Границы стран в Ферганской долине — памятник распаду СССР. Узбеки, таджики и кыргызы — земледельцы и бывшие кочевники — живут здесь бок о бок. Плотность населения достигает 600 человек на квадратный километр. По сложнейшему узору границ видно, с каким трудом советская власть пыталась размежевать три народа.

Апофеоз этого процесса — система анклавов. Внутри Баткенской области КР находятся принадлежащие Узбекистану Сох, Шахимардан, Чон-Гара и Джангайл, а также принадлежащие Таджикистану Ворух и Западная Калача; внутри РУз — кыргызстанский Барак и таджикистанский Сарвак.

Ферганский архипелаг

Сох — полноценный район с десятками тысяч жителей, а Западная Калача — безлюдное поле. Шахимардан отделяют от границы десятки километров, а Джангайл и Сарвак хорошо видны с территории соседней страны. В Сох непросто попасть даже гражданину Узбекистана из других районов, а Чон-Гару можно проехать насквозь, не заметив среди прочих сел. При этом, например, в Кыргызстане есть населенные преимущественно узбеками Араван, Арсланбоб и даже целый город Узген, однако анклавами они никогда не были.

О каждом анклаве ходят легенды, будто когда-то председатель проиграл его в карты или получил как приданое. Из старых атласов СССР можно понять, что лишь Шахимардан анклавом был изначально: здесь погиб Хамза, любимый поэт советского Узбекистана.

Остальные анклавы "оторвались" от своих республик постепенно: национальное размежевание здесь прошло раньше коллективизации и прикрепления кочевников к земле, сопровождавшегося основанием новых сел. Уточнение границ республик проводилось еще позже, и на картах разных лет можно видеть, как длинный выступ Узбекистана вверх по реке Сох к 1960-м годам превратился в два анклава.

Добавьте сюда весьма прохладные взаимоотношения среднеазиатских стран и не раз сотрясавшие юг КР кыргызско-узбекские конфликты. Анклавы добавляют напряженности, и многие из них являются предметом вялотекущих территориальных споров. Таких, которые по негласным правилам игры и не должны разрешиться.

Прозрачные границы

© Фото / Илья Буяновский

Анклав Чон-Гара вытянут вдоль правого берега реки Сох

Анклав Чон-Гара вытянут вдоль правого берега реки Сох на пять километров, а "поперек" в нем нет и километра. Мы с напарницей приближались к нему, постоянно сверяясь с примитивной электронной картой — иначе границ анклава просто не увидеть.

С холмов левого берега я долго вглядывался в длинный ряд по-узбекски добротных домов, надеясь увидеть хоть какие-то "признаки" Узбекистана — например, флаг или статую птицы Хумо. Перейдя по утлому мостику широкое, но осенью почти сухое русло быстрого Соха, мы поняли, что границу никто не охраняет. Неизведанное манило, и мы осторожно направились к домам за приречным лугом.

© Фото / Илья Буяновский

Мостик через Сох

Прохожие, будь то пастухи на лугу или ярко одетые женщины у домов, реагировали на нас абсолютно равнодушно — при том, что иностранный турист здесь явно не частый гость. В какой-то момент меня даже одолели сомнения: а знают ли сами жители, что у них тут анклав? Но вот рядом притормозила машина, и вышедший из нее парень, с улыбкой указав на землю, произнес: "Узбекистан территория!".

Мы в ответ поздоровались по-русски. Молодой человек рассказал, что сейчас в анклаве живут преимущественно кыргызы, а узбеков с каждым годом все меньше, что границы как таковой нет — как нет и ни одного узбекского силовика, и лишь на главном выезде к трассе иногда стоят кыргызстанские солдаты. О связи с Узбекистаном собеседник сказал что-то неопределенное. Как я понял, когда нужно, ездят и туда, но по факту привыкли жить в Кыргызстане.

© Фото / Илья Буяновский

Единственная асфальтированная улица Чон-Гары — часть сквозной дороги, которая ведет к кыргызским селам.

Единственная асфальтированная улица Чон-Гары — часть сквозной дороги, которая ведет к кыргызским селам. От нее на гряду холмов карабкаются извилистые переулки. Там, наверху, есть мощный арык, но навигатор чертил нам границу не по нему, а через помойку за арыком. Случайно ли жители анклава выбрасывают мусор прямо на линии границы?

© Фото / Илья Буяновский

Случайно ли жители анклава выбрасывают мусор прямо на линии границы?

Мы вошли в Чон-Гару "с черного хода". Основной въезд в село — с севера, где проходит трасса Баткен — Ош. Там все-таки стоит небольшой армейский пост Кыргызстана, но военные проверяют машины выборочно и не уполномочены ставить штампы о пересечении границы.

Почти обычное село

Внешне Чон-Гара — самый обыкновенный кишлак. В окрестном пейзаже привлекают внимание разве что ржавые скважинные насосы-"качалки" — село стоит на краю небольшого и старого месторождения нефти.

© Фото / Илья Буяновский

Ржавые скважинные насосы-"качалки" в окрестностях Чон-Гары

Но войдя в анклав пешком, невольно начинаешь вглядываться в повседневную жизнь: пейзажи узких улиц меж высоких дувалов на подклетах из проложенных глиной камней, дома-каре с резными воротами, коровы на лугах, фруктовые сады и дымящие тандыры за оградами. Жизнь среднеазиатской глубинки удивительно размеренна, и в этом небольшом селе есть, кажется, все, что нужно непритязательному человеку.

Например, парк на зеркальном пруду, где плавают гуси, или ажурная беседка над глиняным обрывом. На выезде из села — маленькая мечеть, которая отличается от жилых домов лишь полукруглым выступом михраба. Но в ее дворе — мощное надгробие на мазаре местного святого.

Самые капитальные здания в Чон-Гаре — больница и школа. На ограде больницы мы увидели плакат с лозунгом на узбекском (латиницей) и силуэтами зданий Ташкента, а под ним — припаркованные машины с номерами Кыргызстана. Здесь нашелся и единственный в селе представитель власти — больничный охранник, не забывший полистать наши паспорта и пожелать счастливого пути. Он, кажется, и сам не знал, можно ли нам здесь находиться.

© Фото / Илья Буяновский

Самые капитальные здания в Чон-Гаре — больница и школа

Но если взрослые в Чон-Гаре встречали нас сдержанно и вежливо, то среди детворы, впервые увидевшей иностранцев, начался переполох. Я в тот момент был рад, что мы подошли к школе во время перемены, — иначе сорвали бы урок.

В маленьком темном магазине в глиняном здании с земляным полом принимают к оплате и узбекские сумы, и кыргызские сомы. В сумах получают зарплату бюджетники, сомы привозят из Баткена торговцы и возвращающиеся из России через Кыргызстан трудовые мигранты. Да и жители окрестных, кыргызстанских сел часто заходят в этот магазин, чтобы купить узбекистанских продуктов, в том числе — водку, которая пользуется здесь спросом.

© Фото / Илья Буяновский

Сельская архитектура Чон-Гары более характерна для Узбекистана, а облик прохожих, будь то черты лица или одежда, — чаще кыргызский

Сегодня узбеки в Чон-Гаре составляют лишь около половины населения. Кыргызы постепенно заселяют анклав. Сельская архитектура Чон-Гары более характерна для Узбекистана, а облик прохожих, будь то черты лица или одежда, — чаще кыргызский. Однако не чувствуется и тени враждебности. Здесь вообще не чувствуется никаких эмоций. Даже прохожие в переулках не бросали вслед нам удивленных взглядов. Чему удивляться, когда живешь в анклаве размером с одно небольшое село?

Обязательно почитайте мнение еще одного москвича о Кыргызстане. Радик Айбашев .

Жители узбекского анклава Сох третью неделю живут в условиях блокады, не легче приходится населению приграничных киргизских сёл

Завершён первый этап переговоров по открытию киргизско-узбекской государственной границы, переговоры будут продолжены на 2 этапе, сообщил 24 января председатель Государственной пограничной службы Киргизии Токон Мамытов на брифинге в городе Баткен.

По его словам, узбекская сторона приняла не все предложения партнёров. «Пока нет согласия по открытию пункта пропуска, ведущий в кыргызский анклав Барак Кара-Суйского района. Мы предлагаем открыть КПП, у них другое мнение».

«Пока не разрешится приграничная ситуация, народ не должен мучиться. Мы должны принять меры по решению проблем населения», - подчеркнул Мамытов.

В настоящее время граница между Узбекистаном и Киргизией в Ферганской долине закрыта с обеих сторон, а жители двух республик вынуждены как-то справляться с данной ситуацией и решать свои ежедневные жизненные проблемы. Это и обеспечение продуктами, и ритуальные нужды, и торговля.

Читатели агентства «Фергана» и добровольные информаторы рассказали о том, как они существуют в условиях приграничной блокады. Выясняется, что, несмотря на межгосударственные трения на самом высоком уровне и практическую недоговороспособность правительств двух стран, местные власти, пограничники и бизнесмены легко договариваются между собой в самых экстремальных условиях. Оказывается, за последние двадцать лет люди привыкли выживать в приграничной местности вопреки любой политической конъюнктуре...

По данным агентства, 23 января в селе Хушьяр, расположенном на территории анклава Сох (островок Узбекистана на территории Киргизии), хоронили 70-летнего узбека по имени Уктамжон. О том, как проходили похороны, на своей странице в Фейсбуке рассказывает журналист из Узбекистана Бахадыр Элебаев .

«Уктам-ака умер в Ферганской больнице, и чтобы его похоронить, его тело нужно было отправить на родину - в Сох, - рассказывают жители узбекского городка Риштана. - Поиски вариантов отправки тела на родину и объяснения с пограничниками продолжались целый день. В конце концов киргизские военные подошли к пограничному участку в округе Риштана, забрали тело покойного и сами доставили до границы с узбекским анклавом Сох. Оттуда уже его родственники сами забрали тело в село Хушьяр. Похоронили где-то в 17 часов. Значит, кыргызы нас пропустят, только если мы умрем», - заключают остающиеся в Риштане сохцы.

Проблемы с передвижением и решением элементарных житейских проблем возникают не только у узбеков, но и киргизов. Вот что рассказала жительница села Кадамжай на киргизско-узбекской границе:

«Я живу в селе Кадамжай, которое граничит с Узбекистаном. С той же стороны находится узбекское село Вуадиль. С другой стороны от Кадамжая находится узбекский эксклав Шахимардан, за которым киргизский маленький кишлак Кара-Шура, то есть чтобы попасть в кишлак, надо пересечь Шахимардан - или сделать огромный круг. В зимнее время дорогу совсем заметает, и в кишлак вообще не попадешь...

После событий 5-7 января все дороги были перекрыты обеими сторонами: киргизские пограничники закрыли свои, узбеки - свои. Люди в Шахимардане и Кара-Шуре оказались оторванными от общества. Шахимардан заблокирован со всех сторон: чтобы из него попасть в Узбекистан, нужно пересечь Кадамжай. Все в тупике: и наши, и узбеки. Но наши власти полторы недели назад на вертолете доставили в кишлак ГСМ и продукты. А Шахимардану не помогает никто, и у них продукты заканчиваются.

Как говорится, кому война, а кому заработок. Люди из киргизских домов, что граничат с Шахимарданом, начинают пользоваться своим положением и предлагают желающим за огромные суммы помочь перебраться в Узбекистан. Киргизские пограничники везут в Шахимардан продукты и продают их за бешеные деньги.

Кроме того, возникли сложности с доставкой людей на рабочие места. При СССР люди из Узбекистана работали на Кадамжайском сурьмяном комбинате. Продолжали они это делать, даже когда Союз распался. Да, они каждый день пересекали границы. А сейчас не могут попасть на работу! Мне тоже, чтобы попасть на работу, надо пересечь Шахимардан, стоит это невероятно дорого, около 700 сомов (около 500 руб. - прим. ред.), каждый день платить такие деньги нереально. Пока сижу дома.

Очень тяжело жителям Шахимардана приходится. Промышленности у них нет, работать негде, чтобы вести хозяйство, нет земли, вот они и вынуждены наниматься к киргизам на работу за малую плату. Но пока они лишены даже этого.

Поговаривают, что Каримов не намерен открывать границы. Он и так все перекрыл после ошских событий, но мы хоть через Шахимардан могли ездить. Теперь, если нам надо попасть в Ош, то приходится ехать длинной и недостроенной объездной горной дорогой...»

«Народу очень тяжело. И он скоро будет на грани, потому что озлоблен: мы с 5 января ждем открытия границ, а ведь уже 23 января. Радует, что аксакалы хорошо работают с населением, не думаю, что у нас может повториться ситуация, как в Сохе».

«Из Риштана в Сох и из Ферганы в Шахимардан проехать можно. Только, если у вас есть знакомый таксист, а у него, в свою очередь, есть знакомые пограничники. Раньше тоже можно было заплатить деньги таксисту и он провез бы чёрта лысого, а не только местного жителя без документов или иностранного туриста без визы. Потому что у них как и было все схвачено, так и осталось. Только сегодня расценки увеличились, и значительно...», - рассказывает житель Шахимардана, работающий в Фергане на рынке.

«Однако местным беднякам от этого не легче. У них денег, чтобы заплатить таксисту, нету. Вот и идут они пешком через горы, в обход дорог, на которых установлены блок-посты. В горах тоже можно нарваться на пограничника, но это случается реже. Да и не было установлено в горах за последние двадцать лет никаких опознавательных знаков. Там — тишина и спокойствие, как для местных жителей, так и для террористов, для контрабандистов, для угонщиков скота... Границы у нас существуют только на дорогах, а горы, как и раньше при Советском Союз, общие...»

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Киргизии 25 января сообщает, что в результате переговоров между руководством пограничных ведомств Кигизской Республики и Республики Узбекистан достигнута договорённость о доставке гуманитарного груза в эксклав «Барак» и населённый пункт Божой (КР), а также в анклавы «Сох» и «Шахимардан» (РУз). Колонны с грузом уже выдвинулись к государственной границе.

Напомним, гриница между Киргизией и Узбекистаном была закрыта после инцидента 5 января, когда киргизские погарничники при попытке установить опоры ЛЭП на согласованном участке границы подверглись нападению проживающих в Сохе граждан Узбекистана. В ходе конфликта несколько киргизов оказались в заложниках, нападавшие уничтожили 9 автомобилей. Позже заложники были отпущены, а пострадавшие автовладельцы получили компенсации.

В последнем посте из Средней Азии в осень 2016 года не будет расписных потолков, резных колонн, мозаичных айванов. А будет лишь небольшое село узбеков и киргизов, не примечательное ничем, кроме одного - оно принадлежит Узбекистану, в то время как все окрестные сёла, горы, степи и поля принадлежат Киргизии. Я уже показывал огромный таджикистанский , но маленькая Чон-Гара (она же Калача или Северный Сох) в полусотне километров от показанного Баткена своей абсурдностью впечатляет едва ли не больше.

Одна из самых странных сущностей - это его анклавы. Всего их здесь 8: 6 в Баткенской области Киргизии, 2 в Узбекистане. Или, по-другому - 4 узбекистанских (Шахимардан, Сох, Чон-Гара и Джангайл в Киргизии), 3 таджикистанских (Ворух и Западная Калача в Киргизии, Сарвак в Наманганской области Узбекистана) и 1 кыргызстанский (Барак в Андижанской области Узбекистана). При этом лишь Шахимардан был создан как анклав изначально, а остальные не зародились в глубине чужой территории, а постепенно отвалились от своей - это можно оценить, сравнив современную схему на кадре ниже с её врезкой советской карты 1939 года. Но даже с учётом этого понять какую-либо логику возникновения этих анклавов невозможно: в Киргизии, например, есть населённые узбеками кишлаки (), районы (Араван) и даже города (), по Ферганской долине Узбекистана живёт порядка 400 тысяч киргизов (10% от всего народа!), а населённый почти исключительно киргизами вокруг объединён в один регион с абсолютно иным по населению и отделённом от него заоблачными перевалами . Об огромной зоне взаимопроникновения узбеков и таджиков и вовсе молчу... Про каждый анклав ходят слухи, будто бы один председатель когда-то проиграл его другому в карты или получил в приданное за невесту из тех краёв - и общая нелогичность заставляет даже немного этому верить. Возможно (моя гипотеза), создание анклавов было связано с тем, что уже после национального размежевания происходило прикрепление кочевников к земле, и на незаселённых участках длинных выступов Таджикистана и Узбекистана вглубь Киргизии возникали киргизские сёла, а ещё позже произошло очередное уточнение границ... Как бы то ни было, при Советах анклавы были чистой формальностью, а вот распад СССР сразу породил множество геополитических коллизий для политиков и постоянных проблем для простых смертных.

Я был лишь в двух анклавах, но и об остальных 6 стоит сказать по паре слов. Сначала - об анклавах Узбекистана:
Шахимардан - самый глубокий (20 километров от границы) и старый (1930 год) анклав, третий по величине (6 тыс. жителей, 90 квадратных километров) после Соха и Воруха. Входящий в Ферганский район Ферганской области, он единственный был изначально создан как анклав вокруг могилы Хамзы , убитого там религиозными фанатиками годом ранее. Ещё в Шахимардане есть вполне исторический кадамжай (символический мавзолей) имама Али (1889), но главное (и скорее всего бывшее истинной причиной создания анклава) - красивейшее горное озеро Курбанкуль , "маленький Сарез", образованный в 1766 году запрудой обвала. При Советах это было популярное место отдыха и туризма, но геополитика и катастрофическое наводнение 1998 года сильно усложнили жизнь шахимарданцев . Впрочем, местные советовали нам туда съездить и говорили, что сейчас шахимарданские границы можно пересечь свободно. Как бы то ни было, среди 8 анклавов он действительно самый интересный.
Джангайл , или Северный Шахимардан - пол-кишлака с несколькими сотнями жителей и поле, отделённое от Узбекистана полутора километрами Киргизии. Входит так же в Ферганский район, и скорее всего существует лишь на бумаге - по крайней мере в отличие от других анклавов про Джангайл вообще ничего не слышно.
Сох - самый большой (75 тыс. жителей, 352 квадратных километра) и самый проблемный из ферганских анклавов , представляющий собой отдельный район с центром в посёлке Рават. От Ферганской области он отвалился в 1955 году, и ныне представляет собой "кишку" шириной от 7 километров до 600 метров, вытянутую на 35 километров по долине реки Сох. Само его описание звучит впечатляюще: анклав Узбекистана в Киргизии, населённый таджиками, и последнее особенно странно, учитывая, что первоначально Сохский район соприкасался с Таджикистаном. Именно в Сох прорывались в 1999 и 2000 боевики "Исламского движения Узбекистана", и в случае их победы он превратился бы в такую сухопутную шариатскую Тортугу, караван-сарай на Великом Героиновом пути. Поэтому у Соха заминированы границы, и на минах этих порой подрываются киргизские чабаны, а въехать сюда без специального пропуска нельзя даже жителям других областей Узбекистана. По жителям Соха бьёт даже вражда Узбекистана с Таджикистаном - книги и учебники местные таджики раньше получали из Душанбе, а теперь проблемы даже с этим. Ну а до недавнего времени, пока киргизы не построили новую дорогу, Сох по факту превращал в анклав большую часть Баткенской области, и гастрбайтеру с деньгами по пути на родину пересечь его было сложнее, чем пол-России, Казахстан и всю остальную Киргизию.
Чон-Гара , она же Калача или Северный Сох - о ней расскажу далее, но несмотря на название, она входит не в Сохский район, а в Риштанский - собственно, и сам стоит на канале реки Сох вплотную к границе.
Барак - единственный анклав не Узбекистана в Киргизии, а Киргизии в Узбекистане, в Андижанской области в 1,5 километрах от границы с Кара-Сууским районом Ошской области, которой принадлежит административно. Площадь 4 квадратных километра, население около тысячи человек, а сведения о ситуации там довольно противоречивые .
Сарвак - маленький анклав Таджикистана в Наманганской области Узбекистана, практически у входа в Долину. Представляет собой длинную (14 километров) и узкую (около 600 метров) полосу, параллельную границе Таджикистана в 1-2 километров от неё. На этой полосе стоят два села, причём сам Сарвак разделён границей пополам. В анклаве живёт несколько сотен человек, почти исключительно узбеков, своим президентом считавших Каримова (а теперь, стало быть, Мирзиёева), но вот узбекистанские власти их своими не считают. Регулярная проблема сарвакцев - скот, уходящий на заграничные пастбища, зачастую без возврата. .
Ворух - второй по величине после Соха анклав, на этот раз Таджикистана в Киргизии. .
Кайрагач , или Западная Калача - апофеоз абсурда, самый маленький (менее 1 квадратного километра) анклав без населения, представляющий собой пустое поле вдоль реки. Как я понимаю, он существует лишь на бумаге как территория Таджикистана в Баткенской области Киргизии.
В общем, если в психиатрии есть понятие "пограничного расстройства личности" (проще говоря, неадекватность), то здесь - натурально, "пограничное расстройство региона".

Но приободрившись успешным проникновением в Ворух, мы решили посетить ещё и какой-нибудь анклав Узбекистана. Шахимардан, конечно, был бы интереснее - но он от Баткена далековат; Сох - закрыт; поэтому выбор наш пал на маленькую Чон-Гару, куда мы и доехали на попутке через мрачную холодную степь, по которой стелились туманы.

Вернее, доехали мы до киргизской Чон-Гары, расположенной на трассе (дороги в Киргизии, как можно заметить по кадру выше, на удивление хороши) Баткен-Ош. А наша цель - за этими холмами, похожими на отвалы карьеров, на том берегу реки Сох. С холма я прошёлся по всей длине кишлака ультразумом, надеясь увидеть там хоть один флаг Узбекистана - но издалека не углядел ни малейших признаков иной страны:

А на этом берегу в низинке - небольшой киргизский аил Зар-Таш. Идти нам было тревожно, мне всё казалось, что из-за угла вот-вот выскочит пограничник с автоматом, но на нас, как ни странно, даже местные жители практически не обращали внимания, словно иностранцы ходят здесь толпами и все к ним давном привыкли. Или наоборот - наше присутствие выглядело столь неожиданным и нелогичным, что киргизы попросту не верили своим глазам.

По соседству с Зар-Ташем - небольшая ГЭС на трубах с холма, хорошо просматривающаяся из заречья:

Вот и Сох, по среднеазиатским меркам совсем не маленькая река, начинающаяся где-то на стыке Туркестанского хребта с Алайским. Граница - не прямо по середине русла, а по дальнему берегу, причём не осеннему, а весеннему:

Мы тщательно выслеживали её по навигатору, и примерно с линии границы снят вот этот кадр - весной эту серую низину с грязью и камнями заполняет река, насытившаяся талыми водами. Вид вверх по течению, и где-то там, в 8 километрах отсюда, начинается "большой" Сохский анклав:

Вид вниз по течению, на хорошо заметное ущелье, через которое сейчас и проходит дорога из Баткена в остальной Кыргызстан. Где-то там и Риштан, хотя стоит он не на самом Сохе, а на одном из каналов с реки:

А впереди манила Чон-Гара, и не видя никаких признаков пограничных сооружений, мы направились к ней вдоль убранных рисовников. Шли мы строго по тропе, потому что на узбекских границах бывают минные поля, и люди на них порой реально гибнут. Но на наших глаза в траву сворачивали коровы и их пастухи, не обращавшие на нас никакого внимания, так что видимо граница здесь существует лишь формально:

Чон-Гара встречает ржавой нефтекачкой. Тут на заднем плане уже Зар-Таш:

Вдоль улицы - типично узбекские дома, огромные усадьбы-каре с глухими фасадами и мощными дарвазами, здесь даже с восьмиконечной звездой:

Прохожие - в основном киргизы:

Но ведь и не этнический состав определяет специфику анклава, все три народа живут в соседних странах, а вот признаков Узбекистана как государства пока что было не видать, и я даже начал сомневаться, а в курсе ли сами жители, что у них здесь анклав?

Доминанта кишлака - бурая скала в похожих на иероглифы пещерах. Под ней ручей, а в ручье утки:

На склоне - беседка с советской звездой, и она ещё в границах анклава, а вот озарённые горы поодаль - уже за его пределами:

Даже номера у машин в основном были киргизские... но вот вдруг проехала машинка с узбекским номером:

А затем другая машина остановилась около нас, и я в тот момент слегка испугался - а вдруг нас сейчас повяжут как нарушителей границ да повезут в Риштан на суд... конечно же, на вертолёте. Но парень из машины улыбнулся, и крикнул нам, показывая на землю: "Узбекистан территория!". Мы в ответ поздоровались по-русски. Парень рассказал, что живут здесь теперь в основном киргизы, узбеков с каждым годом всё меньше; что как таковой границы нет, нет и ни одного узбекского силовика (может быть кроме какого-нибудь тайного чекиста), и лишь на главном выезде к трассе иногда стоят киргизские солдаты; что здесь есть нефть, но Киргизия не даёт её разрабатывать; о связи с Узбекистаном же собеседник ответил что-то неопределённое - как я понял, когда надо, ездят и туда, но по факту привыкли жить в Кыргызстане. Напоследок парень одарил нас яблоком да поехал дальше куда-то в сторону трассы. Вот такой оксюморон - машина с киргизскими номерами под узбекским плакатом:

Мы пришли в центр села, который открывает больница. Её охранник, лениво проверивший нам документы - судя по всему единственный в селе уполномоченный следить за порядком.

Школа, готовившаяся стать избирательным участком предстоявших выборов Шавката Мирзиёева:

Слава богу, что мы сюда пришли на перемене - иначе бы сорвали урок. Если взрослые в неизбалованном туристами анклаве при виде иностранца просто не знают, как себя вести, и потому демонстируют сдержанность, то у детишек мы конечно вызвали восторг.

Зелёное здание - магазин с довольно скудным выбором, где принимают и сумы, и сомы:

И просто закоулки меж высоченных дувалов. Чон-Гара на самом деле интересна и как обыкновенный, но столь не похожий на наши сёла узбекский кишлак:

Мы поднялись на холмы над селом. Вид на широкую долину Соха и Зар-Таш на другом берегу:

По холмам несётся этаким водным хайвеем Бургандинский магистральный канал, уходящий по Киргизии к Риштану:

По грунтовке то и дело ездят грузовики с песком, зерном или соломой. Границу опять же высматривали по планшету - она проходит до той пары бугров, между которыми ныряет дорога:

На самом деле (вид прямо с линии границы) "вот она, вот она - граница моей мечты!". Местные заваливают её мусором, а можно, например, справить здесь нужду в знак протеста против всех границ мира. Ведь правда, это очень хорошо - когда границу не найти без навигатора:

Спускаемся назад в кишлак. На нас таращились лишь дети, а взрослые изо всех делали вид, что нас тут нет. На самом деле (см. статью "Ферганы.Ру." о Сарваке по ссылке в начале поста) разговаривать с чужаками в таких местах не безопасно - вдруг журналисты, расскажут правду или вывернут сказанное наизнанку, а этим людям потом кое-кто постучится в дверь. О проблеме ферганских анклавов как таковой немало написано и без меня, и вопросы выживания на островке посреди чужбины, когда свои чиновники жмут, чтобы не выносили из избы, а чужие - просто по любому поводу, неплохо описаны "Ферганой.Ру" и в меру свободной киргизской прессой. Поэтому я в журналиста не играл, и не выспросил у местных больше, чем сугубо географические сведения.

На южном краю кишлака - мечеть:

Во дворе мечети - мазар:

Вот и южный конец анклава. Длина Чон-Гары 4,5 километра, ширина около 1 километра плюс-минус пара сотен метров. При этом отсюда до "большого" Сохского анклава - ещё несколько киргизских аилов, обитатели которых активно ездят через Калачу. Въездной знак, кстати, на киргизском (Чонкара, а по-узбекски было бы Чунгара):

Ещё один кадр с линии границы, проходящей примерно там, где заканчивается асфальт. Сок из Казахстана и монетка из Таджикистана на фоне анклава Узбекистана посреди Кыргызстана:

Дальше мы поймали попутку с тремя киргизами, ездившими в Чон-Гару покупать водку - она, мол, здесь узбекская, лучше и дешевле. Это тоже нормально, я уже показывал места, где таджики ездят на киргизские заправки за более дешёвым и качественным бензином. Машина была тесной, вонючей и тёмной, и за густо тонированным окном, натянув шляпу на глаза, мы миновали киргизский пост на полпути из Чон-Гары до трассы.

Пересекли крутой петлёй то самое ущелье, а затем нас высадили у придорожной чайханы. Рядом крутила радарами воинская часть, ближе клевали носами скважинные насосы (о ферганской нефти - см. так же пост про Канибадам), а зелёно-рыжая Чон-Гара осталась внизу:

Основная культура здешних предгорий - рис, провеянный тут же, на боковой дороге, да уложенный в мешки в ожидании грузовика:

Рисовые зёрна в Олиной руке, а в кузове "дамасика" - солома. Осень в Средней Азии после жаркой полевой страды, после весёлых свадеб вернувшихся с чужбин гастрбайтеров, после окончания туристического сезона - так похожа на разбор декораций.

Вот нас подобрала машина до Баткена. В ней ехали двое молодых и красивых, как латиноамериканцы, узбеков из Оша. Журили нас, что не съездили в Шахимардан, сетовали на злых киргизов, и хотя родной Узбекистан их совсем не ждёт - они его уважают.
В их машине тоже было тонированное стекло, и закатная степь в нём казалась пугающе красной:

Наше путешествие на этом не окончилось - утром мы поехали в Исфару, и дальше в Худжанд, Истаравшан, Пенджикент. Затем в Ташкент перевест дух и собрать вещи, и лишь оттуда - . И скорее всего именно мангышлакскими заметками я и займусь в ближайшую пару недель, до отъезда на Север.

Еще в 50-е годы прошлого столетия археологами были найдены подтверждения, что на территории, которая известна сейчас как Ошская область, люди жили еще 3000 лет тому назад. Киргизы, пришедшие с Енисея, проживают здесь всего 500 лет. Именно на склонах священной горы Сулайман-Тоо, которая в 2009 году стала памятником Всемирного наследия, были найдены поселения, относящиеся к

Площадь области часто менялась

Находится гора возле населенного пункта Ош, что на юге Кыргызстана. Ош считается одним из древнейших городов и является вторым по величине в республике Кыргызстан. В 1939 году 21 ноября он становится административным центром одноименной области.

В 1959 году к ней была присоединена Джалал-Абадская территориальная единица, и значительно расширившаяся Ошская область заняла всю юго-западную часть На протяжении своего существования в составе СССР территория этой административной единицы все время менялась. В нынешнем своем виде область площадью в 29,2 тысячи квадратных километров занимает юг Республики Кыргызстан.

Горная область

На юго-востоке область граничит с Китаем. Северо-восточная ее часть находится на Ферганском хребте (отроги Тянь-Шаня). С юга и запада окружена хребтами Туркестанский, Алтайский, Заалтайский, относящимися к горам Памиро-Алтая.

Гора Сулейман-Тоо, возвышающаяся непосредственно над городом и у подножья которой на протяжении веков верующими возводились мечети и минареты, является местом паломничества мусульман. А в пещере горы находится музей.

Водные ресурсы области

Речная сеть состоит из 900 постоянных и временных рек и речушек, общая протяженность которых равна 7 тыс. км. С Ферганского и Алайского хребта в Ферганскую долину несут свои воды Кара-Дарья (Тар) и Яссы, Гульча, Ак-Бурра и Кыргыз-Ата. Река Кызыл-Суу является притоком р. Вахш (Таджикистан).

Самым полноводным водотоком области является Кара-Дарья. Имеются здесь и подземные воды долин Аулие-Атин и Куршаб, Акбуура и Ош, Туя-Муюн и Мадын. Они используются для орошения и хозяйственно-питьевых нужд. Горное озеро Кулун (4,6 кв. км) является самым крупным из 100 существующих на этой территории. Из искусственных водоемов крупнейшим является Папанское водохранилище (7 тыс. кв. км). В Ошской области насчитывается около 1,5 тысяч ледников. Занимаемая ими площадь - 1546,3 кв. км. В области много водопадов, известно о более чем 20 минеральных и термальных источниках.

Выгодное географическое положение

Ошская область, расположенная на стыке благодатных Ферганской и Алайской долин, является главной житницей республики.

Когда-то здесь пролегал Великий Шелковый путь. Местность пересекали его торговые маршруты. Такое выгодное во многих смыслах географическое расположение обеспечило области роль локомотива экономики независимого Кыргызстана.

Народонаселение области

Численность населения Ошской области, самой большой в республике по этому показателю, равна четверти населения всей страны, и насчитывает 1229,6 тысяч человек, из которых трудоспособными являются 53%. Так сложилось исторически, что многие народы, двигавшиеся по Шелковому пути, оседали на этих благодатных землях, и поэтому сейчас эта административно-территориальная единица является самой многонациональной. В Ошской области проживает 80 народностей и национальностей.

Города и районы

В состав области входит следующее количество населенных пунктов - 3 города, 2 469 сел.

Административно область делится на семь районов - Алайский и Араванский, Кара-Кулджинский и Кара-Сууский, Ноокатский, Узгенский и Чон-Алайский. Города Ошской области - Узген, Кара Суу Оша) и Наукат (Ноокат) являются населенными пунктами районного подчинения. К поселкам городского типа относятся Сары-Таш и Найман.

Город Ош

Административный центр области Ош является городом республиканского подчинения. Проживают в нем более 240 тысяч человек. Этот второй по численности после Бишкека населенный пункт республики по праву называют «Южной столицей». Город известен своими старинными мечетями и священной горой Сулайман-Тоо. Промышленность представлена хлопчатобумажной и обрабатывающей отраслями.

Узбеков в этом населенном пункте проживает больше, чем киргизов, третья по численности национальность - русские. Город получил печальную известность в 1990 году, в результате конфликта между узбеками и киргизами, получившего название ошской резни. Крупные беспорядки 2010 года закрепили этот статус.

Два других города области

Город Узген, находящийся в 53 км от Оша, знаменит архитектурным комплексом XI-XII веков, в который входит Узгенская башня высотой 27,5 метров и группа мавзолеев. Через город Кара-суу проходит межрегиональная автодорога Бишкек - Ош - Кара-Суу - Урумчи (Китай). Через него проходит и железнодорожная магистраль Жалалабад - Кара-Суу - Андижан. Эти пути соединяют между собой страны СНГ, Восточной Азии и Европы. Нет ничего удивительного в том, что именно в этом городе находится самый крупный, один из основных в южном регионе Центральной Азии Кара-Суйский рынок, который, по сути, является перевалочной базой для китайских товаров.

Залежи полезных ископаемых

Там, где находится Ошская область, существуют все условия для успешного развития сельского хозяйства, поэтому этот регион - аграрный. Но промышленность здесь тоже развивается, особенно горнодобывающая, энергетическая, транспортная и туристическая. Ошская область, расположенная на высоте от 500 м над уровнем моря, богата полезными ископаемыми. В больших количествах здесь находятся такие минерально-сырьевые ресурсы, как золото, серебро, руды ртути, сурьмы, меди, вольфрама, молибдена, олова, свинца и цинка. Имеется много месторождений ограночных и поделочных камней, таких как яшма, оникс, аметист и многие другие. Повсеместно богата область строительными материалами - мрамором, известняком, ракушечником.

Алайский и Чон-Алайский районы

Ошская область, районы которой характеризуются социально-экономическими различиями, стремится развивать их, сообразуясь с наибольшей выгодой для каждого. Так, основной отраслью экономики в Чон-Алайском районе, расположенном вдоль горной реки Кызыл-Суу, является скотоводство и овцеводство. Село Даарут-Курган - районный центр. Занимаемая площадь - 4860 кв. км, или 16,6% области. Делится район на три округа (айыла): Жекенди, Чон-Алай и Кашка-Суу. Из 25-тысячного населения 99,9% - киргизы. Образован район в 1992 году путем отделения от Алайского района, центром которого является село Гюльча. Площадь, занимаемая этой административной единицей, равна 7582 кв. км. Проживает здесь 72 тысячи человек. Его территория разделена на 13 айылов (округов), находятся на ней 60 населенных пунктов. Район располагается в Алайской и Гулчинской долинах. Основной отраслью является животноводство. Село Нура этого стало широко известно после 8-балльного землетрясения 2008 года, унесшего жизни 75 человек.

Еще один

Высокогорный район области Кара-Кульчинский с одноименным административным центром находится на стыке Ферганского и Алайского хребтов. Основными хозяйственными отраслями являются традиционное животноводство и выращивание кормовых культур. Район разделен на 12 аильных округов. На его территории в 5712 кв. км проживает 88 тысяч жителей.

Промышленный район области

Многонациональный город районного подчинения Ноокат, находящийся на высоте 1802 метра над уровнем моря, является административным центром одноименного района, расположенного в Ноокатской впадине. Население Ошской области в этом районе представлено киргизами, узбеками, хемшилами, турками, русскими и татарами. Есть и другие народности. Район этот промышленный.

Здесь развивается пищевая и деревообрабатывающая, угольная и лёгкая промышленность. Население насчитывает чуть менее 240 тысяч жителей. Район поделен на 16 сельских округов. В поселке городского типа Найман наряду с вышеперечисленными отраслями промышленности развит экологический туризм.

Разбитый на две части

Араванский район состоит из двух частей (западной и восточной), разделенных Ноокатским районом. Административным центром является село Араван. Сама же эта административно-территориальная единица представляет собой густонаселенную сельскохозяйственную долину, в которой проживают киргизы, азербайджанцы, таджики и татары, общее число которых превышает 106 тысяч человек.

Кара-Суутский и Узгенский районы

Узгенский район площадью 3,4 тысячи кв. км. и населением почти 230 тысяч человек тоже сельскохозяйственный и многонациональный. Делится на 19 сельских округов и город Узген, который является административным центром.

Последний из семи, Кара-Суутский район - самый густонаселенный. В нем проживает около 350 тысяч человек. Его территория протянулась с севера на юг. Район в экономике области имеет небольшой вес, но славится своим, как отмечалось выше, крупнейшим оптовым рынком.

Перспективный в плане туризма район

Ошская область (фото самых красивых мест вы могли увидеть выше) ориентирована сейчас на развитие туризма. Здесь много заслуживающих внимания достопримечательностей. Нельзя не отметить пещеры Иль-Устун, которые по легенде были открыты Александром Македонским. Он, прорубая себе дорогу мечом, вышел к гроту с красивыми

Южная горная Киргизия, более горная, более "вкусная" и более национальная, чем северная, -- довольно плотно заселена. Однако, и качество сельских дорог, и количество машин на них, оставляют желать лучшего. Так получилось, что из села Кара-Кульджа, где я ночевал, в другое большое село Гульча, я пошёл пешком -- и не пожалел об этом.

Итак. Утром я покинул село Кара-Кульджа, где ночевал у гостеприимных местных жителей, и отправился дальше, где, судя по карте, между сёлами Ылай-Талаа и Сай должна быть отворотка на Гульчу. Так оно и оказалось. После Ы. транспорт закончился, и я шёл пешком целый день, лишь две легковушки провезли меня каждая по два километра.

О, киргизские горные сёла! Идеальное место для неторопливых вольных путешествий. Тёплый климат, чистый воздух, немноголюдно. Красивые горы, повсеместно всадники в киргизских колпаках, все едут по своим делам на лошадях, срезая серпантин дороги, резко в гору и под гору. В сёлах все удивляются на путника, но стоит сказать: «здравствуйте, бабушки!», как бабушки, сидящие у колодца, сразу вспоминают русский язык, заманивают в гости, угощают лавашом и кумысом. А вот дети и подростки до двадцати лет русским языком вовсе не владеют. Некоторые ещё и боятся меня.

Я шёл около тридцати километров, и дорога всё поднималась в гору. Пастбища, речки, маленькие водопады, потом всадники посоветовали мне спрямить путь, я попёрся по лошадиной тропе и запарился, хотя и срезал несколько кругов серпантина. Наконец поднялся на перевал, где стоял даже указатель «Алайский район», а под ним стоял полный народа встречный уазик, перегревшийся от трудного подъёма, и водитель, узрев меня, стал громко орать в мою сторону по-киргизски – может быть, он испугался моего визита и пытался криками отогнать меня, как медведя. Это ему удалось, я отдалился от машины и пошёл вниз, что было куда приятнее, чем вверх.

Горы были покрыты тысячью маленьких стогов: здесь в высокогорье нет огородов, но косари снизу приезжают сюда на несколько летних дней, чтобы запасти сена для своего скота. Потом они на грузовике или тракторе это сено стаскивают вниз. И теперь все склоны гор были усеяны бородавками – это были эти стога во множестве!

Всадники в киргизских шапках то и дело попадались мне навстречу, ехали они с косами. Они и создавали эти стога. Все со мной здоровались и удивлялись, я же их фотографировал.

Спускаясь ниже, я заметил другие изделия человеческих рук – это были ульи. Около одной пасеки стоял трактор с прицепом, сидели мужики, поедая арбуз. Пригласили и меня разделить с ними трапезу.

Бакыт и Фархад, так звали пчеловодов, жили в долине, в большом селе Гульча, а в горах снимали комнату в домике, появлялись здесь время от времени и присматривали за пчёлами. Осенью же свозили все ульи вниз, в долину, где пчёлы и зимовали, а весной опять возвращали их в горы.

Пчеловоды рассказали мне о жизни пчёл. Я в детстве интересовался насекомыми, хотел даже стать энтомологом (изучателем насекомых), а потом утратил весь интерес к ним. И вот пчеловоды мне рассказали, и я вновь узнал, что пчёлы бывают трёх видов: рабочие, трутни и матки. Обычные пчёлы, которых мы обычно видим, – это рабочие пчёлы, что летают за мёдом, живут они всего 30 дней, из которых только последние 15 дней жизни летают за мёдом, а крылья у них постепенно изнашиваются. И вот примерно на 30-й день жизни пчела вылетает из улья, «заправляется» у цветка, но взлететь уже не может и вскоре погибает. А вот матка живёт до пяти лет, она живёт в улье и откладывает по 70.000 яиц, и даже больше, в первый и второй год, бывает что и на третий. Когда матка зарождается, она первые 20 дней живёт в улье, а потом вылетает из улья, и за ней гонятся пять-шесть-восемь трутней (самцов). Самый удачливый догоняет матку, совокупляется с ней на лету и погибает. А матка возвращается в улей и всю жизнь там живёт и откладывает яйца.

Ещё интересно, что пчёлы могут сами вырастить из личинки рабочую пчелу, матку или трутня, смотря какая надобность имеется в улье. То есть если матка постарела, они могут вывести новую матку. Пчёлы болеют всеми болезнями, как люди: например, у них бывает понос, и тогда ульи в маленьких зеленоватых точках поноса; а лечат их антибиотиками, такими же, как людей лечат, разводят их с водой и сахаром и угощают пчёл. Если же пчёл не лечить, они могут перезаражать друг друга всякими инфекциями и перестанут делать мёд или вымрут вовсе.

Зимой мёд не порождается, а только летом, поэтому пчеловоды говорят, что они кормят пчёл девять месяцев в году, а пчёлы их – только три месяца. Однако, если хорошо знать всю науку пчеловодства, то можно добывать много мёда и для собственного потребления, и на продажу. В горных сёлах почти все продают мёд, и стоит он здесь всего 60 сом (40 рублей) за килограмм, а в Бишкеке – вдвое дороже.

Такие сведения мне рассказали пчеловоды, а параллельно очень вкусно меня накормили. В чае вместо сахара у них был мёд, но такой – «технический», не на продажу, в котором, как в янтаре, замуровались тушки попавших туда пчёл. Кладя в чай, пчёл надо выковыривать.

Я решил сфотографировать хозяев вместе с ульями, и достиг успеха, но при этом пострадал: несколько пчёл забрались ко мне в одежду и успели меня укусить. Утешал себя тем, что укусы имеют лечебное воздействие.

Хотя хозяева собрались вечером ехать к себе домой, в Гульчу, и приглашали меня к себе, – но я решил ещё некоторое расстояние пройти пешком, чтобы больше увидеть и сфотографировать.

Поблагодарив пчеловодов, пошёл. Вскоре покосы и пасеки кончились и начались обычные горные киргизские сёла, даже с маленькими мечетями. Прошёл дальше, одно или два села, и тут меня зазвали в гости. Хозяином дома был старик 70-ти лет, по имени Токтомоллат, а местность называлась Кеньджилга.

Старик сообщил мне подробности из своей биографии. Родился он в этом же селе. В 1951-52 годах, ещё при Сталине, он пошёл в армию и служил в Караганде, где выучил русский язык. Потом в течение сорока лет он был чабаном, пас в горах колхозный скот, а в 1991 году вышел на пенсию, в связи с ликвидацией колхозного скота и колхозов вообще. Детей у него было десять человек. По местному обычаю, старшие сыновья должны, как вырастут, построить себе сами дома, а младший сын остаётся с отцом, помогает ему и после его смерти наследует жилище. Вот и жил он с женой-старушкой (не знающей русского языка), с младшим сыном и с внуками. Большое хозяйство содержало здесь огороды, пастбища и скотину; недавно (похвастался хозяин) они с сыном ездили в Бишкек и приобрели «Волгу» (не самую новую) за 120 тысяч сом (2500 долларов). Было в доме и электричество.

Интересно, что дед оказался особо соблюдающим мусульманином, носил бороду и совершал все положенные молитвы, а для омовения был у него специальный металлический чайник-кувшин, вероятно ещё дореволюцион¬ного производства.

Так что с большим удовольствием я остался у деда, сфотографировал его с внуками и даже потом выслал ему фотографию. Более того, после этого у меня вышла книга ("От -50 до +50, автостопом и пешком по России, Азии и Африке"). Там про старика было написано также, и была фотография его с его семейством. Книгу я тоже послал, и пчеловодам, и старику. От пчеловодов ответа не было.

Но через год примерно пришёл ответ по электронной почте от одного из внуков Токтомоллата. Он оказывается учится в каком-то университете в Бишкеке, и передаёт мне привет от деда -- он книжку получил. И они приглашали меня опять в гости! И вот, спустя пару лет, в сентябре 2007 года, я опять оказываюсь в Киргизии -- у меня там возникает созданный мной Дом Для Всех в городе Ош -- и я опять приезжаю в гости к старику!

Вот, точно -- все мне были рады, как старому другу. А читателям я напоминаю -- если вы пообещали выслать кому-либо фотографии, высылайте обязательно, исполняйте обещания.

👁 Отель как всегда бронируем на букинге? На свете не только Букинг существует (🙈 за конский процент с отелей - платим мы!) я давно практикую Румгуру , реально выгодней 💰💰 Букинга.

👁 Знаешь ? 🐒 это эволюция городских экскурсий. Вип-гид - горожанин, покажет самые необычные места и расскажет городские легенды, пробовал, это огонь 🚀! Цены от 600 р. - точно порадуют 🤑

👁 Луший поисковик Рунета - Яндекс ❤ начал продавать авиа авиа-билеты! 🤷