Essa mesma história nos foi enviada pela nossa leitora Valentina Timonina. Valentina, obrigada! Caro leitor, por favor, siga o exemplo de Valentina e envie também sua própria história, porque nós as colecionamos: todo inferno, lata, dor, horror e felicidade, as melhores e mais incríveis lembranças - tudo isso é para nós. Obrigada!

Um dia fui trabalhar para uma pequena e naturalmente orgulhosa estação de rádio em Anadyr, Chukotka. Eu não sabia nada sobre esse lugar, e a decisão de viajar foi tomada e executada em três dias. Então, no início de setembro, de repente me vi com dezoito anos em um avião voando nove horas até os confins da terra. Sentado ao meu lado estava um homem barbudo que acompanhava seus nove filhos adotivos e sua esposa em uma viagem a mosteiros russos. Para mim, ele também foi imediatamente imbuído de sentimentos paternos e se ofereceu para ligar se você precisasse de uma chaleira ou cortinas. Ele também deu conselhos úteis: coma muitas cenouras, senão voltarei sem dentes. Todos os meus conhecidos em Anadyr mais tarde se revelaram pessoas com um conjunto completo de dentes e não tiveram nenhum problema. Exceto por um colega que teve seus dentes arrancados por ouvintes insatisfeitos da rádio Chukchi.

Gosto de ilustrar minha vida de três anos em Chukotka com várias histórias. A primeira é sobre a nevasca.

Uma nevasca em Chukotka é um verdadeiro desastre natural, embora comum. Todo mundo sabe o que fazer, como se comportar e como não se perder. É verdade que eles ainda se perdem regularmente. Durante uma nevasca, torna-se quente, por volta de menos três, um vento forte sobe, que joga neve, peitoris e cães pequenos em todas as direções. Encontrei pela primeira vez uma tempestade de neve uma manhã a caminho do trabalho. No início era suportável andar entre as casas. Difícil, claro: parecia que o vento te derrubaria, mas eu segui em frente. Quando me aproximei dos principais (um dos dois) cruzamentos da cidade, percebi que não conseguia dar um passo. Se eu levantar um pé do chão, serei carregado para o outro lado da cidade (não tão longe, para ser honesto). Abracei o semáforo com as mãos e resolvi esperar o fim da nevasca (vai chegar em doze horas). Um homem enorme passou por mim com um pequeno estudante amarrado a ele com uma corda. Perpendicular a mim, uma mulher atravessou a rua de quatro. Assim que decidi me entregar completamente às mãos de um ataque de pânico, fui arrancado do chão: outro homem enorme me agarrou em uma braçada (uma mão) e me carregou pela estrada. Talvez ele tenha dito algo como: "Deixe-me levá-lo através deste vento fraco" - mas durante uma nevasca o barulho é impossível. Para encurtar a história, ele me carregou para uma linha sólida quando o vento nos derrubou. Então nós nos movemos de quatro. Do outro lado do vento, uma casa nos escondeu um pouco, e nos arrastamos para o nosso negócio.

Talvez a melhor coisa que trouxe de Chukotka seja a habilidade de dirigir um trenó puxado por cães. Eu estava andando de alguma forma não muito longe de Anadyr e vi uma yaranga colocada na margem do estuário. Um velho seco Vladimir foi encontrado na yaranga. A primeira coisa que me chamou a atenção foi sua barba. Foi trançado em duas tranças amarradas com um nó. Vladimir explicou que havia prometido a si mesmo não cortar a barba até terminar a tradução de O Conto da Campanha de Igor. O fato é que Vladimir tem certeza de que o idioma Chukchi é uma versão ligeiramente modificada do russo antigo. E a partir disso, o sentido de todo o texto da Leiga torna-se completamente diferente. Ele estava envolvido na tradução quando não era um musher, ou seja, o dono e motorista de uma equipe de cães. Vladimir deu chá com bagas de tundra para beber, tocou acordeão de botão e leu um pouco de sua tradução. E se ofereceu para dar uma volta. A equipe que consegui tinha dois líderes: Bochka e Beard. Como eles corriam! Cães de trenó começam a se sentir cansados ​​apenas após os primeiros cem quilômetros, e correr em uma planície nevada é seu passatempo favorito.

Um curso curto para gerenciar um trenó de cães: à direita - você grita "suor-suor", à esquerda - gutural "khhh", rapidamente em frente - qualquer som alto e alegre. Portanto, em nossa patinação, éramos uma visão incrível: três trenós, cinquenta cães, pessoas gritando, cantando, rindo.

A primeira vez que eu fui autorizado a ir sozinho só depois de algumas sessões de treinamento. Tudo estava indo bem até que eu pulei do trenó para correr ao lado da equipe: isso, segundo Vladimir, alivia o fardo dos cães, eles vão se mover mais rápido. Tente pular do trenó quando eles estiverem correndo a toda velocidade! Eu imediatamente caí. E então correr na neve em um terno que é grande e quente o suficiente para ficar bem em menos de quarenta. Finalmente, acho que Barrel e Beard originalmente planejaram se livrar de mim. Estou deitado na neve, meus cães fogem para longe. À esquerda, em teoria, a base, onde Vladimir pode pegá-los. Você apenas tem que dizer aos cães para irem para a esquerda! Sim, agora tente gritar bem alto com a garganta: “Khhh!” Resumindo, Vladimir os alcançou em outro time, mas nem me repreendeu.

E uma vez no inverno, os filhotes de Vladimir começaram a congelar. E ele os distribuiu para seus amigos durante o tempo frio. Eu tenho Alfa. Ela correu pelo apartamento por vinte horas sem parar, engoliu todo o linóleo e cresceu para ser a líder da equipe, na qual vejo meu mérito direto.

Anadyr está separada da vila, onde está localizado o aeroporto, por um estuário. No verão, pode ser atravessado de balsa, que é acompanhada por belugas. Um dia de agosto, meu companheiro e eu fomos para o outro lado do estuário para um encontro romântico. Caminharam pelas colinas e aldeias abandonadas, cochilaram na tundra perfumada e não marcaram o tempo. E aconteceu que perdemos a balsa. A noite de agosto em Chukotka ainda está fria, mas meu companheiro era um viajante experiente, então decidimos passar a noite na praia. Tínhamos algumas salsichas e meio pão conosco. Jogamos galhos em um palete, que encontramos ali, - acabou sendo uma cama. De um lado tínhamos um estuário, do outro três acendíamos fogueiras. Eu não recomendaria repetir esse esquema em um encontro, porque era desumanamente frio. De manhã fritamos nossas salsichas e pão e fomos para a balsa. Na praia encontramos um homem muito gordo de bermuda. Ele estava deitado em um cobertor, tomando banho de sol. Ele estava usando um boné LDPR, ao lado dele estava uma bandeira LDPR. Ele nos presenteou com distintivos do Partido Liberal Democrata e disse que tinha certeza de que teríamos filhos lindos. Dada a sua filiação partidária, eu não tinha dúvidas de que isso era uma mentira vil.

Chukotka: uma terra onde o verão não é tempo de banhos de sol e piqueniques divertidos, mas um período em que o sol não se põe abaixo do horizonte. Onde entre a tundra sem fim por muitos quilômetros você não verá uma única árvore, onde os mosquitos são tão grandes que só podem ser mortos com um punho. Onde às vezes os habitantes ficam isolados do resto do território da Rússia, contando apenas com raros voos que atravessam o mau tempo.

Mas há ouro em Chukotka, muito ouro. E as pessoas aprenderam a extraí-lo aqui. Durante todo o ano, apesar das noites polares, frio intenso, permafrost, ursos ferozes, mosquitos e a incrível complexidade da logística industrial. Desembarcaram na tundra, como se estivessem em outro planeta, fundaram uma colônia, construíram uma estação residencial, estradas por pântanos e colinas até o porto mais próximo, estenderam eletricidade e viveram aqui o ano todo. Eles vivem, trabalham, extraem... Além disso, vivem uma vida plena, em condições confortáveis, geralmente difíceis de imaginar na tundra. Bem-vindo ao acampamento rotativo de garimpeiros no depósito de Maiskoye, no norte de Chukotka.

O depósito de ouro Mayskoye está localizado a 187 quilômetros da cidade mais ao norte da Rússia - Pevek. Você pode chegar aqui de uma maneira - ao longo de uma estrada de terra durante todo o ano através da tundra. O principal meio de transporte que vai para a vila dos garimpeiros é o trabalho por turnos. Nos turnos, novos turnos de trabalhadores chegam aqui e aqueles que completaram o turno e voam para diferentes regiões da Rússia partem para um voo. Trabalhadores em turnos trazem correio e comida de Pevek. Até artistas para um concerto e jornalistas da distante Moscou são entregues à vila neles.

Quando você se encontra neste campo de mudança, você não pode acreditar em seus olhos. Em cinco horas em uma estrada esburacada, a imaginação consegue desenhar muitas imagens do futuro refúgio: carros frágeis com piso desgastado por botas, camas com redes frouxas, roupa de cama desarrumada e uma sala de jantar com utensílios de alumínio, cheiro de “marca” e mingau sem gosto para o jantar. Bem, o que mais esperar da habitação na tundra do Ártico? E agora nosso "Ural", estrondoso, dirige-se a um complexo residencial limpo e bastante grande. Hmm, onde estão os teplovki? Não parece com o que você imaginou...

De fato, um acampamento de turnos moderno não é mais a moradia miserável em que os trabalhadores por turnos se amontoavam há 20 anos. Esta é uma realidade completamente diferente, mais lembrando filmes sobre a colonização de novos planetas: confortáveis ​​blocos residenciais erguidos sobre palafitas sobre a superfície agressiva da terra. As instalações são unidas por galerias e passagens em um único todo, para que se possa ir de uma a outra sem sair de casa. A construção em estacas acima do solo e essas galerias são muito relevantes na inverno, quando a temperatura cai abaixo de 50°C, uma nevasca se enfurece lá fora e o solo congela completamente. Graças à almofada de ar abaixo e ao fato de que as portas de entrada e saída de centenas de trabalhadores quase não abrem, você pode economizar uma enorme quantidade de calor e proporcionar um microclima confortável em todo o complexo residencial.

A Polymetal vem desenvolvendo o campo de Mayskoye desde 2011, e a primeira coisa com que começaram foi um acampamento de turnos. Sem uma cidade residencial completa, onde os trabalhadores não precisem se preocupar com as condições de vida, o trabalho eficiente em um lugar tão hostil seria simplesmente impossível. Não é brincadeira, até 1000 pessoas vivem aqui hoje! E todos eles recebem alojamento confortável e aconchegante, boa nutrição e todos os serviços domésticos necessários.

A maior parte do complexo residencial é entregue aos dormitórios dos trabalhadores e especialistas técnicos e de engenharia. Aqui, sob um único teto, estão localizados os escritórios da empresa e diversos serviços de apoio; bloco de alimentação com cantina, loja, chuveiros e banheiros, vestiários, lavanderias, oficina de costura, duas saunas, duas academias, sala de relaxamento com bilhar, sala de leitura com computadores e internet, centro médico e camarotes hospitalares .

A maioria dos quartos são projetados para acomodar várias pessoas. As áreas, claro, são pequenas, mas os turnos são elaborados de forma a dividir ao máximo os moradores. Portanto, muitos vizinhos raramente se vêem, pois enquanto um está descansando, o segundo está em turno neste momento e vice-versa. Nos dormitórios para engenheiros e técnicos, o banheiro e o chuveiro estão localizados diretamente no quarto ou em um bloco de dois quartos. Nos dormitórios dos trabalhadores, os banheiros e chuveiros são compartilhados e localizados no andar.

Os dormitórios masculinos e femininos são separados, além deles existem quartos em que vivem as famílias. Sim, sim, acontece em turnos. Mas os quartos das crianças, como as crianças, não estão aqui: eles ficam em casa no continente.

Os trabalhadores são alimentados por uma empresa contratada que trabalha na maioria das instalações da Polymetal espalhadas pelo vasto território da Rússia - nos Urais, no Território de Khabarovsk, em Kolyma e aqui, em Chukotka.

Deve-se dizer que os trabalhadores de Mayskoye definitivamente não voltam para casa mais magros e abatidos. A comida aqui vale a pena: farta, saborosa, farta, e a variedade de pratos é incrível: todos os dias, os funcionários têm mais de uma dúzia de pratos à escolha, e em alguns dias há churrascos e uma mesa de doces chique!

É verdade que os funcionários também não podem engordar aqui: o acampamento de turnos tem duas academias, no verão e até no inverno são realizadas várias competições internas e torneios de futebol, vôlei e outros esportes. Então faça o que seu coração desejar: pelo menos em uma esteira, pelo menos em simuladores.

Há outras oportunidades de lazer e entretenimento: vários salões especiais em quartos separados do hostel: você pode se divertir e fazer barulho se quiser. De fato, no albergue as regras são rígidas: silêncio máximo para relaxamento máximo das pessoas.

A mineração de ouro não é um trabalho de limpeza: os trabalhadores voltam de uma mina ou fábrica com macacões bastante sujos. Portanto, a vila residencial está equipada com um poderoso complexo de lavanderia, onde centenas de conjuntos de macacões e roupas de cama do albergue são limpos todos os dias.

Além do complexo de lavanderia comum, os dormitórios possuem despensas locais com máquinas de lavar e secadoras onde as pessoas podem lavar seus pertences pessoais e roupas.

Oficina de costura, onde você pode entregar alguns itens pessoais, roupas para conserto.

Uma vez por semana, todos que moram no campo de Mayskoye podem ir à sauna. Há dois deles aqui, separadamente para pessoal de engenharia e técnico, separadamente (maior) para trabalhadores. Devido ao grande número de pessoas que vivem no acampamento, as visitas às saunas são organizadas de acordo com o horário de cada bloco. Isso é feito para não criar filas e confusão.

E, claro, o campo de turnos tem seu próprio posto de primeiros socorros com modernos equipamentos de diagnóstico, uma ala de isolamento e pessoal qualificado. Ainda assim, está longe daqui, não apenas para o continente, mas também para a Malásia - Pevek. Então, quando um dos trabalhadores tiver problemas médicos, ele terá total assistência aqui.

Passei três dias em um acampamento de turnos no campo de Mayskoye. Já retornando a Pevek em um turno, lembrei-me daquelas fotos que minha imaginação havia atraído para mim no caminho para cá alguns dias atrás. Sim, a realidade é completamente diferente. Além disso, ao contrário da lei do gênero, não é pior, mas muito melhor. Boa habitação moderna, comida e vida. Não apenas melhores do que aqueles que os garimpeiros tinham 20 ou 30 anos atrás nesses lugares inóspitos, mas também aqueles em que muitos russos vivem hoje.

A região mais ao norte do Extremo Oriente é o Okrug Autônomo de Chukotka. Em seu território existem vários povos indígenas que ali chegaram há milênios. Acima de tudo, em Chukotka, existem os próprios Chukchi - cerca de 15 mil. Por muito tempo eles vagaram por toda a península, pastorearam veados, caçaram baleias e viveram em yarangas.
Agora, muitos pastores e caçadores de renas se transformaram em trabalhadores de casas e serviços comunitários, e yarangas e caiaques foram substituídos por casas comuns com aquecimento.
Pepinos por 600 rublos por quilograma e uma dúzia de ovos por 200 são realidades modernas de consumo em áreas remotas de Chukotka. A produção de peles está fechada, porque não se encaixava no capitalismo, e a extração de carne de veado, embora ainda em andamento, é subsidiada pelo Estado - a carne de rena não pode competir nem com a cara carne bovina, que é trazida do "continente". Uma história semelhante é com a reparação do parque habitacional: não é rentável para as empresas de construção assumir contratos de reparação, uma vez que a maior parte da estimativa é o custo do transporte de materiais e trabalhadores fora da estrada. Jovens deixando as aldeias e sérios problemas com os cuidados de saúde - o sistema soviético entrou em colapso e o novo não foi realmente criado.

Os ancestrais dos Chukchi apareceram na tundra antes de nossa era. Presumivelmente, eles vieram do território de Kamchatka e da atual região de Magadan, depois se deslocaram pela Península de Chukotka em direção ao Estreito de Bering e pararam lá.

Diante dos esquimós, os Chukchi adotaram a caça aos animais marinhos, expulsando-os posteriormente da Península Chukchi. Na virada do milênio, os Chukchi aprenderam a criação de renas com os nômades do grupo Tungus - Evens e Yukaghirs.

“Agora não é mais fácil entrar nos acampamentos dos pastores de renas de Chukotka do que na época de Tan Bogoraz (um famoso etnógrafo russo que descreveu a vida dos Chukchi no início do século XX).
Você pode voar para Anadyr e depois para as aldeias nacionais de avião. Mas da aldeia é muito difícil chegar a uma equipe específica de pastoreio de renas no momento certo”, explica Puya. Os acampamentos de pastores de renas estão em constante movimento e por longas distâncias. Não há estradas para chegar aos seus lugares de estacionamento: eles têm que se mover em veículos todo-o-terreno lagarta ou motos de neve, às vezes em equipes de renas e cães. Além disso, os pastores de renas observam rigorosamente as datas das migrações, o tempo de seus rituais e feriados.

Vladimir Puya

O pastor hereditário de renas Puya insiste que o pastoreio de renas é um “cartão de visita” da região e dos povos indígenas. Mas agora os Chukchi basicamente não vivem como costumavam: artesanato e tradições estão desaparecendo em segundo plano e estão sendo substituídos pela vida típica de regiões remotas da Rússia.
“Nossa cultura sofreu muito na década de 1970, quando as autoridades acharam caro manter escolas de ensino médio com funcionários completos em cada vilarejo”, diz Puya. – Internatos foram construídos em centros regionais. Eles foram classificados não como instituições urbanas, mas como rurais - nas escolas rurais, os salários são duas vezes maiores. Eu mesmo estudei em tal escola, a qualidade da educação era muito alta. Mas as crianças foram arrancadas da vida na tundra e à beira-mar: voltávamos para casa apenas nas férias de verão. E assim eles perderam seu complexo desenvolvimento cultural. Não havia educação nacional em internatos, mesmo a língua Chukchi nem sempre era ensinada. Aparentemente, as autoridades decidiram que os Chukchi são soviéticos e não precisamos conhecer nossa cultura.”

A vida dos pastores de renas

A geografia do Chukchi inicialmente dependia do movimento de veados selvagens. As pessoas passavam o inverno no sul de Chukotka e, no verão, deixavam o calor e os mosquitos para o norte, para as margens do Oceano Ártico. O povo dos pastores de renas vivia em um sistema tribal. Eles se estabeleceram em lagos e rios. Os Chukchi viviam em yarangas. A yaranga de inverno, costurada com peles de rena, estava esticada sobre uma moldura de madeira. A neve debaixo dela foi limpa até o chão. O chão estava coberto de galhos, nos quais as peles eram colocadas em duas camadas. Um fogão de ferro com chaminé foi instalado no canto. Dormiam em yarangas em peles de animais.

Mas o governo soviético, que chegou a Chukotka nos anos 30 do século passado, estava insatisfeito com o movimento "descontrolado" de pessoas. Os indígenas foram informados sobre onde construir uma nova moradia semi-estacionária. Isso foi feito para a conveniência de transportar mercadorias por mar. O mesmo foi feito com os acampamentos. Ao mesmo tempo, surgiram novos empregos para os indígenas, hospitais, escolas e casas de cultura nos assentamentos. Os Chukchi foram ensinados a escrever. E os próprios pastores de renas viviam quase melhor do que todos os outros Chukchi - até os anos 80 do século XX.

Agora, os moradores de Konergino enviam cartas pelo correio, compram em duas lojas (Nord e Katyusha), ligam “para o continente” do único telefone fixo de toda a vila, às vezes vão ao clube de cultura local, usam o ambulatório. No entanto, os edifícios residenciais da aldeia encontram-se em mau estado de conservação e não estão sujeitos a grandes reparações. “Em primeiro lugar, não recebemos muito dinheiro e, em segundo lugar, devido ao complexo esquema de transporte, é difícil entregar materiais para a vila”, disse Alexander Mylnikov, chefe do assentamento, há vários anos. Segundo ele, se antes o parque habitacional de Konergino era reparado pelos serviços públicos, agora eles não têm materiais de construção nem mão de obra. “É caro entregar materiais de construção para a vila, o empreiteiro gasta cerca de metade dos fundos alocados em custos de transporte. Os construtores se recusam, é inútil para eles trabalhar conosco”, reclamou.

Cerca de 330 pessoas vivem em Konergino. Destes, cerca de 70 crianças: a maioria vai à escola. Cinquenta moradores locais trabalham na habitação e serviços comunitários, e 20 educadores, professores, babás e faxineiras trabalham na escola, junto com o jardim de infância. Os jovens não ficam em Konergino: os graduados vão estudar e trabalhar em outros lugares. O estado depressivo da aldeia é ilustrado pela situação dos artesanatos tradicionais pelos quais os Konergins eram famosos.

“Não temos mais caça no mar. De acordo com as regras capitalistas, não é lucrativo”, diz Puya. - As fazendas de peles fecharam e o comércio de peles foi rapidamente esquecido. Na década de 1990, a produção de peles em Konergino entrou em colapso.” Apenas a criação de renas permaneceu: nos tempos soviéticos e até meados dos anos 2000, enquanto Roman Abramovich permaneceu como governador do Distrito Autônomo de Chukotka, foi bem sucedido aqui.

Existem 51 pastores de renas em Konergino, 34 deles em equipes na tundra. Segundo Puyi, os rendimentos dos criadores de renas são extremamente baixos. “Esta é uma indústria deficitária, não há dinheiro suficiente para os salários. O estado cobre a falta de recursos para que o salário seja superior ao mínimo de subsistência, que é de 13.000 em nosso país. A fazenda de renas, na qual os trabalhadores se encontram, paga-lhes cerca de 12,5 mil. O Estado paga até 20 mil extras para que os criadores de renas não morram de fome”, reclama Puya.

Quando perguntado por que é impossível pagar mais, Puya responde que o custo da produção de carne de veado em diferentes fazendas varia de 500 a 700 rublos por quilo. E os preços no atacado de carne bovina e suína, que são importados "do continente", começam em 200 rublos. Os Chukchi não podem vender carne por 800-900 rublos e são forçados a definir o preço no nível de 300 rublos - com prejuízo. “Não adianta o desenvolvimento capitalista dessa indústria”, diz Puya. “Mas esta é a última coisa que resta nas aldeias nacionais.”

Eugene Kaipanau, Chukchi, 36 anos, nasceu em Lorino na família do mais respeitado baleeiro. "Lorino" (em Chukchi - "Lauren") é traduzido de Chukchi como "acampamento encontrado". O assentamento fica na costa da Baía de Mechigmen do Mar de Bering. A algumas centenas de quilômetros estão as ilhas americanas de Krusenstern e St. Lawrence; O Alasca também está muito próximo. Mas os aviões voam para Anadyr uma vez a cada duas semanas - e somente se o tempo estiver bom. Lorino é coberto a norte por colinas, por isso há dias mais calmos aqui do que nas aldeias vizinhas. É verdade que, apesar das condições climáticas relativamente boas, nos anos 90, quase todos os residentes russos deixaram Lorino e, desde então, apenas os Chukchi moram lá - cerca de 1.500 pessoas.

As casas em Lorino são estruturas de madeira frágeis com paredes descascadas e pintura desbotada. No centro da vila existem várias casas construídas por trabalhadores turcos, edifícios isolados termicamente com água fria, que é considerado um privilégio em Lorino (se a água fria passar por canos comuns, ela congelará no inverno). Há água quente em todo o assentamento, porque a caldeira local está aberta durante todo o ano. Mas não há hospitais e clínicas aqui - há vários anos, as pessoas são enviadas para atendimento médico por ambulância aérea ou em veículos todo-o-terreno.

Lorino é conhecido por sua caça de animais marinhos. Não é à toa que em 2008 foi filmado aqui o documentário "Whaler", que recebeu o prêmio TEFI. A caça de um animal marinho ainda é uma ocupação importante para os moradores locais. Os baleeiros não apenas alimentam suas famílias ou ganham dinheiro doando carne para a comunidade local de caçadores, mas também honram as tradições de seus ancestrais.

Desde a infância, Kaipanau sabia abater morsas, pescar peixes e baleias e caminhar na tundra. Mas depois da escola, ele foi para Anadyr para estudar primeiro como artista e depois como coreógrafo. Até 2005, enquanto morava em Lorino, ele frequentemente fazia turnês em Anadyr ou Moscou para se apresentar com conjuntos nacionais. Devido às constantes viagens, mudanças climáticas e voos, Kaipanau decidiu finalmente se mudar para Moscou. Lá ele se casou, suas filhas têm nove meses. “Eu me esforço para incutir minha criatividade e cultura em minha esposa”, diz Evgeny. “Embora muitas coisas parecessem selvagens para ela antes, especialmente quando ela descobriu em que condições meu povo vive. Insiro tradições e costumes na minha filha, por exemplo, mostro roupas nacionais. Eu quero que ela saiba que ela é uma Chukchi hereditária.”

Evgeny agora raramente aparece em Chukotka: ele viaja e representa a cultura dos Chukchi ao redor do mundo junto com seu conjunto "Nomad". No parque étnico homônimo "Nomad" perto de Moscou, onde Kaipanau trabalha, ele realiza excursões temáticas e mostra documentários sobre Chukotka, incluindo os de Vladimir Puyi.

Mas a vida longe de sua terra natal não o impede de saber de muitas coisas que acontecem em Lorino: sua mãe ficou lá, ela trabalha na prefeitura. Assim, ele tem certeza de que os jovens são atraídos por essas tradições que se perdem em outras regiões do país. “Cultura, idioma, habilidade de caça. Os jovens de Chukotka, incluindo os jovens da nossa aldeia, estão aprendendo a caçar baleias. Temos pessoas vivendo isso o tempo todo”, diz Kaipanau.

Na temporada de verão, os Chukchi caçavam baleias e morsas, no inverno - focas. Eles caçavam com arpões, facas e lanças. Baleias e morsas foram capturadas todas juntas, e focas - uma a uma. Os Chukchi pescavam com redes de tendões de baleia e veado ou cintos de couro, redes e pedaços. No inverno - no buraco, no verão - da costa ou de caiaques. Além disso, até o início do século XIX, com a ajuda de arco, lanças e armadilhas, caçavam ursos e lobos, ovelhas e alces, carcajus, raposas e raposas-do-ártico. Aves aquáticas foram mortas com uma arma de arremesso (bola) e dardos com uma placa de arremesso. A partir da segunda metade do século XIX, começaram a ser usadas armas de fogo, e depois armas de fogo para a caça à baleia.

Os produtos importados do continente custam muito dinheiro na aldeia. “Eles trazem ovos “de ouro” por 200 rublos. Geralmente fico calado sobre as uvas”, acrescenta Kaipanau. Os preços refletem a triste situação socioeconômica de Lorino. Existem poucos lugares no assentamento onde você pode mostrar profissionalismo e habilidades universitárias. “Mas a situação do povo é, em princípio, normal”, esclarece de imediato o interlocutor. “Depois da chegada de Abramovich (de 2001 a 2008), as coisas melhoraram muito: surgiram mais empregos, casas foram reconstruídas, postos médicos e obstétricos foram instalados.” Kaipanau lembra como os baleeiros que ele conhecia “chegavam, pegavam lanchas do governador de graça para pescar e iam embora”. “Agora eles vivem e se divertem”, diz ele. As autoridades federais, disse ele, também ajudam os Chukchi, mas não muito ativamente.

Kaipanau tem um sonho. Ele quer criar centros étnicos educacionais em Chukotka, onde os povos indígenas possam reaprender sua cultura: construir caiaques e yarangas, bordar, cantar e dançar.
“No etnoparque, muitos visitantes consideram os Chukchi um povo ignorante e atrasado; eles pensam que não se lavam e dizem "porém" o tempo todo. Eles até me dizem às vezes que eu não sou um verdadeiro Chukchi. Mas somos pessoas reais.”

Todas as manhãs, Natalia, uma moradora de 45 anos do vilarejo de Sireniki (que pediu para não ser identificada), acorda às 8h para ir trabalhar em uma escola local. Ela é vigia e trabalhadora técnica.
Sireniki, onde Natalya vive há 28 anos, está localizada no distrito urbano de Providensky, em Chukotka, na costa do Mar de Bering. O primeiro povoado esquimó apareceu aqui há cerca de três mil anos, e os restos das moradias dos povos antigos ainda são encontrados nas proximidades da aldeia. Na década de 60 do século passado, os Chukchi se juntaram aos indígenas. Portanto, a vila tem dois nomes: do Ekimos é traduzido como "Vale do Sol" e do Chukchi - "Área Rochosa".
Sireniki é cercado por colinas, e é difícil chegar aqui, especialmente no inverno - apenas de snowmobile ou helicóptero. Da primavera ao outono, os navios vêm aqui. De cima, a vila parece uma caixa de doces coloridos: chalés verdes, azuis e vermelhos, prédio da administração, correios, creche e dispensário. Havia muitas casas de madeira em ruínas em Sireniki, mas muita coisa mudou, diz Natalya, com a chegada de Abramovich. “Eu e meu marido morávamos em uma casa com aquecimento por fogão, tínhamos que lavar a louça do lado de fora. Então Valera adoeceu com tuberculose, e seu médico assistente nos ajudou a conseguir uma nova casa devido à doença. Agora temos uma reforma.”

Roupas e comida

Os homens Chukchi usavam kukhlyankas feitos de pele de rena dupla e as mesmas calças. Eles puxaram uma bolsa feita de kamus com solas de pele de foca sobre siskins - meias feitas de pele de cachorro. Um chapéu feito de fulvo duplo era cercado na frente com pele de carcaju de cabelos compridos, que não congelava da respiração humana em nenhuma geada, e luvas de pele eram usadas em tiras de couro cru que eram puxadas para dentro das mangas. O pastor estava como se estivesse em um traje espacial. A roupa da mulher se ajustava ao corpo, abaixo dos joelhos era amarrada, formando algo como uma calça. Eles colocaram na cabeça. Por cima, as mulheres usavam uma ampla camisa de pele com capuz, que usavam em ocasiões especiais como férias ou migrações.

O pastor sempre teve que proteger o gado de veado, então os criadores de gado e as famílias comiam no verão como vegetarianos, e se eles comiam o veado, então completamente, até os chifres e cascos. Eles preferiam carne cozida, mas muitas vezes a comiam crua: os pastores do rebanho simplesmente não tinham tempo para cozinhar. Os Chukchi estabelecidos comiam a carne de morsas, que antes eram mortas em grandes quantidades.

Como as pessoas vivem em Sireniki?

Segundo Natália, é normal. Atualmente, existem cerca de 30 desempregados na aldeia. No verão apanham cogumelos e bagas, e no inverno apanham peixe, que vendem ou trocam por outros produtos. O marido de Natalya recebe uma pensão de 15.700 rublos, enquanto o custo de vida aqui é de 15.000. “Eu mesmo trabalho sem empregos de meio período, este mês receberei cerca de 30.000. Nós, sem dúvida, vivemos na média, mas de alguma forma eu não sinto que os salários estão aumentando ”- reclama a mulher, lembrando os pepinos trazidos para Sireniki a 600 rublos por quilo.

cúpula

A irmã de Natalya trabalha rotativamente no Dome. Este depósito de ouro, um dos maiores do Extremo Oriente, está localizado a 450 km de Anadyr. Desde 2011, 100% das ações da Kupol são de propriedade da empresa canadense Kinross Gold (a nossa não está à altura dessas ninharias).
“Minha irmã trabalhava lá como empregada doméstica e agora distribui máscaras para os mineiros que descem às minas. Eles têm uma academia e uma sala de bilhar lá! Eles pagam em rublos (o salário médio em Kupol é de 50.000 rublos - DV), transferem para um cartão bancário ”, diz Natalya.

A mulher sabe um pouco sobre produção, salários e investimentos na região, mas repete com frequência: "A 'Cúpula' nos ajuda". O fato é que a empresa canadense proprietária do depósito criou em 2009 o Fundo de Desenvolvimento Social, que destina recursos para projetos socialmente significativos. Pelo menos um terço do orçamento vai para apoiar os povos indígenas do Okrug Autônomo. Por exemplo, Kupol ajudou a publicar um dicionário da língua Chukchi, abriu cursos de línguas indígenas e construiu uma escola para 65 crianças e um jardim de infância para 32 em Sireniki.

“Minha Valera também recebeu uma bolsa”, conta Natalya. - Dois anos atrás, Kupol alocou 1,5 milhão de rublos para ele para um enorme freezer de 20 toneladas. Afinal, os baleeiros vão pegar a fera, há muita carne - vai estragar. E agora esta câmera salva. Com o resto do dinheiro, meu marido e seus colegas compraram ferramentas para construir caiaques.”

Natalya, uma Chukchi e pastora de renas hereditária, acredita que a cultura nacional está sendo revivida. Ele diz que todas as terças e sextas-feiras no clube da aldeia local são realizados ensaios do conjunto Northern Lights; cursos de Chukchi e outros idiomas estão sendo abertos (embora no centro do distrito - Anadyr); competições são realizadas como a Copa do Governador ou uma regata no Mar de Barents. “E este ano o nosso conjunto é convidado para um grande evento - um festival internacional! Cinco pessoas voarão para o programa de dança. Vai ser tudo no Alasca, ela vai pagar o voo e a hospedagem”, diz a mulher. Ela admite que o estado russo também apoia a cultura nacional, mas menciona o "Dome" com muito mais frequência. Natalya não conhece um fundo doméstico que financie os povos de Chukotka.

Outra questão fundamental é a saúde. Em Chukotka, como em outras regiões do norte, diz Nina Veysalova, representante da Associação dos Povos Indígenas do Norte, Sibéria e Extremo Oriente (AMNSS e Extremo Oriente da Federação Russa), as doenças respiratórias são muito comuns. Mas, de acordo com as informações disponíveis, os dispensários de TB estão fechando em assentamentos nacionais. Muitos pacientes com câncer. O sistema de saúde anteriormente existente assegurava a identificação, observação e tratamento de doentes entre os pequenos povos, o que estava consagrado em lei. Infelizmente, hoje esse esquema não funciona. As autoridades não respondem à pergunta sobre o fechamento dos dispensários de TB, mas apenas informam que hospitais, ambulatórios e postos feldsher-obstétricos foram preservados em todos os distritos e localidades de Chukotka.

Existe um estereótipo na sociedade russa: o povo Chukchi bebeu depois que o "homem branco" chegou ao território de Chukotka - isto é, desde o início do século passado. Os Chukchi nunca beberam álcool, seu corpo não produz uma enzima que decompõe o álcool - e por causa disso, o efeito do álcool em sua saúde é mais prejudicial do que o de outros povos. Mas, de acordo com Yevgeny Kaipanau, o nível do problema é muito superestimado. “Com o álcool [entre os Chukchi], tudo é igual em qualquer outro lugar. Mas eles bebem menos do que em qualquer outro lugar”, diz ele. Ao mesmo tempo, diz Kaipanau, o Chukchi realmente não tinha uma enzima que decomponha o álcool no passado. “Agora, embora a enzima tenha sido desenvolvida, as pessoas ainda não bebem como dizem as lendas”, resume o Chukchi.

A opinião de Kaipanau é apoiada por Irina Samorodskaya, Doutora em Ciências Médicas do Centro Estadual de Pesquisa Científica para Crítica, uma das autoras do relatório “Mortalidade e proporção de mortes na idade economicamente ativa por causas relacionadas ao álcool (drogas) , infarto do miocárdio e doença arterial coronariana de todas as mortes de 15 a 72 anos” para 2013. De acordo com Rosstat, o documento diz que a maior taxa de mortalidade por causas relacionadas ao álcool é de fato no Okrug Autônomo de Chukotka - 268 pessoas por 100.000. Mas esses dados, enfatiza Samorodskaya, referem-se a toda a população do distrito. “Sim, os indígenas desses territórios são os Chukchi, mas não só eles vivem lá”, explica. Além disso, de acordo com Samorodskaya, Chukotka é maior em todos os indicadores de mortalidade do que em outras regiões - e isso não é apenas a mortalidade por álcool, mas também outras causas externas. “É impossível dizer que foi o Chukchi que morreu de álcool agora, é assim que o sistema funciona. Primeiro, se as pessoas não quiserem que a certidão de óbito de seu parente falecido mostre uma causa de morte relacionada ao álcool, ela não será exibida. Em segundo lugar, a grande maioria das mortes ocorre em casa. E lá, as certidões de óbito são muitas vezes preenchidas por um médico distrital ou mesmo um paramédico, razão pela qual outros motivos podem ser indicados nos documentos - é mais fácil escrever assim ”

Por fim, outro grave problema da região, segundo Veysalova, é a relação entre as empresas industriais e a população indígena local. “As pessoas vêm como conquistadoras, perturbando a paz e a tranquilidade dos locais. Acho que deveria haver uma regulamentação sobre a interação de empresas e nações”, diz.

Língua e religião

Os Chukchi que vivem na tundra se autodenominavam "chavchu" (renas). Aqueles que viviam na costa - "ankalyn" (pomor). Existe um auto-nome comum das pessoas - "luoravetlan" (uma pessoa real), mas não criou raízes. Cerca de 11.000 pessoas falavam Chukchi há 50 anos. Agora, seu número está diminuindo a cada ano. A razão é simples: nos tempos soviéticos, a escrita e as escolas apareceram, mas, ao mesmo tempo, seguiu-se uma política de destruição de tudo o que era nacional. A separação de seus pais e a vida em internatos forçaram as crianças Chukchi a conhecer cada vez menos sua língua nativa.

Os Chukchi há muito acreditam que o mundo é dividido em superior, médio e inferior. Ao mesmo tempo, o mundo superior (“terra nublada”) é habitado pelo “povo superior” (em Chukchi - gyrgorramkyn), ou o “povo do amanhecer” (tnargy-ramkyn), e a divindade suprema entre os Chukchi não desempenha um papel sério. Os Chukchi acreditavam que sua alma era imortal, acreditavam na reencarnação, e o xamanismo era difundido entre eles. Tanto homens quanto mulheres podiam ser xamãs, mas entre os xamãs Chukchi do "sexo transformado" eram considerados especialmente fortes - homens que atuavam como donas de casa e mulheres que adotavam as roupas, atividades e hábitos dos homens.

Todas as conclusões serão tiradas pelo tempo e pelos próprios Chukchi.

Hoje falaremos sobre Chukotka, uma das regiões mais caras e frias da Rússia. Vamos desfazer os mitos de que só os Chukchi vivem em Chukotka, que eles comem caviar vermelho aqui com colheres e apoiam a versão de que há poucas árvores, eterno mau tempo com inverno por mais de seis meses.

O Okrug Autônomo de Chukotka (Chukotka) é uma entidade constituinte da Federação Russa, localizada no Distrito Federal do Extremo Oriente.

Faz fronteira com a Yakutia, a região de Magadan e o território de Kamchatka.

No leste tem uma fronteira marítima com os Estados Unidos.
Todo o território do Okrug Autônomo de Chukotka pertence às regiões do Extremo Norte.

O centro administrativo é a cidade de Anadyr.

No Okrug Autônomo de Chukotka, de acordo com dados de 2017, os funcionários ganham mais de 100 mil rublos por mês. Chukotka ocupa o segundo lugar no ranking de salários nas regiões da Rússia.”

Sobre tudo em ordem.

O Alasca, que faz fronteira com a Rússia através de Chukotka, também era anteriormente um território da Rússia, mas há 150 anos, o Mar de Chukchi conecta ou, mais precisamente, separa a russa Chukotka e agora o Alasca americano. Os Chukchi russos invejam os americanos, e os americanos têm certa inveja dos russos. Apesar da proximidade das regiões e da semelhança das condições naturais, exteriormente são completamente diferentes.

Em Chukotka, ou mais corretamente, no Okrug Autônomo de Chukotka, quase 50 mil pessoas vivem em uma área de 721,5 mil quilômetros quadrados. Apenas 50 mil pessoas, ou seja, é uma vila suburbana mesmo na escala de um milhão de cidade.

Naturalmente, todos se conhecem. De acordo com os testemunhos dos que vivem lá, metade da população são russos, metade dos chukchi, segundo dados oficiais - metade dos russos, um quarto dos chukchi, 5% ucranianos, 3% esquimós, uma porcentagem menor de Evens , tártaros, bielorrussos. Claro, existem muitos mestiços.

Mas 50 mil pessoas não vivem nem em uma "aldeia", mas em várias pequenas cidades.
Anadyr (a "capital" de Chukotka) é o lar de 15,5 mil pessoas, é a maior cidade de Chukotka, em Bilibino 5,3 mil, em Pevek 4,3 mil, em Minas de Carvão - 3,6 mil, em Evgekinot quase 3 mil pessoas .

A base da economia de Chukotka é a indústria de mineração, a extração de ouro, prata e carvão. Criação de veados, preparação de matérias-primas medicinais - chifres de veado. A caça e a pesca também são desenvolvidas em Chukotka.

Clima de Chukotka

“A temperatura média em janeiro é de -15 °C a -39 °C, em julho - de +5 °C a +10 °C. O mínimo absoluto foi registrado - -61 °С, o máximo absoluto - +34 °С. Precipitação 200-500 mm por ano. Inverno 10 meses por ano.
Devido ao fato de o inverno em Chukotka ser rigoroso (o clima é descrito acima) e longo (até 10 meses por ano), bem como a dificuldade de acesso à região (baixa disponibilidade de transporte, baixa densidade populacional, custo-benefício de construção de estradas com perspectiva de construção) - Chukotka, de fato, existe a borda da terra, de difícil acesso, isolada, autônoma.

Aqui está uma cultura, mentalidade, costumes peculiares, muitas vezes tudo isso misturado com os Velhos Crentes Russos e o xamanismo étnico dos Chukchi. Inverno, geadas frequentes, noites polares, tempestades de neve também formam certos traços de personagens nacionais na forma de contenção, paciência, eficiência, resistência, mas ao mesmo tempo existem aspectos negativos - frieza emocional, raiva, ressentimento, depressão por contato raro com sol e frio, pessimismo, alguém, ao contrário, caracteriza os nortistas como abertos, gentis e ingênuos.

Oficialmente, não há viciados em drogas aqui! Mas chega de alcoólatras e suicidas.

“O Okrug Autônomo de Chukotka registrou as maiores taxas de suicídios consumados na Federação Russa, a grande maioria dos quais foram vítimas da população indígena, o que está diretamente relacionado tanto ao alcoolismo generalizado entre os moradores locais quanto ao costume popular de “morte voluntária”. registrada no final do século XIX pelo etnógrafo V. G. Bogoraz.
Em todas as aldeias étnicas da região, há sérias restrições à venda de álcool, em algumas é completamente proibida. Ao mesmo tempo, em 2016, a ausência de viciados em drogas foi oficialmente registrada em Chukotka.

Salário médio em Chukotka

O salário médio em Chukotka é de 71.000 rublos. Em 2018, de acordo com as previsões, o salário médio em Chukotka será de cerca de 100 mil rublos. Mas em 2012, em Chukotka, as pessoas receberam 20 mil rublos cada, e os preços eram um pouco menores do que hoje. E agora os salários são baixos.

Lista de salários para 2017:

“Assim, o salário médio dos médicos ascendeu a 151,5 mil (um aumento de 30% em relação ao ano passado), enfermeiros - 77,4 mil (em 12%), pessoal médico júnior - 63,4 mil (em 41%), professores de instituições pré-escolares - 71,5 mil (em 9%), professores de instituições de ensino geral - 89,6 mil (em 4%), professores de educação complementar - 86 mil (em 15%), professores e mestres de formação industrial - 91,1 mil (em 2%) , assistentes sociais – 68,1 mil (31%), trabalhadores culturais – 73,9 (33%)”.

Sobre estradas em Chukotka

Já falamos sobre estradas ruins (que não são apenas em Chukotka), ou melhor, sobre a ausência delas. Esse é um dos motivos do “alto custo” dos produtos, do alto custo dos bens e da moradia (afinal, são necessários materiais de construção para a construção, que são difíceis de encontrar em condições de permafrost e inacessibilidade da região). A assistência médica às vezes chega literalmente, de helicóptero, avião, e assim o paciente ferido, sentindo-se mal, é levado para o hospital.

Sobre os preços em Chukotka

Este é talvez o tema mais doloroso para os nortistas. No entanto, muitos já estão acostumados e até se adaptam: por exemplo, imediatamente após a entrega das mercadorias nas lojas por navegação, os preços são 20 a 30% mais baixos, neste momento é melhor estocar e a especulação é desenvolvida em regiões distantes do centro, geralmente é melhor não morar lá, segundo os moradores Anadyr e Bilibino, mais parentes trazem comida (mesmo de avião, no mínimo 23 kg cada). No "continente" os preços são ridículos ... Lembre-se de Chukotka quando você reclama da crise e dos produtos caros. Mesmo o salário de um professor de 60 a 80 mil não justificará bananas por 600 rublos por kg. Adicione aos preços do mal outro inverno em 10 meses.

Dado o nível dos salários, os preços dos alimentos são suportáveis, pode-se dizer. No entanto, o salário de um professor é apenas duas a três vezes maior do que no país, mas as bananas são 5 vezes mais caras. Então não é tão simples assim.
Os produtos perecíveis são trazidos de helicóptero, durante o período de navegação (geralmente no verão-outono, quando os mares não estão congelados) chegam navios com produtos, no inverno é possível entregar produtos sobre gelo. Em conexão com essas dificuldades, respectivamente, o custo é bastante grande, mas os habitantes de Chukotka não planejam migrar em massa, o que significa que eles veem suas vantagens em tal vida.

Mas os preços são, claro, uma fera! Como você pode justificá-los. Frutas pelo menos 500 rublos por kg. Tudo bem, aqui estão abobrinhas murchas por 500 rublos por kg, tomates por 660, pepinos por 500, caqui - 900 rublos - isso torna a imagem mais colorida. Para 2 kg de frutas e legumes, mil rublos ... Uma ida à loja - cerca de 5 mil rublos ....
Mas batatas, cebolas e beterrabas estão na faixa de 70 a 100 rublos por kg, o que é bastante suportável. Isso é comparável a outras regiões. Talvez os vegetais sejam cultivados localmente.
O que é relativamente barato aqui? O caviar é vermelho, mas isso também é relativo, por exemplo, em 2016 custava de 2 a 2,5 mil rublos por kg, mas nas regiões o caviar custa de 5 a 6 mil por kg, pelo menos na Sibéria. Apesar do fato de que Chukotka é uma terra de peixes - cheiro seco por 1 kg - 1,7 mil rublos. Estes são preços de espaço para smelt.

De acordo com as histórias dos moradores, em Anadyr tudo ainda não é tão assustador (peguei os preços acima apenas nas lojas da capital Chukotka), há menos atrasos e eles não inflacionam à ilegalidade, mas em cidades menores eles ficam um atraso e inflacionar os preços. Tal é ela dura Chukotka.

Mas apesar dos preços - de acordo com o testemunho de quem mora na região Norte - há um mar de peixes e caviar, a tundra é pontilhada de amoras, arinca, mirtilos e cogumelos porcini. Portanto, aqueles que deixaram todo o seu salário em uma loja onde bananas por 600 rublos não permanecerão com fome: há amoras, mirtilos na tundra, peixes no rio.

Sobre habitação cara em Chukotka

De acordo com o site de estatísticas do estado, a habitação mais cara da Rússia está no Okrug Autônomo de Chukotka, o preço de 1 metro quadrado é de 120 mil rublos. Para comparação, em Moscou, de acordo com o mesmo site - cerca de 60 mil rublos. Não está claro para mim de onde vem esse número, porque é óbvio que em Moscou o custo de um metro quadrado, mesmo em um apartamento assassinado, está longe de 60 mil por metro quadrado. Os dados são inconsistentes
De acordo com outro recurso, “o custo médio padrão de um metro quadrado da área total de vida de Chukotka para o III trimestre de 2017, de acordo com a Ordem do Ministério da Construção da Rússia, é de 34.119 rublos”. Mas: "O custo real estimado de construção no território do distrito de Chukotka atinge 142 mil rublos por metro quadrado de habitação."
Então é tudo confuso...

Nos mecanismos de pesquisa, se você procurar anúncios de venda de imóveis em Chukotka, também poderá notar 80 metros quadrados por 4 milhões (você pode até por 2), o que é bastante consistente com os números de 34 mil por metro quadrado.
Um estúdio de 30-40 metros quadrados pode ser encontrado até um milhão. E 120 mil aqui não parecem estar perto.
Em termos de ritmo de construção em Chukotka: vamos pegar um dos últimos anos - apenas (!!!) 300 metros quadrados foram construídos por ano, no total!

Se o valor de 120 mil rublos por metro quadrado não for retirado do teto, é bem possível justificar esse preço: eles constroem apenas 300 metros por ano, mesmo levando em consideração o fato de que a população está diminuindo lentamente, pessoas, de acordo com a tendência geral gananciosa, quer viver melhor e mais espaçoso.

Nas cidades de Anadyr e Bilibino (população 15,5 e 5,5 mil pessoas), muitas casas de 3-5-7 andares estão sobre pilhas por causa do permafrost. As casas estão cheias de brilho. Fotos no início do artigo e abaixo. Casas aconchegantes, de longe, perto de calçadas desordenadas com anúncios empoeirados nas portas, mas tudo isso é bobagem, como barcaças enferrujadas abandonadas perto de portos e à beira-mar. Este é um tipo de brilho de Chukotka.

Mas o que realmente não basta, segundo a foto, é a vegetação das cidades. Lindas, como se fossem fabulosas, lindas casinhas multicoloridas com ruas e estradas limpas contra o pano de fundo de canteiros de flores secas, um gramado verde-claro, algumas folhas de grama sob a janela.

Gaivotas em Chukotka

As gaivotas são um assunto à parte, as gaivotas são... ratos... Aqueles que decidem se mudar para a região norte se incomodam com o rugido das gaivotas, e não com o som dos martelos dos construtores. As gaivotas estão por toda parte: nos portos, perto das lojas, nas latas de lixo, elas também são comparadas aos ratos.

Mas tudo isso é filosofia. A vida real, ou melhor, a luta pela vida, em comparação com a qual tanto os preços malignos quanto as gaivotas parecem flores, são fortes nevascas e geadas no inverno, que dura mais de seis meses.

Há maçanetas especiais nas entradas, não há interfones. Você sabe por quê? Porque quando há uma nevasca em uma noite de inverno feroz, você só pode encontrar a entrada da casa pelo toque ou caminhar pelo menos até a mais próxima e esperar o mau tempo lá.

Sobre o clima em Chukotka

E sobre o mau tempo, os próprios habitantes de Chukotka dizem o seguinte: “Aqui o tempo é ruim por um mês, muito ruim por dois meses e terrível por nove meses”. Mas nevascas e tempestades de neve com menos de 50 graus são o pico do clima terrível.

Em Anadyr, de acordo com os turistas (embora turistas não seja a palavra certa, porque não há turismo como tal em Chukotka), há de tudo: até produtos caros, mas em abundância em lojas, supermercados, centros de entretenimento, cafés, etc. .

Outra "atração" de Chukotka: a noite polar. Dizem que é difícil adormecer mesmo se você realmente quiser... às vezes você tem que se cobrir com um cobertor com a cabeça. Foto da noite polar abaixo.

De 1990 a 2014, a população do Okrug Autônomo de Chukotka diminuiu mais de três vezes - de 164 mil pessoas para 51 mil. O correspondente do "Planeta Russo" foi a Chukotka e descobriu como esta terra é percebida por seus hóspedes temporários e quem a considera sua casa.

pólis do norte

“Ilya Valentinovich, onde posso ir para devolver os cestos de lixo ao parquinho?” O prefeito interino de Anadyr, Ilya Davidenko, visita o fórum da cidade todos os dias e responde às perguntas dos moradores. De acordo com os dados do portal, a manhã começa com este capítulo. As respostas datam das 9h15 às 9h30 - isso logo após as reuniões de planejamento na Prefeitura. Davidenko tem dois apartamentos em Moscou e nos subúrbios de Moscou, mas mora com a família em Anadyr. Ele tem 40 anos e chegou ao cargo de prefeito interino em abril deste ano - do cargo de primeiro vice-governador de Chukotka. No outono, Davidenko vai às urnas.

Ele diz que quer construir um novo estilo de gestão. Por isso, ele se comunica nas redes sociais, vai trabalhar a pé e convida quem tem dúvidas e sugestões para sua consulta. E ele também vai criar um conselho público de ativistas civis e dar a eles a oportunidade de administrar Anadyr com ele.

Não há problemas para encontrar essas pessoas. Em Anadyr, conheço pessoalmente 70% dos habitantes (a população da capital da região é de 14 mil pessoas. - RP). E esse conselho vai se comunicar diretamente com a população. Por exemplo, hoje estamos discutindo problemas na área da saúde. Ligamos para o médico chefe do hospital e pedimos que ele responda às perguntas dos moradores da cidade.

- Funcionará permanentemente?

É claro. Você só precisa falar com as pessoas. Ao mesmo tempo eu era o chefe do distrito, fiz vários projetos, e então os moradores me disseram: “Ilya, por que você fez isso? Você é um cara legal, mas não precisamos disso." E então percebi: estamos acostumados a viver no papel de chefões e pensar que tudo o que fazemos pelo povo é felicidade. Isso não acontece.

Ilya Davidenko. Foto cedida pela assessoria de imprensa da prefeitura

Davidenko está lidando com uma população que sabe que mais cedo ou mais tarde deixará a cidade. A maioria dos residentes se muda para o centro do país com o início das pensões, aproveitando o fato de os subsídios serem altos e a idade de aposentadoria chegar 5 anos mais cedo do que no território principal da Rússia. Essas pessoas farão algo por Anadyr? O chefe da cidade argumenta assim: se você mora em um albergue, pode esperar que você se mude em um ano, ou pode colar papel de parede, porque este ano você não quer morar em um celeiro. Ele acha melhor "colar". O próprio Davidenko também sairá. Ele já sabe o dia: 5 de agosto de 2029, o dia seguinte ao seu aniversário de 55 anos.

Você vê, o clima aqui não é para a vida. Você não pode viver aqui por razões médicas.

Homem ao mar

Há várias semanas, todas as manhãs, Alexander Osipov chega ao porto da vila de Egvekinot e espera um navio. Osipov vem, mas o navio não. E Alexander vagueia para o trabalho, e na manhã seguinte ele reaparece no porto. 3 mil pessoas vivem em Egvekinot. Existe uma escola, uma biblioteca, vários cafés, um ginásio, um porto e um aeroporto. Anteriormente, minas de estanho e tungstênio operavam na área, e era um lugar próspero. Nos anos 90, a indústria entrou em colapso, e agora algumas das casas em Egvekinot estão abertas com janelas vazias. Quase não há produtos vencidos nas lojas. O ketchup é bom até 2013, o leite a longo prazo estragou há seis meses e agora é vendido apenas para assar, não há frutas e legumes frescos.

Os produtos em Egvekinot são trazidos por mar. E quando a navegação é fechada - por veículos todo-o-terreno e aviões, já em volumes muito menores. Agora, em julho, todos esperam o primeiro navio. Mas não pode passar: esfrega o gelo na entrada da baía. Acontece aqui. Alexander Osipov encontra o navio no porto porque ele é o editor-chefe do jornal regional Bay of the Cross e o único funcionário do programa de notícias da TV local. Ele atira em si mesmo, escreve textos de voz, ele mesmo os edita. E ele precisa informar a todos o mais rápido possível que o navio chegou. Mas, em geral, Osipov é um geólogo que, com o colapso da indústria de mineração, ficou sem emprego. Ele escreveu artigos para jornais várias vezes, e depois disso foi contratado como jornalista.

Por que você não vai embora?

Em janeiro! Para o território de Krasnodar! Estou comprando um apartamento lá e u-e-zh-yu.

Nos anos 90, Osipov escreveu sobre o uso indevido de dinheiro por funcionários, sobre a pobreza dos pastores de renas, sobre o não pagamento de salários. Ele, como ele diz, foi ilegalmente privado de seu emprego, seu equipamento de impressão foi retirado, ele partiu para Moscou para se sentar temporariamente no Sindicato dos Jornalistas para que ele não fosse perseguido por acusações falsas. Ele agora trabalha para um jornal financiado pela administração distrital. E ele não briga com mais ninguém.

Ficaria feliz em servir

Um templo de pedra está sendo construído em Egvekinot. Ao pé do morro, na margem da baía, com cúpulas douradas e espaço para fiéis com área de 100 metros quadrados. Parece lá como a Torre Eiffel na aldeia. Enquanto isso, está sendo construído, a paróquia está localizada em um apartamento residencial comum em Khrushchev. E aqui está vazio. Apenas nós e o chefe da paróquia, Hieromonge Evlogii (Rodyukov), estamos sentados. O padre Eulogy é um monge. Ele serviu no território de Khabarovsk, depois pediu para se juntar ao mosteiro. Em vez disso, ele foi enviado para Chukotka por um período de dois anos - e não foi transferido para nenhum lugar por seis anos. Segundo ele, não mais de 15 pessoas frequentam os cultos aqui, e às vezes ninguém vem. E o clérigo fica sozinho neste apartamento. Periodicamente vai ao clube de fitness e sauna. E mesmo o novo templo não o agrada.

Eu tenho que viver em um mosteiro, ou pelo menos em condições próximas a ele. E aqui não há confessor, nem oportunidade de confessar, nem irmão. Estou sozinho no espaço vazio. O padre na paróquia é o padre. Isto é, pai, pai. Este é quem equipa a paróquia como uma família. Um monge não deve fazer isso. Monges sem mosteiros - desertos de Shatalova, fiquem por aí.

- Bem, você vive uma vida secular aqui: uma academia, uma casa de banhos.

Então é por desespero! Esta é uma oportunidade para manter a sanidade! Aqui, ou degradação por ociosidade ou exercício regular, que permite descarregar seu cérebro e não permite que você desmorone completamente.

E a sua missão ortodoxa aqui? Quem vai realizá-lo?

Para cumpri-la, é preciso conviver com as pessoas. Não 2-3 anos, mas toda a minha vida. E estes devem ser padres de família, não monges. Mas quem vai decidir sobre isso? Talvez, é claro, haja aqueles: “Se não nós, então quem? Dê sua alma para seus amigos! - e eles virão. Mas eles vão se dispersar desse isolamento! Aqui, todo o exótico Chukchi - por duas semanas de impressões. E então ninguém precisa de um exótico. É uma façanha morar aqui.

Hieromonge Evlogii tem 42 anos. Ele não sabe quantos anos mais passará em Egvekinot. E a cada ano ele tem cada vez menos chances de entrar no mosteiro. E ele, ao que parece, resignou-se ao destino de ficar aqui: ia entrar no departamento de correspondência da escola técnica local, para estudar contador-economista.

Sobre o herói romano

Viver em Chukotka é frio, caro e inconveniente em termos de transporte. Caro - é quando em julho um quilo de banana ou tomate custa 450 rublos, abobrinha - 470, oito rolos de papel higiênico - 495 rublos. Ao mesmo tempo, os salários dos funcionários do Estado não são muito mais altos do que em Moscou: o chefe de um departamento do governo distrital recebe cerca de 70 mil, um professor a 1,8 taxas - 77-90 mil. E é inconveniente - é quando o vôo de Anadyr para a vila é adiado durante toda a semana por causa do nevoeiro, e o navio fica no gelo por vários dias.

Ao mesmo tempo, não vimos devastação nem na capital nem nos centros regionais. Ao lado das antigas casas vazias, há novas ou restauradas - em pilhas especiais para condições de permafrost, escolas foram construídas usando tecnologias do norte do Canadá. As ruas estão limpas. Playgrounds e campos de futebol estão por toda parte em Anadyr. Os motoristas dão passagem aos pedestres, inclusive no lugar errado. Os vendedores alcançam os clientes que se esqueceram de pegar as mercadorias compradas no balcão. Aqui é chamado de “efeito Abramovich” atrasado.

O último cargueiro sai do porto de Anadyr devido ao fechamento da navegação. Foto: Konstantin Chalabov / RIA Novosti

Quando Roman Arkadyevich veio aqui, ele imediatamente deu dois passos principais: ele registrou a Sibneft aqui e criou seus fundos fora do orçamento. Eu sei que cerca de US$ 2 bilhões passaram por esses fundos durante seu reinado, - diz
e sobre. Prefeito de Anadyr Ilya Davidenko.

O ex-governador Abramovich em Chukotka é um ícone. Os moradores dizem que ele salvou a região: demoliu e reconstruiu parte dos assentamentos, desburocratizou e evitou “cortes no orçamento”, atraiu no primeiro ano tantos investidores quanto não havia nos 10 anos anteriores. paguei a dívida da região no valor de cinco orçamentos anuais e paguei os salários em atraso. Com dinheiro extra-orçamentário, ele levou crianças pobres da zona rural para
O Mar Negro, onde estavam vestidos com roupas limpas e alimentados com fartura. Em alguns escritórios, vimos retratos emoldurados de Abramovich. Dizem que estão nos apartamentos.

Em nossa aldeia, em um café, um visitante disse uma vez uma palavra ruim sobre Roman Arkadyevich. Então eles o espancaram, quebraram uma garrafa na cabeça dele e o empurraram para a rua”, diz Ilya Davidenko.

Desde 2013, Abramovich não tem mais nenhum cargo oficial em Chukotka (em julho de 2013, ele renunciou voluntariamente como deputado e presidente do parlamento do Okrug Autônomo de Chukotka por causa da lei que proíbe ter propriedades no exterior). Até agora, a região está lidando sem ele, mas a principal tendência que ele estabeleceu - Chukotka é um local de residência temporária para povos não indígenas - permanece inalterada.