Канзас-Сити от А до Я: карта, отели, достопримечательности, рестораны, развлечения. Шоппинг, магазины. Фото, видео и отзывы о Канзас-Сити.

• Туры на майские по всему миру
• Горящие туры по всему миру

Крупный город Среднего Запада, расположенный на границе Миссури и Канзаса, гостеприимный и притягательный Канзас-Сити славится своим вкуснейшим барбекю и джазом. Канзас-Сити - красивейший город, ведь бульваров здесь больше, чем в Париже , а фонтанов - чем в любом другом городе мира (кроме Рима). Кроме того, Канзас-Сити уникален, поскольку делится пополам границей двух штатов.

Как добраться

Международный аэропорт Канзас-Сити расположен в 16 милях к северо-западу от центра города. От аэропорта до центра города можно добраться на автобусе Metro Bus (стоимость 1,50 USD), шаттле KCI (39 USD) или такси (58 USD). Цены на странице указаны на сентябрь 2018 г.

Канзас-Сити является основной остановкой на линии Southwest Chief, соединяющей Чикаго и Лос-Анджелес , и конечной остановкой Missouri River Runner, обеспечивающим сообщение до Сент-Луиса, где можно пересесть на поезд до Чикаго.

Автобусы «Megabus» прибывают в Канзас-Сити из Сент-Луиса и Чикаго: тарифы стартуют от 1,5 USD.

На авто

Канзас-Сити опоясывает автомагистраль I- 435, а через город проходит I-70, соединяющая Сент-Луис на востоке и Денвер на западе. Автомагистраль I-35 - основной «коридор», ведущий с северо-востока и юго-запад.

Поиск авиабилетов в город Лос-Анджелес (ближайший а/п к Канзас-Сити)

Транспорт Канзас-Сити

Автобусы The Metro курсируют по центральной части города, где сосредоточено большинство туристических достопримечательностей. Автобусы MAX и автобусы № 57 соединяют центральный район города, Даунтаун, с районами Краун-Сентер, Вестпорт, Плаза, Бруксайд и др. Есть и другие линии, соединяющие Канзас-Сити с отдаленными пригородами, такими как, например, Канзас-Сити штата Канзас.

Стандартный тариф на проезд в городских автобусах составляет 1.50 USD. Стоимость проезда на некоторых автобусах дальнего следования, а также на экспрессах может быть значительно выше.

Популярные отели Канзас-Сити

Развлечения и достопримечательности Канзас-Сити

В центральном деловом районе Даунтауна сосредоточено множество красивейших зданий в стиле ар-деко, несколько образчиков архитектуры середины прошлого века, а также современные стеклянные высотки.

Также в Даунтауне находится музей американского джаза и музей Негритянской бейсбольной лиги. Музеи открыты: вт.-сб. 09:00-18:00; вс. 12:00-18:00, стоимость входного билета в каждый составляет 10 EUR, комплексный билет на посещение обоих музеев обойдется в 15 EUR. Кроме того, в Даунтауне интерес представляет исторический округ Сити-Маркет с множеством магазинов и ресторанов. А еще здесь открыт фермерский рынок.

В районе железнодорожной станции Юнион Стейшн - второй по величине в стране с потолком, достигающим 31 метр, - сосредоточены театры, рестораны и магазины, есть туристский центр. Среди достопримечательностей примечательны Город науки, Планетарий и постоянная экспозиция Юнион-Стейшн, посвященная истории железнодорожного транспорта глазами человека и представленная старинными подвижными составами, локомотивами-симуляторами, а также рядом интерактивных экспонатов. Стоимость посещения всех трех объектов составляет 21,95 USD.

Здесь стоит заглянуть в национальный музей Первой Мировой войны, расположенный в Мемориале Свободы (8 USD) и подняться на 62-метровую смотровую площадку мемориала (4 USD) с захватывающим видом на город. Комплексный билет на посещение музея и смотровой площадки обойдется в 14 USD.

В районе Плаза расположен Кантри-клаб-Плаза - первый торговый квартал страны, специально рассчитанный на покупателей, приезжающих на автомобиле. Квартал спроектирован по образцу испанской Севильи, и на его огромной площади даже есть копия башни Хиральда. Кроме того в районе Плаза находится музей игрушек (ср.-сб. 10:00-16:00, вс. 13:00-16:00), музей изобразительных искусств Нельсона-Аткинса с садом скульптур (вт.-чт. 10:00-16:00, пт. 10:00-21:00, сб. 10:00-17:00, вс. 12:00-17:00) и музей современного искусства (вт.-чт. 10:00-16:00, сб. 10:00-

21:00, вс. 11:00-17:00). Стоимость входного билета в первый музей составляет 5 USD, посещение последних двух музеев - бесплатное.

Канзас-Сити начал свое существование в 1821 году в качестве торгового поста, но обрел свое лицо в период начала экспансии на западные земли. Орегонская, Калифорнийская тропы и Санта-Фе здесь встречали пароходы, переполненные пионерами.

Джаз прорвался в начале 1930-х годов с легкой руки мэра Тома Пендергаста в период «сухого закона», когда он разрешил свободно продавать алкоголь. В пиковый период в Канзас-Сити имелось более сотни ночных клубов, танцплощадок и варьете, где царила джазовая музыка в стиле свинг (и выпивка) . Разгул закончился после обвинения в уклонении от уплаты налогов, предъявленного Пендергасту (точно так же они заполучили Капоне) , и все в значительной степени затихло до середины 1940-х годов.

Достопримечательности и активный отдых

Граница штатов делит Канзас-Сити на два города: КС Миссури и КС Канзас (консервативное разрастание пригородов мало что может предложить путешественникам) . Канзас-Сити Миссури имеет несколько отдельных районов, включая центр города, с архитектурой в стиле ар деко. В районе Quality Hill, возле W 10th St и Бродвея (Broadway) расположены огромные отреставрированные здания 1920-х годов.

К интересным районам относятся следующие:

• Country Club Plaza Часто используется сокращенное название «the Plaza». Торговый район 1920-х годов привлекателен сам по себе.
• Crossroads Arts District Расположен вблизи Baltimore и 20th St. Соответствует своему названию.
• Crown Plaza К югу от центра города. В квартале 1970-х годов укоренилось несколько крупных отелей и Hallmark (да, компания, выпускающая поздравительные открытки, расположена именно здесь) .
• Historic Jazz District Переживающий подъем старый афроамериканский квартал расположен на пересечении улиц 18th и Vine St.
• River Market Исторический район, до сих пор - дом большого рынка сельскохозяйственных продуктов; непосредственно к северу от центра города.
• Westport Расположен на Westport Rd немного к западу от Main St, наполнен привлекательными ресторанами и барами, находящимися и частной собственности.

Туристическая информация

Туристический центр Greater Kansas (Greater Kansas City Visitor Centre) (Тел.: 800-767-7700; www.visitkc.com; 22nd fl, 1100 Main St, City Center Sq; 8.30-17.00 пн-пт) Всегда есть служащий бюро на узловой железнодорожной станции. Missouri Welcome Centre (Тел.: 816-889-3330; www.visitmo.com; I-70 выезд 9; 8.00-17.00) . Карты штатов и информация.

Транспорт

Международный аэропорт Канзас-Сити КС International Airport (www.flykci.com) - запутанная схема кругообразных терминалов в 26 км к северо-западу от центра города. Такси до центра города Plaza стоит примерно $40/45. Или более дешевый вариант, маршрутные такси Super Shuttle (Тел.: 800-258-3826; центр города/Plaza $17/18) . Amtrak (www.amtrak.com) На узловой железнодорожной станции; есть два ежедневных поезда Missouri River Runner до Сент-Луиса (от $26, 5.5 часа) . Поезд Southwest Chief останавливается здесь на его ежедневных маршрутах между Чикаго и Лос-Анджелесом.

Greyhound (www.greyhound.com; 1101 Troost St) Отправляет ежедневно автобусы в Сент-Луис ($30,4.5 часа) и Денвер ($90, 11 часов) от станции, неудачно расположенной к востоку от центра города.

Jefferson Lines (www.jeffersonlines.com) Автобусы следуют в Омаху ($40, три-четыре часа) , Миннеаполис ($80, восемь-десять часов) через Де-Мойн и Оклахома-Сити ($65, семь часов) через Талса.

Megabus (www.megabus.com; 3rd St & Grand Blvd, Downtown) Совершают маршруты в Сент-Луис и Чикаго за минимальную стоимость $15.

Metro (www.kcata.org; взрослый/детский $1.50/75с) Однодневный безлимитный проездной на автобус стоит $3. Автобус № 57 совершает регулярные маршруты между центром города, Westport и Country Club Plaza.

Трудно начать писать или скажем по-другому придумать начало отзыва на фильм, после которого восхищаешься чем-то одним намного больше, чем всем другим увиденным на экране. Я говорю об актрисе Дженнифер Джейсон Ли . Походу просмотра и после, мне так и не было ясно, почему я прежде не видел ее в других ролях, так как она играет просто гениально, но позже я зашел на страницу ее биографии, и увидел что она играла роли в картинах «Подручный Хадсакера», «Экзистенция» и «Проклятый путь». И сразу же вспомнил, что она оказывается та актриса, которой в отзыве на фильм братьев Коэн «Подручный Хадсакера», я присуждал от себя «Оскара» как за одну из самых впечатляющих женских ролей мною увиденными. И конечно, вспомнились другие ее чудесные работы.

В фильме «Канзас-Сити» Дженнифер играет отчаянную девушку Блонди, которая пытается вытащить мужа из передряги. Описать манеры этой Блонди, ее речь и взгляд, будет сложно, поэтому всем советую посмотреть данное произведение Роберта Олтмэна, чтобы увидеть одну из самых сильных актерских работ сыгранную женщиной. Напоследок от себя скажу что актриса Дженнифер Джейосн Ли мне не запомнилась только лишь потому что во всех фильмах внешне она совсем другая, ее невозможно узнать. В «Подручном Хадсакера» она хрупкая милая девушка словно из диснеевской сказки, в «Экзистенции» например, Дженнифер играет хитрую соблазнительную разработчицу игры, ну а здесь в «Канзас-Сити» , снова неповторимая сильная роль. Поверьте, и половины получивших «Оскар», а может и больше, близко не стоят по таланту с этой девушкой.

Свой отзыв я просто не мог не превратить в рецензию одной актрисы, но это не значит что картина великого Роберта Олтмэна «Канзас-Сити» больше не может ничем похвастать. Здесь в первую очередь стоит отметить музыку. Сцена джазовой дуэли между двумя феноменальными саксофонистами — этот фрагмент я смотрел на одном дыхании. А так же характеры людей, и их поступки, общество, выбор и социальный статус человека, четкие зарисовки, все и без слов ясно кто на что горазд. Ну и главное зачем стоит увидеть картину Олтмэну — конечно же время, время 30ых годов. Как всегда роскошные декорации, которые воспроизводят жизнь тех лет слишком впечатляюще, чтобы поверить, что все так и было.

- Ты за всю свою жизнь хоть раз страдал?
- (Молчание).
- Тогда откуда тебе знать, что такое чувствовать себя хорошо. Сейчас тебе должно быть хорошо, а тебе плохо. Послушай эту музыку, это Билл Бейси. Послушай музыку.

В роли одного из саксофонистов, по имени Лестер, Джошуа Редман . PS. Кто любит jazz, blues, и rock’&’roll, мог слышать этого парня.

Канзас-Сити считается одним из крупнейших городов Соединенных Штатов. Он располагается между двумя водными системами — это реки Миссури и Канзас.

Официально Канзас-Сити располагается в , но западная территория располагается в . Стоит отметить, что в этих двух штатах существует несколько десятков населенных пунктов с подобным именем. Но под истинным Канзас-Сити понимается город штата Миссури.

Первое упоминание о Канзас-Сити принадлежит картографам Франции и датируется 18-м веком. Статус городского округа был присвоен лишь в середине 19 века. С тех пор население Канзаса увеличивалось быстрыми темпами. Этому поспособствовало формирование железнодорожных развязок.

На сегодня, в городе сложилась экономическая диверсификация, то есть экономика стала разносторонней. Главными экономическими секторами Канзас-сити являются: услуги различной направленности, строительство, медицина, образование, торговля.

Город славится культурными и интересными местами. В городском округе имеется множество красивых и уникальных зданий. В городе располагается известный и ультрасовременный район развлечений P&L.

Достопримечательности Канзас-Сити:

• Станция Канзас-Сити;
• Мемориальный памятник павшим бойцам в годы Первой Мировой;
• Национальный музей искусства, названный в честь Нелсона-Аткинса;
• Центр искусств, названный в честь Кауффмана;
• Музей истории города;
• Крытая арена для спортивных состязаний, имеющая многопрофильность.;
• Зоопарковая зона Канзас-Сити;
• Парк для развлечений;
• Открытая библиотека.

Город обладает огромной численностью спортивных команд, играющих на профессиональном уровне. В премьер-лигах город может похвастаться бейсбольными и футбольными клубами. Нашел свою базу здесь и гоночный трек. На нем проводятся соревнования международного уровня.

Климатические условия и погода в Канзас-Сити

Климатические условия Канзас-Сити считаются влажными-материковыми. Здесь можно различить все четыре времени года. Последние заморозки приходят в начале апреля. Лето отмечается комфортными условиями. Средняя температура самого знойного месяца (июль) составляет двадцать шесть градусов. Осень относительно комфортная. Зимы обычно не морозные. Средняя температура января — минус четыре градуса. Обильных снегопадов обычно не бывает. Большая часть осадков приходится на апрель-июнь.

Канзас-Сити на карте Сша

(0 оценок, среднее: 0,00 из 5 )
Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.

Самое ужасное, что Канзас-Сити состоит из двух городов: Канзас-Сити (Миссури) и Канзас-Сити (Канзас), потому что находится на границе штатов. И в обоих городах по доброй американской традиции есть совершенно одинаковые названия улиц и номера домов. Потому что они одинаковые во всех городах США. В общем, я до последнего дня полагал, что мой отель в штате Миссури, а оказалось – в штате Канзас. Слава богу, из штата в штат ходил городской автобус (20 минут до центра города). Но всё равно неожиданно. Вообще же, мы будем вести речь не о двух городах, а о конурбации. Так проще. Тем более в Канзас-Сити (Канзас) нет почти ничего интересного (если не сказать – вообще), все достопримечательности попали в Миссури.

Канзас-Сити был основан в 1838 году (его канзасская половина – в 1868-м), и на удивление быстро стал большим и богатым. Журнал Forbes признал центр (downtown – это у них называется) Канзас-Сити лучшим в США по итогам 2012 года. Но, если честно, мне показалось, что Forbes немного полукавил. Потому что два метра от центра – и начинается такая же скукотища и пустотища, как в Сент-Джозефе из предыдущего отчёта.

Впрочем, в Канзас-Сити есть четыре «точки притяжения». Это, собственно, downtown (деловой и культурный центр), парк Пенн-Велли с мемориалом павшим в I Мировой войне, район торгового центра Plaza и художественных музеев, а также район парка Кесслер и музея Канзас-Сити. В последнем я побывать не успел (в смысле, не в музее, а просто в этом районе). Зато в трёх первых побывал, что позволяет составить адекватный отчёт о городе. Ну, поехали в Канзас-Сити. Штат Миссури в основном, да.

Это мой отель. Сеть Best Western. Рекомендую – хорошие отели, я и в Ньюарке в этой же сети живу. Из минусов – в номере не чайник, а кофеварка (это стандартно для 99% отелей в США), и душ прикреплен, то есть нельзя снять его на шланге. Ну и завтраки плохие, но это тоже нормально для всех отелей в США. Остальное – качество номеров, обслуживание и так далее – отлично.

Типичный пейзаж для района, куда я забрался.

Более или менее близко от отеля есть автобусная остановка, с которой можно уехать в центр. Канзас-Сити считается одним из самых неудобных и неприспособленных для пешеходов городов в мире. Общественного транспорта тут – всего полтора маршрута автобусов. Все только на личных автомобилях, от точки до точки. Мой 51-й ходит по расписанию раз в час и только по будням. Зато на остановке, как и почти везде в городе, красивый фонарь.

В автобусах очень удобная система сигнализации об остановках по требованию. Не кнопки, которые ещё найти надо, а протянутый по всему салону шнур, за который можно потянуть, не вставая с любого места. Для мест на возвышении (где я сижу) он просто протянут, а для мест внизу спущены – они видны – ответвления.

Автобус привозит нас на площадь в центре – Main Transit Center. Отсюда в разные уголки города отправляется порядка 15 автобусных маршрутов (больше половины всех городских, насколько я понял). Номеров автобусов больше, до сотни доходит, но здесь нумерация сквозная с включением не только города, но и части штата.

Так как это библиотечный район, то на площади прекрасные скамейки. Они сильно контрастируют с контингентом: на автобусах ездят исключительно чернокожие сомнительного вида.

Здесь, на площади, 30 декабря 1881 года впервые в истории Канзас-Сити полицейский Мартин Хайнс погиб при выполнении служебного долга. Он пытался арестовать владельца местного салуна Клея Креншоу по причине домашнего насилия Креншоу в отношении жены. Но тот, недолго думая, пристрелил зашедшего в салун офицера. Хайнс успел выстрелить в ответ и ранил негодяя. Что с последним стало потом, история умалчивает, но, скорее всего, повесили.

Раз район библиотечный, значит, есть и библиотека. Это центральный корпус в неоклассическом стиле. Раньше была городским банком. Построен в 1904-1906 годах, немного перестроен в 1926 году.

Рядом находится небоскрёб New England Bank Building. То есть он раньше был New England Bank Building и был… одноэтажным! (простите за качество фотки)

Одноэтажное здание построили в 1907 году, а в 1930 году надстроили ещё 28 этажей:) Америка, что сказать.

Вообще, надстройка тут – дело популярное, так как земля в центре очень дорогая (хотя пустырей хватает). Вот Dwight Building – построено архитектором Чарльзом Смитом в 1902-1903, три этажа надстроены в 1927-м. Как и New England Bank Building, в 2000-х переведено из офисного в жилой фонд.

Если заглянуть за библиотеку, в конце улицы возвышается New York Life Building, считающееся первым канзасским небоскрёбом. Построено в 1887-1890 годах в качестве штаб-квартиры компании New York Life Insurance Company. В 1996-м стало жилым.

Оно замыкает улицу и потому видно почти с любого расстояния.

Орёл, конечно.

Здание Университетского клуба (1901).

Здание очередной School of Law (1895). Вообще, количество учебных заведений, связанных с законом в США, - это трындец какой-то. У меня такое ощущение, что там ВСЕ изучают только закон. На каждом шагу университеты, колледжи и школы юриспруденции. Тяжба на тяжбе и тяжбой погоняет.

Bunker Building (1881).

Дальше я буду довольно бессистемно бродить по даунтауну, потому что все эти квадратные кварталы путаются так, что не отличишь один от другого. Здесь, в Канзас-Сити, очень хорошо просматриваются принципы американской архитектуры: красив только фасад, выходящий на улицу. Боковины небоскрёбов, пусть даже видны со всех сторон, - коробки коробками.

Причём это часто доходит до абсурда. Например, центр, вид сзади.

Спереди – красота. Причём чаще всего никто не предполагает, что к этому зданию будет что-то пристроено со стороны драного кирпича. Просто есть правила строительства, вот и всё. А правила разрабатывались, когда вся Америка была двухэтажной, и здания стояли вплотную.

Вид на даунтаун с восточной стороны. Небоскрёб справа – это 925 Grand, здание федерального резервного банка Канзас-Сити. Построен в 1921 году (а выглядит современненько!) и до 1926 года был самым высоким домом в штате Миссури.

Основание здания:

Фонари шикарные.

Какой-то небоскрёб 30-х. Я их даже отличать перестал под конец. Все одинаковые, хотя сперва все кажутся разными.

Все украшены ар-декошными барельефчиками.

Не всё помещается в кадр.

Это мэрия Канзас-Сити. Построена в 1937 году по приказу серого кардинала Канзас-Сити Тома Пендергаста , который в те времена «держал» весь город, 29 этажей.

Позади виднеется небоскрёб, к которому я не подошёл как-то (хотя зря – там, как оказалось, ещё памятник Эндрю Джексону где-то прячется). Это окружной суд, построен в 1934 году. Окружным судьёй тогда был не кто иной как Гарри С. Трумен. То есть там он, так сказать, «жил и работал». Ну, просто работал.

Напротив мэрии – длинная парковая аллея. В ней можно найти памятник Айласу Уинфилду Дэвису (1917-1996), мэру Канзас-Сити с 1963 по 1971 год.

В конце аллее привет современной белорусской архитектуре. А-а-а. Тут тоже есть такое говно.

По выходу из даунтауна на восток начинаются пустыри и поля. Даунтаун смотрится как-то грустно.

Даже хрущёвку с переднего фасада украшают башенками.

Кстати, всё хотел сказать. Технологии укладки дорог в США и в Европе катастрофически разные. В США это в большинстве случаев чистый бетон. Поэтому на солнце трескается, трещины снова заливают бетоном, и поэтому дороге (как мы видели в Сент-Джозефе) кривые и в заплатках, но без явных ям. Вот рабочие у мэрии заливают бетон в вырезанную дыру.

Ладно, вернёмся в даунтаун. Крылечко вот.

Ещё одна зверюга. Bryant Building 1931 года постройки.

Вот это невысокая, но интересная штуковина. Это здание Boley Clothing Company построенное в 1909 году. Оно считается первым в мире зданием со сплошным остеклением. Хотя на счёт первенства у него есть несколько конкурентов – смотря, как и что считать.

Подберёмся теперь к даунтауну с западной стороны. Он же квадратный, к нему с любой стороны можно подбираться. Тут сразу бросаются в глаза два здания – небоскрёб Kansas City Power and Light Building и отель President.

Минутка восхищения: всё-таки в США невероятно красивые пожарные машины.

Здание Kansas City Power and Light Building было построено в 1931 году и по сей день считается важнейшим и прекраснейшим небоскрёбом Канзас-Сити. С 1931 по 1976 годы оно было высочайшим зданием в штате Миссури. Интересно, что сегодня используются всего три первых этажа – остальные законсервированы с 1991 года. Кризис тут ого-го, но забросить такую достопримечательность совсем не позволяют госдотации на памятники архитектуры.

Задний фасад.

Отель President ныне принадлежит сети Hilton. Здание построено в 1926 году для штаб-квартиры политической организации Republican National Convention, которая как раз тогда выдвигала Гувера в президенты США. Гувер тут и жил, и работал. Так как отель самый крутой в городе, тут живут всё звёзды. Синатра жил, например. С 1980 по 2005 год здание было закрыто и заброшено, пока его не выкупил и не восстановил Hilton.
Центральный фасад мы выше видили, а сбоку отель выглядит очень интересно.

Главный вход.

На улице у отеля очень прикольная, художественная система подвеса фонарей.

Вообще фонари Канзас-Сити прекрасны, обращайте на них внимание. Здесь же находится ещё одна местная достопримечательность – театр и кинотеатр Mainstreet Theater, построенный в 1921 году. До 1927 года был главным театром штата Миссури. С 1985 по 2004 год был заброшен и постепенно разрушался, но затем союз архитекторов штата собрал с мира по копеечке, отреставрировал и возродил заведение. Вообще, я так понимаю, что приедь я сюда лет 15 назад, тут были бы руины и перекати-поле. Огромное количество здание «были заброшены с 198X по 200X годы».

Следующая «линия небоскрёбов» (через пустырь).

Слева – Kansas City Club Building (1920). С 2002 года – жилой дом.

Далее – здание Midland Theatre. Построено в 1927 году на деньги магната Маркуса Лова по проекту Томаса Лэмба совместно с братьями Боллер. В 1961 году стал временно спортивным залом (!), затем кинотеатром, потом традиционно был заброшен, с 2007 года снова в работе как театр.

Здесь, как и в других городах США, из-за того, что стоимость земли определялась шириной фасада, тоже много узеньких, но длинненьких домиков.

Вообще, небоскрёбный бум, охвативший США в 1920-30-е годы породил огромное колчиество схожих зданий, которые в районе 1970-х оказались никому не нужны. Лишь сейчас они постепенно переводятся из офисных в жилые и начинают кое-как использоваться. Не все я знаю, не ко всем подходил. Ну, их реально много. Это запомнил – отель Phillips, 1929 год.

А это отель Mariott, ранее – Muehlebach Hotel (1915 год). Тут останавливались в разное время Гарри Трумен, Джеральд Форд, Рональд Рейган, «Битлз», Элвис Пресли, Роберт Хайнлайн.

Ещё один небоскрёб в схожем стиле – Mark Twain Tower.

Здание построено в 1923 году в качестве штаб-квартиры Kansas City Athletic Club. Клуб до сих пор владеет шестью верхними этажами, хотя с 1980-х годов в здании просто офисы.

Здание Lyric Theatre, построенное в 1926 году. С 2011 года благополучно заброшено, поскольку театр построил себе здание получше. Это бизнес, детка.

С другой стороны – «непарадный фасад» (видимый с улицы не хуже), просто кирпичи, порядком побитые.

Редкое здание, имеющее украшения со всех сторон, нигде голый кирпич не торчит. Это офис Financial Holding Corporation. Судя по всему, тоже 1920-х годов.

Симпатичное на вид здание. К сожалению, насмерть не помню, что это и когда построено.

Потом мы внезапно попадаем в небольшой квартал элитного жилья в центре. Даже очень элитного. Называется Quality Hill District. Идеально правильный и красивый краснокирпичный квартал. Встречает нас Кафедральный собор непорочного зачатия, построенный в 1883 году с личного благословения папы Льва XIII.

Район состоит из красивых и ухоженных домиков различных размеров.

Есть здания и покрупнее, но в том же духе.

Ещё в районе есть парк, где стоят два памятника – меценату Джеймсу Пендергасту и экспедиции Льюиса и Кларка 1804 года – первым белым людям, ступившим на эту землю. Но у меня не было карты Канзас-Сити, ходил я наугад, и потому в парк как-то не заскочил. Сорри.

А вот прекрасный пример реставрации и реновации здания начала века. Посмотрите, как ищящно перестеклены балконы.

Из Quality Hill District мы попадаем в другой район – Garment District. Очередная иллюстрация «фасадного» строительства.

Почти на каждом здании тут (да и в других районах) есть таблички с обозначением историко-культурной ценности. Иногда даже и не скажешь, что здание представляет собой хоть какую-либо, ан нет.

Например, эта табличка висит на вот этом здании:

Район довольно однообразный. Краснокирпичные здания, и всё.

А вот и самый печальный памятник, который я видел в своей жизни. Это памятник, хнык-хнык, американскому бизону. Он, кстати, вопреки легенде, не вымер: в конце XIX века, когда оставалось в живых полтора бизона, охоту на них запретили, и популяция кое-как восстановилась. Но она до сих пор в плачевном состоянии.

Поскольку в музеях Канзас-Сити есть несколько «Мыслителей» Родена (который их на весь мир понаделал), фигура мыслителя является популярным оформлительским мотивом. Иногда не без извращений.

Отель «Савой». Старейший в США действующий отель к западу от Миссисипи. Построен в 1888 году. Ресторан при нём – The Savoy Grill – старейший в городе.
Отель известен своими привидениями. Например, в комнате 505 водится дух некой Бетси Уорд, покончившей с собой из револьвера в конце XIX века в этом самом номере. Также в лифте водится маленькая девочка в викторианском платье, которая нажимает на кнопку 6-го этажа, если жители отеля хотят попасть на 4-й. Вредная какая.

Old New England Building («старое-новое», хе-хе), построено в 1886 году как штаб-квартира компании New England Safe Deposit and Trust Company.

Как видите, мы сделали крюк и возвращаемся к New York Life Building, первому в городе небоскрёбу. Слева здание Kansas City Dime Museum (1885) – здесь в конце XIX века выступали проезжие фрик-шоу (отсюда и название – «музей за дайм»). За ним – Lyceum Building (1895) (ныне – отель), а далее уже виденной нами с другого ракурса Bunker Building.

И мы снова среди небоскрёбов!

Есть ещё одна часть даунтауна, которую мы не осмотрели – южная. Тут нас встречает Kauffman Center for the Performing Arts, то есть, попросту говоря, Канзасский оперный театр. Построен на деньги филантропа Мьюриэля Кауффмана, закончен в 2011 году. Сам Кауффманн умер в 1995-м, не увидев даже закладки фундамента здания, получившего его имя.

Это занимающий без шуток три квартала (!)Kansas City Convention Center. Улицы эта монстрюга пропускает под собой.

Это гигантский выставочный центр, оконченный в 1994 году. Четыре его пилона видны отовсюду и являются отдельной достопримечательностью. Насадки на пилоны – художественные, называются Sky Stations и разработаны скульптором Р.М.Фишером.

Сфотографировать ЭТО невозможно ни с какого угла.

Рядом находится большой театр – Municipal Auditorium Arena, где базируются целых три разных театра. По стилю официально считается стримлайн-модерн (подвид ар-деко; в первую очередь из-за внутренного оформления), но внешне я бы отнёс к классическому ар-деко. Построен в 1934 году.

Тут, кстати, даунтаун внезапно обрывается и начинаются адские четырёхуровневые развязки.

Задний фасад кафедрального собора Святой Троицы, построенного в 1890-1898 годах в неоготическом стиле. Пару примеров американской неоготики мы ещё увидим поближе.

Перед Municipal Auditorium Arena – довольно большая площадь, названная в честь Барни Эллиса, бизнесмена, построившего виденный нами ранее Muehlebach Hotel.

На площади – копия-интерпретация классической скульптуры Bronco Buster , созданной Фредериком Ремингтоном в 1895 году.

И ещё очень милая скульптурка под названием «Возрождение Канзас-Сити» Фрэнка Флеминга (1995 год). Из черепашки растёт деревце, по котором ползёт ящерка. На деревце сидит сова и укреплен скворечник. А на всё это смотрит собачка.

С другой стороны площади – Folly Theater. Здание построено в 1900 году местным архитектором Луисом Кёртисом. Вообще, вся эта коробочность не то чтобы создаёт архитекторам какие-то индивидуальные облики. Все делали коробки, а затем украшали фасад, как им нравилось. В этом театре что-то смотрел Барак Обама недавно.

Ну и остался неохваченным ещё один небольшой квартальчик с небоскрёбами в самом центре.

Какая-то нептуноподобная тётка на перекрёстке.

И снова не всё помещается в кадр.

Это бывшее здание Fidelity National Bank & Trust Building, ныне просто 909 Walnut – 32-этажный небоскрёб 1931 года постройки. Жилой. Я вот думаю – в те годы небоскрёбы стрились максима 1,5-2 года. А у нас в Москве в XXI веке уже сколько лет этот несчастный Москоу-сити достроить не могут?...

Напротив – ещё одна здоровенная штука, Scarritt Building 1909 года постройки. Его прямо вот сейчас переделывают из офисного в жилое. Если честно, я не знаю, зачем городу столько элитного жилья в центре.

Окна 909 Walnut.

Главпочтамт, строился в 1938-1939 годах.

Уличный термометр. Фаренгейту привет!

Вид на даунтаун.

Очень красивые уличные часы.

По выходу из центра нас встречает прикольная инсталляция.

Это равномерно распределённая по улице масштабная модель солнечной системы. Каждый стенд рассказывает о своей планете или другом небесном теле. С расстоянием от Солнца увеличиваются и расстояния между стендами, все я не видел:)

Снова наблюдаем прикольную развеску фонарей.

И покидаем даунтаун. Вторая часть отчёта расскажет о достопримечательностях Канзас-Сити, расположенных за пределами центра. Они, кстати, поинтереснее. Небоскрёбов там почти нет, зато приятных мелочей хватает.