Inca

Miros de tămâie, păr de animale și trandafiri
Fotografii africane ale lui Nikolai Gumilyov din colecția Kunstkamera / La cea de-a 130-a aniversare

Pe 15 aprilie 2016 se împlinesc 130 de ani de la nașterea lui Nikolai Gumiliov- poet, cercetător al Africii, unul dintre colecționarii colecției Muzeului de Antropologie și Etnografie (Kunstkamera) al Academiei Ruse de Științe. Gumilyov a făcut mai multe expediții în Abisinia (Etiopia), de unde a adus nu numai obiecte rare, ci și fotografii - aproximativ 300 de negative sunt depozitate în muzeu. Mai multe despre Nikolai Gumiliov

Fotografie din colecția Kunstkamera

Meduza, împreună cu Kunstkamera, prezintă fotografii făcute de Gumilyov în timpul unei expediții în Abisinia în 1913 și fragmente din Jurnalul său african. Unele dintre aceste fotografii sunt publicate pentru prima dată. În acest oraș există un muzeu etnografic
Peste larg, ca Nilul, Neva înaltă,
La ora când mă săturasesc să fiu doar poet,
Nu voi găsi nimic mai dezirabil decât el.

Mă duc acolo să ating lucruri sălbatice
Că odată ce eu însumi am adus de departe,
Să le miros ciudat, nativ și sinistru,
Miros de tămâie, păr de animale și trandafiri.
N. Gumiliov. Abisinia. Din colecția „Cort”. Revel, 1921.

Yuri Chistov, Doctor în Științe Istorice, Director al Muzeului de Antropologie și Etnografie al Academiei Ruse de Științe:

Multe colecții ale MAE RAS au fost adunate de oameni de știință și călători ruși de seamă ale căror nume sunt cunoscute de toată lumea - Daniel Messerschmidt, Gerhard Miller, Peter Pallas, Stepan Krasheninnikov, Ivan Krusenstern, Faddey Bellingshausen, Mihail Lazarev și mulți alții. Întrebările legate de istoria formării colecției muzeului, studiul contribuției colecționarilor individuali de colecții au atras întotdeauna atenția deosebită a personalului științific și muzeal al MAE. Aceste studii continuă până în zilele noastre, parțial restaurează nume nemeritat uitate, inclusiv pe cele uitate din motive ideologice în epoca sovietică.

Printre ei se numără și Nikolai Gumilyov. Interesul său pentru Africa este binecunoscut, ciclurile sale de poezii pe teme africane, datorită cărora Gumilyov a fost adesea numit „conquistador” (prima colecție de poezii a lui Gumilyov - „Calea cuceritorilor”, 1905), „Tsarskoye Selo Kipling” , „Camões rusesc”, și în același timp un cântăreț al colonialismului și un nietzschean. Fanii poeziei lui Gumilyov, desigur, știu că a vizitat Africa de mai multe ori, dar până la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, chiar și întrebarea de câte ori a făcut aceste călătorii și în ce ani a fost discutabilă. Ca să nu mai vorbim de puținele informații despre cea mai lungă și mai interesantă călătorie a lui Nikolai Gumiliov și a nepotului său Nikolai Sverchkov în 1913. Motivul unei uitări atât de lungi a fost arestarea și execuția poetului prin decizia Ceca din Petrograd din 26 august 1921. Potrivit versiunii oficiale, „Gumilyov nu a acceptat revoluția, s-a dovedit a fi implicat într-o conspirație contrarevoluționară și a fost împușcat printre participanții săi”.

2. Traseul expediției lui Nikolai Gumilyov în Abisinia în 1913 / Reconstituirea traseului după jurnalul de teren al lui N. Gumilyov a fost realizată de Yuri Chistov

„A trebuit să merg în portul Djibouti din strâmtoarea Bab el-Mandeb, de acolo cu calea ferată până la Harar, apoi, după ce am alcătuit o rulotă, la sud până în zona situată între Peninsula Somalia și lacurile Rudolf, Margarita, Zwai; captura cea mai mare zonă posibilă de studiu; faceți fotografii, colectați colecții etnografice, înregistrați cântece și legende. În plus, mi s-a dat dreptul de a colecta colecții zoologice " (Aici și mai jos, citate din Jurnalul African. N. Gumilyov, PSS, volumul 6, pp. 70–97. Moscova, Voskresenye, 2005).

3. Vedere din Port Said

„Pe 10 aprilie, pe nava cu aburi a Flotei de Voluntari Tambov, am plecat la mare. Cu vreo două săptămâni în urmă, Marea Neagră furiosă și periculoasă era calmă, ca un fel de lac. Valurile s-au auzit încet sub presiunea vaporului, unde scotocea un șurub invizibil, pulsand ca inima unui muncitor. Nu se vedea nicio spumă și doar o fâșie de malachit verde pal de apă tulburată a fugit. Delfinii s-au repezit în stoluri prietenoase după vapor, când îl depășesc, când rămân în urmă, și din când în când, parcă într-o distracție nestăpânită, săreau, arătând spatele umed lucios.A venit noaptea, prima pe mare, sfântă. . Ardeau stele nevăzute de multă vreme, apa clocotea mai audibil. Există cu adevărat oameni care nu au văzut niciodată marea?”

4. Canalul Suez

„Nu oricine se poate îndrăgosti de Canalul Suez, dar cei care se îndrăgostesc de el se vor îndrăgosti mult timp. Această fâșie îngustă de apă plată are un farmec trist deosebit.

5. Pier din Suez

6. Stradă din Djibouti (băștinașii poartă un cărucior cu capete de varză)

„Djibouti se află pe coasta africană a Golfului Aden, la sud de Obock, la marginea golfului Tajurak. Pe majoritatea hărților geografice este indicat doar Obock, dar acum și-a pierdut orice semnificație, în el trăiește un singur european încăpățânat, iar marinarii, nu fără motiv, spun că Djibouti l-a „mâncat”. Djibouti este viitorul.”

7.

„Eu<…>Iubesc acest oraș, viața lui liniștită și limpede. De la douăsprezece până la patru după-amiaza străzile par moarte; toate ușile sunt închise, ocazional, ca o muscă adormită, niște somalezi vor trece prin ele. În aceste ore se obișnuiește să dormim la fel ca și noi noaptea. Dar apoi, de nicăieri, apar trăsuri, chiar și mașini conduse de arabi în turbane colorate, căști albe ale europenilor, chiar și costume deschise ale doamnelor care se grăbesc să viziteze.<…>Străzile sunt pline de un amurg moale de seară, în care case construite în stil arab, cu acoperișuri plate și creneluri, cu fante rotunde și uși de chei, cu terase, arcade și alte invenții, toate în tei alb orbitor, se profilează clar.

8. Linie de cale ferată lângă gară. Loghardim

„Prin vedere de la fereastră era plictisitoare, dar nu lipsită de măreție. Deșertul este maro și aspru, deteriorat de intemperii, totul în crăpături și deșeuri ale munților și, din moment ce era sezonul ploios, pâraie noroioase și lacuri întregi de apă murdară. Din tufiș iese o săpătură-sapă, o gazelă mică abisiniană, o pereche de șacali, merg mereu în perechi, se uită cu curiozitate. Somalienii și danakilii cu părul uriaș dezordonat stau sprijiniți pe sulițe. Doar o mică parte a țării a fost explorată de europeni, și anume cea pe care trece calea ferată, care este un mister în dreapta și în stânga acesteia.

9. Drumul de la raul „Avdeli” la Harara (langa Harar)

10. Adăparea pe drum

„Drumul către Harar parcurge primii douăzeci de kilometri de-a lungul albiei râului<…>, marginile sale sunt destul de strălucitoare, iar Dumnezeu ferește călătorul să fie pe el în timpul ploii.

11. Drum de la Diredawa la Harar

„Drumul amintea de paradis pe imprimeuri rusești bune: iarbă nenatural de verde, ramuri de copaci prea întinse, păsări mari multicolore și turme de capre de-a lungul versanților munților. Aerul este moale, transparent și parcă pătruns cu granule de aur. Miros puternic și dulce de flori. Și numai negrii sunt ciudat de dizarmonici cu tot ce îi înconjoară, precum păcătoșii care merg în paradis, conform unei legende care încă nu a fost creată.

12. Biserica abisiniană și turnul clopotniță în construcție în Harare

„Deja de pe Muntele Harar, el a prezentat o priveliște maiestuoasă cu casele sale din gresie roșie, casele europene înalte și minaretele ascuțite ale moscheilor. Este inconjurata de un zid, iar poarta nu este permisa dupa apusul soarelui. În interior, este destul de Bagdadul din vremurile lui Haroun al-Rashid. Străzi înguste care urcă și coboară în trepte, uși grele de lemn, piețe pline de oameni gălăgioși în haine albe, o curte chiar acolo pe piață - toate acestea sunt pline de farmecul basmelor vechi.

13. Nikolai Gumilyov scrie melodii de gală din cuvintele unui cântăreț Galla (există un traducător)

„Acele trei zile în Djibouti au trecut repede. Mergând seara, tăvălindu-se pe malul mării după-amiaza cu încercări zadarnice de a prinde măcar un crab, aleargă uimitor de repede, în lateral, iar la cea mai mică alarmă se înfundă în gropi, lucrează dimineața. Dimineața, somalezii din tribul Issa veneau la hotelul meu și le-am înregistrat cântecele.”

14. Fas al bătrânei Hararite

„Am adunat colecții etnografice, am oprit trecătorii fără ezitare să se uite la lucrurile pe care le purtau, am intrat în case fără să întreb și am trecut în revistă ustensilele, mi-am pierdut capul, încercând să obțin informații despre rostul unui obiect de la harariti care nu au înțeles. pentru ce au fost toate acestea. Am fost ridiculizat când am cumpărat haine vechi, o vânzătoare m-a înjurat când i-am băgat în cap să le fotografiez, iar unii au refuzat să-mi vândă ceea ce le-am cerut, crezând că am nevoie de el pentru vrăjitorie. Această vânătoare de lucruri este extrem de fascinantă: încetul cu încetul, o imagine a vieții unui întreg popor se ridică în fața ochilor tăi, iar nerăbdarea de a o vedea crește din ce în ce mai mult.

15. consul turc cu un ashker pe veranda consulatului

„În ciuda faptului că consulul nu și-a preluat încă atribuțiile, a primit deja numeroși musulmani care îl vedeau ca însuși guvernatorul sultanului și doreau să-l întâmpine.<…>. Consul, cred că am uitat să scriu că era consulul general, era destul de maiestuos în uniforma sa aurie bogat brodată, o panglică verde strălucitor pe umăr și un fes roșu aprins.

16. Dedyazmatch Taffari

„Era îmbrăcat în shamma, ca toți abisinienii, dar din chipul cizelat, mărginit de o barbă neagră și creț, din ochii lui mari de gazelă plini de demnitate și din toată purtarea lui, se putea ghici imediat pe prinț. Și nu e de mirare: era fiul lui Ras Makonnen, vărul și prietenul împăratului Menelik, și își conducea familia direct de la regele Solomon și de la regina Saba. (Dedyazmatch Taffari, Taffari Mekonnyn este unul dintre titlurile celor mai înalți conducători militari etiopieni, literalmente „comandant al regimentului avansat”. Acesta este numele pe care ultimul împărat al Etiopiei, Haile Selassie I, l-a avut înainte de încoronarea sa în 1930. Din 1911-1916, a fost guvernator al provinciei Harar).

17. Aba-Muda, actual vicar al Sf. Șeicul Hussein

18. Dom peste mormântul sfântului Galla Sheikh Hussein

Și orașul misterios, Roma tropicală,
Sheikh Hussein l-am văzut înalt,
S-a înclinat în fața moscheei și a palmelor sfinte,
El a fost admis sub ochii profetului.
<…>
N. Gumiliov. Galla. Din colecția „Cort”. Revel, 1921.

Materialul a fost pregătit cu participarea personalului muzeului Tatyana Solovieva și Ksenia Surikova.

În februarie 1898, o misiune imperială rusă a sosit în Addis Abeba, capitala Abisiniei (Etiopia modernă). Venirea ei a însemnat stabilirea unor relații diplomatice. Aceasta a fost prima misiune diplomatică trimisă de Rusia în Africa Neagră.

Faraway Abyssinia a trezit un interes puternic pentru Rusia, în special printre reprezentanții cu minte romantică ai culturii ruse. Începând de la mijlocul secolului al XIX-lea, poeții, scriitorii și artiștii au început să viziteze din ce în ce mai multe țări exotice. Celebrul poet Nikolai Gumilyov a devenit și el interesat de Africa. Ea l-a ajutat să-și creeze propria lume - „incitant și ciudat”, l-a ajutat „să găsească cuvinte noi într-un mediu nou”. Gumiliov a ales Abisinia pentru presupusele sale călătorii și a numit-o „țara vrăjitoarelor”, iar în curând țara, care făcea semn cu exotism romantic, a devenit arena studiilor serioase ale poetului.

Nikolai Gumilyov a făcut patru călătorii în Africa: în toamna anului 1908 a vizitat Egiptul; în decembrie 1909 - ianuarie 1910 - în Somalia franceză (acum această țară se numește Republica Djibouti) și la periferia estică a Abisiniei; în septembrie 1910 – martie 1911 – de fapt în Abisinia.

În aprilie-august 1913, Muzeul de Antropologie și Etnografie din Sankt Petersburg a asigurat subvenții de stat pentru expedițiile pe distanțe lungi. Muzeul avea nevoie de colecții africane. Ar putea, dacă nu să subvenționeze în totalitate expediția, apoi, în orice caz, să-i asigure sprijin material. Gumilyov s-a dovedit a fi o figură potrivită pentru conducătorii muzeului, deși nu era un etnograf profesionist, nu a primit educația adecvată și nu a lucrat niciodată în instituții etnografice. Da, și a pretins gloria unui poet, călător și războinic, dar nu a unui om de știință profesionist. Și totuși, directorul muzeului, academicianul V.V. Radlov și omul de știință - curatorul muzeului L.Ya. S-a apropiat de Sternberg. Cert este că în țara noastră nu existau la acea vreme etnografi africani profesioniști. Și Gumiliov cunoștea deja țara, era tânăr, sănătos, plin de energie pentru a depăși greutățile drumului, condițiile naturale, clima. S-a repezit literalmente în Africa, iar ruta a fost aprobată: studiul părților de est și de sud a Abisiniei și a părții de vest a Somaliei. Scopul excursiei este de a face poze, de a colecta colecții etnografice, de a înregistra cântece și legende, de a colecta colecții zoologice.

Plecarea lui Gumiliov era programată pentru 7 aprilie 1913; tocmai a împlinit 27 de ani. Au supraviețuit mai multe scrisori și cărți poștale, trimise de pe drum și la scurt timp după sosirea în Djibouti și Abisinia. Printre acestea se numără și scrisori către Anna Akhmatova, soția poetului. În plus, începe să scrie un „Jurnal african”, în care scrie despre prietenia cu consulul turc numit la Harrar. Această întâlnire s-a dovedit a fi importantă. Unul dintre liderii somalezi a venit la Harrar pentru a-l întâlni pe consulul turc, iar Gumiliov a reușit să cumpere multe articole interesante pentru muzeul din Sankt Petersburg de la alaiul său.

Harrar era foarte atrăgător pentru Gumilyov, deoarece până în momentul călătoriilor sale nici Djibouti, nici capitala Abisiniei, Addis Abeba, nu aveau o istorie lungă. Harrar, pe de altă parte, a avut o istorie lungă, o populație diversă, o combinație de culturi diferite - acest lucru i-a atras atenția.

În Harrar, Gumilyov a întâlnit un om care a devenit mai târziu împărat al țării și a domnit pentru o perioadă uimitor de lungă - 44 de ani. De fapt, poetul rus a fost primul care a vorbit despre el, i-a descris aspectul, manierele, soția, casa. Acest tânăr a devenit cunoscut lumii sub numele de Haile Selassie I, împărat al Abisiniei din 1930 până în 1974; a fost considerat al 225-lea descendent al regelui Solomon și al reginei Saba, fondatorii dinastiei Solomon, care avea dreptul exclusiv la putere.

Haile Selassie a fost o figură controversată. El însuși, nu fără mândrie, și-a amintit în autobiografia sa „Viața mea și progresul în Etiopia” cum, de îndată ce a ajuns la putere, a interzis tăierea mâinilor și a picioarelor - aceasta era pedeapsa obișnuită chiar și pentru abateri minore. El a interzis obiceiul barbar de încadrare, care trebuia să fie făcut public de cea mai apropiată rudă: fiul a ucis tatăl, mama - fiul. A interzis comerțul cu sclavi.

Gumiliov s-a întâlnit cu Haile Selassie când era guvernator al Harrarului și al teritoriilor din jur. Pe atunci se numea Teferi Makonnyn și avea puțin peste 21 de ani. Este puțin probabil ca poetul nostru să-și fi putut imagina că în trei ani acest om va deveni regent al Abisiniei. Dar, cu toate acestea, el a subliniat că este unul dintre cei mai nobili oameni din țară și își conduce „familia direct de la regele Solomon și de la regina Saba”, că este fiul unui văr și prieten al lui Menelik, marele negus al Abisiniei. , iar soția sa este nepoata regretatului împărat și sora moștenitorului tronului. Gumiliov a păstrat o descriere a palatului guvernatorului său: „O casă mare de lemn cu două etaje, cu o verandă pictată cu vedere la o curte destul de murdară; casa arăta ca o dacha nu prea bună, undeva în Pargolovo sau Terioki. În curte erau vreo două duzini de ashkers, care se comportau foarte dezinvolt. Am urcat scările și am intrat într-o încăpere mare mochetă, unde toată mobila era compusă din mai multe scaune și un fotoliu de catifea. Guvernatorul s-a ridicat să ne întâmpine și ne-a strâns mâna. Era îmbrăcat în shamma, ca toți abisinienii, dar după chipul cizelat, mărginit de o barbă neagră și creț, din ochii lui mari de gazelă plini de demnitate și după tot felul de a se purta în el, se putea ghici imediat pe prinț. Prin tradiție, era necesar să vină cu un cadou. Iar la picioarele lui Teferi i s-a pus o cutie de vermut... Am cerut permisiunea să-l fotografiem, iar el a fost imediat de acord cu asta. Ashkers a întins covoare chiar în curte și i-am făcut poze guvernatorului în hainele lui albastre. Apoi a fost linia pentru prințesă, soția lui. Am filmat-o pe prințesă cu cele două servitoare ale ei.” Aceste imagini sunt aparent din cele mai vechi fotografii ale lui Haile Selassie. Negativele lor au fost păstrate la Muzeul de Etnografie.

La întoarcerea în patria sa, Nikolai Gumilyov a prezentat un raport despre traseul finalizat - un mic caiet albastru în formatul unui caiet. Pe coperta caietului se află o inscripție: „Lucruri Gallas, Harrarite, somaleze și abisiniene culese de expediția lui N. Gumilyov în 1913 de la 1 mai până la 15 august”. Coperta este pictată în maniera unui poet călător: cap de african, un alb cu coif tropical, figurine de animale și un craniu. Acest caiet conține informații despre aproape tot ceea ce Gumilyov a colectat pentru muzeu la acea vreme. Gumilyov a vizitat estul părții centrale a Abisiniei și zona adiacentă nord-vestului Somaliei.

„La instrucțiunile Muzeului de Antropologie și Etnografie”, a spus Gumilyov, „am adunat colecții etnografice, nu am ezitat să-i opresc pe trecători pentru a inspecta lucrurile pe care le purtau, am intrat în case fără să întreb și am revizuit ustensile, mi-am pierdut capul, încercând să obțină informații despre numirea unora subiectul celor care nu au înțeles la ce au fost toate acestea, Harrariții. Am fost ridiculizat când am cumpărat haine vechi, o vânzătoare m-a înjurat când i-am băgat în cap să le fotografiez, iar unii au refuzat să-mi vândă ceea ce le-am cerut, crezând că am nevoie de el pentru vrăjitorie. Pentru a obține aici un obiect sacru - un turban purtat de harrariții care au vizitat Mecca, a trebuit să hrănesc toată ziua cu frunze de khat (un narcotic folosit de musulmani) proprietarului său, un bătrân șeic nebun. Această vânătoare de lucruri este extrem de incitantă: încetul cu încetul, o imagine a vieții unui întreg popor se ridică în fața ochilor mei, iar nerăbdarea de a o vedea din ce în ce mai mult crește... În general, am cumpărat aproximativ șaptezeci de lucruri pur Harrarite, evitând cumpărarea arabă sau abisiniană.

Toate aceste obiecte pot fi văzute la Muzeul de Antropologie și Etnografie din Sankt Petersburg.

Există un Muzeu de Etnografie

in acest oras

Peste lat ca Nilul

Neva apoasă,

La ora la care ma satur sa fiu

doar un poet

Nu voi găsi nimic mai dezirabil decât el.

Merg acolo

atinge lucruri sălbatice

Că odată eu însumi

adus de departe

Miroase-le ciudat,

nativ și sinistru.

Miros de tămâie

blană de animale și trandafiri.

Și văd cum soarele fierbinte

Leopard aplecat

târându-se pe inamic

Și ca într-o colibă ​​afumată

asteptandu-ma

Pentru distracție de vânătoare

vechiul meu servitor.

CAPITOLUL TREI

Drumul spre Harar parcurge primii douăzeci de kilometri de-a lungul albiei aceluiași râu despre care am vorbit în capitolul anterior. Marginile sale sunt destul de strălucitoare și Dumnezeu ferește călătorul să fie pe el în timpul ploii. Din fericire, am fost feriti de acest pericol, deoarece intervalul dintre doua ploi dureaza aproximativ patruzeci de ore. Și nu am fost singurii care au profitat de ocazie. Zeci de abisinieni au călărit de-a lungul drumului, danakil au trecut, femeile Galla cu sânii goi, căderea, duceau în oraș mănunchiuri de lemne de foc și iarbă. Lanțuri lungi de cămile, legate între ele de boturile și cozile lor, ca niște mătănii amuzante înșirate pe o sfoară, ne-au înspăimântat catârii când treceau. Ne așteptam la sosirea în Dire Dawa a guvernatorului din Harare, Dedyazmag Tafari, și ne întâlnim adesea cu grupuri de europeni care ieșiseră să-l întâmpine pe cai destul de bătuți.

Drumul arăta ca un paradis pe imprimeuri rusești bune: iarbă nefiresc de verde, ramuri de copaci prea întinse, păsări mari multicolore și turme de capre de-a lungul versanților munților. Aerul este moale, transparent și parcă pătruns cu granule de aur. Miros puternic și dulce de flori. Și numai negrii sunt ciudat de dizarmonici cu tot ce îi înconjoară, precum păcătoșii care merg în paradis, conform unei legende care încă nu a fost creată.

Am călărit la trap, iar ashkerii noștri au fugit înainte, încă mai găsim timp să se prostească și să râdă cu femeile care treceau. Abisinii sunt renumiți pentru viteza lor de picior și este o regulă generală aici că, la distanță mare, un pieton va depăși întotdeauna un călăreț. După două ore de călătorie, a început ascensiunea: o potecă îngustă, cotind uneori la dreapta într-un șanț, șerpuia aproape vertical pe munte. Pietrele mari au blocat drumul și a trebuit să descălecăm de pe catâri și să mergem. A fost greu, dar bine. Este necesar să alergi în sus, aproape fără oprire, și să te echilibrezi pe pietre ascuțite: astfel obosești mai puțin. Inima bate și îți taie respirația: de parcă ai merge la o întâlnire de dragoste. Și pe de altă parte, ești răsplătit cu un neașteptat, ca un sărut, miros proaspăt de floare de munte, o vedere brusc deschisă a unei văi ușor încețoșate. Si cand, in sfarsit, pe jumatate sufocati si istoviti, am urcat pe ultima creste, apa linistita care nu se mai vedea de mult timp ne-a fulgerat in ochi, ca un scut de argint: lacul de munte Adeli. M-am uitat la ceas: urcarea a durat o oră și jumătate. Eram pe Platoul Harare. Zona s-a schimbat dramatic. În loc de mimoze, palmierii de banane și gardurile de euphorbie erau verzi; în loc de iarbă sălbatică, câmpuri de durro cultivate cu grijă. Într-un sat Galla, am cumpărat smochine (un fel de clătite groase făcute din aluat negru, care înlocuiesc pâinea în Abisinia) și am mâncat-o, înconjurați de copii curioși care, la cea mai mică mișcare, se grăbesc să fugă. Era un drum direct de aici până la Harar, iar în unele locuri erau chiar și poduri pe el, aruncate peste crăpăturile adânci ale pământului. Am trecut pe lângă un al doilea lac, Oromolo, de două ori mai mare decât primul, am împușcat o pasăre văpătoare cu două excrescențe albe pe cap, am cruțat un ibis frumos și cinci ore mai târziu ne-am trezit în fața Hararului.

Deja de pe Muntele Harar prezenta o priveliște maiestuoasă cu casele sale de gresie roșie, casele europene înalte și minaretele ascuțite ale moscheilor. Este inconjurata de un zid, iar poarta nu este permisa dupa apusul soarelui. În interior, este destul de Bagdadul din vremurile lui Haroun al-Rashid. Străzi înguste care urcă și coboară în trepte, uși grele de lemn, piețe pline de oameni gălăgioși în haine albe, o curte chiar acolo în piață - toate acestea sunt pline de farmecul basmelor vechi. Micile escrocherii efectuate în oraș sunt și ele destul de vechi. Un băiat, un negru de vreo zece ani, după toate indicațiile un sclav, mergea spre noi pe o stradă aglomerată, cu un pistol pe umăr, iar un abisinian îl urmărea de după colț. Nu ne-a dat drumul, dar de vreme ce mergeam, nu ne-a fost greu să o ocolim. Aici a apărut un frumos hararit, evident grăbit, în timp ce galopează. I-a strigat baiatului sa se lase deoparte, nu s-a supus si, lovit de catâr, a cazut pe spate ca un soldat de lemn, pastrand pe fata aceeasi calm seriozitate. Abisinianul, care privea de după colț, s-a repezit după Hararit și, ca o pisică, a sărit în spatele șeii. — Ba Menelik, ai ucis un bărbat. Hararit era deja deprimat, dar în acel moment negrul, care, evident, s-a săturat să mintă, s-a ridicat și a început să-și scuture praful de pe el. Abisinianul a reușit totuși să spargă talerul pentru rănirea care aproape i-a fost provocată sclavului său.

Ne-am cazat la un hotel grecesc, singurul din oraș în care pentru o cameră urâtă și o masă și mai urâtă ne-au perceput un preț demn de Paris Grand Hotel „a. Dar totuși a fost frumos să bem un clește răcoritor și să ne jucăm. joc de șah gras și roade.

În Harare, am cunoscut cunoscuți. Bănuitoarea Caravana Malteză, un fost funcționar de bancă cu care am avut o ceartă mortală în Addis Abeba, a fost primul care a venit să mă întâmpine. Îmi forța catârul rău al altcuiva, intenționând să primească un comision. S-a oferit să joace poker, dar îi cunoșteam deja stilul de joc. In sfarsit, cu maimute, m-a sfatuit sa trimit o cutie de sampanie la dediazmag, ca mai tarziu sa alerg in fata lui si sa-mi arat harnicia. Când niciuna dintre eforturile lui nu a reușit, și-a pierdut orice interes pentru mine. Dar eu însumi am trimis să caut un alt cunoscut din Addis Abeba - un copt mic, curat, în vârstă, directorul școlii locale. Predispus la filosofie, ca majoritatea compatrioților săi, își exprima uneori gânduri interesante, spunea povești amuzante, iar întreaga sa viziune asupra lumii dădea impresia unui echilibru bun și stabil. Am jucat poker cu el și i-am vizitat școala, unde micii abisinieni cu cele mai bune nume de familie din oraș practicau aritmetica în franceză. La Harare am avut chiar și un compatriot, cetățean rus al armeanului Artem Iokhanzhan, care a locuit la Paris, în America, în Egipt și locuiește în Abisinia de vreo douăzeci de ani, dar când a fost întrebat cum a obținut atâtea titluri, răspunsul este un zâmbet vag și plângeri despre vremuri rele.

Oricine crede că este ușor să cumpere catâri în Abisinia se înșală foarte mult. Nu există comercianți speciali, nici târguri de ață dentară. Ashkers merg din casă în casă, întrebând dacă sunt catâri corupți. Ochii abisinienilor se aprind: poate cel alb nu știe prețul și poate fi înșelat. Un lanț de catâri se întinde până la hotel, uneori foarte buni, dar nebun de scumpi. Când acest val se potolește, începe un prieten: ei conduc catârii bolnavilor, răniți, rupti la picioare în speranța că albul nu înțelege prea multe despre catâri, și abia atunci unul câte unul încep să aducă catâri buni și pentru un pret real. Astfel, în trei zile am avut norocul să cumpărăm patru. Abdulaye al nostru ne-a ajutat foarte mult, deși a luat mită de la vânzători, tot a încercat foarte mult în favoarea noastră. Pe de altă parte, răutatea interpretului Haile a devenit complet clară în aceste zile. Departe de a căuta catâri, ba chiar pare să fi schimbat cu ochiul proprietarului hotelului pentru a ne ține acolo cât mai mult timp. L-am lăsat să meargă chiar acolo, în Harare.

Am fost sfătuit să caut un alt traducător în misiunea catolică. Am fost acolo cu Johanzhan. Am intrat pe ușa întredeschisă și ne-am trezit într-o curte mare, impecabil de curată. Pe fundalul zidurilor înalte și albe, ni se închinau capucini liniștiți în sutană maro. Nimic nu amintea de Abisinia, părea că suntem la Toulouse sau la Arles. Într-o cameră pur și simplu curățată a fugit la noi, doar a fugit, monseniorul însuși, episcopul de Galla, un francez de vreo cincizeci de ani cu ochii mari, parcă surprinși. Era extrem de amabil și plăcut de tratat, dar anii petrecuți printre sălbatici, în legătură cu naivitatea generală monahală, s-au făcut simțiți. El cumva prea ușor, ca un student de șaptesprezece ani, a fost surprins, bucurat și întristat de tot ce spuneam. Cunoștea un interpret, acesta este Gallas Paul, un fost elev al misiunii, un băiat foarte bun, îl va trimite la mine. Ne-am luat rămas bun și ne-am întors la hotel, unde Paul a sosit două ore mai târziu. Un tip înalt, cu o față aspră de țărănesc, fuma de bunăvoie, bea și mai de bună voie și, în același timp, părea somnoros, se mișca languit, ca o muscă de iarnă. Cu el nu ne-am pus de acord asupra prețului. Mai târziu, în Dire Dawa, am luat un alt elev al misiunii, Felix. Conform declarației generale a tuturor europenilor care l-au văzut, părea că începe să se facă rău; când a urcat scările, aproape că voia să-l sprijine, și totuși era perfect sănătos și, de asemenea, un tres brave garcon, așa cum au găsit misionarii. Mi s-a spus că toți elevii misiunilor catolice sunt așa. Ei renunță la vivacitatea și înțelegerea lor firească în schimbul unor virtuți morale îndoielnice.

Seara am mers la teatru. Dedyazmag Tafari a văzut odată spectacolele unei trupe indiene în vizită în Dire Dawa și a fost atât de încântat încât a decis cu orice preț să ofere același spectacol soției sale. Indienii, pe cheltuiala lui, s-au dus la Harar, au primit spații gratuite și s-au așezat perfect. A fost primul teatru din Abisinia și a avut un succes uriaș. Cu greu am găsit două locuri în primul rând; pentru a face acest lucru, doi arabi respectabili au trebuit să fie așezați pe scaune laterale. Teatrul s-a dovedit a fi pur și simplu o cabină: un acoperiș scăzut de fier, pereți nevopsiți, o podea de pământ - toate acestea erau, poate, chiar prea sărace. Piesa a fost complicată, un rege indian într-un costum pufos de lubok este pasionat de o concubină frumoasă și neglijează nu numai soția sa legală și tânărul fiu de prinț frumos, ci și afacerile guvernamentale. Concubina, indiana Phaedra, încearcă să-l seducă pe prinț și, în disperarea eșecului ei, îl defăimează regelui. Prințul este exilat, regele își petrece tot timpul în beție și plăceri senzuale. Dușmanii atacă, el nu se apără, în ciuda convingerii războinicilor loiali, și caută mântuirea în zbor. Un nou rege intră în oraș. Din întâmplare, în timp ce vâna, a salvat-o pe soția legitimă a fostului rege, care și-a urmat fiul în exil, din mâinile tâlharilor. Vrea să se căsătorească cu ea, dar când ea refuză, spune că este de acord să o trateze ca pe mama lui. Noul rege are o fiică, trebuie să-și aleagă un mire și pentru aceasta toți prinții de district se adună în palat. Cine poate trage dintr-un arc fermecat va fi alesul. La concurs vine și prințul exilat în haine de cerșetor. Desigur, doar el poate trage arcul și toată lumea este încântată să știe că este de sânge regal. Regele, împreună cu mâna fiicei sale, îi dă tronul, fostul rege, pocăindu-se de greșelile sale, se întoarce și, de asemenea, renunță la drepturile sale de a domni.

Singurul truc al regizorului a fost că, atunci când a căzut cortina, înfățișând strada unui mare oraș estic, în fața lui actorii, deghizat în orășeni, au jucat mici scene amuzante care erau doar de departe legate de acțiunea generală a filmului. Joaca.

Peisajul, din păcate, era într-un stil european foarte prost, cu pretenții de frumos și realism. Cel mai interesant lucru a fost că toate rolurile au fost jucate de bărbați. Destul de ciudat, dar acest lucru nu numai că nu a dăunat impresiei, ci chiar a întărit-o. Era o uniformitate plăcută a vocilor și mișcărilor, ceea ce este atât de rar în teatrele noastre. Actorul care a jucat rolul concubinei a fost deosebit de bun: văruit, roșat, cu un frumos profil de țigan, a dat dovadă de atâta pasiune și grație felină în scena seducției regelui, încât publicul a fost sincer emoționat. Ochii arabilor care au revărsat teatrul au izbucnit mai ales.

Ne-am întors la Dire Dawa, ne-am luat toate bagajele și ashker-urile noi, iar trei zile mai târziu ne-am întors. Am petrecut noaptea la jumătatea drumului și a fost prima noastră noapte într-un cort. Doar două dintre paturile noastre puteau încăpea acolo, iar între ele, ca o noptieră, două valize de tipul conceput de Grumm-Grzhimailo, stivuite una peste alta. Lanterna încă nearsă a răspândit o duhoare. Am luat masa pe balenă (făină amestecată în apă și prăjită în tigaie, o masă obișnuită aici pe drum) și orez fiert, pe care l-am mâncat mai întâi cu sare, apoi cu zahăr. Dimineața ne-am trezit la ora șase și am plecat mai departe.

Ni s-a spus că prietenul nostru consul turc se afla într-un hotel la două ore de Harar și așteaptă ca autoritățile din Harare să fie înștiințate oficial cu privire la sosirea lui la Addis Abeba. Trimisul german la Addis Abeba era ocupat cu asta. Am decis să trecem pe la acest hotel, trimițând rulota înainte.

În ciuda faptului că consulul nu și-a preluat încă îndatoririle, a primit deja numeroși musulmani care l-au văzut însuși guvernatorul sultanului și au dorit să-l întâmpine. După obiceiul răsăritean, toată lumea venea cu daruri. Grădinarii turci au adus legume și fructe, arabii au adus oi și găini. Conducătorii triburilor semi-independente somalezi au trimis să întrebe ce vrea, un leu, un elefant, o turmă de cai sau o duzină de piei de struț, scoase cu toate pene. Și doar sirienii, îmbrăcați în jachete și zvârcolindu-se ca europenii, au venit cu o privire obraznică și cu mâinile goale.

Am stat la consul aproximativ o oră și, ajunși la Harar, am aflat vestea tristă că armele și cartușele noastre au fost reținute la vama orașului. A doua zi dimineața, prietenul nostru armean, negustor din vecinătatea Hararului, ne-a chemat să mergem împreună să-l întâlnim pe consul, care a primit în sfârșit actele necesare și a putut să facă o intrare solemnă în Harar. Însoțitorul meu era prea obosit cu o zi înainte și am plecat singur. Drumul arăta festiv. Arabi în haine albe și colorate în ipostaze respectuoase stăteau pe stânci. Ashkers abisinieni, trimiși de guvernator pentru o escortă onorifică și pentru stabilirea ordinii, s-au grăbit ici și colo. Albii, adică grecii, armenii, sirienii și turcii - toți familiarizați unii cu alții, galopau în grupuri, discutau și împrumutau țigări. Țăranii Galla care au trecut în fața lor s-au ferit cu frică, văzând un asemenea triumf.

Consulul, cred că am uitat să scriu că era consulul general, era destul de maiestuos în uniforma sa aurie bogat brodată, o panglică verde strălucitor pe umăr și un fes roșu aprins. A urcat pe un cal mare, alb, ales dintre cei mai docili (nu era un călăreț bun), l-au luat de căpăstru doi ashkeri și am pornit înapoi spre Harar. Am primit un loc în mâna dreaptă a consulului, în stânga era Kalil Galeb, reprezentantul local al casei de comerț Galeb. Ashkerii guvernatorilor alergau înainte, europenii călare în spate, iar în spatele lor alergau musulmani devotați și diverși oameni inactivi. În general, erau până la șase sute de oameni. Grecii și armenii care călăreau în spate ne-au atacat fără milă, fiecare încercând să-și arate apropierea de consul. Odată, chiar și calul său a decis să-l lovească pe spate, dar acest lucru nu i-a oprit pe ambițioși. O mare confuzie a fost provocată de un fel de câine, care i-a luat în cap să alerge și să latre în această mulțime. A fost persecutată, bătută, dar a luat totul pentru ea. M-am despărțit de alai, pentru că mi s-a rupt coada de sub șaua, iar cu cei doi ashkers m-am întors la hotel. A doua zi, în conformitate cu invitația primită anterior și acum confirmată, ne-am mutat de la hotel la consulatul turc.

Pentru a călători în Abisinia, trebuie să aveți un permis guvernamental. I-am telegrafiat acest lucru însărcinatului de afaceri rus din Addis Abeba și am primit răspuns că ordinul de a-mi elibera permisul fusese trimis șefului vamei Harare, Nagadras Bistrati. Dar nagadras au anunțat că nu poate face nimic fără permisiunea superiorului său, Dedyazmag Tafari. Ar fi trebuit să mergi la dedyazmag cu un cadou. Doi negrii corpulnici, când stăteam la dediazmag, i-au adus și i-au pus la picioare o cutie de vermut pe care o cumpărasem. Acest lucru a fost făcut la sfatul lui Kalil Galeb, care ne-a reprezentat. Palatul lui Dedyazmag, o casă mare de lemn cu două etaje, cu o verandă pictată cu vedere la o curte interioară, destul de murdară, mi-a adus aminte de o dacha nu prea bună, undeva în Pargolos sau Tsrnoki. În curte erau vreo două duzini de ashkers, care se comportau foarte dezinvolt. Am urcat scările și, după o clipă de așteptare pe verandă, am intrat într-o încăpere mare cu mochetă, unde toată mobilierul era alcătuit din mai multe scaune și un fotoliu de catifea pentru dejazmage. Dedyazmag s-a ridicat în întâmpinarea noastră și a dat mâna cu noi. Era îmbrăcat într-o șamma, ca toți abisinienii, dar după chipul cizelat, franjuri cu o barbă neagră și creț, din ochii lui mari de gazelă plini de demnitate și după toată purtarea lui, se putea ghici imediat pe prinț. Și nu e de mirare: era fiul lui Ras Makonnsn, vărul și prietenul împăratului Menelik, și descendea direct din regele Solomon și regina din Saba. I-am cerut permis, dar acesta, în ciuda cadoului, a răspuns că nu poate face nimic fără un ordin de la Addis Abeba. Din păcate, nici măcar nu am putut obține un certificat de la nagadra că a fost primită comanda, pentru că nagadras s-au dus să caute un catâr dispărut cu poștă din Europa pe drumul de la Dire Dawa la Harar. Apoi i-am cerut deyazmagului permisiunea de a-l fotografia, iar el a fost imediat de acord cu acest lucru. Câteva zile mai târziu am venit cu un aparat fotografic. Ashkers au întins covoare chiar în curte, iar noi l-am filmat pe dedyazmag în hainele lui albastre de ceremonie. Apoi a fost linia pentru prințesă, soția lui.

Ea este sora lui Lij Iyasu, moștenitorul tronului și, prin urmare, nepoata lui Menelik. Are douăzeci și doi de ani, cu trei ani mai mare decât soțul ei, iar trăsăturile ei sunt foarte plăcute, în ciuda unei oarecare plenitudine, care i-a stricat deja silueta. Cu toate acestea, ea pare să fie într-o poziție interesantă. Dedyazmag i-a arătat cea mai emoționantă atenție. M-a asezat in pozitia potrivita, a indreptat rochia si ne-a rugat sa o scoatem de cateva ori pentru a fi siguri ca vom avea succes. În același timp, s-a dovedit că vorbea franceză, dar era doar timid, constatând nu fără motiv că era indecent ca prințul să facă greșeli. Am luat-o pe prințesă cu cele două servitoare ale ei.

Am trimis o nouă telegramă la Addis Abeba și ne-am pus pe treabă în Harare. Însoțitorul meu a început să adune insecte în vecinătatea orașului. L-am însoțit de două ori. Este o activitate uimitor de liniștitoare de suflet: să rătăciți pe potecile albe dintre câmpurile de cafea, să urci pe stânci, să coborâți la râu și să găsiți frumuseți minuscule peste tot - roșu, albastru, verde și auriu. Însoțitorul meu a strâns până la cincizeci dintre ele pe zi și a evitat să le ia pe aceleași. Munca mea era de cu totul alt gen: am adunat colecții etnografice, am oprit trecătorii fără ezitare să se uite la lucrurile pe care le purtau, am intrat în case fără voie și am trecut în revistă ustensilele, mi-am pierdut capul, încercând să obțin informații despre scopul unui obiect. de la cei care nu au înțeles, până la de ce toate acestea, Hararieni. Am fost ridiculizat când am cumpărat haine vechi, o vânzătoare m-a înjurat când i-am băgat în cap să le fotografiez, iar unii au refuzat să-mi vândă ceea ce le-am cerut, crezând că am nevoie de el pentru vrăjitorie. Pentru a obține aici un obiect sacru - un turban purtat de hararitii care au vizitat Mecca, a trebuit să hrănesc toată ziua cu frunze de khat (un narcotic folosit de musulmani) proprietarului său, un bătrân șeic nebun. Și în casa mamei kavos-ului de la consulatul turc, eu însumi am săpat în coșul vechi împuțit și am găsit acolo o mulțime de lucruri interesante. Această vânătoare de lucruri este extrem de incitantă: încetul cu încetul, o imagine a vieții unui întreg popor se ridică în fața ochilor tăi, iar nerăbdarea de a o vedea crește din ce în ce mai mult. Cumpărând o mașină de tors, m-am simțit obligat să recunosc și războaiele. După achiziționarea ustensilelor, a fost nevoie și de mostre de alimente. În total, am cumpărat vreo șaptezeci de lucruri pur hararitice, evitând să cumpăr limba arabă sau abisiniană. Totuși, totul trebuie să se încheie. Am hotărât că Harar a fost explorat cât mai bine și, din moment ce permisul nu putea fi obținut decât în ​​opt zile, ușor, adică cu un singur catâr de marfă și trei ashkers, ne-am dus la Jijiga la tribul somalez Gabarizal. . Dar îmi voi permite să vorbesc despre asta într-unul din capitolele următoare.

De-a lungul traseului călătoriei către Etiopia a poetului Nikolai Gumilyov

Descriindu-și rătăcirile africane, Nikolai Stepanovici Gumilyov a subliniat în mod special că a făcut a treia și ultima călătorie în Abisinia (cum era numită atunci Etiopia - V.L.) în 1913, ca lider al unei expediții trimise de Academia de Științe. Gumiliov și-a ales ca asistent pe nepotul său N. L. Sverchkov, vânător și naturalist, o persoană compleză, care nu se teme de greutăți și pericole. După discuții la Muzeul de Antropologie și Etnografie, a fost adoptat un traseu din portul Djibouti din strâmtoarea Bab el-Mandeb până la Harar, unul dintre cele mai vechi orașe din Etiopia, iar de acolo cu o rulotă prin sud-vestul țării. Deja pe drum, făcând notițe de noapte într-un caiet, Nikolai Stepanovici nu a putut uita multe luni de plimbare de-a lungul coridoarelor academice, eliberarea diferitelor certificate și scrisori de recomandare, achiziții obositoare de corturi, arme, șei, pachete, produse. „Într-adevăr, pregătirile pentru călătorie sunt mai dificile decât călătoria în sine”, exclamă poetul Gumiliov. Dar, în calitate de cercetător, studiază cu scrupulozitate zona viitoarei călătorii, pregătindu-se să facă poze, să scrie legende și cântece și să colecteze colecții etnografice și zoologice.

Datorită muncii lui Nikolai Stepanovici în Etiopia, o colecție bogată a fost adunată și livrată la Sankt Petersburg. În colecția sa „Cort”, dedicată rătăcirilor africane, există astfel de linii:

Există un muzeu etnografic în acest oraș,
Deasupra latei, ca Nilul, Neva înaltă.
La ora când mă săturasesc să fiu doar poet,
Nu voi găsi nimic mai dezirabil decât el.
Mă duc acolo să ating lucruri sălbatice
Că odată ce eu însumi am adus de departe,
Auzi mirosul lor ciudat, nativ și sinistru,
Miros de tămâie, păr de animale și trandafiri.

De îndată ce nava cu aburi Tambov a ancorat în Djibouti, o barcă cu motor s-a apropiat de bord. Pentru Gumiliov, acesta era ceva nou, pentru că mai devreme trecuse la țărm cu skiff-uri, unde somalezi musculoși stăteau la vâsle. În plus, portul era acum conectat cu hinterlandul Etiopiei pe calea ferată, iar trenul mergea la Dire Dawa de două ori pe săptămână.

Dire Dawa a apărut ca centru de transport în timpul construcției drumului, la jumătatea distanței dintre Djibouti și Addis Abeba, capitala Etiopiei, și datorită atelierelor de reparații a devenit principala stație pe această linie.

Prezentat la un moment dat curții imperiale din capitala Etiopiei, Gumilyov nu a putut să nu știe despre apariția comunicațiilor poștale și telefonice. Reformele și transformările lui Menelik II au avut ca scop dezvoltarea comerțului. Dar legăturile comerciale au fost îngreunate de lipsa drumurilor convenabile între provincia centrală Shoah și coastă.

Timp de săptămâni, rulotele și-au făcut drum spre mare de-a lungul potecilor de munte prin Harer: la început, măgarii transportau bagaje, iar abia mai târziu a fost posibil să se facă transfer la cămile. Caravanele comerciale erau adesea atacate de bandiți.

Cunoscutul explorator al Etiopiei, ofițerul rus Alexander Ksaverievich Bulatovici, așezat pentru prima dată pe o cămilă, a decis să depășească peste 350 de mile de la Djibouti până la Harer. Localnicii nu credeau în această idee. Dar, după ce a depășit spațiul muntos, adesea pustiu și lipsit de apă, mult mai repede decât mesagerii profesioniști, a devenit o figură legendară în țară, a primit porecla de pasăre de la împăratul Menelik însuși pentru faptele sale de curierat.

Dar chiar și curajosul cavaler Bulatovici a considerat această cale departe de a fi sigură și a scris în rapoartele sale către misiunea rusă din Addis Abeba despre tulburările din „stepa somaleană” de pe drumul de la Djibouti la Harer. Tot în același timp, chiar la sfârșitul secolului trecut, Franța, după ce a primit de la Menelik al II-lea dreptul de a construi în monopol de linii de cale ferată, începe să construiască un drum din Djibouti și deja în 1902 îl aduce la Dire Dawa.

Când călătoriți acum într-o mică remorcă de-a lungul acestei căi ferate cu ecartament îngust, este ușor să vă imaginați cât de lung și greu a fost condus prin deșertul Danakil, multe tuneluri au fost străpunse. Dormitorii - pentru ca termitele să nu le mănânce - erau așezați cu fier. Prin urmare, abia în 1917, Addis Abeba a văzut primul tren.

Gumiliov a lăsat o remarcă precisă despre această concesiune străină: „Păcat că este deținută de francezi, care de obicei își tratează coloniile foarte dezinvolt (e adevărat, Etiopia nu a fost niciodată o colonie a nimănui. - V. L.) și cred că ei și-au îndeplinit datoria dacă acolo au fost trimiși mai mulți funcționari, complet străini de țară și neiubind-o. Gumilyov s-ar fi exprimat mai ascuțit dacă ar fi știut că, deși împăratul a transferat în mod oficial concesiunea pentru construcția căii ferate companiei etiopiene, în realitate participarea etiopienilor la ea era fictivă - întreaga întreprindere era în mâini. a acţionarilor francezi...

Deci - pe drum. O mică expediție se așează în vagoane de clasa a doua în așteptarea că în zece ore va fi deja în Dire Dawa. Da, călătoria într-un vagon este mult mai convenabilă decât câteva zile de legănare pe spatele unei „navi a deșertului” de-a lungul unei câmpii fără apă și crăpate. Contururile maro ale munților pâlpâie în depărtare, chiar și de la fereastra trăsurii se pot vedea mici antilope dikdik sau gazelele lui Thomson trecând în grabă. Pe marginea drumului sunt danakili sprijiniți de sulițe cu căciulițe de păr dezordonate. Deși locomotivele aveau nume zgomotoase, precum „Elephant” sau „Bivol”, dar, din păcate, erau departe de a le justifica. Pe urcare, trenul s-a târât ca o țestoasă, iar în fața puternicului motor, doi nomazi mândri au stropit nisip pe șinele îmbibate de ploaie.

Iar aventura tocmai începea. Cam la jumătatea drumului, trenul s-a oprit complet - poteca a fost spălată pe zeci de kilometri înainte, iar șinele atârnau literalmente în aer. Aici, călătorii erau convinși că împrejurimile erau încă nesigure, ca pe vremea lui Bulatovici. De îndată ce s-au îndepărtat de tren vreo trei kilometri, trecând un deal stâncos, ashkerii, soldați de pază, s-au repezit după ei, fluturând brațele și strigând ceva. S-a dovedit că nomazii organizează ambuscade și pot ataca sau pur și simplu arunca o suliță - mai ales asupra uneia neînarmate. Soldații au condus călătorii la tren, examinând cu atenție desișurile de tufișuri și grămezile de pietre.

Mai târziu, călătorii s-au putut convinge de pericolul în care se aflau, urmărind cu cât de îndemânatic și precis aruncă nomazii cu sulițele, străpungând chiar și cele mai mici obiecte cu ele din mers.

Potrivit poveștilor credinciosului N. L. Sverchkov, însoțitorul său nu a fost întotdeauna atent când a avut de-a face cu populația locală. Emoționalul Gumilyov ar putea încălca regulile diplomației estice. Odată a smuls chiar și un baston de la un judecător local, ceea ce se datorează funcției sale. Adevărat, judecătorul politicos nu a omis să prezinte bastonul nefericit, care a pus capăt conflictului...

Fără îndoială, Nikolai Stepanovici Gumilyov a fost un om curajos - în timpul Primului Război Mondial a devenit un domn de doi soldați „George”. Da, altfel nu ar fi plecat într-o călătorie africană plină de greutăți și pericole. Dar totuși, acțiunile lui au depășit uneori limitele prudenței. Așa că, trecând râul într-un coș suspendat pe o frânghie, pentru distracție, a început să leagă coșul peste apa infestată de crocodili. De îndată ce călătorii au avut timp să calce pe malul opus, un copac spălat de apă, de care era legată o frânghie, a căzut în râu...

Așteptarea lungă a fost neobișnuită pentru personajul lui Gumiliov: a ars de nerăbdare să intre repede în interiorul țării. Când a sosit un tren de lucru pentru a repara șina, Gumiliov, fără să aștepte finalizarea lucrărilor de reparație, a mers pe calea defectuoasă împreună cu curierul poștal pe un vagon pentru transportul pietrelor. Ashkers au fost plasați în spate pentru protecție, iar somalezii înalți au apucat în unanimitate mânerele căruciorului, strigând în ritm „eide-he, eidehe” (versiunea locală a „Dubinushki”). Și echipajul s-a îndreptat spre Dire Dawa.

Astăzi, în acest oraș puternic crescut, un lucru, poate, rămâne neschimbat: gara și așteptarea „babur” - acesta este numele amharic pentru trenul din Djibouti. Ca mulți ani în urmă, șinele încep să zumzeze, iar o mulțime zgomotoasă multilingvă umple platforma în așteptarea întâlnirii. Înainte ca trenul să aibă timp să se oprească, din vagoanele aglomerate se revarsă oameni de diferite nuanțe de piele intercalate cu baloți și diverse bagaje și se răspândesc într-un pârâu colorat de-a lungul străzilor prăfuite cu căsuțe albe.

În Dire-Dawa, expediția lui Gumilyov nu era așteptată în mod deosebit, care până atunci se mutase de la vagon într-un vagon special. Toată lumea arăta mai degrabă deplorabilă: cu vezicule pe pielea înroșită de soarele nemiloasă, în haine prăfuite și ridate și pantofi rupti de pietre ascuțite. Dar adevărata călătorie tocmai începea: nu exista o linie de cale ferată până la Harer - era necesar să „alcătuiești o rulotă”.

Am avut șansa să călătoresc prin ținutul antic al provinciei Harerge cu mașinile expediției sovietice de explorare a petrolului. Dacă Gumilyov a călătorit la Harer cu o noapte de ședere, atunci pe Volga vă puteți grăbi spre capitala acestei regiuni în câteva ore. Dar nu toate drumurile din savană și din munți sunt accesibile mașinilor. Ca și înainte, aceste drumuri nu sunt ușoare pentru pietoni și animalele de vînzare, deoarece soarele fierbinte, lipsa apei și praful roșu purtat de vânturile fierbinți, sunt toate la fel ca înainte...

La fel ca și înainte, călătorii cu poveri grele merg cu încăpățânare la Harer, femei somaleze pe jumătate goale, mame și soții de nomazi își poartă copiii. Cămilele, ca niște „rotarii amuzante înșirate pe un fir”, fiecare legate cu o sfoară de coada celui din față, poartă mănunchiuri de tufiș, montate pe șei-capre din lemn. Gumiliov a învățat de la ghizii de rulotă să aleagă cămile bine hrănite, astfel încât cocoașa - depozitul rezervelor de grăsime, să nu atârne într-o parte, ci să stea drepte. Am văzut cum o cămilă înghite zeci de litri de apă înainte de o călătorie lungă, umflându-se chiar în fața ochilor mei. Și o astfel de rulotă merge cu o încărcătură grea pe multe zeci de kilometri, de la răsărit până la apus. Cămilele se încăpățânează de-a lungul impracticabilității, doar apa se leagănă în burtă, ca în butoaie pe jumătate goale. Există o rulotă, trecând camioane blocate în nisip.

În drum spre Harar, se amintește nota de afaceri a lui Gumilyov despre importanța pentru dezvoltarea comerțului etiopian a liniei de cale ferată către Djibouti, unde vor fi exportate „piei, cafea, aur și fildeș”. Aurul a fost stricat în râurile de munte din regiunile de sud-vest ale țării și s-a exportat puțin. Lucrurile erau altfel cu pieile și fildeșul. Etiopia încă face comerț cu succes cu piei și blănuri, produse fabricate din acestea. Foarte apreciat era și fildeșul local, vândut chiar de împăratul însuși, care își plătea datoriile cu colți. Dar practic, fildeșul a fost revândut în alte țări, inclusiv în Rusia, la începutul secolului de către companiile franceze, și la un preț foarte mare. În Harare se mai pot cumpăra produse din fildeș, dar din cauza exterminării prădătorilor, elefanții au devenit mult mai mici.

Gumiliov, văzând cozile elefanților uciși la vânătoare în fața casei unui negustor local, nu a lăsat întâmplător următoarea remarcă: „Înainte atârnau și colții, dar de când abisinii au cucerit țara, trebuie să te mulțumești cu cozi singure.” Acum, doar la sud-est de Harar, în văile înguste ale râurilor, se pot întâlni grupuri individuale de elefanți.

Dimpotrivă, plantațiile de cafea, care în vremea noastră au devenit principalul produs al exporturilor etiopiene, au crescut foarte mult de la călătoriile lui Gumiliov, căruia îi plăcea să „rătăcească pe cărările albe dintre câmpurile de cafea”. Tufele de cafea sunt acum verzi pe ambele părți ale drumului. Boabele roșii sălbatice sunt încă recoltate, mai ales în provincia Kefa, centrul cafelei al țării, de unde se crede că ar fi venit cuvântul „cafea”.

Nu o dată am auzit o legendă despre cum, în vremuri foarte străvechi, călugării care locuiau aici au început să observe că caprele lor în mijlocul zilei au început să dea dovadă de o jucăușă nemoderată. Privindu-i în timp ce pășunau, călugării au văzut că caprele mestecau fructe de pădure roșiatice pe un tufiș nedescris. Au pregătit o băutură din aceste fructe de pădure și au stabilit cauza veseliei caprei.

Cumva, Bulatovici a observat și că cafeaua sălbatică, culesă după ce a căzut dintr-un copac, devine neagră pe pământ și își pierde o parte din aromă, iar „Cafea Harer este mai prețuită, deoarece este recoltată la timp”. Aceasta „cafea abisiniană numită moca” a ajuns la Sankt Petersburg.

În provincia Harerge, în marea fermă de stat „Erer”, am fost tratată cu cea mai tare și în același timp moale cafea Harer dintr-o cafetieră de pământ.

Am ajuns exact la timp pentru ridicarea cafelei. Ca și în cele mai vechi timpuri, se usucă la soare și apoi se decojește. Un produs mai bun se obține după spălarea și fermentarea fructelor de pădure în apă. Metoda de curățare umedă este acum din ce în ce mai răspândită, în cooperative țărănești se înființează zeci de stații de spălat și curățare.

Pe plantațiile de aici au apărut răsaduri dintr-un nou soi foarte productiv, obținute la stația de selecție a soiurilor de cafea.

„Chiar și experții britanici de la Institutul de Cercetare în Genetică a Plantelor din Londra au evaluat rezultatele pe care le-am obținut ca fiind cele mai semnificative din întreaga istorie a dezvoltării producției de cafea”, a spus mândru agronomul local.

De curiozitate, am cerut să văd arbustul kat, ale cărui frunze Gumilev a tratat toată ziua un bătrân șeic, pentru a-și lua turbanul pentru o colecție etnografică. Populația acestor locuri mestecă frunzele acestei plante până în prezent. Arbustul arăta foarte obișnuit, deși frunzele de khat conțin substanțe narcotice. Sunt exportate.

Din ce în ce mai sus, drumul spre Harer se ridică în serpentină pe platou, aruncând din spate cotituri bruște spre mașina noastră fie măgari tocați, abia vizibili sub brațe de tufiș, fie un autobuz aglomerat cu fețe curioase ieșind pe geamuri. Satele sunt pe margine. Dacă n-ar fi fosta cazarmă italiană cu creneluri și tancuri dărâmate sub salcâmii umbrelă, ruginind aici de la conflictul militar cu Somalia, atunci s-ar putea presupune că același peisaj idilic în strălucirea sa înghețată - cer albastru fără nori, munți maro, dens. verdeața văilor s-a desfășurat în fața noastră, așa cum a făcut cândva înaintea călătorilor expediției lui Gumilev. Adevărat, atunci, lăsând catârii dedesubt, aceștia au urcat pe poteca „pe jumătate înăbușiți și epuizați” și au urcat în cele din urmă pe ultima creastă. Priveliștea văii cețoase l-a lovit pe poet:

„Drumul amintea de paradis pe imprimeuri rusești bune: iarbă nenatural de verde, ramuri de copaci prea întinse, păsări mari multicolore și turme de capre de-a lungul versanților munților. Aerul este moale, transparent și parcă pătruns cu granule de aur. Miros puternic și dulce de flori. Și numai negrii sunt ciudat de dizarmonici cu tot ce este în jur, ca păcătoșii care merg în paradis... "

Totul este autentic în pictura lui Gumiliov, dar figurile strălucitoare pe care le întâlnim încă se potrivesc bine în peisaj. Ne-am oprit să ne odihnim lângă un sat, aproximativ același cu cel văzut pe drum de Gumiliov, unde „în fața colibelor Gallasului se aude mirosul de tămâie, tămâia lor preferată”. În ea locuiau și galii, sau Oromo, cum se numește acest popor războinic, care s-a mutat aici din sud cu câteva secole în urmă. Triburile nomade Galla, de a căror viață era interesat de etnograful Gumilev, amestecate cu populația locală, au devenit sedentare și s-au angajat în agricultură.

Pe strada goală a satului mergeau găini, iar fata își târa de mână fratele cu burta goală. La apogeul zilei de lucru, tukuli, asemănător celor amărice - aceleași acoperișuri de paie cu două versiuni peste colibe rotunde - erau goale. În spatele copacilor care adăposteau colibele de căldură, începea o pantă galbenă, unde bărbați, înalți și voinici, stivuiau tulpini de porumb și mei legate în snopi. Mai sus pe versant, băieți pe jumătate goi, cu părul creț, alungau din tufișuri vaci slabe, capre și oi cu capul negru. Câteva siluete de copii, aplecați, străbăteau câmpul: tăiau miriște înalte cu seceri. Probabil pentru combustibil, ceea ce nu este suficient aici.

Gumilyov a remarcat că bazarurile se întâlnesc adesea de-a lungul drumului, unde vând mănunchiuri de tufiș. Pădurea a fost tăiată atât de mult încât un eucalipt cu creștere rapidă a trebuit să fie adus aici la sfârșitul secolului trecut. Am văzut de mai multe ori cum sunt întinse noi rânduri de puieți de eucalipt de-a lungul drumurilor. Campania de reîmpădurire, condusă de Administrația pentru Dezvoltarea Silvică și Faunei Sălbatice, a crescut mai ales în ultimii ani în lupta împotriva secetei. Țăranii din toată țara urmează cursuri de silvicultură.

Acum nativii din Australia arată foarte natural printre flora locală. Acei eucalipt tineri, pe lângă care Gumilyov a condus lângă Harer, s-au transformat în alei de copaci - coloane, susținând cerul înalt cu coroane verzi.

La marginea satului, pe malul lacului, era o spălătorie generală: zeci de femei cu pielea închisă la culoare clăteau hainele în jgheaburi de piatră umplute cu apă; după strângere, au împrăștiat pete luminoase de țesături pe pietre fierbinți - totul s-a uscat instantaneu sub razele ofilite. Aruncând rufele în coșuri și punându-și poveri pe cap, femeile, zvelte și voinice, mergeau în succesiune. Legănându-se lin, aproape fără să țină coșul cu mâinile, se comportau ca într-un dans. Parcă nu ar fi fost niciodată o zi grea, fierbinte, plină de muncă, de parcă o încărcătură grea nu ar fi zdrobit. Femeile Galla și-au purtat povara cu demnitate, dăruindu-ne amabil cu zâmbete cu dinți albi.

În afara satului, au dat peste călăreți pe cai împodobiți. Gumilyov a observat și altele similare pentru Dire-Dawa. Din timpuri imemoriale, calul a fost un însoțitor fidel al războinicilor Amhara și Galla, cele două popoare principale ale Etiopiei. A fi plugar sau războinic - există o ocupație mai demnă pentru bărbați? Etiopienii au încercat întotdeauna să taie bogat hamurile și șeile. Un astfel de detaliu remarcabil vorbește despre cel mai mare respect pentru cal. Strigătul de luptă al credincioșilor războinici ai lui Menelik al II-lea nu era numele împăratului, ci porecla calului său - Aba Danya, care înseamnă „Părinte Judecător”.

Din păcate, am întârziat la jocurile cu cai din septembrie, care aminteau de o luptă de cavalerie. La început, temerarii individuali ies înainte și aruncă săgeți în inamic, iar ei îi reflectă cu un scut. Dar aici bătălia devine generală: călăreții galopează unul spre celălalt, săgețile fluieră în aer, uneori dau clic pe scuturi, alteori îi doboară pe călăreți la pământ. Săgeți fără vârfuri, dar pot sparge scutul, provoacă răni.

Celebrul comandant al lui Menelik al II-lea, Ras (în sens literal, acesta înseamnă „cap”, dar înseamnă și „prinț”. V. L.). Gobana, un galla de origine, care a anexat ținuturile Galla din Harer la Etiopia la sfârșitul secolului trecut, un cavaler minunat și un om curajos, a murit doborât de pe cal în timp ce juca gooks.

Cea mai bună cavalerie a lui Menelik a fost Galla - poetul Gumiliov a admirat-o:

Asemenea galelor care cresc brazi, galopând
În piele de leopard și de leu,
Struții care fug sunt tăiați de pe umăr
Pe cai fierbinți giganți.

În notele lui Gumilyov, în locul datei pierderii independenței lui Harar, este plasată o elipsă. Anul acesta, pe care cercetătorul nu a avut timp să-l verifice, este 1887. Și apoi vine fraza: „Anul acesta, Negus Menelik în bătălia de la Chelonko din Gerger l-a învins complet pe Harar Negus Abdullah ...” Toate ortografiile lui numele, desigur, sunt drepturi de autor, trebuie doar precizat că Abdullah nu a fost un negus, ci un emir. Astfel a căzut Sultanatul Harer, în a cărui istorie există multe pagini remarcabile.

Poetul Gumilyov a admirat „simplitatea maiestuoasă a cântecelor abisiniene și lirismul blând al lui Galla” și, fără îndoială, a notat multe dintre ele, deoarece se referă în jurnalul său la o anexă (nu a fost încă găsită. - V. L.), în care textul este dat în transcriere rusă, și dă ca exemplu un cântec Galla, unde se cântă „Harar, care este mai înalt decât țara danakililor...”.

Cântecele de război și poveștile populare Galla descriu o figură surprinzător de colorată, poate cel mai faimos conducător din istoria independenței lui Harer. Un bărbat care a purtat un „război sfânt” devastator cu Etiopia la mijlocul secolului al XVI-lea. Acesta este Ahmed al-Ghazi, supranumit Edge stângacul, care s-a declarat imam și a aruncat armatele musulmane în hinterlandul Etiopiei creștine. Puternica siluetă a lui Gran cu o sabie în mâna stângă a semănat teroare în tabăra trupelor etiopiene, iar fantezia populară i-a atribuit calități supranaturale.

Chiar și în timpul expediției lui Gumiliov, locuitorii puteau arăta urme ale sabiei sale pe pietre sau o sursă din stânci care au apărut după lovitura suliței lui Gran.

Din foc și sabie - și există dovezi că trupele lui Gran aveau și tunuri - au pierit biserici și mănăstiri, manuscrise minunate și icoane. Spre Harer se întindeau coloane de sclavi, turme de vite, rulote cu țesături jefuite, aur, fildeș și pietre prețioase. Convoaiele cu trofee interferau uneori cu mișcarea armatelor. Într-un pasaj îngust între stânci, care se mai arată în Etiopia, Edge-Lefty a oprit odată trupele și a ordonat să le taie capetele tuturor cărora catârii, împovărați cu pradă, nu puteau trece prin pasajul stâncii.

Doar un glonț portughez din muscheta unuia dintre trăgătorii detașamentului lui Kristavan da Gama (fiul celebrului navigator Vasco da Gama), care a luptat de partea împăratului etiopian, s-a dovedit a fi fatal pentru imamul Ahmed ibn Ibrahim. al-Ghazi. Locul unde a murit Gran se numește încă Gran Baer - „Gorge of the Edge”. Războiul de 30 de ani a continuat să devasteze ținuturile Etiopiei și Sultanatul Harare și au început epidemiile de holeră și variolă.

De-a lungul lungului și luminos bulevard de eucalipt ne apropiem de porțile vechiului Harer de o mie de ani. „Deja de pe Muntele Harar, el a prezentat o priveliște maiestuoasă cu casele sale de gresie roșie, casele europene înalte și minaretele ascuțite ale moscheilor”, a scris Gumilev. „Este înconjurat de un zid și nu lasă să treacă poarta după apus. ”

Puteți ignora această poartă ghemuită dintr-un zid jos dacă nu știți cât de mult își amintesc și ce au văzut. Prin ele treceau multe caravane bogate. Catârii războinicilor din Edge-Lefty cărau comorile jefuite din îndepărtatele meleaguri etiopiene, sclavii epuizați rătăceau, capturați de imamul frenetic. În ultimul an al Războiului de Treizeci de Ani, care nu a adus glorie și nici prosperitate Sultanatului Harer, tânărul Hyp, care a condus trupele după moartea lui Gran, a aruncat-o la picioarele frumoasei sale văduve, alături de care a fost. îndrăgostit pasional, capul împăratului etiopian căzut pe câmpul de luptă. În acele zile, trecând prin poartă, locuitorii Hararului s-au îndepărtat de stâlpul înalt cu capul desfigurat al tânărului împărat Galaudeuos, șoptind cu jale: „O execuție crudă ne-a adus tuturor pedeapsă cerească: secetă, foamete, boală. ...”

Prin porțile cetății, Gumiliov a fost lăsat liber în oraș, ceea ce i se părea Bagdad din basmele Șeherazadei. Se adunaseră o mulțime de chestiuni expediționare urgente (pregătirea caravanei, necazuri cu trecerea armelor prin vamă, prelucrarea diferitelor acte necesare), și a trebuit să zăbovim. Gumilyov s-a plimbat cu plăcere pe străzile șerpuite cu trepte, privind îndeaproape viața și obiceiurile locuitorilor orașului multilingv.

Lăsând mașina pe piața de la porțile străvechi - în orașul vechi și acum nu poți conduce peste tot - am decis să rătăcesc pe străzile înguste, strânse de case și ziduri înalte din piatră mare. În spatele lor se auziră voci, râsetele femeilor și stropii de apă. În locuințele ascunse privirii leneșe, o altă viață era închisă, de neînțeles privirilor curioși. Prin porțile înguste întredeschise, în curțile minuscule, pâlpâiau fragmente de scene cotidiene: o fată arunca pe frânghii lenjerii colorate și covoare; pe vatră fumea un cazan de băutură picant; copiii au tras un măgar cu o încărcătură uriașă. Uși grele de lemn duceau în interiorul misterios al caselor tăcute. Întorcând colțul unei case remarcabile cu turelă, m-am trezit pe o alee minusculă: pe albul pereților, umbre ușoare de frunze cioplite, soarele îmi orbește ochii, mirosul uscat de praf, liniște... vechi. lucruri pe pieţe. În timp ce însoțitorul său Sverchkov urmărea insecte, frumuseți minuscule roșii, albastre, aurii în vecinătatea orașului, Gumiliov aduna o colecție etnografică. „Această vânătoare de lucruri este extrem de incitantă”, a notat el în jurnalul său, „încetul cu încetul, o imagine a vieții unui întreg popor se ridică în fața ochilor mei, iar nerăbdarea de a o vedea crește din ce în ce mai mult.” Gumilyov a pătruns pe străzile întunecate din spate în căutare de gunoi, fără să aștepte o invitație, a intrat în case pentru a inspecta ustensilele, a încercat să înțeleagă scopul oricărui obiect. Odată am cumpărat o mașină de filat. Pentru a-i înțelege dispozitivul, a trebuit să înțeleg în același timp și războaiele.

În însemnările lui Gumiliov există o scenă cu detalii umoristice, precise din punct de vedere psihologic, care ar putea fi numită astfel: „Au încercat să mă înșele când și-au cumpărat un catâr”. Acum, ca și atunci, nu există „târguri de catâri” speciale, dar totul se vinde în bazaruri - de la vaci și cai la injera - clătite din făină de teff, care au fost tratate cu Gumilyov de ospitalierul Gallas. Adevărat, poetul a încercat clătite groase și negre, iar noi am fost așezați în fața unei mese de răchită, pe care aceleași clătite, dar mai albe și rulate subțiri, zăceau într-o grămadă înaltă. Astfel de mese pictate, coșuri, sicrie, tăvi de muncă foarte pricepută ne-au fost oferite la bazarurile din Harare de către meșteri. Produsele lor din paie, stuf, vita de vie sunt cunoscute in toata tara.

După ce a aflat că misiunea catolică pregătește traducători din localnici, Gumilyov se familiarizează cu elevii săi pentru a alege un asistent pentru expediție. Adevărat, în același timp, nu se abține de la o remarcă ironică: „Ei renunță la vivacitatea și înțelegerea lor firească în schimbul unor virtuți morale îndoielnice”. Înclinându-se într-o curte curată, care amintește de un colț al unui oraș francez, cu capucini liniștiți în sutană maro, vorbind cu monseniorul, episcopul de Galla, a presupus Nikolai Gumiliov că un alt poet mai fusese deja aici? Cu greu. În „Caietul Harer” este menționat doar numele lui Baudelaire. Ce păcat că Nikolai Gumilyov nu ar fi putut să știe despre poet, care a locuit în Harare timp de zece ani lungi și dureroși. În vremuri grele, poetul s-a sfătuit cu episcopul Ieronim, aproape singura persoană apropiată de aici. Numele poetului era Arthur Rimbaud. A fost rătăcitorul frenetic Arthur Rimbaud, în expresia lui Hugo, „Copiii lui Shakespeare” în relații amicale cu cineva?

Există o anumită predestinare a destinelor celor doi poeți: ambii aspirau către Africa; amândoi s-au încrucișat într-un punct mic de pe marele continent, la Harare, deși la douăzeci de ani distanță; ambii sunt fascinati de soarta aceluiasi popor din Gali, iar Rimbaud chiar scrie un studiu despre viata galilor si il prezinta Societatii Geografice din Paris.

Dar ce scopuri diferite au urmărit! Gumilyov călătorește în Africa ca cercetător de știință, iar Rimbaud, în vârstă de douăzeci și patru de ani, după ce a citit cărți despre conchistadori și comori africane, părăsește Franța pentru a-și câștiga „milionul”.

Un poet adevărat, ale cărui poezii au fost publicate abia după moartea sa, abandonează poezia și se transformă într-un aventurier, un negustor de fildeș și cafea. În căutarea unui „milion de aur” fantomatic, el traversează deșertul pe o cămilă, locuiește într-un cort. Are deja zeci de slujitori etiopieni, propria sa casă de comerț, care schimbă cu viteză mărgele și țesături ieftine pentru aur. Dar severitatea vieții africane, bolile tropicale afectează. Începe să-l doară piciorul, Rimbaud nu poate merge din cauza tumorii, iar sclavii îl duc pe o targă de la Harer. Un drum obositor până la coastă sub soarele tropical, drumul care s-a dovedit a fi ultimul pentru Rimbaud.

Dar nu era nicio ieșire. În Harare de atunci, care avea aceeași populație ca și astăzi, nu exista asistență medicală. La doar câțiva ani de la plecarea lui Rimbaud, acolo ajunge primul detașament medical al Crucii Roșii Ruse, în urma lui Bulatovici menționat mai sus. Și încă mai merg aici la cel mai vechi spital din țară, suferind de peste tot.

Rimbaud, care a ajuns cu greu la Marsilia, suferind o amputare gravă a piciorului, scrie din spital rudelor sale: „Ce melancolie, ce oboseală, ce disperare... Unde au trecut trecătorii de munte, cavalcade, plimbări, râuri și mări. du-te!...”

În ultimele zile ale vieții sale, Arthur Rimbaud, în vârstă de treizeci și șapte de ani, nu și-a amintit niciodată că a fost odată poet. În lucrarea sa de tinerețe „Vara în iad”, singura carte publicată în timpul vieții, el, luându-și rămas bun de la poezie, a scris: „Părăsesc Europa. Vântul mării îmi va arde plămânii; climatul unei țări îndepărtate îmi va bronza pielea... Mă voi întoarce cu mâini de fier, piele neagră, o privire furioasă... Voi avea aur.

Înșelat în visele sale, Rimbaud murea schilod într-un pat mizerabil de spital și, într-un delir febril, viziuni africane despre visul său „de aur” neîmplinit din tinerețe i-au fulgerat în fața lui.

În spitalul din Marsilia, în cartea spitalului, au consemnat că comerciantul Rimbaud a murit. Niciunul din cei din jurul lui nu bănuia că marele poet Arthur Rimbaud a dispărut.

Doar un singur Makonnyn din întreg anturajul imperial a fost de acord să devină conducătorul unei periferii atât de îndepărtate, locuite de musulmani recalcitranți. Și a făcut față cu succes acestei sarcini, câștigând autoritatea populației unei provincii uriașe nu mai puțin decât cea a împăratului.

Interesat de o personalitate atât de remarcabilă, Gumiliov nu a putut să nu cunoască părerea lui la curtea imperială, atitudinea față de el în misiunea rusă. Toți călătorii și diplomații europeni care au vizitat Harare, centrul de intersecție a rutelor caravanelor, au remarcat abilitățile diplomatice ale lui Makonnyn, capacitatea sa de a gestiona provincia, unde au trăit atâtea triburi, musulmani și creștini. Din scânteia unei ciocniri naționale, religioase, focul războiului ar putea izbucni într-o clipă. Într-o zi aproape că s-a întâmplat...

Mi-a adus aminte de acea veche poveste când, de-a lungul străzilor întortocheate din vechiul Harar, am ieșit într-o piață rotundă și am observat imediat vechea biserică. Pur și simplu și-a rănit la ochi cu străinătatea ei într-un oraș musulman închis surd de ziduri albe. Înainte de capturarea Hararului de către trupele lui Menelik, acolo s-au ridicat doar minaretele moscheilor. Dar acum, când poporul amharic din provincia centrală Shoa a apărut în oraș, Makonnehn a trebuit să se gândească la construirea de biserici creștine. Dar vor accepta musulmanii asta? Ras nu a vrut să folosească forța pentru a nu stârni un conflict religios.

Diplomat sofisticat, a rezolvat această problemă deloc lipsită de importanță într-un mod surprinzător de simplu, deloc lipsit de inteligență.

Makonnyn ia invitat pe bătrâni musulmani la consiliu și a anunțat că refuză să construiască o biserică, mergând spre ei. Dar din moment ce creștinii trebuie să comunice cu Dumnezeu undeva, el propune să împartă moscheea în două părți: lăsați una pentru musulmani, iar cealaltă dăruiește creștinilor din Shoah. Bătrânii nu au avut de ales decât să fie de acord cu construirea bisericii.

Poate că această biserică străveche din piață a fost primul templu ridicat de neamul viclean?

Gumilyov notează, de asemenea, „războaiele de succes” ale lui Makonnyn. El a extins granițele provinciei sale, a condus avangarda unei sute de mii de armate imperiale și a învins un mare detașament al forței expediționare italiene. Aceasta a început ruina invadatorilor italieni, o ruină necunoscută istoriei înrobirii coloniale a Africii. Victoria istorică de la Adua este încă sărbătorită în Etiopia ca sărbătoare națională.

Poate, din respect pentru Makonnyn Sr., independentul Gumilyov nu a ocolit o întâlnire cu fiul său Teferi, elev al monseniorului Jerome, un prieten al lui Rimbaud. În plus, eliberarea unui permis pentru călătoriile ulterioare prin țară depindea de Teferi Makonnin, conducătorul Hararului.

Întâlnirea din palatul domnitorului Harer și scena fotografierii lui cu soția sa sunt surprinse în mod viu în jurnalul lui Gumilyov.

El este suficient de ironic în a descrie casa guvernatorului și însuși Tefari Makonnen, care este „moale, indecis și neîntreprinzător”. Ar fi posibil să nu insistăm asupra acestui lucru, dacă nu ar fi o împrejurare care nu a fost încă observată de nimeni. Gumilyov s-a întâlnit la Harare nu doar cu fiul lui Makonnyn, ci și cu viitorul regent al lui Zaudita, fiica lui Menelik al II-lea, care a fost pus pe tron ​​cu ajutorul lui Teferi Makonnyn. Poate că precauția domnitorului Hararului, care a avut grijă să nu elibereze un permis de călătorie călătorului rus, i-a permis să-și aștepte timpul și să devină împăratul Haile Selassie I.

Este puțin probabil ca Gumilev să fi putut prevedea o astfel de întorsătură în soarta conducătorului Harer, oferindu-i un cadou - la sfatul unor oameni cunoscători - o cutie de vermut.

Gumiliov a avut multe întâlniri neașteptate, utile și plăcute, uneori amuzante sau supărătoare, în palatele și pe străzile bătrânului Harer. Atent și prietenos cu obiceiurile și obiceiurile necunoscute, era mereu indignat când vedea un proces nedrept și sclavia legalizată.

Deși, după cum a remarcat A.K. Bulatovici, abisinii se puteau lipsi cu ușurință de sclavi, dar „la periferia Galla, sclavii sunt folosiți ca forță de muncă agricolă. Sclavia este foarte comună. Comerțul cu sclavi nu s-a oprit nici până astăzi, în ciuda formidabilului decret al împăratului Menelik...”.

Gumiliov nu putea rămâne indiferent la umilirea demnității umane. Există note despre asta în jurnalul său, dar cel mai surprinzător lucru este că memoria „umanistului Gumilyov” este încă vie în Etiopia. Ca răspuns la publicațiile despre această călătorie a lui Gumilyov în presa periodică, a sosit recent și a fost tipărită o scrisoare de la O. F. E. Abdi. Iată ce scrie: „În ziua plecării poetului din casa noastră (Gumilyov a rămas peste noapte la casa călăuzei sale.—V. L.) în Harer, un proprietar local și-a legat muncitorul de un picior de un copac. Gumiliov l-a dezlegat și l-a adus la Dire-Dawa...”

Bătrânul Harer este mic: rătăcit în împletirea străzilor lui, ies la marginea orașului. Un pătrat alb orbitor cu un amfiteatru de bănci de piatră de-a lungul pantei unui deal încununat cu o moschee. Ramuri de liliac de jacaranda se întind de jos, acoperind strada satului: tucule minuscule sub capacele galbene ale acoperișurilor de paie. Rămășițele străvechii periferii Harer, unde Gumiliov a rătăcit...

Caietul „jurnalului Harer” descoperit al lui Nikolai Stepanovici Gumilyov se apropie de sfârșit (Gumilyov N. jurnal african. - Ogonyok, 1987, nr. 14, 15.) dar știm că călătoria lui nu s-a încheiat:

La opt zile de la Xapapa am condus o rulotă
Prin munții sălbatici Cercersky.
Și cu părul cărunt în copaci au împușcat maimuțe,
Am adormit printre rădăcinile de sicomor.

Continuarea călătoriei prin Etiopia ar putea fi povestită de alte caiete, încă negăsite, cu note ale poetului, cercetătorul N. S. Gumilyov. Cine știe, poate sunt în arhivele cuiva?

Africa - un tărâm neexplorat unde trăiesc triburi misterioase în adâncurile junglei - a atras de multă vreme privirile și gândurile călătorilor și poeților. Dar de ce a fost Abisinia scopul tuturor călătoriilor lui N. S. Gumiliov? Nu este o alegere întâmplătoare. După citirea colecțiilor de poezii care reflectă impresiile africane, se poate spune că cercul de interese al lui Gumiliov a depășit cu mult sfera vieții triburilor locale, dincolo de sfera de interese a etnografului.

În secolul al XII-lea, oamenii din Rusia erau interesați de o țară africană îndepărtată, iar de la mijlocul secolului al XVIII-lea, limba sa veche Geez a început să fie studiată. În secolul al XIX-lea, limba etiopiană a fost studiată la Universitatea din Sankt Petersburg, au început călătoriile în Etiopia pentru mulți oameni de știință și călători ruși, ale căror rapoarte de expediție, despre viața și cultura popoarelor din Etiopia au fost publicate pe scară largă. Rusia era interesată de existența unei Etiopie independente, iar în plin război italo-etiopian, Menelik al II-lea a trimis o ambasadă de urgență la Sankt Petersburg.

În mod firesc, publicul progresist a sprijinit pe deplin lupta poporului etiopian împotriva invadatorilor și, prin urmare, articolul lui Lev Tolstoi „Către italieni” a evocat un răspuns larg - dezvăluind crimele guvernului italian care încerca să înrobească Etiopia. S-au strâns fonduri în toată Rusia, iar un detașament medical a fost trimis în Africa.

Toți oamenii gânditori știau despre lupta Etiopia și nu s-a putut abține să nu cadă în câmpul atenției lui Gumilyov.

Și încă ceva: atracția poetului Gumilyov către Etiopia este legată de numele lui Pușkin? După cum știți, străbunicul marelui poet, fiul unuia dintre conducătorii regiunilor de nord ale Etiopiei, a fost capturat de turci, a ajuns la Istanbul și de acolo a fost dus în Rusia de către un trimis rus. , unde Petru I l-a numit Abram Petrovici Hannibal.

Versul lui Gumilev nu gravitează spre cel al lui Pușkin? Poate că a vrut să pună piciorul pe pământul strămoșilor lui Alexandru Sergheevici?

Dar, poate, însuși „Jurnalul african” al lui Gumiliov dezvăluie motivul motivant al călătoriei. La începutul caietului scrie despre „un vis, tenace cu toată dificultatea implementării lui”. Gumilyov intenționa să găsească „triburi misterioase necunoscute” în deșertul Danakil. Era sigur că sunt liberi și tânjea „să-i unească și, după ce au găsit o ieșire spre mare, să se civiliza”. „Încă un membru va fi adăugat familiei popoarelor”, a visat Gumiliov. Poate că asta l-a atras în Etiopia?

Până în prezent, colecțiile etiopiene ale poetului călător au fost păstrate în Muzeul de Antropologie și Etnografie din Leningrad. Și împreună cu replicile sale sonore despre „țara vrăjitoarelor”, ne creează o imagine captivantă a Etiopiei îndepărtate.

V. Lebedev, specialistul nostru. corr. Fotografie de A. Serbin și V. Mikhailov

Addis Abeba - Dire Dawa - Harar - Moscova