Legnica (poloneză Legnica, forțe. Ligńica), Liegnitz (germană Liegnitz) este un oraș mare din Voievodatul Silezia Inferioară din vestul Poloniei. Populatie - 103,2 mii locuitori (31 martie 2011).
Orașul antic polonez (1149). Una dintre capitalele Principatului Sileziei ale primei dinastii domnești și regale poloneze Piast. După înfrângerea de către mongoli a armatei prințului Silezia Henric al II-lea Cuviosul (fiul Sf. Jadwiga și Henric I) în bătălia de pe câmpul Legnitz (Bun) (germană: bătălia Wallstatt) și moartea prințului însuși la 9 aprilie 1241, orașul a fost asediat de mongoli, dar nu s-a predat, devenind ultimul punct de înaintare al trupelor lui Batu către Apus. În 1248 a devenit capitala Principatului independent Legnica. Din 1352 orașul avea o regalie monetară. A suferit foarte mult din cauza războaielor husite, a războiului de treizeci de ani și a ciumei din 1633, când populația sa a fost redusă la 2,5 mii de oameni. După suprimarea filialei Legnica a piaștilor, odată cu moartea prințului George-Wilhelm I, în vârstă de 15 ani, în 1675, a plecat în Austria. Ca urmare a primului război din Silezia dintre Prusia și Austria, a aparținut Prusiei din 1742. În timpul Războiului de Șapte Ani, aici a avut loc bătălia de la Liegnitz la 15 august 1760, în timpul căreia regele prusac Frederic al II-lea, în ciuda complexității dispoziției sale, i-a învins pe austrieci. În august 1813, nu departe de Liegnitz, a avut loc Bătălia de la râul Katzbach (numele modern polonez pentru acest râu este Kaczava, polonez. Kaczawa), în care aliații aflați sub comanda generalului prusac Blucher (armata Silezia) au învins francezii sub comanda lui Macdonald (armata castorilor). Liegnitz până în 1919 și din 1938 până în 1941 a aparținut provinciei prusace Silezia, iar din 1919 până în 1938 și din 1941 până în 1945 - provinciei prusace Silezia Inferioară. Ca urmare a celui de-al Doilea Război Mondial, Liegnitz a trecut în Polonia și a fost redenumit Legnica. Populația germană a fost evacuată aproape complet în Germania. Noi coloniști, la rândul lor, au venit din regiunile de est ale Poloniei, al căror teritoriu a fost inclus în Ucraina sovietică și Belarus. Din 1945 până în 1984, sediul Grupului de Forțe de Nord (SGV) al URSS (nume polonez - Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej, PGWAR) a fost staționat la Legnica în Polonia (primul comandant al SGV a fost mareșalul K. K. Rokossovsky), precum și Direcția Armatei a 4-a aeriană a Înaltului Comandament Suprem (pe), apoi din 1984 până în 1991 - Înaltul Comandament al Trupelor Direcției de Vest (GK ZN), care comanda Grupul de Forțe de Vest; SGV; TsGV; BVI; Forțele armate PrikVO ale URSS. În Polonia, Legnica a fost numită „Mica Moscova” (Mała Moskwa). În 2008, un film cu același nume a fost filmat în Polonia despre dragostea nefericită a soției unui ofițer sovietic și a unui ofițer al armatei poloneze, care a primit numeroase premii. Cu toate acestea, corespondența dintre acest film și realitatea este foarte îndepărtată. Cartea istoricului polonez Wojciech Kondush poartă același nume - „Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy” („Mica Moscova. Cazul Legnicii sovietice”), în care istoria sovieticului...
Legnica (în poloneză Legnica, Liegnitz) este un oraș mare din Voievodatul Silezia Inferioară din vestul Poloniei.Populația este de 103,2 mii de locuitori (31 martie 2011).Legnica, pe de o parte, este un oraș străvechi cu o moștenire culturală multinațională și o abundență de obiective istorice, iar pe de altă parte - un centru modern de dezvoltare economică și industrială.
Din istoria orașului:
Orașul antic polonez a fost fondat în 1149. Una dintre capitalele Principatului Sileziei ale primei dinastii domnești și regale poloneze Piast. După înfrângerea de către mongoli a armatei prințului Silezia Henric al II-lea Cuviosul (fiul Sf. Jadwiga și Henric I) în bătălia de pe câmpul Legnitz (Bun) (germană: bătălia Wallstatt) și moartea prințului însuși la 9 aprilie 1241, orașul a fost asediat de mongoli, dar nu s-a predat, devenind ultimul punct de înaintare al trupelor lui Batu către Apus. În 1248 a devenit capitala Principatului independent Legnica.
Din 1352 orașul avea o regalie monetară. A suferit foarte mult din cauza războaielor husite, a războiului de treizeci de ani și a ciumei din 1633, când populația sa a fost redusă la 2,5 mii de oameni.
Liegnitz până în 1919 și din 1938 până în 1941 a aparținut provinciei prusace Silezia, iar din 1919 până în 1938 și din 1941 până în 1945 - provinciei prusace Silezia Inferioară. Ca urmare a celui de-al Doilea Război Mondial, Liegnitz a trecut în Polonia și a fost redenumit Legnica. Populația germană a fost evacuată aproape complet în Germania. Au sosit noi coloniști din regiunile de est ale Poloniei, al căror teritoriu a fost inclus în Ucraina sovietică și Belarus.
Din 1945 până în 1984, sediul Grupului de Forțe de Nord (SGV) al URSS a fost staționat la Legnica, primul comandant al SGV a fost mareșalul K.K. SCZN) trupelor Organizației Pactului de la Varșovia (creată în 1955). În Polonia, Legnica era numită „Mica Moscova” (Mala Moskwa). În 2008, un film cu același nume a fost realizat în Polonia despre dragostea nefericită a soției unui ofițer sovietic și a unui ofițer al armatei poloneze, care a primit numeroase premii. Cu toate acestea, corespondența dintre acest film și realitatea este foarte îndepărtată.
Natură:
Peisajele din Legnica și împrejurimile sale nu sunt deosebit de distinctive: peisaje antropice complet lipsite de copaci lângă poalele nordice ale Sudeților. De acolo curge un mic râu Kachava, a cărui lățime în stare normală este de aproximativ 5 metri. Dar când zăpada se topește brusc, Kachava se transformă într-un pârâu turbulent, iar orașul Legnica - într-un lac mare. În istoria Legnicăi în a doua jumătate a secolului al XX-lea. au fost două inundații - în 1977 și în 1997.
Industrie:
Structura industrială a Legnice este tipică Sileziei Inferioare: o fabrică de cupru, o industrie de tricotaje și producția de instrumente muzicale.
Atractii:
- Castelul Piastow așa cum este descris pe o ștampilă poloneză din 1970.
- Mausoleul dinastiei Piast, situat în biserica Sf. Ian.
- La Legnica s-au păstrat încă din secolul al XV-lea câteva turnuri ale zidului orașului.
- Piața Pieței și Fântâna Sirenei.
- În oraș există două primării - Primăria Veche, în clădirea căreia se află acum administrația Teatrului Helena Modrzewiecka și Primăria Nouă, în care se află Consiliul Local.
- Clădirea „Academiei Cavalerilor”.
- Biserica Catedralei Apostolilor Petru și Pavel.
- Biserica Evanghelică a Fecioarei Maria și multe altele.
Cum să ajungem acolo:
O rută directă Moscova - Legnica nu a fost găsită, dar se poate călători cu transferuri în Katowice, Berlin, Frankfurt an der Oder, Dresda.
Distanța de la Legnice la Varșovia este de peste 400 km și aproape 700 km de granița cu Belarus. Legnica este mult mai aproape de Berlin (290 km) și Praga (210 km) decât de capitala Poloniei.
Cel mai simplu și rapid mod de a ajunge în Polonia este cu avionul. Dar avioanele de pasageri nu zboară spre Legnica. Va trebui să zburăm prin Dresda sau prin Berlin.
Dacă călătoriți cu trenul, cea mai ieftină rută este via Katowice. De asemenea, puteți ajunge prin Berlin sau prin Frankfurt an der Oder.
Puteți ajunge acolo cu autobuzul - ieftin, dar foarte dificil, deoarece trebuie să petreceți o zi într-un scaun de autobuz și să stați la graniță câteva ore.
Legnica este un oraș mare situat în Voievodatul Silezia Inferioară din vestul Poloniei. Orașul are dreptul de poviat. Suprafața localității Legnica este de 56,3 kilometri pătrați, iar populația ajunge la 103.238 de persoane.
Istoria orașului
Liegnitz este un oraș antic polonez datând din 1149. Este una dintre capitalele Principatului Silezia, prima dinastie domnească și regală poloneză Piast. După bătălia sângeroasă de pe câmpul Legintskoye și după moartea prințului însuși, la 9 aprilie 1241, orașul a fost asediat de mongoli, dar acesta nu a cedat, devenind ultimul punct al înaintării trupelor lui Batu către vest. În 1248 orașul a devenit capitala Principatului Legin.
Orașul a suferit foarte mult de pe urma devastatorilor războinici huși, un război care a durat treizeci de ani și o ciuma care a lovit orașul în 1633, apoi populația sa s-a redus la doar două mii și jumătate de oameni.
După moartea unui reprezentant al dinastiei Piast, prințul Georg Wilhelm, în vârstă de cincisprezece ani, în 2675 orașul a devenit parte a Austriei. Și după primul război silezian al Austriei cu Prusia, orașul a devenit parte a Prusiei, acest lucru s-a întâmplat în 1742.
În timpul războiului, care a durat șapte ani, aici a avut loc bătălia de la Liegnitz. În timpul acesteia, regele prusac Frederic al II-lea a învins trupele austriece.
În vara anului 1813, în apropierea orașului a avut loc o bătălie pe un râu numit Kachava. În această bătălie, Aliații, comandați de generalul rus Blucher, i-au învins pe francezi, comandați de Macdonald. Din 1919 și apoi din 1938 până în 1941 orașul a făcut parte din provincia prusacă Silezia. Din 1912 până în 1938 provincia prusacă Silezia Inferioară.
După al Doilea Război Mondial, orașul a trecut în Polonia, populația germană care locuia la Legnica a fost deportată în Germania. Aici au sosit noi coloniști din regiunile de est ale Poloniei, din teritoriul care făcea parte din Ucraina sovietică și Belarus.
În 1945, în oraș se aflau cartierul general al Grupului de Forțe de Nord, precum și sediul Armatei a Patra Aeriene. în 1984, comandamentul principal al trupelor din direcția de vest era situat în oraș.
Atracțiile orașului
Turnul Glogovskaya a fost construit peste poarta de intrare în oraș. A apărut pe locul unei clădiri străvechi, care a fost construită în secolul al XIII-lea. În secolul al XIV-lea, orașul era complet înconjurat de ziduri înalte. Probabil că atunci, constructorii au observat clădirea veche, ruinată și au decis să o demoleze pur și simplu. În secolul al XV-lea, pe acest loc a fost construit un turn înalt de cărămidă. Inițial, acest turn nu a avut pasaj, a îndeplinit doar o funcție de apărare. În aceste scopuri, a fost echipat cu o zonă deschisă cu balustrade zimțate prin deschideri în care se putea observa și trage înapoi de la inamici. Acest turn pătrat avea doar trei etaje și era îngust, dar din moment ce avea doar câteva lacune, părea puternic și inexpugnabil.
În secolul al XIX-lea această zonă era acoperită cu un acoperiș înalt de țiglă. Iar în alta, aspectul vechiului turn nu s-a schimbat prea mult. Portalul boltit, ferestre înguste, un cadran solar vechi, care se află pe fațada de sud, au rămas intact. În 1861, în Turn a fost făcută o deschidere prin care puteau ajunge trăsuri.
În secolul al XX-lea, acestei recepții au fost adăugate uși moderne, iar turnul însuși s-a transformat într-o clădire rezidențială, care adăpostește acum diverse birouri.
Acest turn a fost construit în secolul al XV-lea. Face parte din fortificațiile care înconjurau orașul medieval.
Astfel de structuri au apărut în oraș în secolul al XIV-lea și în restul anilor au fost reconstruite și consolidate de multe ori. Turnul Khoynovskaya nu a avut niciodată o poartă de intrare în oraș, ci a fost situat doar lângă ele. Turnul îndeplinea doar funcții defensive, mai precis, era o platformă de observare a periferiei orașului. De multe ori turnul a fost refăcut, dar până acum este în stare medie. Fațada turnului este realizată în stil gotic, a supraviețuit până în vremurile noastre, iar deschiderile ferestrelor au rămas și ele neschimbate. Dacă ocoliți turnul, puteți vedea rămășițele zidurilor orașului, care au supraviețuit în mod miraculos. Au rămas foarte puține astfel de articole în oraș.
În 1973, Turnul Chojnowska a fost reconstruit, în urma căruia pe fațadă a apărut un dublu rând de ferestre. Astfel, constructorii au încercat să transforme această clădire medievală într-un cămin de tineret. În unele hoteluri, turnurile au dotat camere mici care au fost adaptate pentru înnoptări.
Acum în această clădire a fostei biserici se află o instituție de învățământ. Templul a fost strâns asociat cu două ordine bisericești. A fost construită la inițiativa lui Bolislav al doilea Rogatka în 1277 și a fost numită Biserica Sfintei Cruci. Biserica făcea parte din mănăstirea dominicană, care a fost construită în același an. În 1291, mănăstirile și templele au fost grav avariate de incendiu, dar sanctuarele au fost reconstruite rapid. În timp ce făceau reparații în biserică, muncitorii au descoperit locul de înmormântare al fondatorului acestui templu, Bolislav al II-lea Rogatka.
În 1526, complexul mănăstiresc a fost predat benedictinilor, iar aceștia, la rândul lor, au început o reconstrucție majoră. Au exagerat, iar în cele din urmă s-a dovedit că vechile clădiri au fost complet distruse, iar în locul lor au fost ridicate altele noi. Așa a apărut biserica Sf. Moritz, pe care o putem vedea astăzi. În 1810, după ce ordinul benedictin a fost expulzat de pe teritoriul Poloniei, mănăstirea lor, împreună cu biserica, a fost predată unei școli complete. De atunci, în biserică nu s-au mai oficiat slujbe. Ulterior, biserica a fost ușor refăcută, autoritățile școlare au decis să le împartă în două etaje prin suprapunere. In 1888, Templul Sfintei Mari a fost reparat cu un pret, fatada lui baroc a ramas aceeasi, asa ca turistii care opresc in apropierea acestei biserici antice pot fi siguri ca vad o cladire care a fost construita de calugarii benedictini. Desigur, interiorul templului a fost schimbat, dar bolțile decorate cu stuc au supraviețuit până în zilele noastre. Lângă biserica Sf. Moritz există o mică piață confortabilă, cu o fântână frumoasă.
Legnica are un parc uriaș. Teritoriul său este de 58 de hectare, este situat în centrul orașului și este foarte popular atât în rândul cetățenilor locali, cât și al turiștilor vizitatori.
Acest parc este considerat una dintre cele mai vechi piețe din Polonia. Istoria sa datează din secolul al XIV-lea. Acest parc a fost întemeiat de principele Boleslav al III-lea, care în 1316 a cumpărat acest teritoriu și a ordonat să planteze un crâng pe acest loc. În picturile lui Werner din 1757, se poate observa o alee de tei în acest loc. După distrugerea fortificațiilor orașului, această alee a fost extinsă de la castelul de testare până la râul Kachava. Apoi s-a format un labirint de copaci, care se întinde pe 50 de acri. În anul 1811, aici a fost descoperit un izvor cu apă tămăduitoare, s-a hotărât construirea unui foișor în apropierea acestuia pentru a putea efectua diverse proceduri. Din 1815, timp de șaisprezece ani, parcul a continuat să fie înnobilat. Cam în aceeași perioadă a apărut Casa, care a fost construită în stil englezesc, iar mai târziu au început să aibă loc în ea diverse concerte.
În 1847, cunoscutul antreprenor Bogmart a donat orașului un teren adiacent parcului, extinzând astfel suprafața grădinii orașului. În cinstea acestui binefăcător a fost numită Aleea Centrală a parcului. În 1872, în parc a fost ridicat un monument sub forma unei figuri de Leu care este pe moarte. Acest monument stă în memoria tuturor celor care au murit în războiul franco-prusac. În secolul al XIX-lea, aici a apărut un iaz cu nuferi, în care acum înoată păsările.
Acum, în parc există multe colțuri diferite, retrase, în care sunt sculpturi sau bănci pentru relaxare. Tot în parc există locuri de joacă, mici cafenele și poteci pentru biciclete.
Una dintre cele mai cunoscute case din oraș poartă un nume neobișnuit „La cuibul prepeliței”. Este situat in apropierea pietei si atrage atentia prin aspectul sau. Frescele realizate folosind tehnica sgraffito acoperă întreaga casă.
Conacul a fost construit la începutul secolului al XVI-lea, iar după cincizeci de ani a trebuit reconstruit. A fost refăcută în 1565, fațada sa a fost pictată cu desene bizare. De-a lungul timpului, clădirea a fost acoperită cu un strat de tencuială, astfel că desenele au fost deschise în 1909. În secolul al XX-lea, clădirea a fost renovată și transformată în săli de expoziție. Acum puteți vedea o colecție de articole din argint în ele. Oamenii locuiesc la ultimul etaj.
Această mică clădire a fost construită în stil renascentist, este decorată cu picturi sgraffito, populația locală numește casa Scholz care era numele unuia dintre proprietarii acestui conac. Hans Scholz a fost un om de știință celebru, rector al școlii Sfinților Petru și Pavel. Aproape toată lumea din oraș îl cunoștea și îl respecta pe acest om. Casa lui cu greu s-a schimbat de atunci. Casa a supraviețuit numeroaselor incendii, războaie, precum și intervenției restauratorilor și constructorilor.
În prezent, acest conac aparține unei organizații care se ocupă de turism, recreere și sport.
Acest castel este considerat principala atracție a orașului. A fost construit în 1149 și este unul dintre cele mai vechi palate din țară. Acest castel maiestuos a fost fondat de prințul Heinrich cel Bărbos ca material pentru construcția cetății sale, el a ales piatra. Istoricii susțin că acesta a fost o perioadă de mare inovație, de atunci toate casele erau făcute din lemn. Pe teritoriul acestei cetăți existau și clădiri din lemn, de exemplu, metereze de lemn care înconjura castelul. Castelul Piast a fost un conac destul de impunător, care consta din palatul principal, o capelă, ziduri înalte și trei turnuri, două dintre aceste turnuri au supraviețuit până în zilele noastre.
Această cetate este împărțită condiționat în două părți. Partea principală includea palatul domnesc, capela Sf. Benedict și Sf. Laurențiu, precum și turnul octogonal al Sf. Petru. Partea administrativă cuprindea casa administratorului, diverse anexe și turnul Sf. Edviga. La paisprezece metri de palat se intoarce turnul Sf. Petru, pe care se afla o punte de observatie. Iar turnul Sf. Hedwig îndeplinește o funcție de protecție. Astăzi, turnurile sunt decorate cu diverse medalioane din gresie, precum și cu ornamente florale sculptate în piatră.
Castelul a rezistat atacului mongolilor din 1241. Timp de câteva secole, cetatea a aparținut domnitorului Sileziei, dinastiei Piast, și a fost una dintre principalele lor reședințe. Dar când, în 1675, după încheierea dinastiei lor, castelul a devenit proprietatea împăraților austrieci.
Cetatea a fost supusă a numeroase incendii, de exemplu, în 1835, a fost distrusă aproape complet din cauza incendiului. Dar în curând a fost restaurat, dând noi trăsături neo-gotice. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, cetatea a fost din nou distrusă de soldații Armatei Roșii și a fost nevoie de câțiva ani pentru a o restaura. În 1969, castelul a fost complet restaurat și dat în posesia Ministerului Educației. Acum este deschis și poate fi orice Turist interesat.
Pentru prima dată, această catedrală a fost menționată ca fiind doar o biserică modestă în 1208. Din păcate, numele constructorilor catedralei nu s-au păstrat. În secolul al XIV-lea, clădirea veche a bisericii a suferit o modificare completă. Pentru această lucrare responsabilă a fost invitat un constructor cu experiență Wieland, care era alături de fiul unui tăietor de pietre cu același nume, ambii erau din orașul Wroclaw. După aceea, maestrul a fost înlocuit de Konrad din orașul Cracovia. Au extins semnificativ biserica, iar în 1380, orașul a primit o catedrală masivă cu trei coridoare, care a fost sfințită cu numele Sfinților Petru și Pavel.
În 1390, arhitectul Klaus a reconstruit arcurile navei principale. În secolul al XV-lea, clădirii a fost adăugată o capelă. De mai multe ori catedrala a fost reparată, reconstruită și modificată. În perioada din 1892, fațada catedralei a fost refăcută în stil neogotic, iar turnul de sud a fost finalizat, lucrările fiind supravegheate de Johannes Otzen.
Partea de vest a catedralei este împodobită cu o statuie a Fecioarei Maria cu Pruncul, a fost creată în jurul anului 1339. Pe partea de nord, puteți vedea imaginea arcului celor trei regi, apropo, acesta este un complot foarte rar pentru epoca gotică.
Biserica Sfinții Petru și Pavel este strâns asociată cu numele Papei Ioan Paul al II-lea. El a fost cel care, în primăvara anului 1992, a dat bisericii statutul de catedrală, iar în 1997, a ținut personal o slujbă aici. In fata cladirii templului se afla o statuie care il infatiseaza pe Papa, este foarte venerata printre credinciosii din intreaga lume.
Biserica Fecioarei Maria
Aceasta este una dintre cele mai vechi biserici din Legnitz, construită în 1170. biserica Fecioarei Maria este din lemn, a fost ridicată din ordinul principelui polonez Boleslav. Dar deja în 1192, clădirea a fost demolată, iar pe acest loc a fost ridicat un templu de piatră, pe care îl putem vedea astăzi. Documentele bisericești din acea vreme menționează povestea prințului, tocmai în această biserică Henric cel Cuvios și-a petrecut noaptea în rugăciune înainte ca bătălia de la Legnica să aibă loc în 1241. Menționează și un semn neplăcut care i s-a întâmplat apoi lui Henry, când a trecut cu mașina pe lângă acest templu în drum spre câmpul de luptă, o piatră mare a căzut de pe acoperiș și aproape că a spart capul prințului. Oamenii care cred în prevestiri au acceptat acest incident ca pe un avertisment de pericol, dar Henry nu a ținut seama de profeție.
La câteva secole după bătălia de la Lipnița, biserica a devenit proprietatea evangheliștilor. A fost una dintre primele biserici evanghelice din toată Silezia. Slujbele luterane au loc astăzi aici. Biserica este deschisă nu doar pentru credincioși, ci și pentru turiștii care pot vizita locuri care amintesc de celebra bătălie. Merită să acordați atenție vitraliilor interesante, ele sunt dedicate acestei bătălii speciale cu mongolii, va fi, de asemenea, interesant să explorați spațiul din spatele altarului principal, decorat cu pânză, o înfățișează pe mama lui Henric cel Cuvios, Sfânta Jadwiga, care caută trupul fiului ei.
Nu doar o data a suferit de incendii, ci a fost si restaurat, iar cu fiecare reparatie a devenit mai spatios si mai frumos.In 1824, turnul templului a fost inlocuit cu noi turnuri clopotnite. Dar după cea de-a 3-a restructurare, ceva a mers prost și templul a fost pe cale de rezoluție, abia în secolul al XX-lea biserica a fost reparată calitativ și deschisă solemn în prezența împăratului Wilhelm 2.
Această biserică protestantă este un fel de monument al împăratului Frederic al III-lea. Biserica a fost construită la începutul secolului al XX-lea în stil neogotic. Clădirea este realizată sub formă de cruce latină și a fost construită după proiectele arhitectului berlinez Oscar Gossfeld. Anterior, în acest loc exista o mănăstire, în care se afla un templu străvechi. Dar mai târziu aceste clădiri au fost distruse, iar teritoriul rămas a fost folosit pentru construirea unei noi biserici.
Pentru a strânge bani pentru construirea unui nou templu, în 1899 a fost creat un comitet, care a fost condus de reprezentantul împăratului von Heir, precum și de șeful consiliului orașului, Ottomar Ertel. De asemenea, la construcția bisericii Sf. Iacob, sora împăratului, a ajutat prințesa, care a venit personal în oraș în 1903 pentru a inspecta locul destinat templului. Ceremonia de punere a primei pietre a avut loc pe 18 octombrie 1904, tocmai la timp pentru ziua de naștere a Împăratului. Biserica a fost construită pe parcursul mai multor ani, în 1908 a fost strălucită în prezența domnitorului Wilhelm al II-lea.
În templu, 1330 de persoane pot găzdui cu ușurință pe bănci, există anexată o capelă dedicată împăratului decedat, iar pe perete a fost așezată o placă comemorativă cu steme, deasupra căreia doi îngeri țin un basorelief cu coroana de Imperiul German. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aceste obiecte au fost distruse și nu au fost niciodată recuperate.
Clopotnița bisericii ajunge la 73 de metri, este încununată cu o cruce mare, mai devreme erau trei clopote în ea și doar unul a supraviețuit până în zilele noastre.
Biserica Sf. Ioan Botezatorul
În centrul orașului, vizavi de palatul cazărmii, unde se află acum principalele săli de expoziție ale muzeului, se află Biserica Sfântul Ioan Botezătorul.
Această clădire bisericească mai modernă a apărut pe locul unde a stat vechiul templu din secolul al XI-lea, care a fost ridicat în timpul domniei lui Cazimir primul. În 1284, această biserică aparținea ordinului franciscan, el a primit permisiunea de a funcționa de la episcop. Henric al cincilea a dat călugărului pământ pentru biserică, așa că au reconstruit legal biserica în stil gotic. Deoarece a trebuit să fie reconstruită după un incendiu din 1338, dimensiunea bisericii a crescut semnificativ. Prințul Wenceslas a fost primul care a alocat bani pentru restaurarea bisericii incendiate. În timpul reformei, care a avut loc în 1522, biserica a aparținut protestanților, în 1566 calvinii au devenit noii proprietari ai bisericii. Prin decret al împăratului din 1698, a fost construită biserica Sf. Iacob.
Astăzi, biserica aparține ordinului franciscan. A fost reconstruit de mai multe ori, dar nu s-a schimbat semnificativ. Aceasta este o clădire dreptunghiulară, decorată cu două turnuri pe latura de sud și o absidă semicirculară pe latura de nord.
Interiorul bisericii este decorat în stil neorenascentist. Aici puteți observa altarul principal din 1880, aceste statui, care au fost realizate în secolul al XVIII-lea.
Legnické Pole este un mic deal în vecinătatea orașului. Este renumit pentru faptul că la 9 aprilie 1241 aici a avut loc o bătălie între trupele polono-germane și tătaro-mongoli. Uniunea Nord-Estului Europei a fost condusă de Henric Primul Cuviosul, dar mongolii s-au dovedit a fi mai puternici și mai vicleni decât slavii. În timp ce atacau, ei au strigat în poloneză „salvați-vă”, ceea ce i-a pus pe cavaleri în stupoare și i-a forțat să se retragă acolo unde era necesar pentru a menține apărarea. Prințul Heinrich Primul Cuvios a pierit în această luptă, mama lui Jadwiga a găsit trupul fiului ei.
În secolul al XX-lea, în amintirea acestei bătălii, a fost înființat un muzeu, expediția sa se află pe Legnica-Pol în Biserica Sfânta Treime a Fecioarei Maria.
Pe locul unde a murit prințul Heinrich, a fost fondată o mică biserică gotică. În secolul al XIII-lea-XIV-lea. Mulți războinici căzuți în bătălia defensivă sunt îngropați în acest templu, așa că această biserică este populară cu oale.
Muzeul Bătăliei de la Legin funcționează din 1961. Iată colecția principală de obiecte, datorită căreia puteți cunoaște mai îndeaproape cursul bătăliei dintre polonezi și mongoli.Această colecție a fost formată abia în 1991. . Acesta a fost momentul în care a fost sărbătorită cea de-a 750-a aniversare de la sfârșitul acestei bătălii.
În mai multe încăperi ale bisericii, puteți vedea armura Cavalerului, precum și arme antice, inclusiv arcuri mongole, precum și arbalete poloneze și topoare germane. Muzeul are multe standuri cu gravuri vechi, datorită cărora s-a putut observa cum a avut loc bătălia. Unde este o copie a pietrei funerare a lui Henric primul Cuvios.
Cel mai faimos muzeu al cuprului orașului este situat pe strada Partizanskaya. Există o colecție de cupru, precum și produse din aceasta și toate acestea vorbesc despre istoria orașului. Acest muzeu a fost deschis în 1879. Acest muzeu are un material demonstrativ foarte mare, dar după cel de-al Doilea Război Mondial s-a pierdut. Tot în timpul războiului, clădirea muzeului în sine a fost deteriorată, neputând fi restaurată, din acest motiv consiliul orășenesc a sugerat ca personalul muzeului să se mute într-o altă cameră.
Astăzi, muzeul are o colecție de aproximativ 30.000 de obiecte.Este situat în clădirea unui palat cazarmă, care a fost construit în 1728. Acest conac era proprietatea mănăstirii, îl folosea pentru adunările stareților. Până în vremea noastră s-au păstrat decorațiuni peste balcoanele palatului - este vorba de statuile Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Jadwiga. Un alt conac din secolul al XIX-lea se învecinează cu muzeul cuprului în unghi drept și poate fi accesat din strada St. John's. În fața intrării, se poate vedea o expoziție de sculpturi din secolul al XIV-lea, aceste exemplare au fost culese din diverse clădiri Legnica.
Muzeul Cuprului are trei ramuri, prima este situată în afara orașului, pe dealul Legnické Pole, iar acolo este complet dedicată Bătăliei de la Legnica.
A doua ramură este situată de-a lungul străzii Uralskaya, această clădire pentru tineri nobili, construită în 1708, găzduiește o expoziție care povestește despre istoria academiei.
A treia ramură este capela romanică a Sf. Benedict și Sf. Laurențiu, situată pe teritoriul castelului Piast.
Consiliul orășenesc al orașului din vremea noastră stă în clădirea noii primărie. Este situată în Piața orașului, a fondat primăria în 1905.
În secolul al XIX-lea, orașul era într-un avânt economic, s-a dezvoltat atât de rapid încât Primăria Veche nu mai avea suficiente birouri pentru un întreg personal de funcționari care participau la conducerea orașului. Atunci s-a decis reconstrucția unei primărie mai mare și mai spațioasă. A început să fie ridicat în 1901, arhitectul proiectului a fost Lothar Schoenfelder. După ceva timp, a trebuit să părăsească orașul, așa că Pavel Olkhman a preluat finalizarea clădirii. Inițial, autoritățile orașului au dorit să construiască patru clădiri cu două uși, precum și un turn înalt, dar acest proiect nu a putut fi implementat, cel mai probabil din lipsă de fonduri.
După ce proiectul a fost aprobat în 1902, a fost achiziționat un șantier potrivit pentru construcție cu clădiri vechi și ziduri fortificate care înconjurau cândva orașul. Muzeul a fost deschis pe 8 aprilie 1905, iar serviciile orașului se mutaseră deja.
Clădirea Primăriei este realizată în stil neorenascentist în formă de L. Este format din cinci etaje și Massandra. Fațada primăriei este decorată cochet cu diverse detalii arhitecturale.
Piața dreptunghiulară este situată în centrul orașului. Încă de la formarea pieței în sine, au existat multe arcade comerciale.
Pe Piața Principală se află Primăria, în mod ciudat, nu una, ci două. Primăria Veche a fost construită pe locul fostei primărie gotice în secolul al XVIII-lea, iar cea nouă la începutul anilor XIX-două.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, piața a fost aproape pe jumătate distrusă, din acest motiv, o parte din clădiri au fost construite din nou. De atunci, au rămas intacte opt case îngrijite, care au fost construite în 1570. Câteva dintre ele au fațade cu orar. O altă clădire care a supraviețuit se numește casa „La cuibul prepeliței”; pereții ei sunt decorați în tehnica sgraffito-ului.
Pe piață sunt mai multe fântâni, care poartă nume bizare precum Neptun sau Sirene. O fântână numită Sirenele se află chiar lângă vechea primărie, a fost creată în 1588 și a fost folosită ca rezervor de apă. Iar al doilea, numit Neptun, a apărut în Piața Centrală, în 1731 este decorat cu o statuie a zeului mărilor, care este ținută de trei delfini.
Această clădire a fost construită la începutul secolului al XVIII-lea, a fost folosită ca școală secundară completă exclusiv pentru bărbați, ceea ce a fost până în 1945.
Prințul Yuri Rudolf Leginsky nu a avut copii și la mijlocul secolului al XVII-lea a lăsat un testament în care a donat o sumă uriașă de bani pentru construirea unei școli pentru băieți. Această școală trebuia să fie destinată copiilor din familii protestante bogate din diferite părți ale Sileziei. Timp de 22 de ani, după ce prințul s-a stins, voința nu a fost niciodată împlinită, deoarece puterea în oraș a trecut din mână în mână. Numai pentru o scurtă perioadă de timp, dinastia Piast a domnit din nou în locul conducătorilor și astfel, după moartea lui William în 1675, pământurile exterioare au fost cedate Habsburgilor catolici, care au ocupat tronul Cehiei. În acest teritoriu a început introducerea credinței catolice. Biserica Sfântul Ioan a fost dăruită izuiților, care au transformat-o în biserică catolică, iar banii care fuseseră alocați pentru construirea academiei de cavaleri au fost confiscați și dați împăratului.
Încă din 1076, s-a vorbit despre construirea unei școli de mult planificate pentru nobilime.
Academia de cavaleri a fost construită între 1726 și 1837, proiectul de construcție a fost realizat de arhitectul vienez Józef Emanuela. Mai târziu, această clădire a fost recunoscută drept unul dintre cele mai mari monumente ale barocului austriac din țară.
În 1811, școala a început să accepte elevi obișnuiți și a funcționat până în 1945, iar apoi sediul comandamentului sovietic a fost situat în această clădire. În prezent, o filială a Muzeului Cuprului funcționează în Academia Cavalerilor.
Aceste opt case mari, cu trei etaje, au fost construite în secolul al XVI-lea, sunt unite printr-o singură arcade. Aceste case sunt situate în piața centrală a orașului, așa-numita piață. Anterior, pe acest teritoriu erau amplasate Trade Rows, de unde puteai cumpăra orice produs, inclusiv cel mai proaspăt pește. Aceste case au supraviețuit numeroaselor incendii și au supraviețuit și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Ele au fost menționate pentru prima dată în 1574. Interesant este că aceste case au supraviețuit până în vremurile noastre, în aceeași formă în care au fost construite. Acestea sunt conace înguste cu frontoane, care sunt realizate în stilul baroc, renascentist și clasic. În 1934 a avut loc o reconstrucție a clădirilor. Pe case, sub un strat gros de tencuială, s-au găsit ornamente subțiri, iscusite, care au fost realizate în stilul sgraffito-ului și a altor elemente ale secolului al XVII-lea. Pe unul dintre aceste conace s-a păstrat stema Principatului Leginsky și Brzhetsky. Iar pe fațadele altor clădiri se pot vedea hărți vechi cu steme ale unor familii nobiliare care au locuit cândva în acest oraș.
În anii şaizeci ai secolului trecut, rândurile de hering de pe piaţă au fost restaurate. Acum, la primele etaje ale acestor clădiri se află magazine comerciale și mici magazine. Deci, putem spune că funcția lor nu s-a schimbat, cu excepția poate intervalului. În loc de pește, acum puteți cumpăra aici magneți și insigne pentru cărți poștale, iar la etajele superioare sunt locuințe.
Primaria Veche din oras este situata in piata si seamana cu un magnific palat baroc. Primăria a fost construită în 1741, arhitectul proiectului a fost Franz Michael. Prima ședință în Primărie, consiliul orașului, a avut loc la 15 mai în 1741. Prin programare, primăria a fost folosită până în 1905. Apoi magistratul orașului a venit la clădirea noii Primărie, care a fost construită pe aceeași piață, restul primăriei a fost transferat la teatrul Hilena Modrzewiecka.
În 1926 a fost reconstruită vechea Primărie. Constructorii au schimbat forma acoperișului, iar turnul de est a fost încununat cu o cupolă neobaroc. După o reparație atât de mare, reconstrucția clădirii nu a mai fost efectuată. Fațada clădirii este decorată cu o scară mare, care este elementul arhitectural dominant. A fost proiectat de arhitectul Johan Galuss. Pereții clădirii sunt decorați destul de modest; pe ei se pot vedea pilaștri, prelucrați sub formă de coloane, precum și rame de coș de ferestre și un portal vechi.
La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, clădirea primăriei se afla pe teritoriul controlat de Armata Roșie. Diverse expoziții și evenimente culturale au loc în holul vechii primărie, iar cafeaua boemă se află la subsol.
Poți fi sigur că mențiunea micului oraș polonez Legnica va ciupi inimile câtorva zeci de mii de oameni împrăștiați în fosta URSS. Dar de ce? Ce este locul asta?
Este un oraș mic din sud-vestul Poloniei, cu o populație de puțin peste 100.000 de oameni. De ce este interesant din punct de vedere al geografiei economice? Nimic, structura industriei este tipică pentru Silezia Inferioară: o fabrică de cupru, producție de tricotaje, producție de instrumente muzicale.
Pentru istoric, orașul prezintă, de asemenea, puțin interes: aici până în secolul al XVII-lea. au domnit ultimii piaști (reprezentanți ai dinastiei care a fondat cândva statul polonez), în secolul al XVIII-lea. regii prusaci au inclus Principatul Legnica în posesiunile lor, iar în 1945 acest oraș, împreună cu alte orașe și ținuturi germane la est de Odra și Nysa Luzhitskaya, au trecut în Polonia. Soarta este, de asemenea, destul de comună pentru orașele locale. Adevărat, în 1241, în vecinătatea Legnicăi a avut loc o bătălie cu tătarii, care le-a oprit înaintarea spre vest. De aici tătarii s-au întors spre sud. Aceasta este cea mai faimoasă „urmă” a lui Legnica din istoria Europei. Mai puțin cunoscut, dar cu puțin mai puțin semnificativ, este faptul că Legnica a asigurat în 1968 conducerea militară pentru intrarea trupelor Pactului de la Varșovia în Cehoslovacia.
Din punct de vedere al geografiei fizice, peisajele din Legnica și împrejurimile sale nu se disting nici prin originalitate: totul este destul de obișnuit pentru sud-vestul Poloniei, peisaje antropice complet lipsite de copaci în apropiere de poalele nordice ale Sudeților. De acolo curge un mic râu Kachava, a cărui lățime în stare normală este de 5 metri.Dar când zăpada se topește brusc, Kachava se transformă într-un pârâu turbulent, iar orașul Legnica - într-un lac mare. În istoria Legnicăi în a doua jumătate a secolului al XX-lea. au fost două inundații: în 1977 și în 1997.
Se pune întrebarea - ce este atât de interesant acolo, în această Legnica? Este interesant pentru că timp de aproape 50 de ani (din 1945 până în 1993) populația sovietică din Legnica a fost cu greu mai mică decât cea poloneză. Orașul a găzduit sediul Grupului de Forțe de Nord sovietic și al armatei aeriene, iar în anii '80. - Cartierul general al comandamentului Direcției de Vest. Străzi întregi ale orașului au fost populate de ofițeri sovietici, iar o parte din ea (așa-numita „Piața Mare”) a fost rezervată pentru reședința celui mai înalt personal de comandă al Grupului de Forțe de Nord. „Piața Mare” era un „oraș în interiorul orașului”, accesul la polonezi era pur și simplu interzis, iar pentru locuitorii sovietici din Legnica era extrem de limitat. Mai era și „Piața Mică”, unde locuia comanda armatei aeriene. Dar ofițeri și steaguri obișnuiți locuiau în oraș, pe alocuri - în case separate, iar pe alocuri - amestecați cu polonezii.
De fapt, Legnica în timpul Republicii Populare Polone era un oraș, al cărui proprietar real era armata sovietică. De exemplu, locuitorii sovietici din Legnica au avut ocazia să viziteze magazinele poloneze, dar polonezii, pentru a merge la magazinul Grupului de Forțe de Nord, au trebuit să elibereze un permis de la comandantul sovietic al orașului. Facilități „non-militare” sovietice - aceleași magazine, școli, internat, grădinițe, spitale, Casa Ofițerilor de garnizoană și stadion, erau situate în principal în afara unităților militare sovietice, chiar pe străzile orașului. În deceniile în care garnizoana sovietică a stat la Legnica, în oraș au fost create multe întreprinderi comerciale și de servicii, concentrate pe ofițerii sovietici și familiile acestora. Existau ateliere specializate în coaserea uniformelor militare sovietice, frizerii care serveau în principal „ofițeri tovarăși”, librării sovietice care au fost extrem de populare în timpul „boom-ului cărții”. În Polonia, Legnica era numită „Mica Moscova”.
Dar ultimul soldat rus a părăsit Republica Polonă pe 17 septembrie 1993. Data a fost aleasă nu fără intenție și la insistențele părții poloneze - pe 17 septembrie 1939, Armata Roșie a trecut granița de est a Poloniei. Un singur soldat sovietic a rămas la Legnica, dând mâna unui soldat al armatei poloneze pe un monument în onoarea eroicei armate sovietice. Acest monument se află până astăzi în piața centrală a Legnica, care se numește acum Slavyanskaya, iar în vremurile socialiste era Piața Lenin.
Dar inscripția dedicată eroicei armate sovietice nu mai este pe monument. Cu toate acestea, nu a fost eliminat din motive ideologice. Doar că scrisorile au fost dărâmate de colecționari de metale neferoase - există o mulțime de puncte de colectare a metalelor neferoase în Polonia. Dar asemănarea țării noastre cu Polonia nu se limitează la punctele de colectare a metalelor neferoase. Procesele de tranziție către o economie de piață în Polonia și Rusia sunt, de asemenea, similare. Adevărat, polonezii au început mai devreme - deja în 1990, iar din 1995 au început să restabilească treptat volumul activității economice. În țara noastră, același lucru a început în 1999. Polonia în a doua jumătate a anilor 1990, la fel ca Rusia în primii ani ai secolului XXI, a experimentat pur și simplu euforie - ratele de creștere economică erau cele mai ridicate din Europa.
Dar până la sfârșitul anilor 90, Polonia s-a confruntat cu aceleași probleme cu care se confruntă Rusia de astăzi - problemele încetinirii creșterii, care, combinate cu restructurarea continuă a economiei, duce la creșterea șomajului, creșterea inegalității sociale și teritoriale. , și, în consecință, o creștere a nemulțumirii în societate. Polonezii dau vina pentru toate necazurile lor actuale pe guvernul „Stângii” (SLD - Soyush al Partidului Democrat de Stânga, care s-a tradus aproximativ în rusă - Uniunea Democraților de Stânga; moștenitori ai PUWP) și, se pare, în următoarea componenţă a Seimas (Polonia - o republică parlamentară), SLD va primi de două ori mai puţin decât acum. Pe fondul nemulțumirii tot mai mari față de activitățile stângii, a popularității dreptei (Platforma Obyvatelska - Platforma civică) și a radicalilor (un partid cu numele curios Autoapărare, care nu are nevoie de traducere; liderul acestui partid A. Leprosul este în creștere - „geamănul” polonez al lui V.V. Zhirinovsky). Dar, indiferent de guvern ales, este puțin probabil să poată rezolva toate problemele Poloniei - de exemplu, problemele șomajului cu 20%, deficitele bugetare și datoria externă în creștere. Motivul este extrem de simplu. În prima etapă a redresării post-criză a economiei oricărei țări din lume, se folosește infrastructura existentă, iar dezvoltarea constă doar în faptul că potențialul acestei infrastructuri începe să fie utilizat mai pe deplin. Dar în timp, posibilitățile de utilizare a infrastructurii existente se reduc. În același timp, ar trebui să se țină seama de faptul că o parte semnificativă a infrastructurii create în stadiile anterioare se dovedește a fi pur și simplu inutilă în condițiile schimbate. În consecință, după ce capacitățile infrastructurii create anterior sunt epuizate, ar trebui să înceapă formarea uneia noi. Dar acest proces este extrem de complex, foarte costisitor și nu oferă un rezultat pozitiv imediat. Ca urmare, ritmul de creștere economică (sau, mai bine zis, de redresare) este în scădere, iar problemele cu care se confruntă țara se exacerbează.
Într-un fel sau altul, dar regiunile poloneze se confruntă cu problemele de a determina noi căi de dezvoltare, dacă vechile căi nu duc nicăieri. În acest sens, Legnica nu se deosebește cu nimic de alte orașe din Polonia, dar acest oraș a decis să „alege calea” din adunarea celor care au locuit în Legnica înainte și trăiesc în ea acum. În iunie 2004 a fost organizat un eveniment, frumos numit Primul Congres Mare Legnica. Întrucât congresul a avut loc la doar o lună de la aderarea Poloniei la Uniunea Europeană, cuvintele „Legnica este Europa” au devenit motto-ul său. Pentru congres a fost emisă o carte poștală extrem de curioasă, în simbolismul căreia un singur lucru are nevoie de explicație: un leu „ceh” cu două cozi și două chei este stema lui Legnica.
Au fost invitați la ea locuitorii multor țări - germani care au locuit în Legnica până în 1945, polonezi, evrei și ucraineni care s-au mutat sau s-au strămutat aici în timpul Poloniei Populare și apoi au părăsit orașul și, desigur, ruși (sau mai degrabă, " sovietic") fără de care Legnica în a doua jumătate a secolului al XX-lea. și este imposibil de imaginat.
Călătoria în Polonia pentru cetățenii ruși, după cum știți, a devenit mai dificilă de la 1 octombrie 2003 - acum este necesară o viză pentru a călători în Polonia. Dar vreau să-i liniștesc pe toți cei care doresc cu adevărat să meargă în Polonia, dar teribilul cuvânt „viză” îi sperie.
Serviciul consular este mai politicos, loial călătorilor și mai rapid decât cel polonez, pur și simplu nu există (cum să nu exagerăm doar!). Dacă locuiți într-un oraș în care nu există consulat polonez (și sunt la Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad și Irkutsk) și ați venit special pentru a obține o viză, atunci ei o vor da în ziua cererii. Dacă locuiți în aceste orașe, considerați-vă ghinionist și veți primi viză abia a doua zi (în orice caz, la consulatul polonez din Sankt Petersburg). Din documente aveți nevoie de un formular de cerere completat și de un pașaport, o invitație poate fi sau nu și veți plăti 12 USD pentru o viză unică (copiii, bătrânii și rezidenții din regiunea Kaliningrad primesc vize gratuit). Cred că cei care au solicitat măcar o dată vize la ambasada sau consulatul altor țări citesc toate astea cu neîncredere – poate fi așa? Poate am verificat-o singur. Aderarea Poloniei la Uniunea Europeană nu înseamnă deloc aderarea sa automată la Acordul Schengen (se presupune că acest lucru se va întâmpla nu mai devreme de 2008), iar o viză poloneză este doar o viză poloneză, nu dă dreptul de a intra alte state. Dar este curios că deținătorii de vize Schengen (cehă, slovacă, britanică, irlandeză) nu au nevoie de viză de tranzit atunci când călătoresc prin Polonia, iar polonezii acordă cinci zile pentru tranzit. În cinci zile, Polonia, poate, poate ocoli perimetrul și nu doar conduce prin el. Dar, în exterior, viza poloneză este deja foarte asemănătoare cu viza Schengen (cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că multe vize moderne sunt similare între ele, precum gemenii). Adevărat, de la 1 mai anul acesta, la trecerea graniței Poloniei, trebuie să prezentați și asigurare medicală, dar în orice caz, actele de intrare în Polonia sunt mult mai ieftine decât în orice altă țară europeană. Chiar și o Românie complet săracă și indistinctă are nevoie de doar 33 de dolari de la cetățenii ruși pentru tranzitul pe teritoriul său, indiferent de vârstă! Dar viza și asigurarea nu sunt totul. Trebuie să ajungeți cumva la Legnica, care se află la periferia de sud-vest a Poloniei, la peste 400 km de Varșovia și la aproape 700 km de granița cu Belarus. Legnica este mult mai aproape de Berlin (290 km) și Praga (210 km) decât de capitala Poloniei. Desigur, cel mai simplu și rapid mod de a ajunge în Polonia este cu avionul. Dar acesta este atât cel mai scump, cât și cel mai neinteresant mod - ce se vede prin fereastră? Da, iar avioanele de pasageri nu zboară spre Legnica, deși orașul a primit un aerodrom bun de la armata sovietică. Al doilea în ceea ce privește simplitatea și costul ridicat sunt trenurile internaționale. Dar ar trebui să le călărești doar dacă principala problemă a vieții tale este că este greu să duci o pungă de bani sau nu plătești călătoria. Ținând cont de faptul că la Brest se schimbă roțile câteva ore, drumul până la Varșovia durează ceva mai puțin decât o călătorie cu transferuri, dar costă de două ori chiar de trei ori mai mult. Nu vorbesc de mașini cu remorcă - durează mai mult să mergi într-o astfel de mașină, care de mai multe ori este cuplată de la un tren la altul și așteaptă o cuplare câteva ore undeva pe margini, se dovedește mai mult. decât pe cele „de transfer”. Călătoria cu autobuzul este ieftină, dar foarte dificilă. Petreceți o zi într-un scaun de autobuz și chiar stați câteva ore la graniță ... În plus, nu puteți vedea prea multe de la fereastra autobuzului.
Deci, cea mai bună cale a fost recunoscută drept drumul „la răscruce” - printr-un tren obișnuit către Brest, apoi - prin „trenul suburban al traficului internațional" Brest - Terespol (aceasta este prima stație din Polonia), apoi - deja în trenurile poloneze. Călătoria la Brest nu este nimic special, totul este destul de normal. Doar granița dintre Rusia și Belarus este vizibilă cu ochiul liber. Când locurile părăsite părăsite și stațiile neglijate se termină și încep câmpurile arate și stațiile bine îngrijite, înseamnă că ai părăsit Rusia și călătorești prin Belarusul fratern. Dar această îngrijire este foarte specifică. Amintește foarte mult de „a face ordine” a armatei - nu contează ce este înăuntru, important este ca totul să strălucească afară.
Urcarea la Brest cu trenul Brest-Terespol este ceva foarte curios. Un bilet pentru acest tren de la Brest la Terespol costă aproximativ 4.000 de ruble belaruse (adica aproximativ 60 de ruble ale noastre), iar de la Terespol la Brest - 4 zloți 82 grosze, sau aproximativ 35 de ruble. Cum poate fi explicată această diferență - nu știu. Dar „frații noștri în minte” din Belarus au venit cu un alt lucru minunat - de la fiecare cetățean rus care trece granița cu trenul Brest - Terespol, se ia o taxă locală „pentru mediu” - aproximativ 6 mii de ruble bieloruse (pentru 1 rublă rusă). la începutul lunii iunie 2004 ani au primit 72 belarus). De fapt, aceasta este o taxă pentru trecerea graniței și, fără a o plăti, curajosul polițist de frontieră din Belarus pur și simplu nu vă va lăsa să plecați în străinătate. Pentru urcarea în acest tren este dotată o intrare separată în holul vamal, iar această intrare a fost deschisă cu aproximativ 40 de minute înainte de plecarea trenului, și închisă - douăzeci. Având în vedere că mai mult de o sută de oameni călătoresc în tren, ne putem imagina ce se întâmpla acolo.
Vama belarusă este o altă instituție remarcabilă a „Republicii Belarus”. Nu există „coridoare verzi”; tot ceea ce purtați trebuie inclus în declarație și prezentat funcționarului vamal. Doamna - vameșul a cerut să ne prezentăm nu numai toată valuta pe care o aveam, ci și zece ruble rusești, pe care noi, din motive evidente, nu le-am inclus în declarație. Este curios că, în același timp, nici vamele și nici polițiștii de frontieră nu acordă nicio atenție la ceea ce se întâmplă în apropierea magazinului Duty Free, aflat imediat în spatele liniei de control de frontieră. Și acolo se întâmplă următoarele: navetele se „aprovizionează” în acest magazin cu vodcă și țigări în cantități mari, apoi, chiar pe loc, le pun în cele mai incredibile locuri. De exemplu, țigările sunt lipite de picioare cu bandă adezivă, iar în sala de control la frontieră se aude un zgomot incredibil de la câteva zeci de role de bandă care se desfășoară în același timp. Dar până când trenul pleacă, toată tam-tam s-a terminat și, exact conform programului, pleacă spre Polonia. Aproape imediat în spatele gării încep garduri de beton cu sârmă ghimpată și posturi de frontieră, care se întind până la Bug. Râul nu este nimic special, dar partea poloneză a graniței este complet diferită de cea din Belarus. Nu există garduri, nici sârmă ghimpată, așa cum aproape că nu există posturi de frontieră.
Nu conta însă pe faptul că trenul va ajunge în Terespol și îl vei părăsi la ora indicată în program. El va ajunge într-adevăr, dar după sosire, pasagerii săi trec prin frontiera poloneză și controlul vamal chiar în tren. Prin urmare, dacă decideți să repetați o astfel de călătorie, atunci cereți un bilet pentru acest tren în primul vagon - este primul care trebuie verificat. După vămile vicioase din Belarus și plata „pentru mediu” din Belarusul aliat, mă așteptam cu oarecare teamă la ceea ce grănicerii și vameșii polonezi ar cere cetățenilor ruși. După cum sa dovedit - nimic. Polițistul de frontieră polonez a întrebat unde mergem, a glumit cu fiica lui (să zicem, cereți părinților să vă cumpere imediat înghețată, iar dacă nu o cumpără - spuneți-mi la întoarcere), reușind să ștampileze. toate cele trei pașapoartele noastre în acest timp. Și vameșul polonez nu a întrebat absolut nimic - doar a arătat cu un zâmbet spre ușa mașinii, ieși, spun ei, este suficient de lucru fără tine. Așa că am ajuns în Polonia.
Drumul de la Terespol la Brest face parte din calea ferată Moscova-Varșovia, care a fost deschisă circulației în 1870. Dar pasagerii trenurilor care călătoresc între Brest și Terespol nu acordă cumva atenție faptului că drumul de aici trece prin terasamente uriașe. Aceste terasamente, care traversează valea Bugului, sunt cu adevărat uriașe, iar umplerea lor împreună cu construcția podului de cale ferată peste Bug a durat trei ani - calea ferată s-a apropiat de Terespol de la Varșovia în 1867, iar primul tren către Brest a părăsit Terespol la 1 martie. , 1870 al anului. Acest drum a fost construit, desigur, ca un drum cu „ecartament rusesc” (1520 mm), dar în timpul celei de-a doua comunități polono-lituaniene (Polonia interbelică), toate drumurile din fosta Polonie rusă au fost schimbate la ecartamentul european (1435 mm). . În Brest, vagoanele sunt mutate de la un boghiu cu roți la altul. Pe direcția Grodno, roțile sunt schimbate deja pe partea poloneză, în Forja Belostotskaya. Dar, din păcate, trenurile de călători din Sankt Petersburg către Varșovia nu trec prin Grodno. Linia de cale ferată Sankt Petersburg - Varșovia trece prin Letonia și Lituania, care chiar au blocat-o. În Sankt Petersburg, nu mai există gara Varshavsky - cândva „poarta din față” a capitalei Imperiului. Ca inutil, a fost transformat într-un muzeu al locomotivelor cu abur.
Dar fosta cale ferată Moscova-Varșovia funcționează și funcționează la capacitate maximă. Transporta principalul trafic de marfă și pasageri între Rusia și Uniunea Europeană. Acest drum face parte din „podul de containere” care se creează între Nakhodka și Europa de Vest, traficul de-a lungul căruia, deși încet, se îmbunătățește. Trenurile de marfă de pe șinele stației Terespol sunt în mare parte rusești.
Căile ferate din Polonia diferă de ale noastre nu numai prin ecartament. Stațiile din Polonia sunt, de asemenea, complet diferite de ale noastre. În primul rând, nu sunt asemănătoare în absența aproape completă a „sălilor de așteptare” - nu este nimic de așteptat. Biletele de tren se vând nu numai fără a se specifica numărul locului, ci și numărul trenului. Biletul indică locul de plecare, destinația, clasa mașinii (sunt două dintre ele - primul și al doilea), perioada de valabilitate (pentru o distanță mai mare de 100 km - două zile), distanța și ruta pe care călătoriți. Există două tipuri principale de trenuri în Polonia - acestea sunt „pripite” (rapide) și „speciale” (pasageri). Diferența dintre ele este că, în primul rând, trenurile „speciale” merg mai încet și se opresc mai des, iar în al doilea rând, vagonul din trenurile „speciale” nu este împărțit în compartimente. Pur și simplu, acesta este ceva ca trenul nostru. De regulă, nu există deloc clasa întâi în astfel de trenuri. În „grabă” - trăsura este împărțită în compartimente, în vagoane de clasa a doua într-un compartiment sunt opt locuri, în vagoanele de clasa întâi - șase. Un bilet de clasa întâi este o risipă de bani. Dacă în tren sunt puțini pasageri (și de obicei se întâmplă), atunci nici clasa a doua nu va fi înghesuită. Și dacă sunt multe, atunci este posibil ca în trăsura clasa întâi să stai pe coridor. Biletul pe care îl cumpărați este valabil în perioada de valabilitate și traseul de călătorie cu orice tren din aceste două tipuri, în vagoane din clasa indicată pe bilet. Dar biletul dă dreptul doar de a intra în tren, și nu la scaun! Dacă ești foarte ghinionist și toate locurile sunt ocupate, atunci va trebui să călări în picioare. Există vagoane de dormit pe drumurile poloneze și mașini cu „paturi” („cușete”), dar pentru călătoria cu astfel de mașini trebuie să rezervați un loc, pentru care trebuie să plătiți suplimentar și foarte scump. Dar trebuie să plătiți suplimentar nu numai pentru rezervarea unui loc. Pe lângă pasageri și ambulanțe, mai există două categorii de trenuri în Polonia - expres și intercity. În astfel de trenuri, toate biletele sunt cu locuri, vă vor hrăni pe drum, dar un bilet pentru Intercity costă de trei până la patru ori mai mult decât pentru un tren obișnuit „grabă”.
O altă caracteristică a căilor ferate poloneze este că este de preferat să luați un bilet deodată pentru întreaga distanță pe care doriți să o parcurgeți. Va fi mult mai ieftin decât să cumpărăm bilete așa cum ne-am obișnuit - în rate. În cazul nostru, un bilet de la Terespol la Legnica a costat aproximativ 26 de zloți (1 zloți - aproximativ 7,5 ruble) mai ieftin decât două bilete - de la Terespol la Varșovia și de la Varșovia la Legnica separat. Un bilet a costat aproximativ 60 de zloți, adică aproximativ 450 de ruble la o distanță de aproape 700 km (de la Terespol la Legnica pe traseul pe care îl conduceam - 683 km, care era indicat pe bilet). Dar cu un astfel de bilet, trebuie să respectați traseul indicat pe acesta. În estul Poloniei, acest lucru nu este dificil - există puține căi ferate și există o singură cale de a ajunge de la Terespol la Varșovia, prin Siedlce. Dar în partea de vest a Poloniei, care a aparținut cândva Germaniei, există mult mai multe drumuri și, de exemplu, trenurile merg de la Wroclaw la Varșovia pe trei rute - prin Poznan, prin Lodz și prin Czestochowa. În cazul în care nu conduceți pe pista „tau”, trebuie doar să plătiți foarte puțini bani în plus. Am schimbat traseul la întoarcere (de la Wroclaw la Varșovia nu prin Lodz, ci prin Czestochowa), pentru care am plătit cinci zloți pentru trei.
Nu există conductori în trenurile poloneze, la fel cum nu sunt cazane în vagoane. Nu este absolut obișnuit să aranjați „sărbătorile” într-un compartiment și nu există nicăieri - mesele sunt foarte mici. La intrarea în tren, nimeni nu verifică biletele, iar mulți dintre oamenii noștri se „ard” pe asta. În primul rând, nimeni nu te va opri dacă te urci în trenul greșit, iar în al doilea rând, biletele sunt întotdeauna verificate de mai multe ori. Este imposibil să plătim controlorul, așa cum suntem obișnuiți. Dar chiar dacă funcționează, există atât de multe controlere încât este mai ieftin să cumperi un bilet. Fiecare dintre ei își pune ștampila pe bilet, iar după numărul de ștampile puteți număra de câte ori am fost verificați. Dacă urci în tren fără bilet, atunci trebuie să găsești controlorii foarte repede. Dacă i-ai găsit primul și nu te-au găsit, atunci poți doar să plătești biletul.
Polonia de Est nu este foarte diferită de Belarusul de Vest. O pădure se întinde de-a lungul căii ferate, întreruptă de terenuri agricole și așezări. Dar casele din aceste așezări arată mult mai prospere decât cele ale noastre și cele din Belarus. Standardul de trai în Polonia, în ciuda tuturor problemelor sale, este semnificativ mai ridicat decât în Rusia. Paradoxal, țara noastră a fost întotdeauna mult mai bogată decât Polonia, iar locuitorul mediu al acesteia este mult mai sărac decât polonezul obișnuit. În URSS, o parte incredibil de mare a bogăției naționale a fost cheltuită în scopuri militare și pentru susținerea unor regimuri ciudate în țări de neînțeles, iar în Rusia modernă o mare parte a bogăției naționale a fost transferată în mâinile așa-ziselor. „oligarhi” și cheltuiți de ei în scopuri departe de prosperitatea statului. Există oameni bogați în Polonia, există și oameni foarte bogați, dar niciunul dintre ei nu a avut cele mai profitabile întreprinderi și sectoare ale economiei „așa” - așa cum s-a făcut în țara noastră. Dar este extrem de curios că decalajul dintre nivelul de trai al populației dintre URSS și Republica Populară Polonă era mult mai mare decât decalajul dintre Federația Rusă și Republica Polonia.
De la Terespol la Varșovia - doar 210 km. Trenul expres circulă trei ore. Când călătoriți cu trenul, Varșovia apare „deodată”, la fel ca Sankt Petersburg. Dar, în contrast nu numai cu Sankt Petersburg, ci și cu Moscova, sistemul de căi ferate care trece prin Varșovia este format după tipul „european” - adică. nu constă din „razele” cu stații la capăt, ci din „diametre” la care toate stațiile sunt de tranzit. Există trei stații principale pe autostrada Moscova-Berlin din Varșovia - Varșovia Vskhodnya (est), Varșovia Centrală (nici o traducere nu este de înțeles) și Varșovia Zakhodnya (vest). Stația de plecare pentru toate trenurile care călătoresc spre est este Varșovia Zachodnia, pentru cele care călătoresc spre vest - Warszawa Wschodnia. Warszawa Centralna este întotdeauna de tranzit, nu este o stație de plecare sau de sosire pentru alte trenuri decât cele suburbane. Dar navetiștii ajung la o gară separată, separată de Varșovia Centrală și numită Warszawa Srodomesche, care se traduce în mod liber ca „Centrul orașului Varșovia”. Dar gara principală este, fără îndoială, Varșovia Centrală. Clădirea gării în sine este situată în partea de sus, iar peroanele sunt subterane. Partea subterană a Varșoviei Central este imensă, este un întreg oraș subteran. Sistemul feroviar european este mult mai convenabil decât al nostru, deoarece puteți alege oricând o stație mai aproape de casă, mai ales că Varșovia are o suprafață foarte mare (aproximativ 430 km pătrați)
Capitala Poloniei, cu o populație de 1,6 milioane de locuitori, a fost aproape complet reconstruită după cel de-al Doilea Război Mondial. Restaurarea centrului său istoric, Orașul Vechi, a fost finalizată până în 1953, ceea ce este povestit cu mândrie de o placă memorială instalată pe Piață (piața principală a Orașului Vechi). Acolo nu scrie doar că restaurarea a fost realizată cu bani sovietici, în ciuda faptului că propria noastră țară la acea vreme tocmai se ridica din ruine. În general, tot ceea ce amintește de trecutul socialist, ei au încercat să eradice la Varșovia. Singurul nume de familie rusesc de pe harta Varșoviei este Gagarin, dar strada Gagarin este foarte departe de centrul orașului. Dar este curios că actualul simbol arhitectural al Varșoviei este Palatul Culturii și Științei, un zgârie-nori din Moscova donat Varșoviei. Întregul centru istoric al Varșoviei este atârnat cu plăci memoriale dedicate soldaților Armatei Interne, care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost subordonată guvernului emigranților din Londra. Dar aproape că nu există plăci memoriale dedicate Armatei Poporului și Armatei Poloneze care au luptat de partea URSS. Ei bine, măcar au păstrat numele străzii Armatei Poporului din Varșovia.
Piața Dzerjinski a fost redenumită Piața Pilsudski, cu înlocuirea corespunzătoare a monumentului. Dar sculptorul nu s-a gândit mult timp - Pilsudski pe monument, mai ales de departe, este foarte asemănător cu monumentul „canonic” al lui Dzerzhinsky. Pe această piață de la intrarea în Grădina Săsească se află Mormântul Ostașului Necunoscut, în care la mijlocul anilor 20. au fost reîngropate rămășițele soldaților polonezi care au murit în luptele de la Lvov cu trupele ucrainene în 1919. În timpul Poloniei Populare, aceste plăci au fost refăcute într-un spirit „revoluționar”, iar în a treia Commonwealth (acum Polonia) au fost refăcute. din nou. Un loc mare aici este ocupat de tăblițe dedicate victoriilor adevărate sau imaginare asupra Rusiei, inclusiv victoria de lângă Moscova din 1610. În țara noastră, acest eveniment este privit diferit. Dintre victorii se mai indică „Apărarea Frontierei de Est a Statului în septembrie 1939”, adică. operațiuni militare împotriva Armatei Roșii în timpul „campaniei de eliberare din Belarus de Vest și Ucraina de Vest”. Lăsând deoparte evaluarea acestei „campanii”, vreau să remarc că au fost puține ostilități în timpul acesteia. Mormântul Soldatului Necunoscut este unul dintre simbolurile statului polonez, dar este într-adevăr un simbol al Poloniei. Cu plăcuțe mândre și o gardă de onoare, tencuiala se prăbușește literalmente din ea.
Sunt mulți dintre compatrioții noștri la Varșovia, ca să nu mai vorbim de Terespol, dar tot mai puțini decât era chiar acum un an. Introducerea vizelor le-a permis polonezilor să normalizeze cumva fluxul celor care doresc să câștige bani în diferite moduri, îndreptându-se spre ei dinspre est. Și au făcut bani în moduri foarte diferite - cine a muncit cu adevărat, cine a jefuit, cine a cerut pomană... O scenă curioasă a fost observată pe strada Krakowske Pschedmesce din centrul Varșoviei: o cerșetoare le-a întins o mână trecătorilor. , iar în cealaltă ea ținea un pașaport polonez - se spune, dă-l unui compatriot. Adevărat, încă nu au livrat.
A trebuit să călătorim de la Varșovia la Legnica seara târziu cu trenul Varșovia-Dresda, pe care ne-am urcat în siguranță la Varșovia Centrală, nefiind cumva atenți la faptul că tabloul de bord indica două destinații pentru acest tren, Dresda-Szklarska Poręba. Și, după cum s-a dovedit dimineața, complet în zadar fără să acorde atenție. O altă caracteristică a căilor ferate poloneze este că două sau chiar trei trenuri mici cuplate într-unul pleacă de la gările inițiale, iar aceste trenuri se depărtează de orice stație intermediară. Desigur, nu am ajuns în acele mașini care au mers la Dresda și, în consecință, la Legnica, ci în cele care au mers la Szklarska Poręba. A trebuit să schimbăm trenurile, dar frecvența trenurilor de călători pe șoselele din vestul Poloniei este atât de mare încât, deviați semnificativ de la traseu, am ajuns în Legnica cu doar o oră mai târziu decât ar fi trebuit. În general, nu a ieșit chiar așa de rău, deoarece trenul Dresda ajunge la Legnica la șase dimineața, iar noi am ajuns la începutul lui șapte. În timpul acestor transferuri, mi-a atras atenția o altă caracteristică a căilor ferate poloneze - un fel de neglijență generală. Statiile de la statii nu au fost reparate de mult timp, totul este praf, geamurile sunt uneori infundate cu placaj, orarele sunt scrise aproape de mana, peroanele sunt la fel de sparte ca ale noastre, iar pe alocuri nu sunt peroane. deloc; și care sunt pasajele subterane în stațiile poloneze mici - este mai bine să taceți cu totul. Starea tehnică a căilor ferate poloneze rămâne în urma noastră, oricât de ciudată ar părea. Ofițerul de serviciu dă un semnal de plecare cu un fluier, săgețile sunt transferate prin tracțiune mecanică (pârghiile de la centrul de comandă acţionează cablurile care duc la săgeți - avem asta lăsat doar pe ramuri foarte fără fund) și semafoare. dați semnale trenurilor în timpul deplasării, și nu semafoare, așa cum avem noi (la semafor se schimbă poziția barelor, la semafor - și așa este clar). Vestul Poloniei este semnificativ diferită de Est. Dacă în Polonia de Est o parte semnificativă trece prin păduri, atunci în Polonia de Vest nu există deloc. Zona lasă impresia unei suburbii imense. Nu există o singură bucată de pământ care să fie goală, așezări aflate în linie directă de vedere una de cealaltă, nu există nici măcar un indiciu nu numai de păduri, ci chiar de crânci. Rețeaua rutieră este evident mai densă și, în ciuda densității mult mai mari a populației, nu sunt mai mulți pasageri în tren decât în est. Dar această parte a Poloniei a fost Germania până în 1945, iar cea mai mare parte a infrastructurii actuale a fost creată în acel moment. Dar nu doar drumurile și fabricile amintesc de trecutul german, ci și plăci memoriale dedicate memoriei victimelor nazismului care au murit în lagărele de concentrare din Silezia Inferioară.
Până în 1945, Legnica a fost numită Liegnitz, iar Armata Roșie a luat-o cu asalt ca oraș german. Dar ziua cuceririi Legnicăi de către Armata Roșie este sărbătorită în oraș ca fiind ziua întoarcerii orașului Mamei Polone, iar până astăzi sunt depuse flori la monumentul Armatei Sovietice. Populația germană din Legnica de astăzi era de aproximativ 140 de mii de oameni și aproape toată a mers în Germania, în principal în Germania de Vest. Doar câțiva au rămas în Polonia.
Este greu de spus cum s-a schimbat Legnica în comparație cu vremurile germane. Dar odată cu vremurile Poloniei Populare, nu sunt foarte multe schimbări, cu excepția apariției mai multor hipermarketuri la marginea orașului și reconstrucția lagărelor și instituțiilor militare sovietice. Centrul și zona veche a orașului în general au rămas practic neschimbate. Spre deosebire de țara noastră, în Polonia chiar și în vremurile socialiste, întreprinderea privată era permisă, iar cea mai mare parte a comerțului și a serviciilor erau în mâini private. Așadar, străzile Legnicăi, atunci și acum, erau agățate de semne cu magazine, frizerii și alte unități similare. Mai mult, multe dintre aceste instituții sunt încă în același loc în care se aflau acum treizeci de ani. De exemplu, magazinul de unde obișnuiam să cumpăr timbre este încă situat în același loc pe cea mai mică stradă Copernic din oraș. Dar Legnica, și atunci și acum, rămâne un oraș foarte atractiv, mai ales în centru.
După plecarea trupelor noastre, orașul nu a reușit să stăpânească o parte semnificativă din clădirile ocupate cândva de unitățile sovietice, iar acestea sunt încă abandonate. Doar că chiar și o oarecare tandrețe a fost cauzată de faptul că animalele de hârtie și florile încă atârnă pe ferestrele fostei grădinițe sovietice.
Dar multe clădiri ale polonezilor, desigur, sunt pe deplin stăpânite. Unele dintre aceste clădiri sunt folosite în scopul propus, altele sunt reconstruite. Deci, în clădirea fostei școli nr. 32 a Grupului de Forțe de Nord, există acum mai multe instituții de învățământ poloneze deodată. Apropo, despre salariul profesorilor polonezi - această întrebare, desigur, a fost pusă. Ca răspuns, am primit o prelegere pe tema că în Polonia există o mulțime de categorii de profesori, dar directorul însuși, având cea mai înaltă categorie (din câte se poate traduce în terminologia noastră) și fiind directorul unei școli. , primește 4.000 de zloți. Dar un profesor care tocmai a venit la școală primește jumătate mai mult, adică. 2 mii (aproximativ 30, respectiv 15 mii de ruble).
Poate apărea întrebarea - cum rămâne cu prețurile? Și prețurile pentru aproape orice (în orice caz, ce am văzut în magazine) fie sunt aceleași cu ale noastre, fie mai mici. Din produsele alimentare, produsele din carne sunt mai scumpe decât ale noastre (da, și alcoolul, cu excepția berii, și a produselor din tutun). De la bunuri industriale (haine, pantofi etc.) - aproape totul este mai ieftin. M-au impresionat în special prețurile la fructe, legume și flori - toate acestea în Polonia nu sunt doar mai ieftine, ci de câteva ori mai ieftine decât la noi. Un kilogram de căpșuni la începutul lunii iunie a fost vândut la un preț de 5,5 până la 7 zloți, cartofi tineri - 1,5 zloți, aproape la fel - mere. Și florile! Trandafiri incredibil de frumoși - 4 - 5 zł, iar alegerea florilor este mult mai mare decât a noastră. Chiar și floarea-soarelui sunt vândute ca flori decorative. Nu e de mirare, conform zvonurilor din gara din Brest, guvernul Belarus intenționează să introducă restricții la importul de fructe și legume din Polonia - cu un asemenea raport de preț, importul acestora este extrem de profitabil. Va fi interesant dacă bielorușii introduc într-adevăr astfel de restricții - acesta va fi primul caz din istoria mondială de introducere a taxelor la importul de mere, cartofi și căpșuni. Dar nu asta te poți aștepta de la această stare minunată!
Garnizoana, care a fost ocupată cândva de Regimentul de Comunicații al Guvernului, este în total paragină, iar acolo nimeni nu reface nimic. Dar aici pătratele „Mare” și „Mici” sunt stăpânite aproape complet. Toate conacele ocupate cândva de generalii sovietici au fost reparate și ocupate. Impresia generală este că fosta „Piață Mare” este cea mai la modă zonă din Legnica de astăzi. „Piața Mică” era mai simplă și mai mică, dar și acolo toate conacele sunt ocupate, ba chiar se construiesc altele noi. Dar blocurile, deși nu foarte mari, din „Piața Mare” nu și-au găsit încă proprietar. Nu se știe cine este proprietarul lor actual, dar toate astfel de case au reclame cu cuvântul „De vânzare”. Garnizoanele armatei aeriene de la marginea Legnicăi au fost și ele aproape complet stăpânite. Majoritatea clădirilor din garnizoană, care adăposteau regimentul de comunicații al armatei aeriene, au fost transformate sau sunt în curs de transformare în clădiri rezidențiale. Cum au reușit polonezii este greu de spus, deoarece barăcile și sediul de aici au fost construite de germani. Dar experiența lor poate și ar trebui să fie folosită în Rusia, deoarece avem destule barăci și sedii abandonate, dar monumentul lui Lenin a fost demolat și o groapă de gunoi a fost amenajată lângă piedestalul său supraviețuitor.
Dar este puțin probabil ca Legnica să reușească vreodată să stăpânească toate obiectele transferate în oraș după plecarea armatei noastre. Aparent, pentru încă câțiva ani sau chiar decenii, clădirile în care s-au aflat cândva trupele sovietice vor fi goale. Legnica nu este un oraș foarte bogat, practic singura întreprindere care funcționează este o fabrică de cupru, o parte semnificativă a populației (oficial - 20% din populație) este șomeră, iar perspectivele sale de dezvoltare sunt complet neclare. Unul dintre evenimentele Congresului de la Legnica, discuția „Legnica – mica noastră patrie”, a fost dedicat definirii acestor perspective. Dar acum acest eveniment a avut loc sub predominanța germană (de fapt, germanii au reprezentat majoritatea invitaților congresului) și nu este greu de ghicit conținutul principal al discursurilor lor - „Legnica va fi din nou a noastră”. Evident, intrarea Poloniei în Uniunea Europeană va duce la faptul că influența germană în această țară va crește. Uniunea Europeană este în esență „Germania economică”. Este foarte posibil (și chiar sigur) ca în viitorul apropiat UE să le arunce polonezilor un fel de „morcov” pentru ca aceștia să se îngrașă puțin înainte de a fi în sfârșit mâncați. Și faptul că acest lucru se va întâmpla este din ce în ce mai puțin îndoielnic. În orice caz, Liga Polonezilor Rodzins (Uniunea Familiilor Poloneze), un partid politic naționalist, și-a desfășurat campania pentru alegerile pentru Parlamentul European din Silezia sub sloganul „A fost, este și va fi Polonia!”, avertizând despre planurile „revizioniștilor și revanșiștilor germani” de a returna aceste pământuri ale Germaniei. Este greu de spus dacă astfel de avertismente sunt justificate, dar este evident că nu există fum fără foc. Din punctul de vedere al „bunului simț” german, dacă RFG a înghițit RDG în 1990, atunci de ce să nu încerce să returneze „zona poloneză de ocupație a Germaniei”, întrucât era pe jumătate în glumă-jumătate. -serios numit in Germania, i.e. terenurile la est de Odra și Nysa Luzhitskaya (Oder și Neisse). Se poate presupune că aceleași forțe care vor încerca să-și smulgă ținuturile vestice din Polonia direcționează interesele polonezilor către ținuturile „dincolo de Bug”, care au fost cedate Ucrainei și Belarusului în 1939. Există tot mai multe Polonia și indiferent de modul în care acest interes se traduce în acțiuni practice...
Țara noastră nu este încă prea bine apreciată în Polonia și nu trebuia decât să auzim cu ce aplauze entuziaste s-a primit una dintre frazele lui Napoleon din reprezentația finală a Congresului de la Legnica „Asasinarea împăratului”: „Nu vreau să las. Rusia în Europa!”. Dar atitudinea polonezilor față de ruși este mult mai bună decât față de Rusia. Reacția la vorbirea rusă este complet normală, puteți pune întrebări în rusă oriunde, iar dacă un polonez aude cel puțin un cuvânt familiar, va răspunde cu siguranță, și poate chiar în rusă ruptă, pe care o preda cândva la școală. Nu toți polonezii își amintesc cu ostilitate vremurile socialiste și cred că prietenii Poloniei ar trebui căutați în primul rând în est. Din păcate, ei sunt acum în marea minoritate.
Ne-am întors de la Legnica prin Wroclaw, un alt oraș polonez de vest, fostul Breslau german. Wroclaw este un oraș mult mai semnificativ și mai faimos decât Legnica. Unitățile noastre erau staționate și acolo, dar în număr mult mai mic decât în Legnica. Farmecul deosebit al orașului este dat de ramurile Odra, separate de insule, pe care se află centrul istoric al orașului Wroclaw. Pe lângă cursurile de apă naturale, orașul are și altele artificiale - foste șanțuri ale orașului care înconjoară partea centrală a orașului. Acesta este un fel de „Veneția Sileziană”, căreia îi lipsește însă marea. Există o mulțime de atracții în oraș, chiar și ansambluri arhitecturale întregi au fost păstrate (de exemplu, insulele Tumsky și Pyasek, de la care a început orașul, sau zona Primăriei și a Universității), dar cu toate acestea, o parte semnificativă a centrului a fost distrusă în timpul războiului și ulterior construită cu clădiri de arhitectură modernă. Indiferent de ce se întâmplă și indiferent de curentele politice care ne mută țările în anumite blocuri și tabere, suntem sortiți să rămânem vecini și, prin urmare, trebuie pur și simplu să găsim un limbaj comun. Apropo, dintre limbile slave străine, poloneza este poate cel mai ușor de înțeles, iar cuvintele poloneze pentru o persoană rusă sunt mai de înțeles atunci când sună, și nu când sunt scrise. Gramatica poloneză este extrem de complexă și, în opinia mea, polonezii înșiși nu știu întotdeauna să scrie cutare sau cutare cuvânt. În multe cazuri, același sunet este indicat în scris prin diferite litere și combinații de litere, iar sunete diferite pot fi indicate prin aceeași literă, iar în cele mai multe cazuri toate acestea trebuie pur și simplu memorate. Imaginați-vă că în limba rusă „yat”, „izhitsa”, „zecimal și” și „fita” au supraviețuit până astăzi și trebuie să memorăm cuvintele în care, de exemplu, este scris „yat” - nu existau reguli de utilizare fie . Deci, în limba poloneză există doar „yati” solid. În plus, limba poloneză este plină de așa-numite. „prieteni falși ai traducătorului”, adică. cuvinte care coincid cu rusă în sunet și chiar ortografie, dar care denotă ceva complet diferit. Există multe exemple de astfel de cuvinte, dar mă voi limita la trei: „zapomich” în poloneză este „uita”, „dyvan” este un covor, iar „scaun” este o masă. Dar toate aceste dificultăți nu i-au împiedicat și nu îi împiedică pe ruși și polonezi să găsească o limbă comună atunci când doresc. Până astăzi, în magazinele și piețele poloneze pot fi observate scene curioase când una dintre părți vorbește rusă, cealaltă vorbește poloneză și se înțeleg perfect.
Polonia este o țară fermecătoare. Nu ar trebui doar să-l vizitați, ar trebui să mergeți la el (vreau să remarc că călătoria descrisă este departe de prima călătorie a autorului în această stare). Acolo puteți combina perfect turismul educațional și recreativ: orice oraș polonez vă poate oferi o mulțime de atracții și nu se vor repeta în diferite orașe. În Polonia există o mare, câmpie, munți și lacuri, este ieftin să te deplasezi și aproape întotdeauna există posibilitatea de a sta la fel de ieftin - prețurile în cele mai simple hoteluri poloneze încep de la 20 - 25 zloți (adică aproximativ 150 - 200 de ruble) de persoană pe noapte și chiar și un hotel de patru stele din provincia poloneză costă 70-80 zł de persoană, ceea ce nu este atât de scump, chiar și în comparație cu patria noastră natală.
A trecut vremea „prieteniei polono-sovietice”, când eram prieteni cu armatele, trece vremea „comercianților cu navetă”, când eram prieteni în bazaruri, vine vremea vecinătății normale și a turismului normal. Și pentru a „înlătura negativul” care s-a acumulat în relațiile dintre țările și popoarele noastre de-a lungul multor decenii, în primul rând, este necesar să învățăm cât mai multe, iar prin cunoaștere, să ne înțelegem.
1854 persoane/km²
59-200 până la 59-220
Poveste
Orașul antic polonez (1149). Una dintre capitalele Ducatului Sileziei din prima dinastie domnească și regală poloneză Piast. După înfrângerea de către mongoli a armatei prințului Silezia Henric al II-lea Cuviosul (fiul Sf. Jadwiga și Henric I) în bătălia de pe câmpul Legnitz (Bun) (germană: bătălia Wallstatt) și moartea prințului însuși la 9 aprilie 1241, orașul a fost asediat de mongoli, dar nu s-a predat, devenind ultimul punct de înaintare al trupelor lui Batu către Apus. În 1248 a devenit capitala Principatului independent Legnica.
Din 1352 orașul avea o regalie monetară. A suferit foarte mult din cauza războaielor husite, a războiului de treizeci de ani și a ciumei din 1633, când populația sa a fost redusă la 2,5 mii de oameni.
După suprimarea filialei Legnica a piaștilor, odată cu moartea prințului George-Wilhelm I, în vârstă de 15 ani, în 1675, a plecat în Austria. Ca urmare a primului război din Silezia dintre Prusia și Austria, a aparținut Prusiei din 1742.
În timpul Războiului de Șapte Ani, aici a avut loc bătălia de la Liegnitz la 15 august 1760, în timpul căreia regele prusac Frederic al II-lea, în ciuda complexității dispoziției sale, i-a învins pe austrieci.
În august 1813, nu departe de Liegnitz, a avut loc Bătălia de la râul Katzbach (numele modern polonez pentru acest râu este Kaczava, polonez. Kaczawa), în care aliații aflați sub comanda generalului prusac Blucher (armata Silezia) au învins francezii sub comanda lui Macdonald (armata castorilor).
Liegnitz până în 1919 și din 1938 până în 1941 a aparținut provinciei prusace Silezia, iar din 1919 până în 1938 și din 1941 până în 1945 - provinciei prusace Silezia Inferioară.
Ca urmare a celui de-al Doilea Război Mondial, Liegnitz a trecut în Polonia și a fost redenumit Legnica. Populația germană a fost evacuată aproape complet în Germania. Noi coloniști, la rândul lor, au venit din regiunile de est ale Poloniei, al căror teritoriu a fost inclus în Ucraina sovietică și Belarus.
Din 1945 până în 1984, sediul Grupului de Forțe de Nord (SGV) al URSS a fost staționat la Legnica (nume polonez - Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej, PGWAR) pe teritoriul Poloniei (primul comandant al SGV a fost mareșalul K. K. Rokossovsky), precum și Direcția Armatei a 4-a Aeriene a Înaltului Comandament Suprem (el), apoi din 1984 până în 1991 - Înaltul Comandament al Vestului Direcția Trupelor (GK ZN), care exercita comanda ZGV; SGV; TsGV; BVI; Forțele armate PrikVO ale URSS.
În Polonia, Legnica a fost numită „Mica Moscova” (Mała Moskwa). În 2008, un film cu același nume a fost filmat în Polonia despre dragostea nefericită a soției unui ofițer sovietic și a unui ofițer al armatei poloneze, care a primit numeroase premii. Cu toate acestea, corespondența dintre acest film și realitatea este foarte îndepărtată. Cartea istoricului polonez Wojciech Kondush poartă același nume - „Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy” („Mica Moscova. Cazul Legnicăi sovietice”), care examinează istoria garnizoanei sovietice din Legnica suficient de detaliat, dar bazându-se exclusiv pe surse poloneze.
orase gemene
Nativi și rezidenți de seamă
- Abschatz, Hans Assmann von (1646-1699, a trăit din 1656) - om de stat, poet și traducător german.
- Bilse, Johann Ernst Benjamin (1816-1902) - violonist, dirijor și compozitor german.
- Berger, Kaspar (d. 1595, a trăit din 1575) - sculptor silezian al perioadei Renașterii târzii.
- Bondarenko, Vyacheslav Vasilievich (n. 1974) - scriitor bielorus, prezentator TV, istoric.
- Witelo (1220-1280) - savant medieval.
- Grabowiecki, Adam (n. 1963) - om politic polonez. Deputat al ultimului Seimas al Republicii Populare Polone.
- Grynberg, Michal (Mayer) (1909-2000, a trăit din 1945) - comunist polonez și lider evreu.
- Grondowy, Jacek (n. 1970) - actor polonez. Câștigător al premiului Elenogorsk „Cheia de argint”.
- Grygaitis, Krzysztof (1953-2011) - istoric și politolog polonez.
- Dymna, Anna (n. 1951) - actriță poloneză de teatru și film, scriitoare, gazdă post de radio.
- Sommerbrodt, Julius Wilhelm (1813-1903) - filolog și profesor german.
- Kipel-Shtuka, Marzena (n. 1965) - actriță poloneză.
- Klejnowska, Alexandra (n. 1982) - Halterofil polonez, campioană mondială, campioană europeană de 4 ori.
- Kot, Tomasz (n. 1977) - actor polonez.
- Kretschmer, Otto (1912-1998) - ofițer de submarin german al celui de-al doilea război mondial, cel mai de succes ofițer de submarin din al doilea război mondial.
- Kronecker, Hugo (1839-1914) fiziolog german.
- Kronecker, Leopold (1823-1891) matematician german.
- Krzystek, Waldemar (n. 1953) este unul dintre cei mai cunoscuți regizori și scenariști polonezi.
- Mariusz Lewandowski (n. 1979) - fundaș al clubului de fotbal Sevastopol și al echipei naționale de fotbal a Poloniei.
- Liban, Jerzy (1464-1546) - compozitor, teoretician muzical și filolog.
- Löbe, Paul (1875-1967) - om politic german din perioada Republicii Weimar, președinte al Reichstag-ului în 1920-1924 și 1925-1932.
- Molek, Magda (n. 1976) - jurnalist polonez.
- Nowakowska, Maria (n. 1987) - model de modă polonez, Miss Polonia 2009.
- Nikifor (Khoteev) (n. 1975) - Episcop al Bisericii Ortodoxe Ruse, Episcop de Otradnensky și Pokhvistnevsky.
- Pidgrushnaya, Elena Mikhailovna (n. 1987) - biatletă ucraineană, campioană olimpică.
- Robak, Marcin (n. 1982) - Atacant polonez, jucător al clubului turc Mersin Idmanyurdu și al echipei naționale de fotbal a Poloniei.
- Tretyakova, Elena Nikolaevna (n. 1988) - cântăreață rusă, membră a grupului pop rusesc Ranetki (din 2005).
- Haber, Janusz (n. 1963) - actor polonez.
- Hoffmann, Walten (d. 1561, a trăit din 1555) - sculptor silezian al perioadei Renașterii.
- Sponnagel, Eduard (1847-1907, a trăit din 1875) - proprietar al fabricii de piane Sponnagel.
- Jadasohn, Josef (1863-1936) dermatolog german.
Galerie
Legnica. Polonia.jpg
Legnica. Polonia 2.jpg
Legnica. Polonia 3.jpg
Legnica. Polonia 4.jpg
Legnica. Polonia 5.jpg
Legnica. Polonia 6.jpg
Legnica. Polonia 7.jpg
Legnica. Polonia 8.jpg
Legnica, Rynek -Aw58- 24.03.2012 r..JPG
Legnica, katedra pw. śś Apostolów Piotra i Pawła.JPG
Legnica - Rynek - Dawny Ratusz 01.jpg
Legnica, kaplica cmentarna - 9 grudnia 2008 r..jpg
Scrieți o recenzie la articolul „Legnica”
Legături
Site-uri ale elevilor a două școli gimnaziale ale SGV din orașul Legnica - nr. 30 și nr. 32.- Un articol despre Primul Mare Congres de la Legnica din 2004 și despre „Legnica sovietică” dispărută
Un fragment care îl caracterizează pe Legnica
În camerele superioare ale hanului nu era loc: toată lumea era ocupată. Pierre a intrat în curte și, acoperindu-se cu capul, s-a întins în trăsură.De îndată ce Pierre îşi puse capul pe pernă, simţi că adoarme; dar deodată, cu claritatea aproape a realității, s-a auzit un bum, bum, bum de focuri, gemete, țipete, s-au auzit plesnituri de obuze, s-a auzit un miros de sânge și praf de pușcă și un sentiment de groază, de frică de moarte. l-a apucat. A deschis ochii de frică și și-a ridicat capul de sub pardesiu. Totul era liniște afară. Numai la poartă, vorbind cu portarul și pălmuind prin noroi, era un fel de ordonator. Deasupra capului lui Pierre, sub partea de dedesubt întunecată a baldachinului din scânduri, porumbei fluturau din mișcarea pe care o făcea în timp ce se ridica. Un miros liniștit, vesel pentru Pierre în acel moment, miros puternic de han, miros de fân, gunoi de grajd și gudron era turnat în toată curtea. Între cele două copertine negre se vedea un cer senin și înstelat.
„Mulțumesc lui Dumnezeu că asta nu mai este”, gândi Pierre, închizând din nou capul. „Oh, cât de groaznică este frica și cât de rușinos m-am predat ei! Și ei... au fost fermi, calmi tot timpul, până la capăt...” se gândi el. După înțelegerea lui Pierre, erau soldați - cei care erau pe baterie și cei care îl hrăneau și cei care se rugau la icoană. Ei - acești ciudați, până acum neștiuți de el, erau clar și tăios separați în gândurile lui de toți ceilalți oameni.
„A fi soldat, doar soldat! gândi Pierre adormind. – Intrați în această viață comună cu toată ființa voastră, impregnați-vă cu ceea ce le face să fie așa. Dar cum să arunci de pe toată această povară superfluă, diabolică, a acestei persoane exterioare? O dată aș putea fi. Aș putea să fug de tatăl meu așa cum mi-am dorit. Chiar și după duelul cu Dolokhov, aș fi putut fi trimis ca soldat.” Și în imaginația lui Pierre a fulgerat o cină la clubul unde l-a chemat pe Dolokhov și un binefăcător în Torzhok. Și acum lui Pierre i se oferă o cutie de sufragerie solemnă. Această cabană are loc în Clubul Englez. Și cineva cunoscut, apropiat, dragă, stă la capătul mesei. Da, este! Acesta este un binefăcător. „Da, a murit? gândi Pierre. - Da, a murit; dar nu știam că era în viață. Și cât de rău îmi pare că a murit și cât de bucuros sunt că este din nou în viață! Pe o parte a mesei stăteau Anatole, Dolokhov, Nesvitsky, Denisov și alții ca el (categoria acestor oameni era la fel de clar definită în sufletul lui Pierre într-un vis, ca și categoria acelor oameni pe care îi numea) și oamenii aceştia, Anatole, Dolokhov striga tare, cânta; dar în spatele strigătului lor se auzea vocea binefăcătorului, vorbind neîncetat, iar sunetul cuvintelor lui era la fel de semnificativ și continuu ca vuietul câmpului de luptă, dar era plăcut și mângâietor. Pierre nu înțelegea ce spune binefăcătorul, dar știa (categoria gândurilor era la fel de clară în vis) că binefăcătorul vorbea despre bunătate, despre posibilitatea de a fi ceea ce sunt. Și ei din toate părțile, cu chipurile lor simple, amabile, ferme, l-au înconjurat pe binefăcător. Dar, deși erau amabili, nu se uitau la Pierre, nu-l cunoșteau. Pierre a vrut să le atragă atenția asupra lui și să spună. S-a ridicat, dar în aceeași clipă picioarele lui au devenit reci și goale.
I s-a simțit rușine și și-a acoperit picioarele cu mâna, din care chiar a căzut pardesiul. Pentru o clipă, Pierre, ajustându-și pardesiul, deschise ochii și văzu aceleași magazii, stâlpi, curte, dar toate acestea erau acum albăstrui, deschise și acoperite cu scântei de rouă sau ger.
„Zarie”, gândi Pierre. „Dar asta nu este. Trebuie să ascult și să înțeleg cuvintele binefăcătorului.” S-a acoperit din nou cu pardesiul lui, dar nu mai era nicio cutie de mese sau binefăcător. Erau doar gânduri exprimate clar în cuvinte, gânduri pe care le spunea cineva sau Pierre însuși s-a răzgândit.
Pierre, amintindu-și mai târziu aceste gânduri, în ciuda faptului că erau cauzate de impresiile acelei zile, era convins că cineva din afara lui i le spunea. Niciodată, așa cum i se părea, nu a fost în realitate capabil să gândească și să-și exprime gândurile așa.
„Războiul este cea mai dificilă supunere a libertății umane față de legile lui Dumnezeu”, a spus vocea. – Simplitatea este ascultare de Dumnezeu; nu vei scăpa de ea. Și sunt simple. Ei nu spun, dar o fac. Cuvântul rostit este de argint, iar cel negrăit este de aur. O persoană nu poate deține nimic în timp ce îi este frică de moarte. Și cine nu se teme de ea, totul îi aparține. Dacă nu ar exista suferință, o persoană nu și-ar cunoaște limitele sale, nu s-ar cunoaște pe sine. Cel mai dificil lucru (Pierre a continuat să gândească sau să audă în vis) este să reușească să îmbine în suflet sensul tuturor. Conectați totul? îşi spuse Pierre. Nu, nu te conecta. Nu poți conecta gândurile, dar pentru a conecta toate aceste gânduri - de asta ai nevoie! Da, trebuie să te potrivești, trebuie să te potrivești! îşi repetă Pierre cu încântare interioară, simţind că cu acestea, şi numai cu aceste cuvinte, se exprimă ceea ce vrea să exprime, şi se rezolvă toată întrebarea care îl chinuieşte.
- Da, trebuie să împerechezi, e timpul să faci împerechere.
- Este necesar să înhămăm, este timpul să înhamăm, Excelența Voastră! Excelența Voastră, - repetă o voce, - este necesar să înhămați, este timpul să înhămați...
Era vocea bereytorului care l-a trezit pe Pierre. Soarele bătea chiar în fața lui Pierre. Aruncă o privire spre hanul murdar, în mijlocul căruia, lângă fântână, soldații adăpau caii subțiri, din care ieșeau căruțe prin porți. Pierre se întoarse cu dezgust și, închizând ochii, căzu în grabă înapoi pe scaunul trăsurii. „Nu, nu vreau asta, nu vreau să văd și să înțeleg asta, vreau să înțeleg ce mi s-a dezvăluit în timpul somnului. Încă o secundă și aș înțelege totul. Ce să fac? Conjugă, dar cum să conjugi totul? Și Pierre a simțit cu groază că întreg sensul a ceea ce vedea și gândea într-un vis a fost distrus.
Bereatorul, cocherul și portarul i-au spus lui Pierre că a sosit un ofițer cu vestea că francezii s-au mutat lângă Mozhaisk și că ai noștri pleacă.
Pierre s-a ridicat și, după ce i-a poruncit să se culce și să se ajungă din urmă, a mers pe jos prin oraș.
Trupele au ieșit și au lăsat vreo zece mii de răniți. Acești răniți puteau fi văzuți în curți și la ferestrele caselor și aglomerați pe străzi. Pe străzile de lângă cărucioarele care trebuiau să-i ia pe răniți, s-au auzit țipete, blesteme și lovituri. Pierre a dat scaunul cu rotile care îl depășise unui general rănit pe care îl cunoștea și a mers cu el la Moscova. Dragul Pierre a aflat despre moartea cumnatului său și despre moartea prințului Andrei.
X
Pe 30, Pierre s-a întors la Moscova. Aproape la avanpost l-a întâlnit pe adjutantul contelui Rostopchin.
„Și te căutăm peste tot”, a spus adjutantul. — Contele trebuie să te vadă. Vă cere să veniți imediat la el pentru o problemă foarte importantă.
Pierre, fără să se oprească acasă, a luat un taxi și a mers la comandantul șef.
Contele Rostopchin a ajuns în oraș abia în această dimineață din casa sa de la țară din Sokolniki. Anticamera și camera de primire a casei contelui erau pline de funcționari care veneau la cererea acestuia sau pentru comenzi. Vasilcikov și Platov îl văzuseră deja pe conte și i-au explicat că Moscova nu se poate apăra și că aceasta va fi predată. Deși aceste știri erau ascunse locuitorilor, oficialii, șefii diferitelor departamente știau că Moscova va fi în mâinile inamicului, așa cum o știa contele Rostopchin; iar toți, pentru a-și depune responsabilitatea, au venit la comandantul șef cu întrebări despre cum ar trebui să trateze cu unitățile care le-au fost încredințate.
În timp ce Pierre a intrat în camera de recepție, curierul, venit din armată, l-a părăsit pe conte.
Curierul flutură cu mâna deznădăjduit la întrebările adresate lui și trecu prin hol.
În timp ce aștepta în sala de așteptare, Pierre se uită cu ochi obosiți la diverșii, bătrâni și tineri, militari și civili, oficiali importanți și fără importanță care se aflau în sală. Toți păreau nemulțumiți și neliniştiți. Pierre a abordat un grup de oficiali, în care unul era cunoscut. După ce l-au salutat pe Pierre, au continuat conversația.
- Cum să trimiteți și să returnați din nou, nu vor fi probleme; iar într-o astfel de situație nu se poate răspunde pentru nimic.
„Păi, scrie”, a spus un altul, arătând spre hârtia tipărită pe care o ținea în mână.
- Asta e altă chestiune. Acest lucru este necesar pentru oameni”, a spus primul.
