih wizard pengaturan zona. Titik-titik disesuaikan dengan rekaman itu, juga lebih baik untuk memperluas zona penangkapan warna, maka cahaya latar akan lebih menyenangkan. Jangan lupa untuk mencentang kotak pada opsi untuk menyalakan lampu latar.
Akhirnya
Hasilnya akan enak dipandang, terutama saat menonton film atau video game. Desain seperti itu menghabiskan 750MA, yang cukup banyak untuk kaset seperti itu.
Ada satu kekurangan yang mencegah Anda mematikan komputer dengan cara biasa - ini adalah arduino. Anda harus menyalakan dan mematikannya setiap kali Anda perlu menggunakan lampu latar.
Ada banyak contoh berbeda di Internet, dan foto-foto lampu latar monitor. Setiap penggemar akan menemukan opsi yang paling cocok untuk dirinya sendiri.
Pantau foto lampu latar
