Владимирское ополье – жемчужина природы, земля заповедная, настоящая житница страны. Занимая одну десятую часть территории производит около 70% всей сельскохозяйственной продукции. Владимирское ополье представляет собой явление уникальное. Расположенное вблизи крупных индустриальных центров, обладая большим количеством древних памятников русского зодчества, городов-музеев и веками складывающейся высокой культурой земледелия, сделавший этот край житницей сначала - Ростово-Суздальского, затем и всей Московской Руси. Владимирское ополье вполне заслуживает статуса Всероссийского почвенного заповедника. Владимирское ополье - это 200 тысяч гектаров плодороднейшей почвы. На территории области национальный парк "Мещерский". Вековые высокоствольные сосновые боры, старые березняки, осинники и липняки, небольшие участки ели царствуют в южной части области. Средне минерализованные сульфатно-хлоридные воды сложного катионного состава, крепкие бромные, хлоридные натриевые рассолы. Владимирское ополье, где расположен г. Владимир, представляет собой явление уникальное. На территории области жемчужины "Золотого кольца России" - церкви Покрова на Нерли, белокаменное резное кружево Дмитриевского собора и величавый Успенский собор в течение восьми веков восхищают путешественников своим великолепием. Прекрасен и самобытен облик древних городов: Суздаля, Александрова, Мурома, Юрьев-Польского, Гороховца, насчитывающие сотни лет существования и сохранивших незабываемый теплый колорит древних провинциальных русских городов, поражающих изобилием памятников древнерусского зодчества, размахом монастырских ансамблей, музейными сокровищами, созданными руками народных умельцев. Область входит в Центральный федеральный округ. Владимирская область расположена в Центральной полосе Европейской части России, в бассейне Волги, на югеВолжско-Омского междуречья, на северо-востоке - Смоленско-Московской возвышенности, в междуречье рек Нерли и Киржача - Владимирское ополье, на юге - Мещерская низменность. Во Владимире и его окрестностях функционирует санаторий " , ", Недалеко от Коврова функционирует санаторий имени Абельмана. В городе функционирует туристический оздоровительный комплекс . В функционирует санаторий - реабилитационный центр, расположенный в 80 км от г. Владимира и в 19 км от г. Покрова, дом отдыха " , гостиница "Терек". В Владимирской области функционирует детский санаторный оздоровительный лагерь, санаторий "

Ополье, оно же Залесье - это средневековое географическое название территории, на которой сейчас располагается знаменитое Золотое Кольцо. Залесьем оно называется относительно Киева, так как эта территория лежала за Брянскими лесами. Изначально тут жили финно-угорские племена, но с 10 века происходит миграция славян на эти земли, в основном с псковской и новгородских земель, где почвы не так плодородны. Первым городом, возникшим в Ополье, был Ростов. Позже появились Переславль-Залесский, Ярославль, Владимир, Суздаль. Они являлись опорными пунктами в новых для славян землях. После этого понятие Залесье постепенно пропадает и заменяется понятием Русь.
Сейчас Ополье - это тихое место, где время совсем не торопится. Поля тут засаженные рожью, овсом и кукурузой. Мне показалось, что плотность церквей тут максимальная для России.

По пути в Переславль-Залесский почти на всех полях идет уборка урожая, а на многих она уже закончилась и везде валяются катышки из соломы

Вот таких разрушенных церквей по пути великое множество. Их очень хорошо видно в полях. Но нельзя не заметить, что большинство из них восстанавливаются. Например, у этом можно видеть оцинкованную крышу

Переславский район, Кабанское. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Построена в 1824 г. на средства помещика Павла Петровича Свиньина и прихожан

Переславский район, Рязанцево. Церковь Михаила Архангела

Кстати, нельзя не отметить тот факт, что дороги в Ярославской области не фонтан. Во всяком случае в Переславском районе. Но как только вы пересекаете табличку "Владимирская область", сразу же начинается хорошая дорога. Прям метр в метр от таблички

Переславский район, Елизарово. Церковь Троицы Живоначальной.

Переславский район, Елизарово. Ансамбль церквей Никиты Мученика и Троицы Живоначальной.
Когда я вышел сделать эту фотографию, ко мне подошел мужик лет 50 и сразу в лоб попросил полтинник на бутылку. Добрый такой. Полтинника у меня не было, но его устроил и червонец. Как бы это заезженно не звучало, но все таки деревня у нас напрочь спивается...

Мостовая в Симе

А ещё тут, в Симе, умер герой Отечественной войны 1812 года князь П.И. Багратион. Во время Бородинского сражения осколок ядра раздробил генералу большеберцовую кость левой ноги. От предложенной врачами ампутации князь отказался. На следующий день Багратион упомянул в своём донесении царю Александру I о ранении:

«Я довольно не легко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сём, быв всегда готов пожертвовать и последнею каплею моей крови на защиту отечества и августейшего престола… »

Полководец был перевезён в имение своего друга, также участвовавшего в Бородинской битве генерал-лейтенанта князя Б. А. Голицына в село Симы Владимирской губернии.
25 сентября 1812 года Пётр Иванович Багратион умер от гангрены, спустя 18 дней после ранения. Согласно сохранившейся надписи на могиле в тут, в Симе, он скончался 23 сентября.

Юрьев-Польский район, с. Сима. Церковь Дмитрия Солунского. Год постройки: 1775.

Пейзажи Ополья

Чтобы посмотреть эту церковь мы специально ехали лишние 50 километров от основной дороги на Владимир. На самом деле церковь оказалась очень красивой. И, к счастью, она тоже восстанавливается, причем,как видно, будет неимоверно яркой.
Юрьев-Польский район, с. Подолец. Церковь Троицы Живоначальной.Год постройки: 1659

Юрьев-Польский район, с. Юрково. Церковь Михайла Архангела. 1835 год

Перед самым Владимиром нас накрыло мощным ливнем

Зато после него была радуга. Только что то сколько я не пытался её снимать - яркой на фотографии этого природного вяление не получается...

По Владимирскому ополью,
с востока на запад и с севера на юг

М.С. Дроздов

Что такое Владимирское Ополье? Это «природный (ландшафтный) район, занимающий большую часть Суздальского и Юрьев-Польского районов Владимирской обл. и Гаврилово-Посадского района Ивановской обл., а также небольшие части прилегающих Кольчугинского и Собинского районов Владимирской обл. Находится в бассейнах рек Нерль и Колокша. Простирается примерно на 30 км с юга на север и на 70 км с запада на восток, носит характер волнисто-увалистого плато с абсолютными высотами от 120 до 165 м над уровнем моря. Район древнего земледелия»... Примерно так пишут в энциклопедиях, хотя, думаю, что надо обязательно добавить к Ополью и Переславль.

А что еще пишут? Климат, пишут, здесь более континентальный, чем во Владимире: летом температура повыше, а осадков меньше, нередки суховеи. Дефицит влаги усугубляет... множество оврагов: по ним вода утекает с высоток. Растительность Ополья если не степная, то - лесостепного облика. Когда-то дубовые леса чередовались «с участками остепненных лугов, переходящих местами в луговые степи». Дубовые леса давно вырублены, а «остепненные луга» распаханы (но, похоже, скоро начнут вновь зарастать). Среди растений встречаются весьма южные виды. Местные почвы народ называет «владимирскими черноземами», на самом деле, по науке, это «серые лесные почвы», но их мощный гумусовый горизонт достигает толщины 30 сантиметров. На нем и выращивали издавна рожь и овёс, горох и гречиху, лён и ячмень. Собирали по 25-30 ц озимой пшеницы с га, огромные урожаи трав, картошки и т.п. И как хорошо кем-то сказано: «На таком изобилии корма пестовалась порода коней «Советский тяжеловоз» - животных небывалой силы и безмерной выносливости». Мы были с Кривенкой в Гаврпосаде и видели этих красавцев. Но сделаем важное добавление, что не только советские тяжеловозы, не только древнее Суздальско-Владимирское княжество кормились благодатным Опольем, которое и было, по сути, экономической основой Северо-Восточной Руси. Играло оно еще и важнейшую политическую (и даже не внутри-, а внешнеполитическую) роль. От него, от хлебов его, точнее, в большой степени зависел далекий, казалось бы, богатейший и вольный, вроде как, Великий Новгород. Не задумывались, чего там частенько сидели князья переславльского, суздальского, владимирского происхождения? Их, конечно, гоняли, меняли, но... часто, часто именно отсюда поставлялись они Вольному Новгороду. А все потому, что хлеб-то богатому демократическому городу шел из Ополья, особенно в неурожайные новгородские годы. И чуть что - можно было пережать не дыхательный, так пищевой тракт Новгороду и диктовать (или пытаться диктовать) ему условия...

3.1.12. вт.

Вот такое особенное это место, уникальный географо-биологический и исторический объект - наше Ополье, недаром сейчас возникло и энергично действует объединение владимирских и ивановских краеведов с аналогичным названием - «Наше Ополье».

Я припоминаю, когда первый раз проехал по нему. По-моему это было летом 2002-го, мы с «Абрамычем» держали путь в Лух. Цель была тогда другая - родина Второвых, но уже тогда местность от Юрьев-Польского до Суздаля произвела сильное впечатление своими видами, своими далями. Летом 2009-го мы той же компанией, что едем и сегодня, пересекли Ополье - из Переславля-Залесского в Юрьев-Польский, а оттуда - в Алепино и Ставрово. И вот в первые дни нового 2012 года снова путешествуем по удивительному этому краю, только начинаем справа, т.е. с востока Владимирского Ополья, с самого Владимира.

Сначала были обычные наши пункты: Черноголовка, откуда выехал я; Ямкино, где нас уже было четверо; Ногинск, через который выехали на Горьковское шоссе; Петушки, где подсели Алексеевы и нас стало шестеро, полный комплект, внимательных и благодарных слушателей... Снова за рулем Сережа, снова в машине Масловы, Алексеевы и я. Едем и слушаем Володю, а слушать его, поверьте, интереснее гораздо, чем читать путеводители и энциклопедии. Все же по некой уже привычке привожу (мелким шрифтом) и справочные данные (старался ведь, отбирал) об «объектах» нашего обозрения, ибо передать нюансы володиных рассказов я просто не берусь.

Да, но проезжаем вот уже Владимир , как бы по боку его. А когда в огромном «Глобусе» на окраине затариваемся и пьем кофе, то старый центр города остается справа и уже сзади. О Владимире написаны десятки толстых и тонких, всяких, книг, статей же, наверное, - тысячи. А мы вот его сегодня просто проезжаем, но для порядка кратко что-то скажем. Володя о реках местных говорил, о киевских аналогах и т.д., ну а я для полноты картины даю сухую, хоть и не совсем краткую справку:

Владимир, древняя столица Северо-Восточной Руси, стоит на левом берегу Клязьмы в 176 км к востоку от Москвы. Из славян первыми сюда стали проникать в 9-10 вв. ильменские словене, потом и другие. Заложен город, скорее всего, Владимиром Мономахом в 1108г., но существует версия и об основании его в 990г. Владимиром Красное Солнышко. Расцвет города приходится на княжение братьев Андрея Боголюбского (перенесшего в 1157г. сюда столицу Ростово-Суздальского княжества) и Всеволода Большое гнездо. В 1238 г. и позднее город подвергался татарскому разорению; тем не менее, оставался номинальной столицей русских земель, а с 1299 по 1325 г. - резиденцией русских митрополитов. При Дмитрии Донском Владимирское княжество слилось с Московским. С 1778г. Владимир - центр наместничества, с 1796г. – губернии. В 1929-44 гг. город входил в состав Ивановской Промышленной области, в нем появились крупные промышленные предприятия. В 1944г. Владимир становится центром области. Он связан ЖД с Москвой и Н.Новгородом с 1861-62 гг., летом 2010 г. пущен «Сапсан». В 1958г. был создан Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Историко-архитектурное наследие прежде всего представляют три белокаменных памятника домонгольского зодчества: Успенский собор (1158-60, 1185-89; фрагменты фресок А.Рублева и Д. Черного); Дмитриевский собор (1194-97) с богатой декоративной резьбой на фасадах; крепостные Золотые ворота (1158-64). Всего в городе 239 охраняемых государством зданий 18-19вв. Население города с 30 тыс. в 1899г увеличилось до 350 тыс. в 1989г., уменьшилось «под ветром перемен» до 316 тыс., затем снова поднялось до 345 тыс.чел. (2010 г.), по-видимому, за счет «выкачивания» из области, где жить становится невозможно.

Последним Городским головой (1905-17гг.) был Н.Н. Сомов, самым «продолжительным» председателем Владимирского горисполкома - Р.К. Магазин (1963-79гг.). Владимир - родина адмирала М.П. Лазарева, физика А.Г. Столетова и его брата, героя Шипки генерала Н.Г. Столетова, композитора С.И. Танеева, юриста В.И. Танеева, диктора Ю.Левитана, актёра А. Баталова, многократного олимпийского чемпиона Николая Андрианова. В городе учились или работали Сперанский, Грибоедов, Герцен, Бальмонт, Шмелев, Венечка Ерофеев. В 1945-56 гг. содержался во Владимирском централе, а в 1960-76гг. жил во Владимире В.В. Шульгин. Известный русский меценат Ю.С. Нечаев-Мальцов был Почётным гражданином города.

Около 12 ч. отъезжаем от «Глобуса». Наша цель сегодня - Суздаль, до него от Владимира совсем недалеко - 26 км к северу. Промелькнули быстро они - и уже город этот сказочный показывает свой профиль, но Алексеев заворачивает нас вправо, туда, где обитал князь, - в Кидекшу (это примерно то же самое, что Боголюбово было для Владимира).

Кидекша - село в 4 км от Суздаля при впадении в Нерль реки Каменки (она же - Кидекша). Мерянский суффикс «кша» типичен для названий рек - Колокша, Мокша, Икша. Укрепленное поселение существовала здесь и до того, как Юрий Долгорукий в 1152г. построил церковь Бориса и Глеба. По легенде на этом месте когда-то располагалось становище святых князей («на реце на Нерли в Кидекши близь города Сужьдали… бысть совокупное святых мученик становище, егда в Киев хожаху Борис от Ростова, Глеб от Мурома»). Во времена Долгорукова Кидекша являлась отдельно стоящим (подальше от бояр!) укрепленным княжеским городком, контролировавшим речные пути в Суздаль. Именно по Нерли осуществлялась торговля суздальцев с другими землями. В к. 12- н.13 вв. городок был достаточно большим: общая длина валов составляла не менее 1 км. Примерно такой же длины валы были в Дмитрове, и ненамного длиннее - около 1,4 км - в Суздале. В 1238 г. Кидекша была разорена татарами.

В Кидекше любуемся самым ранним памятником владимиро-суздальского зодчества, первой белокаменной постройкой Северо-восточной Руси – церковью Бориса и Глеба. Она, правда, хоть и 1152 года, но сильно перестроена в 18-м веке. Зато часть фресок сохранилась от основания. Прост этот кубический одноглавый трёхапсидный храм, а впечатление силы и мощи, «силы и славы» производит. Мне, к тому же, приятно, по местечковому моему патриотизму, что искусствоведы и историки отмечают: «монументальный крепостной облик храма ещё близок сооружениям Новгорода и Пскова». Гораздо позднее появились Святые ворота (к.17-н.18 вв.) к спуску на реку, теплая церковь Св. Стефана (1780), шатровая колокольня (18 в.). Колокольня эта прилично наклонена и может считаться нашей Пизанской башней. Нет, пожалуй, еще наклониться надо поболе, тогда уж точно народа здесь будет невпроворот. Но и так мы довольны, не потому, что падает колоколенка наша, а потому, что не упала и, дай Бог, не упадет! Довольные, едем уже в собственно Суздаль .

Суздаль

Суздаль (Суждаль) - город-заповедник, расположен на реке Каменке. В Новгородском кодексе упоминается под 999 г., в летописи - под 1024г. (в связи с восстанием волхвов). В н. 12 в. при Ю.Долгоруком был центром Ростово-Суздальского княжества, в 1157 г. А. Боголюбский перенес столицу во Владимир, и княжество стало называться Владимиро-Суздальским. С сер. 13 в. - столица самостоятельного Суздальского, в н. 14 в. - Суздальско-Нижегородского княжества, с 1392 г. в составе Великого княжества Московского. С 1796 г. - уездный город Владимирской губернии. К 16 в. здесь существовало 11 монастырей (к н. 19 в. сохранилось 5). В 1967 г. принят Генплан развития Суздаля как города-музея, из него вывели исправительные учреждения, на окраине, в Коровниках, построили Главный туристский комплекс, развернули музейные экспозиции. В к. 19 в. в городе жило 8 тыс. чел., максимум в советское время - 12 600, последние годы - чуть меньше 11 тыс. Экономика города основана на приёме и обслуживании туристов: гостиничный бизнес, общественное питание, «Цех сувениров города Суздаль», завод по производству медовухи. Большое число архитектурных памятников: Суздальский кремль и 3 церкви у крепостных валов, монастыри Спасо-Евфимиев, Покровский, Александровский, Ризоположенский, Васильевский, ансамбль Торговой площади с Торговыми рядами (1806-11) и 6-ю церквями, Музей деревянного зодчества, храмы на Посаде, на Заречной стороне, в слободе Скучилихе, в близлежащих сёлах Коровники, Михали, Ивановское. Добавим еще скульптурные памятники князю Пожарскому и поэту Лебедеву.

Ни один экскурсовод не забудет назвать знаменитых людей, связанных с Суздалем, а это уже помянутый и похороненный тут Пожарский, царские жены Соломония Сабурова и Евдокия Лопухина, это отец русского фарфора Д.И. Виноградов, государственный деятель Н.А. Маклаков (МВД), революционер, поэт и теоретик научной организации труда А.К. Гастев, реставратор и искусствовед А.Д. Варганов. Перечислят и несколько популярных фильмов, что снимались в Суздале, а всего их более 50. Среди них - Женитьба Бальзаминова (1964), Метель (1964), Царская невеста (1964), Андрей Рублёв (части «Набег», «Колокол», 1966), Душечка (1966), Ярослав Домбровский (Польша, 1975), Осенние колокола (1977), Мой ласковый и нежный зверь (1978), Тема (1979), Юность Петра (1980), Россия молодая (1981), Чародеи (1982), Серебряное ревю (1982), Мёртвые души (1984), Пётр Великий (США, 1985), Про бизнесмена Фому (1993), Волшебный портрет (1997), Классик (1998), Царь (2008), Пелагия и белый бульдог (2008), телесериал Школа (2010).

Суздаль. В музее кино

Список этот киношный весьма неполный, а полный, знаю теперь, имеется у Юрия Васильевича Белова, суздальского краеведа, журналиста, исследователя, основателя удивительно притягательного (да, наверное, так надо назвать!) Музея кино. Вот в этом музее мы первым делом и побывали, и сказать, что там было интересно - ничего не сказать. Юрий Васильевич, кроме всего прочего, выпускает уже 22 года (!) краеведческую газету «Вечерний звон», а в любом списке литературы по истории Суздаля, наряду с такими фамилиями как Варганов, Воронин, Вагнер, Ямщиков, Достоевский (да-да, внучатый племянник, искусствовед, годы жизни 1884-1937), вы обязательно встретите и обстоятельную книгу Белова 1986 года издания. Вот как нам повезло с «чичероне», и опять с подачи В.Н. Алексеева! Ни об одном фильме ничего не скажу, чтобы разжечь любопытство, а оно неминуемо к Ю.В. и в его музей приведет. Он знаком был почти со всеми режиссерами, художниками и основными актерами, в городе снимавшимися. Но пусть это рассказывает он сам, а он умеет это делать, и тут они с Володей нашим могут посоревноваться.

После музея показал он нам еще и город, а потом отвезли мы его в какую-то частную гостиницу (их полно теперь в Суздале, и все они в эти каникулы забиты москвичами), где его ожидала очередная делегация. И вот интересная и пикантная, так сказать, деталь в связи с этим. У входа в гостиницу висит табличка типа дорожного запрещающего знака - в круге темный профиль девушки, ясно какого поведения, перечеркнут косой полосой: дескать, с улицы не приводить, свои есть. Ну что тут скажешь - наверное, правильно!..

Мы в Спасо-Евфимиевом монастыре. Берем билеты, причем с меня требуют паспорт, не верят, что пенсионер. Идем в собор. Замечательные росписи, трогательное, удивительно - возвышенное пение небольшого хора («Молитва о России»), выходим как зачарованные. И слушаем суздальский звон (звонят по несколько раз на дню, для туристов, конечно). Неплохо, совсем неплохо. Но с троицким звоном, с ТСЛ, с о. Антонием не сравнить! Да так и должно быть. Здесь - для туристов, а там звонят для Бога!

Затем мы в тюрьме, в бывшей, естественно, монастырской тюрьме. Ну и как, спросите? А хорошо! Не сидеть, конечно, а смотреть. Понравилось. Богатая экспозиция. Один предсказатель Авель чего стоит?! Старообрядческие владыки. Красные командиры. Академик-экономист Кондратьев. Немецкие генералы и офицеры во главе с Паулюсом (жил в алтаре соседней церкви). Кого только тут не было, последней была девченочья колония. В нее Гагарин приезжал. Не отказался, не погнушался Юра встретиться с малолетними преступницами...

Дома у Юрия Васильевича Белова

Ну а у нас вечером дружеское, нет, даже не так - вечером семейное, считай, у нас застолье. Прелюбопытнейший разговор с Беловым. Он, кстати, и книгу о Суздале, написанную Милием Достоевским, показал. Алексеев же показывает интересную и любовно сделанную компьютерную презентацию. Особая речь у нас зашла о Савве Ямщикове. Он любил Суздаль, много раз бывал здесь. А Ю.В. близко знал его. И хоронил, один из немногих, его в Пушкинском заповеднике...

4.1.12. ср.

Утром едем в Покровский монастырь, переезжаем Каменку, проезжаем немножко по Стромынке (начинается с отеля «Стромынка, 2») и сворачиваем на улицу Покровскую. В монастыре все в снегу, бело, чисто. Монах рыжебородый выговаривает женщине, что на штанишки-то юбку хорошо бы приодеть. Но по-доброму говорит, добродушно. Идем в храм, к Соломонии, записки подаем...

Возвращаемся в город мимо очень красивых ворот Ризоположенского монастыря (там и самая высокая в городе колокольня, что-то около 72 м или даже больше, надо в реестр российских колоколен внести), сворачиваем, выходим на смотровую площадку у Торговых рядов. За ними Торговая площадь, от нее фактически начинается Слободская живописная улица, за рекой как раз и переходящая в дорогую для нас Стромынку. Сзади нас резиденция епископа Валентина, теперь уже не епископа даже, а Митрополита Суздальского и Владимирского, возглавителя РПАЦ. В этой системе и Ардов служит о. Михаил, шутник. Глеб-то Якунин, драчун, - не с ними ли?

Продвигаемся с Е.Н. к Кремлю, там встречаем остальную нашу компанию. Осматриваем, опрашиваем, фотографируем. В путеводителях в принципе все есть, не буду вдаваться в подробности. По улице Лебедева и по Кремлевской то и дело пробегают лошадки, запряженные в нарядные сани. Бойко торгуют медовухой, еще чем-то. Народа нынче много в городе, в основном москвич, конечно. У остальных «россиян», русских, по крайней мере, деньги на такие развлечения вряд ли есть...

Думал, что мы будем выезжать в Юрьев-Польской по «нашей» улице, по Стромынке, но от нее сейчас, похоже, прямого выезда нет, а есть не совсем прямой. Мы же из центра Суздаля выехали через Пушкарскую слободу, Щипачиху и Ивановское, в результате катили не через Гаврилово - Обращиху, а через Туртино - Старый Двор. По дороге, по-моему, никого, или почти никого, не встретили. И нас никто не обогнал.

Да, сегодня у нас такой маршрут получился: Суздаль - Ивановское - Туртино - Тарбеево - Малининский - Старый Двор - Обращиха - Андреевское - Небылое - Звенцово - Федоровское - Леднево - Калиновка - Юрьев-Польский. Вроде так. Виды уже привычные, а потому после Суздаля как-то скучновато. Но про Старый Двор, Обращиху и Небылое надо сказать немножко. Старый Двор - на дороге Владимир - Юрьев - Польский.

Село Старый Двор в Опольском стане (вот, вот оно - Ополье-то - еще в каком веке!), по сведениям к.и.н. М. Российского, впервые упоминается в жалованной грамоте великого князя Ивана III Васильевича митрополиту Московскому Симону от 1504 г. «о неподсудности митрополичьих сел и деревень Владимирского уезда наместникам Владимирским и волостелям». С учреждением на Руси патриаршества село стало патриаршей вотчиной, в петровскую эпоху перешло в ведомство Св. Синода, после 1764г. - Коллегии экономии. Самое раннее описание села «при большой Юрьев - Польской дороге» связано с Генеральным межеванием (между 1764 и 1782 гг.). В нем числилось 75 дворов с 277 мужчинами и 280 женщинами, а также «церковь деревянная Николая Чудотворца». Площадь земельных угодий стародворского «экономического» имения составляла 1340 десятин, а общая характеристика такая: «земля серая спеском, хлеб средственный, покосы лутчия, лес дровяной, крестьяне на казенном оброке». В сер. 19 в. процветал здесь мукомольный промысел, за околицей «казенного» села (что «при пруде и колодцах») стояли семь ветряных мельниц. В нем насчитывался уже 91 двор (жителей 285 м. + 320 ж.). В н. 20 в. - 143 двора и 874 жителя, земская школа, почтовая станция.

Обращиха - в самом центре Ополья на Большой Стромынской дороге. Не первый и не второй раз по ней проезжаю и каждый раз задумываюсь над этим названием, и каждый раз думаю, что связано оно с обращением, обратным путем, поворотом, быть может, ведь на карте дорога от Юрьева как бы опускается до Обращихи, а потом снова поднимается к Суздалю, делая в общем-то приличный и не совсем для меня понятный крюк. Надо будет расспросить знатока этих мест Бориса Алексеевича Волченкова. Он наверняка знает и понял, почему так...

Обращиха - село Суздальского района. Если ехать из Владимира, то до него 28 км. Здесь дорога Владимир - Юрьев-Польский соединяется со старой Стромынкой. В селе Церковь Иоанна Предтечи, 1825 года, в стиле классицизм, до самого последнего времени стояла разбитая. Как и очень многие в России, уже, видимо, за ликвидацией русского крестьянства как класса и просто как народа, обреченные на полную гибель. Но вот здесь, осенью 2010 г., начаты восстановительные работы. Частично, сверху церкви, выставлены леса для доступа к ротонде, причем очень сметливо - с опорой на выпуски бревен из окон. И вот совсем уж недавно на храме воздвигнут купол с крестом. Крест пожертвован с Михаило-Архангельской церкви на Студеной Горе во Владимире. Благочинный Владимира и служил здесь по этому поводу.

Движение очень слабое, практически его нет, и когда выезжали из Суздаля, и здесь, в середке. Велосипедисты как-то тоже отмечали, причем летом, не зимой, что загруженность транспортом в Ополье в целом невысокая, а на участках Обращиха - Суздаль и Суздаль - Старый Двор - фактически нулевая. Вот какая судьба стариннейших российских дорог: даже и покрытие более или мене пригодное, так некому и нечему теперь ездить! Кстати, нынешний Стромынский тракт здесь самых скромных современных (или только советских?) стандартов для асфальтовых двухполосных дорог - ширина 7 м.

Небылое. Козьмин монастырь

Указателя на Небылое нет, или он как-то очень плохо поставлен, но нашего Володю не проведешь. Сворачиваем вправо. Череда двухквартирных колхозных или совхозных домов. Потом даже двухэтажные дома... На окраине, уже на понижении, на склоне, очень живописно расположен монастырь, небольшой, компактный, симпатичный такой монастырек...

Небылое, помимо прочего, - родина предков артиста Вицина, как говорят, - очень скромного человека и вообще человека очень приличного. В Музее кино у Белова мы видели вицинский автограф, где он как раз упоминает и это село. А судя по прекрасному зданию музыкальной (!) школы (ранее - больница), громадному, но сгоревшему ДК, было это не совсем обычное село.

Небылое - село в Юрьев-Польском районе, центр Небыловского сельского поселения. Находится на берегу Яхромы (притока Колокши) в 25 км на ЮВ от Юрьев-Польского. Впервые упоминается в 1464г. В 15 в. здесь был основан Козьмин (Косьмин) монастырь. В 17 в. село и монастырь были разорены поляками. В 1935-63 гг. - центр Небыловского района. Достопримечательность - Свято-Успенский Косьмин (Косьмо-Яхромский) мужской монастырь (1492) с Никольской надвратной (1694), Успенской (1675) и Спасской (1666-75) церквями. Основан преп. Космой Яхромским, иноком Киево-Печерской лавры, на месте явления ему иконы Успения Божьей Матери. В 1624 г. монастырю было пожаловано село, в сер. 17 в. возведён каменный Успенский собор. С 1665 г. 9 лет игуменом был иеромонах Золотниковской пустыни Митрофан, будущий епископ Воронежский. В 1684 г. Космин монастырь передан в ведение Патриаршего дома. В 1923 г. монастырь был закрыт, в 1996-м возвращён Церкви. К монастырю приписаны 4 окрестных приходских храма.

Осмотрели монастырь не только снаружи, но и изнутри. Я еще поговорил в селе с местными людьми. К монастырю здесь относятся хорошо, но просят отремонтировать Дом культуры. В «Кафетерии» выпивают мужики, ведут себя тихо, закусывают килькой в томатном соусе, как в добрые старые времена, вспоминают о них со слезой, слегка уже пьяной…

Нас же в монастыре напоили чаем. Когда выходили из трапезной, неожиданно, после двух пасмурных дней, на золотых куполах обители заиграло солнышко. Жизнь налаживается!?

Въезжаем в Юрьев-Польской . Почти моментально оказываемся в центре его, т.е. со стороны Суздаля здесь все близко. Но по сравнению с Суздалем город просто пуст...

Юрьев-Польской

Юрьев-Польский (Юрьев-Польской) - центр Юрьев-Польского района Владимирской обл. Расположен на реке Колокша (притоке Клязьмы), в 68 км к СЗ от Владимира и в 180 км к СВ от Москвы. Город был основан в 1152 г. Ю. Долгоруким. По его приказу была сооружена почти круглая крепость, которая была обнесена сохранившимися до наших дней земляными валами высотой до 7 м, с деревянными стенами. В центре крепости, в 1234 г. был возведён Георгиевский собор. С 1212г. Юрьев-Польский - центр удельного княжества, во главе которого встал сын Всеволода Большое Гнездо князь Святослав. При нем в городской крепости основан Михайло-Архангельский монастырь. В 1216 г. в окрестностях состоялась Липицкая битва. В 1238, 1382 и 1408 гг. город разорялся монголо-татарами. С 1340г. он в составе Великого Московского княжества. В Смутное время Юрьев-Польский был сожжён поляками. С сер. 17в. начался экономический рост города, чему способствовало его нахождение на Большой Стромынской дороге, соединявшей суздальские земли с Москвой. В 17-18 вв. заново отстроен Михайло-Архангельский монастырь (надвратная Богословская церковь 1670г., шатровая колокольня, Знаменская трапезная церковь). С 1796 г. - уездный горол Владимирской губ. 11 июля 1919 г. местные учреждения были разграблены бандой штабс-капитана Ефима Скородумова (Юшки). В 1920 г. основан Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей. До 2010 г. Юрьев-Польский имел статус исторического города, однако приказом Министерства культуры РФ от 29 июля 2010 г. этого статуса лишён. Просто и быстро. Нет, между прочим, в новом списке исторических городов и моей родной Старой Руссы...

Промышленность города составляли ткацко-отделочная фабрика «Авангард» (и сейчас выпускает махровые ткани, но очень мало), завод «Промсвязь», ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат», Спиртовой завод, ОАО «Юрьев-Польский завод сухого обезжиренного молока». В районе развито (лучше сказать - было) коневодство (владимирские тяжеловозы), мясо-молочное животноводство. Динамика численности населения города такова: в конце 19 в. - около 5800 чел., в 1980-е - 22 с лишним тыс., сейчас - 19,4 тыс. и продолжает уменьшаться. В филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника входят: Михайло-Архангельский монастырь с собором (1792), Знаменская церковь (1625), Георгиевский собор (1230-34, реконструкция 15 в.), валы Юрьев-Польского кремля 12 в. Фильмы тут тоже снимались, но только два, а не 50, как в Суздале: весной 1968 г. - первая серия фильма «Золотой теленок», в 2008 г. – «Юрьев день».

В Юрьеве оставляем вещи в гостинице «Покровская» и продолжаем наши исследования Ополья. Георгиевский собор, монастырь, музей оставляем на завтра. Сейчас едем в самую северную часть Владимирской области. Красное, Ополье, Федосьино - т.е. едем точно так, как в мае мы с А.Г. Кривенко пробивались в Гаврилов Посад по одному из возможных русел Стромынской дороги. Она в к. 18-го - н. 19-го в. вела уже не в Суздаль (там все движение «перехватила» давно Владимирка), а в несколько неожиданно и сильно развившийся Иваново-Шуйский (или Шуйско-Ивановский, все-таки уездным центром была Шуя) промышленный (текстильный) район... К этому разговору мы еще не раз вернемся, но после обсуждения с Б.А. Волченковым...

Крепостные валы Городища

И вот слева Городище . Село довольно большое, где-то цифру нашел - 423 человека живет. Высокая полуразрушенная колольня торчит над окружающим пространством. Около магазина громкая речь, не поймешь - празднуют или ругаются. Или все сразу, одновременно. Но народ, значит, есть, слава Богу. На окраине, почти, села высоким валом (метров 5-6, Алексеев измерил) и рвом, иногда разливающемся в целую реку, окольцовано довольно большое пространство, эффективный, так сказать, диаметр не меньше 300 м. Внутри, похоже, школа была еще недавно, судя по типичным для школ насаждениям, сейчас только несколько домиков. Говорят, что в 11-13 вв. располагался за этими валами город Мстиславль. Почему исчез он, не возродился - остается загадкой. Ну а колокольня осталась от церкви Воскресения Словущего, 1804 г. постройки. Храм взорвали или разобрали, колокольню почему-то не тронули, там даже остатки росписей можно разглядеть - «Вход Господень в Иерусалим», например…

Исчезнувший Мстиславль - это, конечно, крайне любопытно, но юрьевские краеведы связывают с этими местами еще одно событие, немалого масштаба, 1216 года.

В конце апреля 1216 г. здесь (правда, другие считают, что около ст. Осановец, недалеко от Гаврилова Посада, там и мемориал стоит уже, а здесь - нет) произошла самая известная - Липицкая - битва внутрирусских междоусобиц. Новгородцы, псковичи, смоленцы и ростовцы сражались против владимиро-суздальских дружин и ополчения. Как получилось-то? В 1215 г. работавший в Новгороде по найму князем Ярослав Всеволодович, будущий отец Александра Невского, рассорился с новгородцами и в Торжке «перенял хлеб», т.е. не пускал далее к Новгороду зерно из Ополья. В Новгороде начался голод, там призвали к себе князя Мстислава Удатного, еще союзников, к ним присоединился и старший, обиженный брат Ярослава - Константин Всеволодович. Войска противников встретились около, мол, загородного княжеского замка Мстиславля. Дружинники Ярослава Всеволодовича побежали первыми, дальше - ясно...

В результате владимирский престол занял Константин, блокада Новгорода была ликвидирована, справедливость, вроде, восторжествовала, но вот где точно она восторжествовала - в Юрьев-Польском районе или Гавриловопосадском так мы и не знаем точно... И едем сейчас из Городищ мимо «индустриального» когда-то поселка с бодрым названием (так не подходящим к нашему времени) «Энтузиаст», который остается справа по движению. Проскакиваем Юрково, Беляницыно. В мае мы с Кривенкой перед Беляницыно свернули вправо, на восток, в Ивановскую обл., на Скомово и далее на ГП, а сейчас мы держим курс точно на север. Впереди Григорово, Сваино, Подолец ...

Подолец - село древнее, может, даже 11-12 вв., принадлежало когда-то князьям Милославским, они в 17-м веке и построили у пруда очень нарядную и оригинальную по композиции церковь Троицы. В «Описании церквей и приходов Владимирской епархии» (1893) говорится: «Престолов в ней четыре: в верхнем этаже - в честь Св. Живоначальныя Троицы (главный престол) и во имя Св. апостола Андрея Первозванного, в нижнем этаже - во имя Св. Богоотец Иоакима и Анны и во имя Св. Марии Египетской. В приделе Марии Египетской погребены князь Сергей Михайлович Милославский и две супруги князя Михаила Васильевича (« лета 7127 (1619г.) июля в 11 день на память святые мученицы Евфимии убиен бысть раб Божий Сергей Михайлович Милославский»)... Земли при церкви... всего 33 десятины... Приход состоит из одного села Подолец, в котором числится 70 дворов, душ мужского пола 279, а женского пола 359 душ».

Да, в Подольце красивейшая (к тому же снаружи недавно разукрашенная, чуть, может, ярковато) церковь. Мы поговорили с девчонками, катающимися на замерзшем пруду. О жизни здесь, учебе в Энтузиасте, восстанавливаемом храме (в нем клуб когда-то был, «старый»), обвалившемся «новом» клубе. Бабушка одной из них оказалась старостой церкви, она и показала нам храм и даже на колокольню пустила, приятная женщина, из Королева, Черноголовку знает...

Севернее Подольца только деревня Шордыга , в 4 км отсюда. Там тупик дороги, там конец Ополью, там почти не осталось народа, но там какое-то очень хорошее теплое озерко, куда из Подольца ходят и ездят купаться - рассказали нам девчонки. Там уже леса сплошные начинаются, немногочисленные оставшиеся мужики пытаются что-то в них добывать, а в 20-е годы бандиты из банды Юшки укрывались, когда же не скрывались, то коммунистов резали, магазины грабили. Классы все же были и классовая борьба была...

Вечером мы все в гостинице, опять за общим столом...

5.1.12. чт.

Погода портится, в том смысле, что становится все теплее, ощущение русской зимы, которое было в Суздале, пропадает. Хмуро, везде лужи, дождь, туман даже. Утром после завтрака, который принесли прямо в номер, идем в монастырь: в храм, потом в музей. У них очень хороший раздел войны 1812 года. Она была далеко отсюда, но здесь, в Симе, в усадьбе своих друзей и дальних родственников Голицыных, умер Багратион. В музее знаменитая карета, на которой везли раненого генерала, очень хитроумно и качественно сделанное средство передвижения. Ею одной можно любоваться и изучать ее долго. А здесь много других материалов, некоторые касаются и Богородского уезда, наших партизан, Владимирского ополчения...

Десятки раз, наверное, уже был я в Юрьеве, и каждый раз не могу пройти равнодушно мимо изумительного Георгиевского собора (1234), мимо его бесподобных флоро-фаунных и бого-человеческих рельефов. Мы видели позавчера первый, а сегодня - один из последних, если не последний памятник-шедевр белокаменной архитектуры земли Владимирской домонгольского периода. До нашествия оставалось всего 4 года, когда его освятили. Через два с половиной почти века покоритель Новгорода и создатель действительно Великой Руси Иван III велит отремонтировать сильно поврежденный собор. Тогда резные камни вновь положат в стены, но уже в другом, часто произвольном, порядке и превратят, таким образом, храм в огромную каменную, неразрешимую загадку...

Прогуливаемся с Е.Н. и В.Н. по крепостным валам. Смотрим на домики жителей сверху вниз. А вот храмы и колокольни все равно гораздо выше нас. Кстати, самая высокая колокольня города - из сравнительно новых - 1902 года, в Петропавловском монастыре. По Пэнэжко ее высота «всего» 60 м, но нам кажется, что она вряд ли существенно меньше колокольни Ризоположенского монастыря в Суздале...

По благословению настоятеля перекусываем в монастырской трапезной (в старинной круглой башне!), молимся, садимся в наш, пусть и не совсем путевый, но верный, привычный и испытанный микробус. Что ж, в обратный путь! Командор Алексеев объявляет маршрут: Юрьев - Турсино - Ратислово - Карандышево - Фетинино - Алепино. Далее в Ставрово и Лакинск. По диагонали, но спускаемся с севера Ополья на юг. Так мы, возвращаясь из Рыбинска, ехали и летом в 2009 г., тем летом, когда умер Савва...

Любуемся просторами Ополья из окна машины. Январь, но четко видно, где распахана земля, а где уже запущена. На территории Юрьев-Польского района уже не останавливаемся больше. Вздыхаю, что так и не разобрались с Ганшиными и Овсянниковыми, местными промышленниками, их фабриками и их усадьбами, опять оставляем на будущее. Усадьба одних из Ганшиных (но каких?) была в селе Косинском. Это перед Юрьевом на Стромынском тракте, ну а мы едем совсем в другом направлении...

Собинский район начался. Впереди маячит Фетинино, владение «Суворочки». Потом остается сбоку, не заворачиваем, бывали там раньше.

Усадьба (к. 18 в.) принадлежала Наталье Зубовой, урожденной кн. Суворовой. Сохранились парк, церковь, часть усадебного дома, хозяйственные постройки (конюшня, молочная кухня). После смерти отца-генералиссимуса дочь перевезла из Ундола сюда старый отцовский деревянный дом. Он, конечно, не дожил до нашего времени. Но и главный, кирпичный, дом, похожий на храм, с куполом когда-то - в ужасном состоянии. Полукруглыми галереями-переходами соединялся он с каре конного и скотного дворов. Все у Натальи Александровны было под рукой. Было, да прошло... Числится, тем не менее, местечко среди 43-х исторических усадеб Владимирской обл. А в Новгородской обл. Выбити князей Васильчиковых числятся. Примерно в таком же положении, если не хуже...

По традиции обязательно заглядываем в Алепино , родное село Владимира Солоухина и место его упокоения... Зимой не сразу все узнаешь: церковь совсем забитая какая-то, пруды замерзшие, дом Солоухиных выглядит одиноко и бедно. Проезжаем прямо к кладбищу. Судя по отсутствию следов, в новом году мы первые идем к Писателю...

Решили заехать и в Черкутино - на родину Сперанского, крупнейшего нашего государственного деятеля, создателя Полного собрания законов Российской империи. Для этого отвернули куда-то, я уж и запутался, но В.Н. отлично карту знает, при этом ведет интереснейший рассказ, и то, что здесь мелким шрифтом - только жалкое отражение его блестящей лекции.

Черкутино - село тоже Собинского района в 60 км на СЗ от «области» (на автодороге Владимир-Кольчугино) и в 27 км от райцентра, бывший сельсовет (теперь все по-другому называется). Слово, одни считают, означает «Красивый уголок», другие производят от «Черквы», что, мол, в произношении выселенных сюда при Иване III новгородцев означало церковь. Я, правда, за своими земляками-новгородцами, даже староверами, такого выговора не замечал. А вот церковь Косьмы и Дамиана здесь действительно была - и аж до 1967 г. Сейчас от нее только колокольня (1801 г.) круглых обводов осталась, в ней и служат. Еще тут, но на отшибе, церковь Николая Чудотворца (1736 г.), ансамбль усадьбы Салтыковых (1730-х гг.), дом Сперанского (к. 18в.). И чтобы сразу стало ясно: генерал-фельдмаршал, граф, а потом светлейший князь, Николай Иванович Салтыков (1736-1816), президент Военной коллегии, председатель Государственного совета и Комитета министров, имел в Черкутино усадьбу. Теперь в ней что-то типа дурдома. А граф Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839, графом-то успел побыть только 41 день) отсюда родом. Дом его отца, местного священника, - полуразваленный, но еще стоит. Отец у графа - Михаил Васильевич, мать - Прасковья Федоровна, а вот жена - урожденная Стивенс и граф - видный и влиятельный масон. Да что говорить, если сам митрополит Платон... Еще в селе были хорошая столовая и неплохой магазин, в который друзья Солоухина ездили за водкой, если в Алепино кончалась...

После графского Черкутина 18 км едем до купеческо-промышленного Ставрова. Потом Курилово с известной молочной фирмой. Рыбные пруды за ним...

Стоим в Лакинске , бывшем Ундоле, Суворовском когда-то владении. Передышка. А мысли текут, и какие-то невеселые, неновогодние. Вот шел когда-то из Ополья во Владимир, в Новгород, а потом-то в основном в Москву хлеб. Позднее - и молоко, и мясо, и даже рыба. Кое-что идет еще и сейчас, пока в ВТО не «вступили нас».

Но ведь уже «вступили нас», крестьян последних не спросясь! Ну вот вам и окончательное решение русского вопроса! И сжимается сердце, как и при виде разрушенных храмов, мертвых деревень, пьяных поселков...

Но вспомнились снова и Имена, что слышали мы за эти три дня во Владимирском Ополье. Светлые и грозные имена Андрея Боголюбского, Сергия Радонежского, князя Пожарского, генералиссимуса Суворова, князя Багратиона, несломленных староверов в суздальском заточении, несломленного Саввы Ямщикова. И стало легче. Будут, будут и у нас свои Пожарские! И дальше промчались быстро и легко: Петушки - Малая Дубна - Ногинск - Ямкино - ЧГ. В 9-35 утра вышли мы сегодня из «Покровской» гостиницы на расплывшиеся улицы Юрьева-Польского, а в 17 часов были уже дома.

Если взглянуть на почвенную карту России, то в европейской ее части можно увидеть ряд одноцветных «островков», расположенных цепочкой, вытянутой с юго-запада на северо-восток через территорию нынешних Брянской, Калужской, Владимирской, Кировской и Пермской областей. Эти «островки» представляют собой возвышенные участки Среднерусской равнины, преимущественно безлесные, отчего давно и справедливо носят название ополий.

Но безлесье не единственная отличительная черта русских ополий. Гораздо в большей степени не похожи они на смежные территории своими почвами. На карте они названы как «серые лесные», но это не совсем правильно. Да и цвет этих почв скорее черный, чем серый, он зависит от погоды и времени года. Поэтому с XIX века в научной литературе установилось более точное название опольных почв - «юрьевский чернозем». Правда, с тех пор прошло не мало времени, в течение которого, кажется, было сделано все для того, чтобы превратить наш северный чернозем в серые лесные почвы, но, тем не менее, он и теперь еще по плодородию на порядок выше окружающих его почв. Так, например, Владимирское ополье, занимая десятую часть территории области, производит около 70 процентов всей сельскохозяйственной продукции. Ополья - это жемчужины Природы, настоящие житницы нашей страны.

В последние годы в связи с интенсификацией сельского хозяйства в центральной полосе России заметно усилилось внимание к изучению ополий, как наиболее перспективных районов. Но прежде, чем рассказать об этом, следовало бы обратиться к палеогеографической истории европейской части России, то есть к древним условиям, способствовавшим возникновению ополий.

Еще из школьного курса нам хорошо известно, что центр европейской России не раз подвергался мощному наступлению ледников с севера. Последнее из них закончилось сравнительно недавно: 20-40 тысяч лет назад; оно получило название Днепровского оледенения, так как почти дошло до широты Киева. Этот ледник, двигаясь откуда-то из районов Скандинавии, безусловно, встретил сопротивление твердых пород Среднерусской возвышенности и обошел ее двумя мощными потоками - восточным и западным. Это, конечно, не значит, что возвышенность в целом избежала общей участи; она только подверглась оледенению в последнюю очередь, как это случается и при затоплении водой определенной территории. Но какие-то участки, естественно, остались не тронуты льдом, они стали называться впоследствии «останцами». При таянии льда останцы получили наибольшее количество наносов в виде лёссовидных (т. е. безвалунных) суглинков. Эти наносы и стали той материнской породой, из которой образовались плодородные почвы ополий. Правда, до них было еще далеко. Потребовались многие тысячелетия, катаклизмы и длительная эволюция в послеледниковый период, прежде чем безжизненные наносы превратились в биопродуктивную почву, а тем более в «юрьевский чернозем».

Ледниковые воды, устремляясь на юг, заполняли котловину предгорий молодой альпийской складчатости на месте нынешних Черного и Каспийского морей и образовали огромный холодный пресноводный бассейн, северная отметка которого достигала нынешних Саратова и Запорожья. Уровень воды в нем был выше уровня Мирового океана на несколько десятков метров. Примерно 10-12 тысяч лет назад в результате мощных тектонических движений (землетрясения) образовался разрыв горной цепи на стыке Европы и Малой Азии, и воды пресноводного бассейна ринулись в Средиземное море, как и воды последнего в пресноводный бассейн. Возможно, катастрофа эта и была тем самым библейским потопом, в результате которого Ной с семейством высадился на горе Арарат. А что была именно катастрофа, сомнения нет, ее последствия - это такие грозные явления, как омертвление глубин Черного моря и все усиливающееся иссушение (аридизация) Русской равнины. Мы уже не говорим о таких «мелочах», как потепление климата на европейской части нашей страны, или о таких «пустяках»», как существование в проливе Босфор двух противоположных течений, которые сильно влияют на безопасность морского судовождения.

Но нет худа без добра. Природа способна даже и в катастрофах извлекать себе выгоду. Именно этому обстоятельству обязаны ополья своими ландшафтом и почвами. Мощный и быстрый сток воды через пролив Босфор привел к резкому падению уровня воды в Черноморско-Каспийской впадине с Отметки 50 метров до нуля Кронштадтского футштока. Это питало немедленную перестройку всей гидрографической сети громадной Русской равнины. Реки, свободно меандрировавшие (блуждавшие) до этого, глубоко врезались в породы и приняли в себя сток пресных грунтовых вод, которые стали выноситься в Мировой океан и Каспий. Такая разгрузка вод Русской равнины должна была очень скоро привести к образованию совершенно сухих ландшафтов, растительный покров которых полностью зависел бы от атмосферных осадков. Если этого не случилось относительно быстро, то только потому, что на освобожденной ото льда территории, благодаря потеплению и большой влажности, довольно быстро сформировалась растительность, которая хотя и слабо, но в течение уже многих тысячелетий сдерживает поверхностно-эрозионные процессы и замедляет иссушение. Вторым и третьим и третьим сдерживающими факторами стали деятельность бобров, затем человека по сооружению запруд и мельничных плотин. В одной только Владимирской губернии в 1784 году насчитывалось 413 партикулярных (частных) и 117 казенных водяных мельниц. Из них более половины находилось в ополье. С уничтожением бобров и мельничных плотин ничто уже не могло и не может остановить процесс иссушения Русской равнины, и дело только за временем. Те гигантские водохранилища, созданные плотинами гидроэлектростанций на больших реках, есть лишь иллюзия нашего благополучия. Теперь уже не только крупные заводы, но и большинство мелких сельскохозяйственных предприятий получают воду из глубоких скважин, которую после использования сбрасывают в наземные водоемы. Из-за этого убыль воды в реках не так заметна, но зато концентрация в них вредных веществ достигла такого уровня, что стала опасной для всего живого. А между тем, продолжают исчезать с лица земли малые реки и водотоки. В одном только Судогодском районе за последние годы исчезло 46 из 78 малых водотоков. Из такой критической ситуации есть только один выход - это путь назад, к проверенным средствам. Необходимо начать строительство прудов и водоемов, плотин и запруд на всех малых реках и водотоках, подкрепляя это энергичными лесоустроительными мероприятиями. Без достаточного гидрологического обеспечения поверхностных слоев ополья замедлить прогрессирующее иссушение их невозможно, тем более что тектонические структуры его поднимаются относительно смежных с ним структур Владимирского полесья - Мещёры на 2-3 миллиметра в год и со времени окончания последнего оледенения составляют уже разницу абсолютных высот в 50-100 метров.

В таких вот условиях формировался и поддерживается «юрьевский чернозем», упоминание о котором встречается уже в древних актах XVI века. Правда, он уже далеко не тот, что был хотя бы в XIX веке. В его описаниях начинают превалировать осветленные цвета, и это настораживающее явление заставляет нас обратиться к генезису (происхождению) почв «юрьевского чернозема» и проследить его дальнейшую эволюцию.

Вопрос о том, что было раньше на территории нашего ополья - лес или степь - волновал с давних пор многих ученых. Поэтому оно оказалось первым и особо благодатным объектом, на котором были сделаны наблюдения и выводы о генезисе опольных почв. Вот что, например, писал по этому поводу Н.Я. Дубенский в середине XIX века. Он определил почвы Владимирского ополья как глинистые и составил их подробное описание применительно к сельскому хозяйству.

«От Владимира до Суздаля простирается глинистая серая почва; в Суздальском уезде грунт заметно лучше, и в некоторых местах Юрьевского и Переяславского переходит в чернозем; самая лучшая находится между Юрьевом посадом и Гавриловским (посадом).

Во влажном состоянии эта почва - цвета голубоватого или черноватого, в сухом, близ поверхности - бурого или серого. Она вязка и очень плотна для прохода дождевой воды внутрь ее. Посему в этой почве почти вовсе нет ключей. Непропускаемостью почвы объясняется между прочим, почему на такой земле нужно рыть глубокие колодцы, чтобы добраться до воды, и почему на ней никогда не бывает болот от просачивающейся из земли воды; болота, кое-где замечаемые на ней, образуются только от атмосферной воды и притом в долу, который окружен со всех сторон возвышениями и следовательно не имеет спуска для нее».

Как видим, уже в середине прошлого века подземный гидрологический потенциал почв Владимирского ополья был в основном исчерпан, и водный режим их регулировался атмосферными осадками. И это при нескольких сотнях плотин на малых реках, прудах и водоемах почти при каждом селении, затухающей, но все еще активной деятельности бобров. Что же говорить про наше время, когда опольные почвы по сути предоставлены самим себе.

«Плотность и спайкость этой почвы зависят от тонких и мелких веществ, из которых она составлена. Она, кажется, главным образом состоит из глины и небольшой части очень мелкого, нежного, слюдяного и кварцевого песка с закислом железа и в некоторых местах с небольшой примесью извести; только вследствие постоянных и продолжительных удобрений она в имениях некоторых помещиков содержит много чернозема».

Таким образом, Н.Я. Дубенский, кстати, уроженец Владимирской губернии, связывал образование темноцветных почв ополья с длительным воздействием на них человека. В этом нет ничего удивительного, так как просвещенные хозяева того времени усиленно удобряли свою землю. Известен случай, когда помещик Юрьевского уезда Л.И. Пушкевич был удостоен золотой медали за представленные им на сельскохозяйственную выставку в селе Боголюбове образцы глинистой почвы, превратившейся посредством удобрения в плодородный чернозем, на котором и были им разведены многие разновидности хлебных растений, отличавшиеся особо тяжеловесным качеством. Почти одновременно с описанием Н.Я. Дубенского во Владимирской губернии работала кадастровая (оценочная) комиссия, которая назвала опольные почвы «черноземными суглинками». Собственно, эти выводы не противоречили друг другу, так как налицо был факт отличия опольных почв от южно-русского чернозема. Однако, вслед за этим, в 1866 году академик Ф.И. Рупрехт отрицал происхождение «юрьевского чернозема» как «результат унаваживания» с древнейших времен. В своей работе «Геоботанические исследования о черноземе» он обратил внимание на то, что «в некоторых местах, никогда не подвергавшихся обработке человеком, встречаются темноцветные почвы и, наоборот, в 12 километрах к северо-востоку от Суздаля, несмотря на обработку с давних пор, почва не темноцветная; кроме того, почвы эти встречаются исключительно на высотах».

Среди работ 70-х годов XIX века выделялся труд Л. Майкова «Заметки по географии Древней Руси», в котором он писал, что древние славянские поселенцы края «за лесными дебрями песчано-болотистой полосы между Клязьмою и Окой находили довольно значительное пространство земли, издревле безлесное и открытое, которое, быть может, напоминало пришельцам с юга степи их родины... Здесь, преимущественно на левом берегу р. Колокши, встречаются древние названия: Белехово поле, Юрьевское поле, Юрьев-Польской. Доныне здешний край, на протяжении от Юрьева почти до Владимира, слывет в народе под названием Опольщины, а волнообразная, перерезанная крутыми оврагами поверхность этой площади имеет очень плодородную черноземную землю; это последнее обстоятельство делает несомненным факт древней безлесности этого края». Нетрудно заметить, что такая постановка вопроса не выдерживает критики. Дело в том, что первыми славянами, заселившими Владимирское ополье, были выходцы вовсе не с юга, о чем мы расскажем в следующей главе, да и до славян здесь обитали многочисленные финские племена, пришедшие из глубин Азии.

Очень сильный удар по представителям теории «исконного чернозема Владимирского ополья» нанес великий русский ученый В.В. Докучаев своей работой «Русский чернозем», опубликованной в 1884 году. В ней он писал, что «многочисленные черноземные острова, показанные на существующих общих картах в губерниях Архангельской, Олонецкой, Костромской, Ярославской, Владимирской, кажутся... весьма и весьма сомнительными... И действительно, при наличии имеющихся физико-географических данных, было бы весьма трудно допустить во всех упомянутых местностях такой комплекс условий грунта, возраста и рельефа, который мог бы заменить сравнительно невыгодный характер растительности и климата рассматриваемых пунктов». Почвы Владимирского ополья В.В. Докучаев отнес к северным лугово-болотным, считая их болотно-наземными образованиями. Это вызвало громкую дискуссию о генезисе почв Владимирского ополья.

Среди противников Докучаева оказался даже ученик выдающегося почвоведа П.А. Костычев, который в работе «Почвы черноземной области России. Их происхождение, состав и свойства» упорно отстаивал версию о черноземной природе почв Владимирского ополья, считая их северными братьями южнорусского степного чернозема. Свою точку зрения имел на этот вопрос профессор Г.И. Танфильев. В полемике с лесоводом Л.А. Ивановым на страницах журнала «Почвоведение», и особенно в «Трудах Вольного Экономического Общества», он находил основание предполагать существование в этой местности в доисторические времена островка степи, заброшенного среди дремучих девственных лесов первобытной северной природы. Отсутствие здесь леса ученый объяснял определенным составом почвы. Л.А. Иванов, напротив, доказывал лесистость Суздальской земли в прошлом, считая, что даже название «опольщина» происходит от глагола «налить». Он доказывал, что эта область была очищена от леса с помощью огня, то есть выпалена. О происхождении темноцветных почв Владимирского ополья писали и такие компетентные лица, как С.Н. Никитин и Н.М. Сибирцев, отождествляя их со степным черноземом. Однако, такой взгляд оспаривался другими авторами и весьма серьезно. Так, И.Л. Щеглов и А. Флеров на основании своих личных и тщательных наблюдений отрицали возможность существования здесь когда-нибудь степи и предполагали, что почвы эти болотно-наземного происхождения с участием травянистой (осоки) и древесной (ольха, ивняк) болотной растительности.

Таким образом, дискуссия, проведенная русскими учеными и конце XIX - начале XX века, не поставила точки в изучении одной из необыкновенных загадок природы, каковой является возникновение ополий Центральной России, но вызвала большой интерес в научных кругах. Эта работа продолжалась и в советское время. Одновременно шло исследование гомологов (аналогов) опольным почвам за рубежом. Обобщив все данные, профессор А.Н. Тюрюканов выдвинул еще одну гипотезу происхождения ландшафтов ополий и их темноцветных почв. Ученый считает, что новые ландшафты и почвы формировались в процессе иссушения (аридизации) территорий палеоарктических, то есть послеледниковых равнин. Сначала появились ландшафты и почвы холодных палеопойменных, затем лесотундровых и, наконец, лесолуговых равнин; а последние эволюционировали в дошедшие до нас останцовые ландшафты ополий. Такова точка зрения современных ученых.

Несколько сложнее обстоит дело с вопросом о происхождении лёссов и лёссовидных (т.е. безвалунных) суглинков - этой основной почвообразующей породы ополий и степей России. В настоящее время широко известны, кроме Владимирского, еще Брянское, Стародубское, Смоленско-Починковское, Мещовское, Тарусское и другие ополья. Все они выглядят на карте почвообразующих пород как острова с лёссовидными суглинками среди обширных территорий, покрытых моренными (валунными) и зандровыми (песчано-гравийными) наносами. Это обстоятельство лишь подтверждает мнение ученых о самобытности опольных ландшафтов. Они явились настоящими жемчужинами природы, позволившими древним земледельцам быстро освоить их почвы. Благодаря отсутствию камней, орудия труда не ломались, а плодородие их было надежным для получения устойчивых урожаев.

Ну а что же с генезисом темноцветных почв, как они образовались? Профессор А.Н. Тюрюканов пишет: «...современные почвы ополий, отражая особенности происхождения территории, пород и рельефа, представляют собой два возникших одновременно и сопряженно эволюционирующих самостоятельных генетических типа почв. Почвы, приуроченные к повышениям микрорельефа, выделяем в генетический тип - ополец. Почвы, приуроченные к понижениям микрорельефа, выделяем в генетический тип - ополицу. Оба типа в опольях занимают небольшую площадь, доминируют в основном их переходные разновидности (отсюда идет многообразие оттенков цветов почв ополий).

В общей классификации почв земного шара генетические типы опольных почв - ополец и ополица - входят в генетический переходный класс почв, являясь по своему генезису и географии северными гомологами (аналогами, соответствиями) смониц Балканского полуострова, грумозолей Америки, тирсов Марокко, регуров Индии и других почв палеогидроморфного происхождения».

Как видим, оказались выявленными не только общие черты опольных почв Центральной России, но и то, что роднит их с подобными почвами всего мира. А роднит их не что иное, как общее гидроморфное происхождение. Иными словами, темноцветные плодородные почвы ополий образовались путем длительного воздействия грунтовых вод на верхний гумусовый слой земли. Разумеется, чтобы воздействовать таким чудесным образом, необходимо иметь водам определенный физико-химический состав. Каков же он? «Почвенногрунтовые воды Владимирского ополья можно считать умеренно жесткими, - пишет А.Н. Тюрюканов, - щелочная реакция обусловливается, по-видимому, большим содержанием в них бикарбоната кальция. Среди минеральных веществ плотного остатка преобладает кальций. Щелочной реакцией объясняется отсутствие растворимых форм полуторных окислов и органических веществ в проанализированных пробах.

Таким образом, химический состав вод ополья отражает «карбонатный» характер его ландшафтов и почв. В условиях капиллярного потока таких вод к гумусовым горизонтам почв возникают темноцветные луговые почвы. Гидроморфные ландшафты ополья (поймы и низины) испытывают на себе влияние этих вод, поэтому в поймах и западинах широко распространены темноцветные луговые и перегнойно-глеевые почвы. Болотных и особенно торфяных почв в ополье мало. В поймах рек расположены прекрасные луговые угодья.

Химический состав почвенно-грунтовых вод ополья оказывает существенное влияние на процессы разрушения белокаменных памятников Владимиро-Суздальской Руси. Одна из наиболее распространенных причин разрушения церквей - мучнистое выветривание известняков, слагающих стены и фундаменты зданий. Этот тип выветривания развивается очень быстро и особенно усилился в последние годы.

Поверхность разрушающихся камней во многих местах покрыта белыми солевыми выцветами (так называемой ямчугой) то игольчатого строения, то образующими тонкие, отслаивающиеся корочки, слегка напоминающие «накипь». Химический анализ выцветов показывает, что они представляют собой слоистую смесь переменного состава, состоящую в основном из сульфатов натрия и магния в растворимой части и гипса и карбоната кальция в нерастворимой. Растворимая часть резко преобладает. Подчиненное значение имеют различные хлориды. Анализ причин этого явления, проведенный учеными в 1952 году, показал, что источником сульфатов служат грунтовые воды. Старинные здания, церкви представляют собой как бы солончак, в котором испарение преобладает над промыванием, вследствие чего происходит засоление находящихся под крышей поверхностей стен, защищенных от воздействия дождевых и талых вод. Таким образом, почвенно-химические особенности ландшафтов ополий неожиданно находят отражение в процессах разрушения памятников Древней Руси».

Еще одна зона бедствия? Жалко людей, за неимением лучшего жилья оказавшихся в сырых подвалах Суздаля, Юрьев-Польского и других городов ополья. Властям и раньше не было до них дела, чего же ждать сейчас.

Итак, Владимирское ополье относится к числу типичных ополий Центральной России. Этот вывод сделан нами на основе его сравнения с ландшафтами других ополий. Оно представляет собой «останец палеопойменного ландшафта последнепровской ледниковой эпохи». Но наряду с этим Владимирское ополье представляет собой явление исключительное, даже уникальное. Расположенное вблизи крупных индустриальных центров, обладая большим количеством древних памятников русского зодчества, городов-музеев и, наконец, веками складывающейся высокой культурой земледелия, сделавшей этот замосковный край житницей сначала Ростово-Суздальской, и затем и Московской Руси, - Владимирское ополье вполне заслуживает статуса Всероссийского почвенного заповедника.

К сожалению, то, что делают сейчас с этими уникальными землями, никак не назовешь разумным, - считают ученые ВНИИСХ. Отчуждение их под дачные участки, производственные и технические потребности уменьшает потенциал плодородия и без того подорванного падением уровня грунтовых вод, а также неумелым хозяйствованием. Всему этому надо положить конец. Мы являемся обладателями бесценного богатства. 200 тысяч гектаров Владимирского ополья при благоприятных условиях способны давать урожай в 2-3 раза превышающий ныне достигнутый. Темноцветные почвы и сейчас еще по продуктивности могут успешно соперничать с южными черноземами. Даже самые высокие урожаи зерновых (50-60 ц/га), полученные в отдельных хозяйствах, далеко не отражают потенциала почв Владимирского ополья. То же самое можно сказать и о других растениеводческих культурах.

Однако, проблема повышения уровня сельского хозяйства в ополье необычайно сложна. Сведение лесов, разрушение мелких плотин на речках, несоблюдение агротехнических и агрохимических рациональных приемов, разгрузка горизонтов грунтовых вод, возникновение водной эрозии и другие явления естественного и антропогенного характера сильно изменили природный вид ополий, направляя процесс их эволюции от исходного палеопойменного влажно-лугового состояния к лесостепному. А это значит, что почва из гидрогенно-лугового типа все более развивается в сторону «атмосферного», то есть зависящего от осадков дернового и лесного почвообразования. Почва действительно «сереет» и теряет свое плодородие.

Чтобы хоть частично остановить этот нежелательный процесс, надо многое сделать. Плотины на речках, пруды и водоемы в оврагах и балках, лесополосы на полях, травопольные севообороты, семеноводство и селекция, система удобрений, в том числе реабилитация навоза, внедрение биотехнологии и альтернативного почвоохранного земледелия, развитие племенного животноводства - вот далеко не полный перечень вопросов, решение которых, заново или впервые, не терпит отлагательства.

Полезно на этом пути оглянуться и назад - на более чем тысячелетнюю историю земледельческого труда - учесть опыт владимирского крестьянина. Этот труженик не был похож на нас, у него не было многого из того, что есть теперь у нас. И все же у него было перед нами неоспоримое преимущество: он чувствовал землю руками - через мотыгу, рало, соху, косулю, плуг. Но главное - он работал на себя. Даже в самые мрачные годы крепостного права, так называемую барщину, у того крестьянина оставались 3-4 дня в неделю, чтобы работать на себя. А когда интересы государства или землевладельца совпадали с его собственными интересами, он проявлял недюжинные способности и творил чудеса.

Географическое положение, рельеф, климат и природа Владимирского края

Отсняв перед рассветом пару точек в Суздале и немного расстроившись, что не было запланированного инея на рассвете, мы с andreevatonya поехали домой в Москву. Небо было пасмурное - над головой висело то самое сплошное облако, из-за которого получился эффект зарева над ночным Суздалем, о котором я уже писал в предыдущем посте.

Однако подъезжая к Владимиру, нас неожиданно накрыл туман. Ну а т.к. температура была минусовая, на деревьях тут же образовался иней!

Блин, как раз то, что я рассчитывал снять в Суздале и чего мы там так и не дождались.

Но расстраиваться было некогда - мы быстренько сориентировались по карте и рванули в первый поворот с трассы, который вёл к водоёму. Решили, что туман у воды будет самый сильный, ну а на берегу-то мы найдём, что поснимать с туманом и инеем.
Приехали к какому-то озеру и речушке, но никакого намёка на туман там и не было!
Ладно, поехали искать дальше. Но, как только выехали из низины на холм и опушку леса, как снова оказались в тумане! Оказалось, что это не туман вовсе, а облако, которое висело раньше прямо над головами. Оно опустилось ещё ниже и зацепило деревья и высокие кусты на холмах, а до низин не дошло!

Ну мы времени терять не стали, и стали искать место поинтереснее.

На фото №1 наш "боевой конь" ;)

1.

Иней красиво посеребрил деревья, а чуть выше верхушек висело наше туманное облако!

2.

3.

4.

Похоже, что день прошёл не зря (судя по довольному выражению лица у andreevatonya ) ;)

5.

6.

Мы бегали по полям и искали интересные ракурсы!

7.

А небо тем временем постепенно растягивало, как и предсказывал прогноз погоды. И часам к 11-12 стало появляться солнце. Я выбрал себе пару точек и ждал, когда солнце засветит нужный мне участок, поглядывая на поля вдалеке. Там уже нормально светило и я, накрутив на камеру телевик 70-200, пошёл посмотреть в поле по пашне, что можно снять на длинный фокус...

Всё таки телеобъектив - вещь необходимая для пейзажного фотографа, кто бы что не говорил! Особенно, когда вокруг простор и есть хотя бы маленькие холмы!

8.

9.

10.

11.

Здесь хоть не Тоскана и не Южная Моравия, но, на мой взгляд, тоже очень неплохо! Телевик рулит!

12.

Солнце таки пришло и к нам и небо было неплохое!
По полям мы пробегали несколько часов. Иней на траве быстро растаял на солнце, а вот на деревьях держался долго.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Набегавшись по подмёрзшей пашне, мы поехали домой. В итоге, возвращаясь с утренней съёмки, мы встретили закат на въезде в Москву:).

PS: Добавлено позже.

Как после оказалось, мы сами того не зная свернули в Ополье.

Из Википедии:
Ополье (Владимирское Ополье, Юрьево Ополье) - природный (ландшафтный) район, занимающий большую часть Суздальского и Юрьев-Польского административных районов Владимирской области и Гаврилово-Посадского района Ивановской области, а также небольшие части прилегающих Кольчугинского и Собинского районов Владимирской области. Находится в бассейнах рек Нерли и Колокши. Ополье простирается примерно на 30 км с юга на север и на 70 км с запада на восток, носит характер волнисто-увалистого плато с абсолютными высотами от 120 до 165 м над уровнем моря, с многочисленными оврагами.

Основные города - Владимир, Суздаль, Судогда, Юрьев-Польский, Гаврилов Посад. Район древнего земледелия близ города Переславля. Исторически Ополье было одним из первых и основных направлений славянской колонизации Северо-Восточной Руси, став политическим ядром Ростово-Суздальской земли.