Viac

Vôňa kadidla, zvieracích chlpov a ruží
Africké fotografie Nikolaja Gumilyova zo zbierky Kunstkamera / K 130. výročiu

15. apríla 2016 uplynie 130 rokov od narodenia o Nikolaj Gumiljov- básnik, výskumník Afriky, jeden zo zberateľov zbierky Múzea antropológie a etnografie (Kunstkamera) Ruskej akadémie vied. Gumiljov podnikol niekoľko expedícií do Habeša (Etiópia), odkiaľ priniesol nielen vzácne predmety, ale aj fotografie – v múzeu je uložených asi 300 negatívov. Viac o Nikolaj Gumiljov

Fotografia zo zbierky Kunstkamera

Meduza spolu s Kunstkamerou predstavuje fotografie, ktoré urobil Gumilyov počas expedície do Habeša v roku 1913 a fragmenty z jeho Afrického denníka. Niektoré z týchto fotografií sú zverejnené po prvýkrát. V tomto meste sa nachádza etnografické múzeum
Cez šíre, ako Níl, vysokovodná Neva,
V hodine, keď ma unavuje byť len básnikom,
Nenájdu nič žiadanejšie ako on.

Chodím sa tam dotýkať divokých vecí
To som raz priniesol z diaľky,
Cítiť ich čudné, pôvodné a zlovestné,
Vôňa kadidla, zvieracích chlpov a ruží.
N. Gumilyov. Habeš. Z kolekcie "Stan". Revel, 1921.

Jurij Chistov, Doktor historických vied, riaditeľ Múzea antropológie a etnografie Ruskej akadémie vied:

Mnohé zbierky MAE RAS zhromaždili významní ruskí vedci a cestovatelia, ktorých mená sú všetkým známe - Daniel Messerschmidt, Gerhard Miller, Peter Pallas, Stepan Krasheninnikov, Ivan Krusenstern, Faddey Bellingshausen, Michail Lazarev a mnohí ďalší. Otázky histórie formovania zbierkového fondu múzea, štúdium prínosu jednotlivých zberateľov zbierok vždy priťahovali veľkú pozornosť vedeckých a múzejných pracovníkov MAE. Tieto štúdie pokračujú dodnes, čiastočne obnovujú nezaslúžene zabudnuté mená, vrátane tých zabudnutých z ideologických dôvodov v sovietskej ére.

Medzi nimi je Nikolaj Gumilyov. Známy je jeho záujem o Afriku, jeho cykly básní na africkú tematiku, vďaka ktorým bol Gumilyov často nazývaný „conquistador“ (Gumilyovova prvá zbierka básní – „Cesta dobyvateľov“, 1905), „Carskoje Selo Kipling“ , "Russian Camões", a zároveň spevák kolonializmu a Nietzschean. Obdivovatelia Gumiljovovej poézie, samozrejme, vedia, že Afriku navštívil niekoľkokrát, no do konca 80. rokov minulého storočia bola diskutabilná aj otázka, koľkokrát tieto cesty podnikol a v ktorých rokoch. Nehovoriac o chabých informáciách o najdlhšej a najzaujímavejšej ceste Nikolaja Gumiľova a jeho synovca Nikolaja Sverčkova v roku 1913. Dôvodom takého dlhého zabudnutia bolo zatknutie a poprava básnika rozhodnutím Petrohradskej Čeky 26. augusta 1921. Podľa oficiálnej verzie "Gumilyov neprijal revolúciu, ukázalo sa, že bol zapojený do kontrarevolučného sprisahania a bol zastrelený medzi jeho účastníkmi."

2. Trasa výpravy Nikolaja Gumiľova do Habeša v roku 1913 / Rekonštrukciu trasy podľa poľného denníka N. Gumiľova zhotovil Jurij Chistov.

„Musel som ísť do džibutského prístavu v úžine Bab el-Mandeb, odtiaľ vlakom do Hararu, potom, keď som si vytvoril karavan, na juh do oblasti ležiacej medzi Somálskym polostrovom a jazerami Rudolph, Margarita, Zwai; zachytiť najväčšiu možnú oblasť štúdia; fotografovať, zbierať etnografické zbierky, zaznamenávať piesne a povesti. Okrem toho som dostal právo zbierať zoologické zbierky “ (Tu a nižšie, citáty z Afrického denníka. N. Gumilyov, PSS, zväzok 6, s. 70–97. Moskva, Voskresenye, 2005).

3. Pohľad na Port Said

„10. apríla sme sa na parníku Dobrovoľníckej flotily Tambov vybrali na more. Asi pred dvoma týždňami bolo rozbúrené a nebezpečné Čierne more pokojné ako nejaké jazero. Vlny sa potichu ozývali pod tlakom parníka, kde sa prehrabávala neviditeľná skrutka, ktorá pulzovala ako srdce pracujúceho človeka. Penu nebolo vidno a utiekol len bledozelený malachitový pásik rozrušenej vody. Delfíny v priateľských kŕdľoch sa vrhli za parníkom, teraz ho predbiehali, teraz zaostávali a z času na čas, akoby v neskrotnom záchvate zábavy, poskočili, ukázali lesklé mokré chrbty Prišla noc, prvá na mori, posvätná . Dlho nevidené hviezdy horeli, voda vrela počuteľnejšie. Naozaj existujú ľudia, ktorí nikdy nevideli more?“

4. Suezský prieplav

„Nie každý môže milovať Suezský prieplav, ale tí, ktorí ho milujú, ho budú milovať ešte dlho. Tento úzky pás stojatej vody má veľmi zvláštne smutné čaro.

5. Mólo v Suez

6. Ulica v Džibuti (domorodci vezú vozík s hlávkami kapusty)

„Džibutsko leží na africkom pobreží Adenského zálivu južne od Obocku, na okraji zálivu Tajurak. Na väčšine zemepisných máp je uvedený iba Obock, ale teraz to stratilo zmysel, žije v ňom iba jeden tvrdohlavý Európan a námorníci nie bezdôvodne hovoria, že ho Džibuti „zjedli“. Džibutsko je budúcnosť."

7.

„Ja<…>Milujem toto mesto, jeho pokojný a čistý život. Od dvanástej do štvrtej popoludní sa ulice zdajú mŕtve; všetky dvere sú zatvorené, občas sa ako ospalá mucha prepletie nejaký Somálčan. V týchto hodinách je zvykom spať rovnakým spôsobom ako v noci. Potom sa však z ničoho nič objavia koče, dokonca autá riadené Arabmi vo farebných turbanoch, biele prilby Európanov, dokonca aj svetlé obleky dám ponáhľajúcich sa na návštevu.<…>Ulice sú plné jemného večerného súmraku, v ktorom sa jasne črtajú domy postavené v arabskom štýle, s plochými strechami a cimburím, s okrúhlymi štrbinami a dverami s kľúčovými dierkami, s terasami, arkádami a inými vynálezmi, všetko v oslnivom bielom vápne.

8. Železničná trať pri žst. Loghardim

„Výhľad z okna bol nudný, ale nie bez majestátnosti. Púšť je hnedá a drsná, zvetraná, celá v puklinách a zlomoch hôr a keďže bolo obdobie dažďov, bahnité potoky a celé jazerá špinavej vody. Z buša vybieha kopáč, malá gazela habešská, párik šakalov, vždy chodia vo dvojici, zvedavo pozerajú. Somálčania a Danakilovia s obrovskými strapatými vlasmi stoja opretí o oštepy. Európania preskúmali len malú časť krajiny, konkrétne tú, po ktorej prechádza železnica, ktorá je záhadou napravo aj naľavo od nej.

9. Cesta od rieky "Avdeli" do Harary (neďaleko Hararu)

10. Napájadlo na ceste

„Cesta do Hararu vedie prvých dvadsať kilometrov korytom rieky<…>, jeho okraje sú celkom strmé a nedajbože, aby na ňom cestovateľ bol počas dažďa.

11. Cesta z Diredawy do Hararu

„Cesta pripomínala raj na dobrých ruských výtlačkoch: neprirodzene zelená tráva, príliš rozľahlé konáre stromov, veľké pestrofarebné vtáky a stáda kôz pozdĺž svahov hôr. Vzduch je mäkký, priehľadný a akoby presiaknutý zrnkami zlata. Silná a sladká vôňa kvetov. A len černosi sú zvláštne disharmonickí so všetkým okolo, ako hriešnici kráčajúci v raji, podľa nejakej ešte nevzniknutej legendy.

12. Habešský kostol a zvonica vo výstavbe v Harare

„Už z hory Harar ponúkal majestátny výhľad so svojimi červenými pieskovcovými domami, vysokými európskymi domami a ostrými minaretmi mešít. Je obohnaný múrom a brána po západe slnka nesmie prejsť. Vnútri je celkom Bagdad z čias Harúna al-Rašída. Úzke uličky, ktoré stúpajú a klesajú po schodoch, ťažké drevené dvere, námestia plné hlučných ľudí v bielych šatách, súd priamo na námestí – to všetko je plné kúzla starých rozprávok.

13. Nikolaj Gumilyov zapisuje piesne Gala zo slov speváka Galla (existuje prekladateľ)

„Tie tri dni v Džibuti ubehli rýchlo. Večer kráčajú, poobede sa váľajú na brehu mora s márnymi pokusmi chytiť aspoň jedného kraba, bežia úžasne rýchlo, bokom a pri najmenšom poplachu sa upchajú do dier, ráno fungujú. Ráno prišli do môjho hotela Somálčania z kmeňa Issa a nahral som ich piesne.“

14. Fas starej Hararitky

„Zbieral som etnografické zbierky, bez váhania som zastavoval okoloidúcich, aby sa pozreli na veci, ktoré mali na sebe, bez opýtania som vchádzal do domov a prezeral si náčinie, strácal som hlavu a pokúšal som sa získať informácie o účele nejakého predmetu od Hararitov, ktorí to nepoznali. pochopiť, na čo to všetko bolo. Zosmiešňovali ma, keď som kupoval staré oblečenie, jedna predavačka mi nadávala, keď som jej to zobral do hlavy, aby som ju odfotil, a niektorí mi odmietli predať to, o čo som žiadal, mysliac si, že to potrebujem na čarodejníctvo. Táto honba za vecami je mimoriadne fascinujúca: kúsok po kúsku sa vám pred očami vynára obraz života celého ľudu a netrpezlivosť vidieť ho stále viac a viac rastie.

15. Turecký konzul s popolníkom na verande konzulátu

„Napriek tomu, že sa konzul ešte neujal svojich povinností, už prijal množstvo moslimov, ktorí ho videli ako guvernéra samotného sultána a chceli ho pozdraviť.<…>. Konzul, myslím, že som zabudol napísať, že bol generálnym konzulom, bol celkom majestátny vo svojej bohato vyšívanej zlatej uniforme, jasne zelenej stuhe cez rameno a jasnočervenom feze.

16. Dedyazmatch Taffari

„Bol oblečený v šamme, ako všetci Habešania, ale z jeho vyrezávanej tváre, lemovanej čiernou kučeravou bradou, z jeho veľkých, dôstojných gazelích očí a z celého jeho správania sa dalo hneď uhádnuť princa. A niet sa čomu čudovať: bol synom Rasa Makonnena, bratranca a priateľa cisára Menelika, a viedol svoju rodinu priamo od kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby. (Dedyazmatch Taffari, Taffari Mekonnyn je jeden z titulov najvyšších etiópskych vojenských vodcov, doslova „veliteľ pokročilého pluku.“ Toto meno mal posledný etiópsky cisár Haile Selassie I. pred svojou korunováciou v roku 1930. Od r. 1911 až 1916 bol guvernérom provincie Harar).

17. Aba-Muda, prítomný vikár sv. Sheikh Hussein

18. Kupola nad hrobom svätca Galla Sheikh Hussein

A tajomné mesto, tropický Rím,
Sheikh Hussein Videl som vysoký,
Poklonil sa mešite a svätým palmám,
Bol prijatý pred očami proroka.
<…>
N. Gumilyov. Galla. Z kolekcie "Stan". Revel, 1921.

Materiál bol pripravený za účasti pracovníčok múzea Tatyany Solovieva a Ksenia Surikovej.

Vo februári 1898 dorazila ruská cisárska misia do Addis Abeby, hlavného mesta Habeša (moderná Etiópia). Jej príchod znamenal nadviazanie diplomatických stykov. Išlo o prvú diplomatickú misiu vyslanú Ruskom do Čiernej Afriky.

Ďaleká Habeša vzbudila o Rusko veľký záujem najmä medzi romanticky zmýšľajúcimi predstaviteľmi ruskej kultúry. Od polovice 19. storočia začali básnici, spisovatelia a umelci čoraz častejšie navštevovať exotické krajiny. O Afriku sa začal zaujímať aj známy básnik Nikolaj Gumiljov. Pomohla mu vytvoriť jeho vlastný svet – „vzrušujúci a zvláštny“, pomohla mu „nájsť nové slová v novom prostredí“. Gumilyov si pre svoje domnelé cesty vybral Habeš a nazval ju „krajinou čarodejníc“ a čoskoro sa krajina, ktorá lákala romantickou exotikou, stala arénou básnikovho seriózneho štúdia.

Nikolaj Gumiljov podnikol štyri cesty do Afriky: na jeseň 1908 navštívil Egypt; v decembri 1909 - januári 1910 - vo francúzskom Somálsku (teraz sa táto krajina nazýva Džibutská republika) a na východnom okraji Habeše; v septembri 1910 - marci 1911 - vlastne v Habeši.

V apríli až auguste 1913 petrohradské múzeum antropológie a etnografie zabezpečilo štátne dotácie na výpravy na veľké vzdialenosti. Múzeum potrebovalo africké zbierky. Mohol by expedíciu, ak nie úplne dotovať, tak v každom prípade poskytnúť materiálnu podporu. Gumiljov sa ukázal ako vhodná osobnosť pre vedúcich predstaviteľov múzea, hoci nebol profesionálnym etnografom, nedostal príslušné vzdelanie a nikdy nepracoval v národopisných inštitúciách. Áno, a hlásil si slávu básnika, cestovateľa a bojovníka, ale nie profesionálneho vedca. A predsa riaditeľ múzea, akademik V.V. Radlov a vedec - kurátor múzea L.Ya. Priblížil sa k Sternbergovi. Faktom je, že v tom čase u nás neboli žiadni profesionálni africkí etnografi. A Gumilyov už poznal krajinu, bol mladý, zdravý, plný energie prekonať útrapy cesty, prírodné podmienky, klímu. Doslova sa ponáhľal do Afriky a trasa bola schválená: štúdium východnej a južnej časti Habeše a západnej časti Somálska. Účelom výletu je fotografovať, zbierať etnografické zbierky, zaznamenávať piesne a povesti, zbierať zoologické zbierky.

Gumiljov odchod bol naplánovaný na 7. apríla 1913; mal len 27 rokov. Zachovalo sa niekoľko listov a pohľadníc, odoslaných z ciest a krátko po príchode do Džibutska a Habeša. Sú medzi nimi listy Anne Achmatovej, manželke básnika. Okrem toho si začína písať „Africký denník“, v ktorom píše o priateľstve s tureckým konzulom vymenovaným v Harrare. Toto stretnutie sa ukázalo ako dôležité. Jeden zo somálskych vodcov prišiel do Harraru na stretnutie s tureckým konzulom a Gumilyovovi sa podarilo od jeho družiny kúpiť veľa zaujímavých predmetov pre petrohradské múzeum.

Harrar bol pre Gumilyova veľmi príťažlivý, pretože v čase jeho ciest ani Džibutsko, ani hlavné mesto Habeša, Addis Abeba, nemali dlhú históriu. Na druhej strane Harrar mal dlhú históriu, pestrú populáciu, kombináciu rôznych kultúr – to priťahovalo jeho pozornosť.

V Harrare sa Gumilyov stretol s mužom, ktorý sa neskôr stal cisárom krajiny a vládol úžasne dlho - 44 rokov. V skutočnosti o ňom ako prvý hovoril ruský básnik, opísal jeho vzhľad, spôsoby, manželku, domov. Tento mladý muž sa stal svetu známy ako Haile Selassie I., cisár Habeša v rokoch 1930 až 1974; bol považovaný za 225. potomka kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby, zakladateľov dynastie Šalamúnových, ktorá mala výhradné právo na moc.

Haile Selassie bola kontroverzná postava. Sám, nie bez hrdosti, vo svojej autobiografii „Môj život a pokrok v Etiópii“ pripomenul, ako hneď po nástupe k moci zakázal odrezávanie rúk a nôh – to bol zvyčajný trest aj za menšie prehrešky. Zakázal barbarský zvyk štvrtenia, ktorý mal verejne vykonávať najbližší príbuzný: syn zabil otca, matka - syna. Zakázali obchod s otrokmi.

Gumilyov sa stretol s Haile Selassiem, keď bol guvernérom Harraru a okolitých území. Vtedy sa volal Teferi Makonnyn a mal len niečo vyše 21 rokov. Je nepravdepodobné, že by si náš básnik dokázal predstaviť, že o tri roky sa tento muž stane regentom Habeša. Napriek tomu zdôraznil, že je jedným z najušľachtilejších ľudí v krajine a vedie „svoju líniu priamo od kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby“, že je synom bratranca a priateľa Menelika, veľkého negusa Habeša. , a jeho manželka je vnučkou zosnulého cisára a sestrou následníka trónu. Gumilyov si zachoval opis svojho guvernérskeho paláca: „Veľký dvojposchodový drevený dom s maľovanou verandou s výhľadom na dosť špinavý dvor; dom vyzeral ako nie veľmi dobrá dača, niekde v Pargolove alebo Terioki. Na dvore boli asi dve desiatky popolačov, ktorí sa správali veľmi nenútene. Vyšli sme po schodoch a vošli do veľkej miestnosti s kobercom, kde všetok nábytok pozostával z niekoľkých stoličiek a zamatového kresla. Guvernér vstal v ústrety nám a podal nám ruku. Bol oblečený v šamme, ako všetci Habešania, ale z jeho vyrezávanej tváre, lemovanej čiernou kučeravou bradou, z veľkých gazelích očí plných dôstojnosti a z celého spôsobu vystupovania v ňom sa dalo hneď uhádnuť princa. Podľa tradície bolo potrebné prísť s darčekom. A k nohám Teferiho bola položená škatuľka s vermútom... Požiadali sme o povolenie ho odfotografovať a on s tým okamžite súhlasil. Ashkers rozprestreli koberce priamo na dvore a guvernéra sme odfotili v spoločenských modrých šatách. Potom tu bol rad na princeznú, jeho manželku. Natočili sme princeznú s jej dvoma slúžkami.“ Tieto obrázky sú zrejme z najstarších fotografií Haile Selassieho. Ich negatívy sa zachovali v Národopisnom múzeu.

Po návrate do vlasti Nikolaj Gumilyov predložil správu o absolvovanej trase - malý modrý zápisník vo formáte zápisníka. Na obálke zošita je nápis: „Gallasské, Harraritské, Somálske a Habešské veci zozbierané expedíciou N. Gumilyova v roku 1913 od 1. mája do 15. augusta.“ Obálka je maľovaná na spôsob cestujúceho básnika: hlava Afričana, beloch v tropickej prilbe, figúrky zvierat a lebka. Tento zápisník obsahuje informácie takmer o všetkom, čo v tom čase Gumilyov pre múzeum zozbieral. Gumilyov navštívil východ centrálnej časti Habeše a oblasť susediacu so severozápadným Somálskom.

"Na pokyn Múzea antropológie a etnografie," uviedol Gumilyov, "zozbieral som etnografické zbierky, neváhal som zastaviť okoloidúcich, aby si prezreli veci, ktoré mali na sebe, bez opýtania som vchádzal do domov a prezeral si náčinie, stratil som hlavu, snažiac sa získať informácie o vymenovaní nejakého subjektu tých, ktorí nechápali, na čo to všetko bolo, Harraritov. Zosmiešňovali ma, keď som kupoval staré oblečenie, jedna predavačka mi nadávala, keď som jej to zobral do hlavy, aby som ju odfotil, a niektorí mi odmietli predať to, o čo som žiadal, mysliac si, že to potrebujem na čarodejníctvo. Aby som tu dostal posvätný predmet – turban, ktorý nosili Harrariti, ktorí navštívili Mekku, musel som celý deň kŕmiť listami katu (omamná droga používaná moslimami) jeho majiteľa, jedného starého bláznivého šejka. Táto honba za vecami je mimoriadne vzrušujúca: kúsok po kúsku sa mi pred očami vynára obraz života celého ľudu a netrpezlivosť vidieť ho stále viac a viac rastie... Vo všeobecnosti som si kúpil asi sedemdesiat čisto harraritských vecí, vyhnúť sa nákupu arabských alebo habešských.

Všetky tieto predmety možno vidieť v Múzeu antropológie a etnografie v Petrohrade.

Nachádza sa tu Etnografické múzeum

v tomto meste

Široký ako Níl

vodnatá Neva,

V hodine, keď ma unavuje byť

iba básnik

Nenájdu nič žiadanejšie ako on.

idem tam

dotýkať sa divokých vecí

Že raz ja sám

prinesené z diaľky

Cítiť ich zvláštne,

rodný a zlovestný.

Vôňa kadidla

zvieracia srsť a ruže.

A vidím, ako horúce slnko

Leopard sa skláňa

plaziť sa na nepriateľa

A ako v zadymenej chatrči

čakanie na mňa

Pre zábavný lov

môj starý sluha.

KAPITOLA TRETIA

Cesta do Hararu vedie prvých dvadsať kilometrov korytom tej istej rieky, o ktorej som hovoril v predchádzajúcej kapitole. Jeho okraje sú dosť strmé a nedajbože, aby na ňom cestujúci bol počas dažďa. Našťastie sme boli pred týmto nebezpečenstvom v bezpečí, pretože interval medzi dvoma dažďami trvá asi štyridsať hodín. A neboli sme jediní, kto využil príležitosť. Po ceste jazdili desiatky Habešanov, prechádzali danakily, ženy Gally s ovisnutými holými prsiami nosili do mesta balíky palivového dreva a trávy. Dlhé reťaze tiav, zviazané za náhubky a chvosty, ako vtipné ružence navlečené na šnúrke, strašili naše mulice, keď prechádzali. Očakávali sme príchod guvernéra Harare, Dedyazmaga Tafariho, do Dire Dawa a často sme stretávali skupiny Európanov, ktorí mu vyšli v ústrety na pekných koňoch.

Cesta vyzerala ako raj na dobrých ruských výtlačkoch: neprirodzene zelená tráva, príliš roztiahnuté konáre stromov, veľké pestrofarebné vtáky a stáda kôz pozdĺž svahov hôr. Vzduch je mäkký, priehľadný a akoby presiaknutý zrnkami zlata. Silná a sladká vôňa kvetov. A len černosi sú zvláštne disharmonickí so všetkým okolo, ako hriešnici kráčajúci v raji, podľa nejakej ešte nevzniknutej legendy.

Išli sme poklusom a naši popolníci utekali vpred, stále si našli čas poblázniť sa a zasmiať sa s okoloidúcimi ženami. Habešania sú známi svojou rýchlosťou chodenia a tu platí všeobecné pravidlo, že na veľkú vzdialenosť chodec vždy predbehne jazdca. Po dvoch hodinách cesty sa začalo stúpanie: úzka cestička, občas odbočujúca doprava do žliabku, sa vinula takmer kolmo hore. Cestu blokovali veľké kamene a museli sme zosadnúť z mulíc a ísť pešo. Bolo to ťažké, ale dobré. Je potrebné bežať hore takmer bez zastavenia a balansovať na ostrých kameňoch: takto sa menej unavíte. Srdce bije a vyráža dych: akoby ste išli na milostné rande. A na druhej strane ste odmenení nečakanou, ako bozk, sviežou vôňou horského kvetu, náhle otvoreným pohľadom do jemne zahmleného údolia. A keď sme konečne poloudusení a vyčerpaní vystúpili na posledný hrebeň, do očí sa nám ako strieborný štít zablysla pokojná voda, ktorú dlho nevideli: horské jazero Adeli. Pozrel som sa na hodinky: výstup trval hodinu a pol. Boli sme na planine Harare. Oblasť sa dramaticky zmenila. Namiesto mimózy boli zelené banánové palmy a živé ploty z euphorbia; namiesto divokej trávy starostlivo obrábané polia durro. V dedine Galla sme si kúpili figy (druh hrubých palaciniek z čierneho cesta, ktoré v Habeši nahrádzali chlieb) a zjedli sme ich, obklopení zvedavými deťmi, ktoré sa pri najmenšom pohybe ponáhľali na útek. Odtiaľto viedla priama cesta do Hararu a na niektorých miestach na nej boli dokonca mosty prehodené cez hlboké trhliny v zemi. Prešli sme okolo druhého jazera Oromolo, dvakrát väčšieho ako prvé, zastrelili sme brodivého vtáka s dvoma bielymi výrastkami na hlave, ušetrili krásneho ibisa a o päť hodín sme sa ocitli pred Hararom.

Už z hory Harar ponúkal majestátny výhľad so svojimi červenými pieskovcovými domami, vysokými európskymi domami a špičatými minaretmi mešít. Je obohnaný múrom a brána po západe slnka nesmie prejsť. Vnútri je celkom Bagdad z čias Harúna al-Rašída. Úzke uličky, ktoré stúpajú a klesajú po schodoch, ťažké drevené dvere, námestia plné hlučných ľudí v bielych šatách, súd priamo na námestí – to všetko je plné kúzla starých rozprávok. Drobné podvody vykonávané v meste sú tiež dosť staré. Chlapec, asi desaťročný černoch, podľa všetkého otrok, kráčal k nám po preplnenej ulici so zbraňou na pleci a spoza rohu ho pozoroval Habešan. Cestu nám nedal, ale keďže sme kráčali, nebolo pre nás ťažké ju obísť. Tu sa zjavil krásny hararit, očividne sa ponáhľal, ako cválal. Kričal na chlapca, aby ustúpil, on neposlúchol a zasiahnutý mulicou padol na chrbát ako drevený vojak a na tvári si zachoval rovnakú pokojnú vážnosť. Habešan, ktorý to sledoval spoza rohu, sa vyrútil za Hararitom a ako mačka vyskočil za sedlo. "Ba Menelik, zabil si človeka." Hararit už bol v depresii, ale v tom čase černoch, ktorého už očividne nebavilo klamať, vstal a začal zo seba striasať prach. Habešanovi sa ešte podarilo zlomiť taler pre zranenie, ktoré takmer spôsobil jeho otrokovi.

Bývali sme v gréckom hoteli, jedinom v meste, kde nám za škaredú izbu a ešte škaredší stôl naúčtovali cenu hodnú parížskeho Grand Hotela. partia mastného a ohlodaného šachu.

V Harare som stretol známych. Ako prvý ma prišiel pozdraviť podozrivý Maltézčan Caravana, bývalý bankový úradník, s ktorým som sa v Addis Abebe smrteľne pohádal. Vnútil mi cudziu zlú mulicu s úmyslom získať províziu. Ponúkol sa, že bude hrať poker, ale už som poznal jeho štýl hry. Nakoniec mi s opičím huncútstvom poradil, aby som poslal dediazmagu debnu šampanského, aby som neskôr mohol pred ním predbehnúť a ukázať svoju pracovitosť. Keď nič z jeho úsilia nebolo úspešné, stratil o mňa všetok záujem. Sám som však poslal hľadať ďalšieho môjho známeho z Addis Abeby – malého, čistého, staršieho Koptika, riaditeľa miestnej školy. So sklonom k ​​filozofovaniu, ako väčšina jeho krajanov, občas vyjadroval zaujímavé myšlienky, rozprával vtipné príhody a celý jeho svetonázor pôsobil dojmom dobrej a stabilnej rovnováhy. Zahrali sme si s ním poker a navštívili jeho školu, kde malí Habešania s najlepšími priezviskami v meste cvičili aritmetiku vo francúzštine. V Harare sme mali dokonca krajana, ruského poddaného Arména Artema Iokhanzhana, ktorý žil v Paríži, v Amerike, v Egypte a už asi dvadsať rokov žije v Habeši. , ale na otázku, ako sa dostal k toľkým titulom, odpoveďou je neurčitý úsmev a sťažnosti na zlé časy.

Každý, kto si myslí, že v Habeši je ľahké kúpiť mulice, sa veľmi mýli. Neexistujú žiadni špeciálni obchodníci, ani veľtrhy s niťou. Ashkeri chodia od domu k domu a pýtajú sa, či existujú skorumpované mulice. Oči Habešanov sa rozžiaria: možno ten biely nepozná cenu a dá sa oklamať. K hotelu sa tiahne reťaz mulíc, niekedy veľmi dobrých, no šialene drahých. Keď táto vlna opadne, začne priateľ: vodia mulice chorých, ranených, zlomených na nohách v nádeji, že biely o muličkách veľa nerozumie, a až potom jeden po druhom začnú prinášať dobré mulice a za reálnu cenu. Takže za tri dni sme mali to šťastie kúpiť štyri. Náš Abdulaye nám veľmi pomohol, hoci bral úplatky od predajcov, aj tak sa veľmi snažil v náš prospech. Na druhej strane, podlosť tlmočníka Haileho sa v týchto dňoch úplne ukázala. Ďaleko od toho, aby hľadal mulice, dokonca sa zdá, že si vymenil žmurknutie s majiteľom hotela, aby nás tam udržal čo najdlhšie. Nechal som ho ísť priamo tam v Harare.

Bolo mi odporučené, aby som hľadal iného prekladateľa v katolíckej misii. Išiel som tam s Johanzhanom. Vošli sme do pootvorených dverí a ocitli sme sa na veľkom, bezchybne čistom dvore. Na pozadí vysokých bielych stien sa nám klaňali tiché kapucíni v hnedých sutanách. Nič nepripomínalo Habeš, zdalo sa, že sme v Toulouse alebo Arles. V jednoducho upratanej miestnosti k nám vybehol, práve vybehol, sám monseigneur, biskup z Gally, asi päťdesiatročný Francúz s doširoka otvorenými, akoby prekvapenými očami. Bol pozoruhodne prívetivý a príjemne sa s ním zaobchádzalo, no roky strávené medzi divochmi v spojení so všeobecnou mníšskou naivitou dali o sebe vedieť. Akosi príliš ľahko, ako sedemnásťročný vysokoškolák, bol prekvapený, radovaný a smutný zo všetkého, čo sme povedali. Poznal jedného tlmočníka, toto je Gallas Paul, bývalý žiak misie, veľmi dobrý chlapec, pošle ho ku mne. Rozlúčili sme sa a vrátili sme sa do hotela, kde Paul dorazil o dve hodiny neskôr. Vysoký chlapec s drsnou sedliackou tvárou ochotne fajčil, ešte ochotnejšie pil a zároveň vyzeral ospalo, malátne sa pohyboval ako zimná mucha. S ním sme sa nedohodli na cene. Neskôr, v Dire Dawa, som vzal ďalšieho žiaka misie, Felixa. Podľa všeobecného vyjadrenia všetkých Európanov, ktorí ho videli, vyzeral, že mu začína byť zle; keď vyšiel po schodoch, jeden ho takmer chcel podoprieť, a predsa bol úplne zdravý a tiež un tres statočný garcon, ako zistili misionári. Povedali mi, že všetci žiaci katolíckych misií sú takí. Vzdávajú sa svojej prirodzenej živosti a porozumenia výmenou za pochybné morálne cnosti.

Večer sme išli do divadla. Dedyazmag Tafari raz videl vystúpenia hosťujúceho indiánskeho súboru v Dire Dawa a bol taký potešený, že sa rozhodol za každú cenu poskytnúť rovnakú predstavu svojej manželke. Indiáni na jeho náklady odišli do Hararu, dostali priestory zadarmo a dokonale sa usadili. Bolo to prvé divadlo v Habeši a malo obrovský úspech. Dve miesta v prvom rade sme takmer nenašli; na to museli byť dvaja úctyhodní Arabi umiestnení na bočné stoličky. Ukázalo sa, že divadlo je jednoducho búdka: nízka železná strecha, nenatreté steny, hlinená podlaha - to všetko bolo možno až príliš chudobné. Hra bola komplikovaná, nejaký indický kráľ v lubokovom nadýchanom kostýme má rád krásnu konkubínu a zanedbáva nielen svoju zákonitú manželku a mladého pekného princa, ale aj vládne záležitosti. Konkubína, indická Phaedra, sa pokúsi zviesť princa a v zúfalstve zo svojho zlyhania ho ohovára kráľovi. Princ je vyhnaný, kráľ trávi všetok čas v opilstve a zmyslových radovánkach. Nepriatelia útočia, on sa napriek presviedčaniu verných bojovníkov nebráni a spásu hľadá v úteku. Do mesta vstupuje nový kráľ. Náhodou pri poľovačke zachránil z rúk zbojníkov zákonnú manželku bývalého kráľa, ktorá nasledovala svojho syna do vyhnanstva. Chce si ju vziať, ale keď odmietne, povie, že súhlasí s tým, aby sa k nej správal ako k svojej matke. Nový kráľ má dcéru, musí si vybrať ženícha, a preto sa v paláci zhromažďujú všetky okresné kniežatá. Kto dokáže strieľať z očarovaného luku, bude vyvolený. Na súťaž prichádza aj vyhnaný princ v šatách žobráka. Samozrejme, len on vie natiahnuť luk a každého poteší, že je z kráľovskej krvi. Kráľ mu spolu s rukou svojej dcéry dáva trón, bývalý kráľ, ktorý oľutoval svoje chyby, sa vracia a tiež sa zrieka práva vládnuť.

Jediný trik režiséra spočíval v tom, že keď spadla opona znázorňujúca ulicu veľkého východného mesta, pred ním herci, preoblečení za mešťanov, rozohrali malé vtipné scénky, ktoré len vzdialene súviseli s celkovou akciou filmu. hrať.

Scenéria, bohužiaľ, bola vo veľmi zlom európskom štýle, s nárokmi na krásu a realizmus. Najzaujímavejšie bolo, že všetky úlohy hrali muži. Napodiv to však dojem nielen neuškodilo, ale dokonca ho posilnilo. Bola tam príjemná jednotnosť hlasov a pohybov, aká je v našich divadlách taká vzácna. Herec, ktorý hral konkubínu, bol obzvlášť dobrý: obielený, otrhaný, s krásnym cigánskym profilom, v scéne zvádzania kráľa ukázal toľko vášne a mačacej ladnosti, že diváci boli úprimne nadšení. Zvlášť sa rozžiarili oči Arabov, ktorí preliali divadlo.

Vrátili sme sa do Dire Dawa, zobrali sme všetku našu batožinu a nové popolníky a o tri dni neskôr sme boli na ceste späť. Strávili sme noc v polovici cesty a bola to naša prvá noc v stane. Zmestili sa tam len dve naše postele a medzi nimi, ako nočný stolík, dva kufre typu navrhnutého Grummom-Grzhimailom, naukladané jeden na druhom. Zo stále nedohoreného lampáša sa šíril smrad. Jedli sme veľrybu (múka rozmiešaná vo vode a opražená na panvici, bežné jedlo tu na ceste) a uvarená ryža, ktorú sme jedli najskôr so soľou, potom s cukrom. Ráno sme vstali o šiestej a išli ďalej.

Povedali nám, že náš priateľ turecký konzul bol v hoteli dve hodiny od Hararu a čakal, kým úrady v Harare budú formálne informované o jeho príchode do Addis Abeba. Nemecký vyslanec v Addis Abebe mal s tým plné ruky práce. Rozhodli sme sa zastaviť v tomto hoteli a poslať karavan dopredu.

Napriek tomu, že sa konzul ešte neujal svojich povinností, už prijal mnohých moslimov, ktorí v ňom videli samotného guvernéra sultána a chceli ho pozdraviť. Podľa východného zvyku každý prišiel s darčekmi. Tureckí záhradníci priniesli zeleninu a ovocie, Arabi ovečky a sliepky. Vodcovia polonezávislých somálskych kmeňov sa spýtali, čo chce, leva, slona, ​​stádo koní alebo tucet pštrosích koží stiahnutých so všetkými perami. A len Sýrčania, oblečení v bundách a zvíjajúci sa ako Európania, prišli s drzým pohľadom a prázdnymi rukami.

U konzula sme zostali asi hodinu a po príchode do Hararu sme sa dozvedeli smutnú správu, že naše zbrane a nábojnice boli zadržané na mestskej colnici. Na druhý deň ráno zavolal náš arménsky priateľ, obchodník z okolia Hararu, aby sme išli spolu za konzulom, ktorý konečne dostal potrebné papiere a mohol slávnostne vstúpiť do Hararu. Môj spoločník bol deň predtým príliš unavený a išiel som sám. Cesta vyzerala slávnostne. Na skalách sedeli Arabi v bielom a farebnom oblečení v úctivých pózach. Habešskí popolníci, ktorých poslal gubernátor na čestný sprievod a nastolenie poriadku, pobehovali sem a tam. Bieli, teda Gréci, Arméni, Sýrčania a Turci – všetci sa navzájom poznajú, cválali v skupinkách, klebetili a požičiavali si cigarety. Gallskí roľníci, ktorí sa stretli pred nimi, sa vystrašene vyhýbali, keď videli taký triumf.

Konzul, myslím, že som zabudol napísať, že bol generálnym konzulom, bol celkom majestátny vo svojej bohato vyšívanej zlatej uniforme, jasne zelenej stuhe cez rameno a jasnočervenom feze. Nasadol na veľkého bieleho koňa, vybraného z tých najučenlivejších (nebol dobrý jazdec), dvaja popolníci ho vzali za uzdu a vydali sme sa späť do Hararu. Dostal som miesto po pravej ruke konzula, po ľavej bol Kalil Galeb, miestny predstaviteľ obchodného domu Galeb. Vpredu behali guvernérovi popolníci, vzadu jazdili Európania a za nimi bežali oddaní moslimovia a rôzni nečinní ľudia. Vo všeobecnosti to bolo do šesťsto ľudí. Gréci a Arméni, ktorí jazdili vzadu, na nás nemilosrdne zaútočili a každý sa snažil ukázať svoju blízkosť konzulovi. Raz sa dokonca jeho kôň rozhodol udrieť ho dozadu, ale to ambiciózneho nezastavilo. Veľký zmätok spôsobil akýsi pes, ktorý si vzal do hlavy, aby bežal a štekal v tomto dave. Bola prenasledovaná, bitá, no všetko brala za svoje. Oddelil som sa od sprievodu, lebo sa mi odlomil spodok sedla, a s dvoma popolníkmi som sa vrátil do hotela. Na druhý deň sme sa v súlade s predtým prijatou a teraz potvrdenou pozvánkou presunuli z hotela na turecký konzulát.

Ak chcete cestovať v Habeši, musíte mať vládny preukaz. Telegrafoval som to ruskému chargé d'affaires v Addis Abebe a dostal som odpoveď, že príkaz na vydanie priepustky bol zaslaný vedúcemu colnice v Harare Nagadrasovi Bistratimu. Ale nagadras oznámil, že nemôže urobiť nič bez povolenia svojho nadriadeného Dedyazmaga Tafariho. Mal si ísť do dedyazmagu s darčekom. Dvaja statní černosi, keď sme sedeli pri dediazmagu, priniesli a položili mu k nohám škatuľku vermútu, ktorú som kúpil. Stalo sa tak na radu Kalila Galeba, ktorý nás zastupoval. Dedyazmagov palác, veľký dvojposchodový drevený dom s maľovanou verandou s výhľadom na vnútorný, dosť špinavý dvor, mi pripomínal nie veľmi dobrú daču niekde v Pargolose alebo Tsrnoki. Na dvore boli asi dve desiatky popolačov, ktorí sa správali veľmi nenútene. Vyšli sme po schodoch a po chvíli čakania na verande sme vošli do veľkej miestnosti s kobercom, kde všetok nábytok pozostával z niekoľkých stoličiek a zamatového kresla pre dejazmage. Dedyazmag nám vstal v ústrety a podal nám ruku. Bol oblečený v šamme, ako všetci Habešania, ale z jeho vyrezávanej tváre, lemovanej čiernou kučeravou bradou, z veľkých gazelích očí plných dôstojnosti a z celého jeho správania sa dalo hneď uhádnuť princa. A niet sa čomu čudovať: bol synom Rasa Makonnsna, bratranca a priateľa cisára Menelika, a pochádzal priamo od kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby. Požiadali sme ho o priepustku, no on napriek darčeku odpovedal, že bez príkazu z Addis Abeby nemôže nič urobiť. Nanešťastie sa nám nepodarilo získať ani potvrdenie od nagadrov, že príkaz bol prijatý, pretože nagadrai išli hľadať mulicu, ktorá sa stratila s poštou z Európy na ceste z Dire Dawa do Hararu. Potom sme požiadali deyazmaga o povolenie odfotografovať ho a on s tým okamžite súhlasil. O pár dní sme prišli s fotografickým aparátom. Popolári rozprestreli koberce priamo na dvore a dedyazmaga sme natočili v slávnostnom modrom oblečení. Potom tu bol rad na princeznú, jeho manželku.

Je sestrou Lij Iyasu, následníka trónu, a teda vnučkou Menelika. Má dvadsaťdva rokov, je od manžela o tri roky staršia a jej črty sú veľmi príjemné, aj napriek istej plnosti, ktorá jej už kazila postavu. Zdá sa však, že je v zaujímavej pozícii. Dedyazmag jej venoval tú najdojímavejšiu pozornosť. Posadil ma do správnej polohy, narovnal šaty a niekoľkokrát nás požiadal, aby sme si ich vyzliekli, aby sme boli úspešní. Zároveň sa ukázalo, že hovoril po francúzsky, ale bol len hanblivý, nie bezdôvodne zistil, že je neslušné, aby princ robil chyby. Vzali sme princeznú s jej dvoma slúžkami.

Poslali sme nový telegram do Addis Abeby a pustili sme sa do práce v Harare. Môj spoločník začal zbierať hmyz v okolí mesta. Sprevádzal som ho dvakrát. Je to úžasne upokojujúca aktivita: túlať sa po bielych cestičkách medzi kávovými poliami, liezť po skalách, schádzať k rieke a všade nachádzať drobné krásy – červenú, modrú, zelenú a zlatú. Môj spoločník ich denne nazbieral až päťdesiat a vyhýbal sa tomu, aby si vzal tie isté. Moja práca bola úplne iného druhu: zbieral som etnografické zbierky, bez váhania som zastavoval okoloidúcich, aby sa pozreli na veci, ktoré mali na sebe, bez opýtania som vchádzal do domov a prezeral si náčinie, strácal som hlavu, snažil som sa získať informácie o účele niektorí namietajú od tých, ktorí nerozumejú, prečo to všetko, Harariti. Zosmiešňovali ma, keď som kupoval staré oblečenie, jedna predavačka mi nadávala, keď som jej to zobral do hlavy, aby som ju odfotil, a niektorí mi odmietli predať to, o čo som žiadal, mysliac si, že to potrebujem na čarodejníctvo. Aby som tu dostal posvätný predmet – turban, ktorý nosili Harariti, ktorí navštívili Mekku, musel som celý deň kŕmiť listami katu (omamná látka, ktorú používajú moslimovia) jeho majiteľa, jedného starého bláznivého šejka. A v dome matky kavosov na tureckom konzuláte som sa sám prehrabal v páchnucom starom koši a našiel som tam veľa zaujímavého. Táto honba za vecami je mimoriadne vzrušujúca: kúsok po kúsku sa vám pred očami vynára obraz života celého ľudu a netrpezlivosť vidieť ho stále viac a viac rastie. Keď som si kúpil spriadací stroj, zistil som, že som musel spoznať aj tkáčsky stav. Po zakúpení riadu boli potrebné aj vzorky potravín. Celkovo som si kúpil asi sedemdesiat čisto hararitických vecí, vyhýbajúc sa nákupu arabských alebo habešských. Všetko sa však musí raz skončiť. Rozhodli sme sa, že Harar bol preskúmaný podľa našich najlepších schopností, a keďže priesmyk bolo možné získať len za osem dní, naľahko, teda len s jednou nákladnou mulicou a tromi ashkermi, išli sme do Jijigy k somálskemu kmeňu Gabarizal. . Ale o tom si dovolím porozprávať v niektorej z nasledujúcich kapitol.

Po ceste do Etiópie od básnika Nikolaja Gumilyova

Pri opise svojich afrických potuliek Nikolaj Stepanovič Gumilyov osobitne zdôraznil, že tretiu a poslednú cestu do Habeša (ako sa vtedy Etiópia volala - V.L.) uskutočnil v roku 1913 ako vedúci expedície vyslanej Akadémiou vied. Za asistenta, sťažovateľa, ktorý sa nebál útrap a nebezpečenstiev, si Gumiljov vybral svojho synovca N. L. Sverčkova, poľovníka a prírodovedca. Po diskusii v Múzeu antropológie a etnografie bola prijatá trasa z džibutského prístavu v úžine Bab el-Mandeb do Hararu, jedného z najstarších miest v Etiópii, a odtiaľ s karavanom cez juhozápad krajiny. Nikolaj Stepanovič už na ceste, keď si robil nočné poznámky do poznámkového bloku, nemohol zabudnúť na dlhé mesiace chodenia po akademických chodbách, vydávanie rôznych certifikátov a odporúčacích listov, vyčerpávajúce nákupy stanov, zbraní, sediel, batohov, produktov. "Naozaj, prípravy na cestu sú ťažšie ako samotná cesta," hovorí básnik Gumilyov. Ako výskumník však starostlivo študuje oblasť budúcej cesty, pripravuje sa na fotografovanie, zapisovanie legiend a piesní a zbieranie etnografických a zoologických zbierok.

Vďaka práci Nikolaja Stepanoviča v Etiópii bola zhromaždená bohatá zbierka, ktorá bola doručená do Petrohradu. V jeho zbierke „Stan“, venovanej africkým potulkám, sú také línie:

V tomto meste je etnografické múzeum,
Nad šírym, ako Níl, vysokovodná Neva.
V hodine, keď ma unavuje byť len básnikom,
Nenájdu nič žiadanejšie ako on.
Chodím sa tam dotýkať divokých vecí
To som raz priniesol z diaľky,
Vypočujte si vôňu ich zvláštneho, pôvodného a zlovestného,
Vôňa kadidla, zvieracích chlpov a ruží.

Len čo parník Tambov zakotvil v Džibuti, k palube sa priblížil motorový čln. Pre Gumiljova to bolo niečo nové, pretože predtým prešiel na pobrežie na člnoch, kde za veslami sedeli svalnatí Somálčania. Okrem toho bol prístav teraz spojený s vnútrozemím Etiópie železnicou a vlak chodil do Dire Dawa dvakrát týždenne.

Dire Dawa vzniklo ako dopravné centrum pri výstavbe cesty asi v polovici cesty medzi Džibutskom a Addis Abebou, hlavným mestom Etiópie, a vďaka opravovniam sa stalo hlavnou stanicou na tejto trati.

Gumilyov, ktorý bol raz predstavený cisárskemu dvoru v hlavnom meste Etiópie, si nemohol pomôcť, ale nevedel o vzhľade pošty a telefónnej komunikácie. Reformy a transformácie Menelika II boli zamerané na rozvoj obchodu. Obchodné spojenia však brzdil nedostatok vhodných ciest medzi centrálnou provinciou Shoah a pobrežím.

Karavány si celé týždne razili cestu k moru po horských chodníkoch cez Harer: najprv niesli batožinu somáre a až neskôr bolo možné prestúpiť na ťavy. Kupecké karavány boli často napadnuté banditmi.

Známy bádateľ Etiópie, ruský dôstojník Alexander Ksaverievič Bulatovič, sa po prvýkrát sediac na ťave rozhodol prekonať vyše 350 míľ z Džibuti do Hareru. Miestni tejto myšlienke neverili. Ale keď prekonal hornatý, často opustený a bezvodý priestor oveľa rýchlejšie ako profesionálni poslovia, stal sa legendárnou postavou v krajine, za svoje kuriérske výkony dostal od samotného cisára Menelika prezývku Bird.

Ale aj statočný jazdec Bulatovič považoval túto cestu ďaleko od bezpečnej a vo svojich správach pre ruskú misiu v Addis Abebe napísal o nepokojoch v „somálskej stepi“ na ceste z Džibuti do Hareru. Práve v tom istom čase, na samom konci minulého storočia, Francúzsko, ktoré dostalo od Menelika II právo monopolnej výstavby železničných tratí, začína stavať cestu z Džibuti a už v roku 1902 ju privádza do Dire Dawa.

Keď teraz cestujete v malom prívese po tejto úzkorozchodnej železnici, je ľahké si predstaviť, ako dlho a ťažko sa jazdilo cez púšť Danakil, veľa tunelov bolo prerazených. Podvaly - aby ich nezožrali termity - boli položené železné. Preto až v roku 1917 videla Addis Abeba prvý vlak.

Gumilyov zanechal o tomto zahraničnom ústupku presnú poznámku: „Je len škoda, že ho vlastnia Francúzi, ktorí sa k svojim kolóniám zvyčajne správajú veľmi nenútene (pravda, Etiópia nikdy nebola žiadnou kolóniou. - V. L.) a myslia si, že splnili svoju povinnosť, ak tam bolo vyslaných niekoľko úradníkov, ktorí sú krajine úplne cudzí a nemilujú ju. Gumiljov by sa vyjadril ostrejšie, keby vedel, že cisár síce formálne previedol koncesiu na stavbu železnice na etiópsku spoločnosť, no v skutočnosti bola účasť Etiópčanov na nej fiktívna - celý podnik bol v rukách Francúzski akcionári...

Takže - na ceste. Malá výprava si sadá do vozňov druhej triedy v očakávaní, že o desať hodín bude už v Dire Dawa. Áno, cestovanie vo vagóne je oveľa pohodlnejšie ako niekoľkodňové húpanie sa na korbe „púštnej lode“ po bezvodnej, popraskanej pláni. V diaľke sa mihajú hnedé obrysy hôr, dokonca aj z okna koča vidieť preháňať sa drobné antilopy dikdikské či gazely Thomsonove. Na krajnici sú danakily opierajúce sa o oštepy so strapatými čiapkami vlasov. Lokomotívy mali síce hlasné mená ako „Slon“ alebo „Byvol“, no, žiaľ, ani zďaleka ich neospravedlňovali. Na stúpaní sa vlak plazil ako korytnačka a pred mohutným motorom dvaja hrdí nomádi sypali piesok na dažďom zmáčané koľajnice.

A dobrodružstvo sa práve začínalo. Zhruba v polovici vlak úplne zastal – cesta bola na desiatky kilometrov dopredu vymytá a koľajnice doslova viseli vo vzduchu. Tu sa cestovatelia presvedčili, že okolie je stále nebezpečné, ako za čias Bulatoviča. Len čo sa vzdialili od vlaku asi tri kilometre, prešli skalnatým kopcom, vrhli sa za nimi popolníci, strážni vojaci, mávali rukami a niečo kričali. Ukázalo sa, že kočovníci vytvárajú zálohy a môžu zaútočiť alebo jednoducho hodiť oštep - najmä na neozbrojeného. Vojaci viedli cestujúcich k vlaku a pozorne skúmali húštiny kríkov a hromady kameňov.

Neskôr sa cestovatelia mohli presvedčiť o nebezpečenstve, ktoré im hrozí, a sledovali, ako obratne a presne nomádi hádžu oštepy, pričom nimi za behu prepichujú aj tie najmenšie predmety.

Podľa rozprávania verného N. L. Sverchkova jeho spoločník nebol pri styku s miestnym obyvateľstvom vždy opatrný. Emocionálny Gumilyov by mohol porušiť pravidlá východnej diplomacie. Raz dokonca vytrhol miestnemu sudcovi palicu, za čo môže jeho postavenie. Je pravda, že zdvorilý sudca nezabudol predložiť nešťastnú palicu, ktorá ukončila konflikt ...

Nikolaj Stepanovič Gumilyov bol nepochybne odvážny muž - počas prvej svetovej vojny sa stal gentlemanom dvoch vojakov "George". Áno, inak by sa nevydal na africkú cestu plnú útrap a nebezpečenstiev. No predsa len jeho počínanie občas prekročilo medze obozretnosti. A tak, prekračujúc rieku v košíku zavesenom na lane, zo zábavy začal hojdať košíkom nad vodou zamorenou krokodílmi. Len čo cestujúci stihli vystúpiť na opačný breh, spadol do rieky strom obmývaný vodou, ku ktorému bolo priviazané lano ...

Dlhé čakanie bolo pre Gumilyovovu postavu nezvyčajné: horel netrpezlivosťou, aby sa rýchlo dostal do vnútra krajiny. Keď prišiel funkčný vlak na opravu trate, Gumilyov sa bez čakania na dokončenie opravných prác vydal po chybnej trati spolu s poštovým kuriérom na vozni na prevoz kameňov. Ashkerov umiestnili na ochranu dozadu a vysokí Somálčania sa jednomyseľne chytili za rukoväte vozíka a do rytmu kričali „eide-he, eidehe“ (miestna verzia „Dubinushki“). A posádka zamierila do Dire Dawa.

Dnes, v tomto silne rozvinutom meste, jedna vec azda zostáva nezmenená: stanica a čakanie na „babur“ – to je amharský názov pre vlak z Džibuti. Ako pred mnohými rokmi, koľajnice začnú bzučať a hlučný viacjazyčný dav zaplní nástupište v očakávaní stretnutia. Kým vlak stihne zastaviť, z preplnených vagónov sa vysypú ľudia rôznych odtieňov pleti popretkávaní balíkmi a rôznou batožinou a rozprestierajú sa vo farebnom prúde po prašných uliciach s malými bielymi domčekmi.

V Dire-Dawa sa mimoriadne neočakávala Gumilyovova expedícia, ktorá sa v tom čase presunula z vozňa na špeciálny vagón. Všetci vyzerali dosť žalostne: s pľuzgiermi na koži začervenanej od nemilosrdného slnka, v zaprášených pokrčených šatách a topánkach roztrhaných ostrými kameňmi. Ale skutočná cesta sa ešte len začínala: do Hareru neviedla žiadna železničná trať – bolo potrebné „vybaviť karavan“.

Mal som možnosť cestovať po starovekej krajine provincie Harerge na autách sovietskej prieskumnej ropnej výpravy. Ak Gumilyov cestoval do Hareru s prenocovaním, potom sa na Volge môžete v priebehu niekoľkých hodín ponáhľať do hlavného mesta tohto regiónu. Ale nie všetky cesty v savane a v horách sú prístupné ani pre autá. Ako predtým, tieto cesty nie sú ľahké pre chodcov a zvieratá, pretože horúce slnko, nedostatok vody a červený prach unášaný horúcim vetrom sú rovnaké ako predtým ...

Rovnako ako predtým, cestujúci s ťažkými bremenami tvrdohlavo chodia do Hareru, polonahé somálske ženy, matky a manželky nomádov nosia svoje deti. Ťavy, ako „smiešne ružence navlečené na niti“, každá priviazaná šnúrkou k chvostu tej vpredu, nesú zväzky drevín, pripevnené na drevených kozích sedlách. Gumiljov sa od sprievodcov karavanov naučil vyberať si dobre vykŕmené ťavy, aby hrb – zásobáreň tukových zásob nevisel nabok, ale stál rovno. Videl som, ako ťava pred dlhou cestou prehltne desiatky litrov vody a opuchne mi priamo pred očami. A takýto karavan ide s ťažkým nákladom mnoho desiatok kilometrov, od východu do západu slnka. Ťavy tvrdohlavo kráčajú po nepriechodnosti, len voda sa im v bruchu kolíše ako v poloprázdnych sudoch. Je tam karavan, okoloidúce kamióny uviaznuté v piesku.

Cestou do Hararu si človek spomenie na Gumilyovovu obchodnú poznámku o význame pre rozvoj etiópskeho obchodu železničnej trate do Džibuti, kam sa budú vyvážať „kože, káva, zlato a slonovina“. Zlato sa ryžovalo v horských riekach v juhozápadných oblastiach krajiny a vyvážalo sa len málo. S kožami a slonovinou to bolo iné. Etiópia stále úspešne obchoduje s kožami a kožušinami, výrobkami z nich. Vysoko cenená bola aj miestna slonovina, ktorú predával dokonca aj samotný cisár, ktorý svoje dlhy splácal kly. Ale v zásade bola slonovina predaná do iných krajín vrátane Ruska začiatkom storočia francúzskymi spoločnosťami a za veľmi vysokú cenu. Výrobky zo slonoviny sa stále dajú kúpiť v Harare, ale kvôli predátorskému vyhladzovaniu sa slony značne zmenšili.

Gumilyov, keď videl chvosty slonov zabitých pri love pred domom miestneho obchodníka, náhodou nevypustil z hlavy nasledujúcu poznámku: „Predtým viseli aj tesáky, ale keďže krajinu dobyli Habešania, treba sa uspokojiť s samotné chvosty.“ Teraz už len juhovýchodne od Hararu v úzkych riečnych údoliach možno stretnúť jednotlivé skupiny slonov.

Naopak, plantáže kávy, ktorá sa v našej dobe stala hlavným produktom etiópskeho exportu, sa od ciest Gumilyova, ktorý sa rád „potuloval po bielych chodníčkoch medzi kávovými poliami“, veľmi zväčšil. Kávové kríky sú teraz zelené na oboch stranách cesty. Divoké červené bobule sa stále zbierajú, najmä v provincii Kefa, kávovom centre krajiny, odkiaľ sa predpokladá, že pochádza aj slovo „káva“.

Neraz som počul legendu o tom, ako si v dávnych dobách mnísi, ktorí tu žili, začali všímať, že ich kozy uprostred dňa začali prejavovať nemiernu hravosť. Keď ich mnísi sledovali, keď sa pásli, videli, že kozy žuvajú červenkasté bobule na neopísateľnom kríku. Z týchto bobúľ pripravili nápoj a stanovili príčinu kozej veselosti.

Akosi si Bulatovič všimol aj to, že divoká káva, zozbieraná po páde zo stromu, na zemi sčernie a stratí časť svojej arómy, a "káva Harer je cennejšia, pretože sa zbiera načas." Práve táto „habešská káva zvaná mocha“ sa dostala do Petrohradu.

V provincii Harerge vo veľkom štátnom statku „Erer“ ma pohostili najsilnejšou a zároveň jemnou chuťou kávy Harer z kameninovej kanvice na kávu.

Prišiel som práve včas na vyzdvihnutie kávy. Ako v dávnych dobách sa suší na slnku a potom sa šúpe. Lepší produkt sa získa po umytí a fermentácii bobúľ vo vode. Mokrý spôsob čistenia sa v súčasnosti rozširuje, v roľníckych družstvách vznikajú desiatky umývacích a čistiacich staníc.

Na plantážach sa tu objavili sadenice novej vysoko produktívnej odrody, získanej na stanici na výber odrôd kávy.

„Dokonca aj britskí odborníci z Londýnskeho inštitútu pre výskum genetiky rastlín hodnotili výsledky, ktoré sme dosiahli, ako najvýznamnejšie v celej histórii rozvoja výroby kávy,“ hrdo povedal miestny agronóm.

Zo zvedavosti som požiadal, aby som videl ker kat, ktorého listy Gumilev celé dni ošetroval starého šejka, aby som dostal jeho turban do etnografickej zbierky. Obyvateľstvo týchto miest žuje listy tejto rastliny doteraz. Krík vyzeral veľmi obyčajne, hoci listy katy obsahujú omamné látky. Vyvážajú sa.

Stále vyššie a vyššie sa cesta do Hareru dvíha ako had na náhornej plošine a spoza ostrých zákrut vyháňa smerom k nášmu autu buď sekajúce osly, sotva viditeľné pod náručou drevín, alebo preplnený autobus so zvedavými tvárami trčiacimi z okien. Dediny sú na vedľajšej koľaji. Nebyť bývalých talianskych kasární s cimburím a zničených tankov pod dáždnikovými akáciami, ktoré tu hrdzaveli od vojenského konfliktu so Somálskom, potom by sa dalo predpokladať, že tá istá idylická krajina vo svojom zamrznutom jase – modrá obloha bez mráčika, hnedé hory, husté rozvinula sa pred nami zeleň dolín, ako kedysi pred cestovateľmi Gumilevovej výpravy. Pravda, potom opúšťajúc mulice dole, stúpali cestou „napoly udusení a vyčerpaní“ a konečne vyliezli na posledný hrebeň. Pohľad na hmlisté údolie napadol básnika:

„Cesta pripomínala raj na dobrých ruských výtlačkoch: neprirodzene zelená tráva, príliš rozľahlé konáre stromov, veľké pestrofarebné vtáky a stáda kôz pozdĺž svahov hôr. Vzduch je mäkký, priehľadný a akoby presiaknutý zrnkami zlata. Silná a sladká vôňa kvetov. A len černosi sú zvláštne disharmonickí so všetkým okolo, ako hriešnici kráčajúci v raji ... “

Na Gumilyovovej maľbe je všetko autentické, no svetlé postavy, s ktorými sa stretávame, stále dobre zapadajú do krajiny. Zastavili sme sa, aby sme si oddýchli pri dedine, približne tej istej, akú sme videli na ceste pri Gumilyove, kde „pred chatrčami Gallasovcov počuť vôňu kadidla, ich obľúbeného kadidla“. Žili v ňom aj Galovia alebo Oromo, ako si tento bojovný národ hovorí, ktorí sa sem prisťahovali z juhu pred niekoľkými storočiami. Kočovné kmene Galla, o ktorých život sa zaujímal etnograf Gumilev, sa zmiešali s miestnym obyvateľstvom, usadili sa a venovali sa poľnohospodárstvu.

Po prázdnej ulici dediny sa prechádzali sliepky a dievča ťahalo za ruku svojho brata s odhaleným bruchom. Na vrchole pracovného dňa boli tukuli, podobné tým amharským – tie isté sedlové slamené strechy nad okrúhlymi chatrčami – prázdne. Za stromami, ktoré chránili chatrče pred horúčavou, sa začínal žltý svah, kde muži, vysokí a silní, ukladali steblá kukurice a prosa zviazané do snopov. Vyššie na svahu vyháňali polonahí, kučeraví chlapci z kríkov chudé kravy, kozy a čiernohlavé ovce. Niekoľko detských figúrok zohnutých kráčalo po poli: kosákmi kosili vysoké strnisko. Asi na palivo, ktorého tu nestačí.

Gumilyov poznamenal, že pri ceste sa často stretávajú bazáre, kde predávajú zväzky drevín. Les je vyrúbaný natoľko, že sem museli koncom minulého storočia priviezť rýchlo rastúci eukalyptus. Nie raz sme videli, ako sa popri cestách naťahujú nové rady sadeníc eukalyptu. Zalesňovacia kampaň, ktorú vedie Správa lesného hospodárstva a ochrany prírody, sa v posledných rokoch rozrástla najmä v boji proti suchu. Roľníci po celej krajine chodia na lesnícke kurzy.

Teraz domorodci z Austrálie vyzerajú medzi miestnou flórou veľmi prirodzene. Tie mladé eukalypty, okolo ktorých prešiel Gumilyov pri Hareri, sa zmenili na aleje stromov – stĺpy podopierajúce vysokú oblohu so zelenými korunami.

Na okraji dediny, na brehu jazera, prebiehalo všeobecné pranie: desiatky žien tmavej pleti pláchali šaty v kamenných korytách naplnených vodou; po vyžmýkaní rozhádzali svetlé fľaky látok na rozpálené kamene - všetko pod vädnúcimi lúčmi okamžite vyschlo. Ženy, štíhle a silné, hádzali bielizeň do košov a kládli si bremená na hlavu. Hladko sa kývali, takmer bez držania koša rukami, pôsobili ako pri tanci. Bolo to, ako keby nikdy nebol ťažký, horúci deň naplnený prácou, akoby sa ťažký náklad nerozdrvil. Ženy gally niesli svoje bremeno dôstojne, prívetivo nás obdarúvali bielymi úsmevmi.

Za dedinou narazili jazdci na vyzdobených koňoch. Podobné si všimol aj Gumilyov pre Dire-Dawa. Od nepamäti bol kôň verným spoločníkom bojovníkov Amhara a Galla, dvoch hlavných národov Etiópie. Byť oráčom alebo bojovníkom - existuje pre mužov hodnotnejšie povolanie? Etiópčania sa vždy snažili bohato upravovať postroje a sedlá. Takýto pozoruhodný detail hovorí o najväčšom rešpekte ku koňovi. Bojovým pokrikom verných bojovníkov Menelika II nebolo meno cisára, ale prezývka jeho koňa – Aba Danya, čo znamená „Otec Sudca“.

Žiaľ, meškali sme na septembrové konské hry-guky, pripomínajúce súboj kavalérie. Najprv sa jednotliví odvážlivci predbiehajú a hádžu na nepriateľa šípky a tí ich odrážajú štítom. Ale tu sa bitka stáva všeobecnou: jazdci cválajú k sebe, vo vzduchu hvízdajú šípy, niekedy cvaknú na štíty, niekedy zrazia jazdcov na zem. Šípky bez hrotov, ale môžu preraziť štít a spôsobiť zranenie.

Slávny veliteľ Menelika II, Ras (doslova to znamená „hlava“, ale znamená aj „knieža“.— V. L.). Gobana, pôvodom Galla, ktorý koncom minulého storočia pripojil galské krajiny Harer k Etiópii, úžasný kavalerista a statočný muž, zomrel, zrazený z koňa, pri hraní gýčov.

Najlepšou Menelikovou kavalériou bola Galla - obdivoval ju básnik Gumilyov:

Ako gallas rastúce siahy, cval
V koži leoparda a leva,
Utekajúce pštrosy sú odrezané z ramena
Na horúcich koňoch obri.

V Gumilyovových poznámkach je namiesto dátumu straty nezávislosti Harara umiestnená elipsa. Tento rok, ktorý výskumník nestihol skontrolovať, je 1887. A potom prichádza veta: „Tento rok Negus Menelik v bitke pri Chelonku v Gergeri úplne porazil Harar Negus Abdullaha...“ Všetky hláskovanie mená sú, samozrejme, autorské práva, treba len upresniť, že Abdullah nebol negus, ale emír. Tak padol Harerský sultanát, v ktorého histórii je veľa pozoruhodných stránok.

Básnik Gumilyov obdivoval „majestátnu jednoduchosť habešských piesní a jemnú lyriku Gally“ a nepochybne si ich veľa zapísal, ako vo svojom denníku uvádza prílohu (zatiaľ sa nenašla. - V. L.), v ktorej je text uvedený v ruskom prepise a ako príklad uvádza pieseň Galla, kde sa spieva „Harar, ktorý je vyšší ako krajina Danakilov ...“.

Galské vojnové piesne a ľudové rozprávky zobrazujú jednu prekvapivo farebnú postavu, možno najslávnejšieho panovníka v histórii Harerovej nezávislosti. Muž, ktorý v polovici 16. storočia viedol ničivú „svätú vojnu“ s Etiópiou. Toto je Ahmed al-Ghazi, prezývaný ľavoruký Edge, ktorý sa vyhlásil za imáma a hodil moslimské armády do vnútrozemia kresťanskej Etiópie. Mohutná postava Grana so šabľou v ľavej ruke rozsievala hrôzu v tábore etiópskych vojsk a ľudová fantázia mu pripisovala nadprirodzené vlastnosti.

Už počas Gumilyovovej expedície mohli obyvatelia ukázať stopy jeho šable na kameňoch alebo zdroj v skalách, ktorý sa objavil po údere Granovho oštepu.

Z ohňa a meča – a existujú dôkazy, že Granove jednotky mali aj delá – kostoly a kláštory, nádherné rukopisy a ikony zahynuli. K Harerovi sa tiahli kolóny otrokov, stáda dobytka, karavány s ulúpenými látkami, zlatom, slonovinou a drahými kameňmi. Konvoje s trofejami občas prekážali pri pohybe armád. V úzkom priechode medzi skalami, ktorý je dodnes zobrazený v Etiópii, raz Edge-Lefty zastavil jednotky a nariadil odseknúť hlavy všetkým, ktorým mulice, obťažkané korisťou, nemohli prejsť cez skalný priechod.

Osudnou sa imámovi Ahmedovi ibn Ibrahimovi stala iba portugalská guľka z muškety jedného zo strelcov oddielu Kristavana da Gamu (syna slávneho moreplavca Vasca da Gamu), ktorý bojoval na strane etiópskeho cisára. al-Ghazi. Miesto, kde Gran zomrel, sa stále nazýva Gran Baer - „Gorge of the Edge“. Tridsaťročná vojna pokračovala v devastácii krajín Etiópie a sultanátu Harare a začali epidémie cholery a kiahní.

Dlhou a svetlou eukalyptovou alejou sa blížime k bránam tisícročného Harera. „Už z hory Harar ponúkal majestátny výhľad so svojimi červenými pieskovcovými domami, vysokými európskymi domami a ostrými minaretmi mešít,“ napísal Gumilev, „je obohnaný múrom a po západe slnka neprepustia bránu. “

Môžete ignorovať túto squatovú bránu v nízkej stene, ak neviete, koľko si pamätajú a čo videli. Prešlo cez ne veľa bohatých karavanov. Mulice bojovníkov Edge-Lefty niesli ulúpené poklady zo vzdialených etiópskych krajín, vyčerpaní otroci blúdili, zajatí šialeným imámom. V poslednom roku tridsaťročnej vojny, ktorá nepriniesla harerskému sultanátu ani slávu, ani prosperitu, mladý Hyp, ktorý viedol vojská po smrti Grana, hodil k nohám svojej krásnej vdovy, s ktorou bol vášnivo zamilovaná hlava etiópskeho cisára, ktorý padol na bojisku. V tých dňoch, keď prechádzali bránou, sa obyvatelia Hararu odvracali od vysokého stĺpa so znetvorenou hlavou mladého cisára Galaudeuosa a žalostne šepkajúc: „Ukrutná poprava priniesla nebeský trest na nás všetkých: sucho, hlad, choroby. ...”

Cez brány pevnosti bol Gumilyov voľne vpustený do mesta, ktoré mu pripadalo ako Bagdad z rozprávok o Šeherezáde. Nahromadilo sa veľa naliehavých expedičných záležitostí (príprava karavanu, problémy s prechodom zbraní cez colnicu, vybavovanie rôznych potrebných papierov) a museli sme sa zdržiavať. Gumilyov sa s potešením prechádzal po kľukatých stupňovitých uličkách a pozorne sa díval na život a zvyky obyvateľov viacjazyčného mesta.

Nechal som auto na námestí pri starobylých bránach - v starom meste a teraz nemôžete jazdiť všade - rozhodol som sa túlať úzkymi uličkami, stlačenými domami a vysokými múrmi z veľkého kameňa. Za nimi sa ozvali hlasy, ženský smiech a žblnkotanie vody. V príbytkoch ukrytých pred nečinným pohľadom sa uzavrel iný život, pre zvedavé oči nepochopiteľný. Cez pootvorené úzke vrátka sa na maličkých dvoroch mihali útržky každodenných výjavov: dievča hodilo na povrazy farebné plátno a koberce; na ohnisku sa dymilo z kotlíka pikantného záparu; deti ťahali osla s obrovským nákladom. Do tajomného interiéru tichých domov viedli ťažké drevené dvere. Zabočením za roh nápadného domu s vežičkou som sa ocitol v maličkej uličke: na belosti stien, svetlé tiene vyrezávaných listov, slnko mi oslňuje oči, suchá vôňa prachu, ticho... staré veci na trhoch. Kým jeho spoločník Sverčkov prenasledoval hmyz, drobné červené, modré, zlaté krásky v okolí mesta, Gumilyov zbieral etnografickú zbierku. „Táto honba za vecami je mimoriadne vzrušujúca,“ poznamenal si vo svojom denníku, „postupne sa mi pred očami vynára obraz života celého ľudu a netrpezlivosť vidieť ho čoraz viac rastie.“ Gumilyov sa ponoril do tmavých zadných ulíc pri hľadaní haraburdia, bez toho, aby čakal na pozvanie, išiel do domov, aby si prezrel náčinie, snažil sa pochopiť účel akéhokoľvek predmetu. Raz som si kúpil spriadací stroj. Aby som pochopil jeho zariadenie, musel som zároveň pochopiť tkáčsky stav.

V Gumiljovových zápiskoch je scéna s vtipnými, psychologicky presnými detailmi, ktorá by sa dala nazvať takto: "Pri kúpe mulice sa ma snažili oklamať." Teraz, ako vtedy, sa nekonajú žiadne špeciálne „muličie jarmoky“, ale na bazároch sa predáva všetko – od kráv a koní až po injeru – palacinky z teffovej múky, ktoré Gumilyov pohostili pohostinní Gallas. Pravda, básnik skúsil hrubé čierne palacinky a nás posadili pred prútený stôl, na ktorom ležali na vysokej kôpke tie isté palacinky, ale belšie a tenko zvinuté. Takéto maľované stoly, košíky, rakvy, podnosy veľmi šikovnej práce nám na harareských bazároch ponúkali remeselníci. Ich výrobky zo slamy, prútia, viniča sú známe po celej krajine.

Keď sa Gumilyov dozvedel, že katolícka misia pripravuje prekladateľov z radov miestnych obyvateľov, zoznámi sa so svojimi žiakmi, aby si vybral asistenta pre expedíciu. Pravda, zároveň sa neubráni ironickej poznámke: „Vzdávajú sa svojej prirodzenej živosti a porozumenia výmenou za pochybné mravné cnosti.“ Poklonil sa na čistom nádvorí, pripomínajúcom kút francúzskeho mesta, s tichými kapucínmi v hnedých sutanách, rozprávajúc sa s monseigneurom, biskupom z Gally, predpokladal Nikolaj Gumiľjov, že tu už bol iný básnik? nepravdepodobné. V „Harer Notebooku“ je uvedené iba Baudelairovo meno. Aká škoda, že Nikolaj Gumilyov nemohol vedieť o básnikovi, ktorý žil v Harare desať dlhých a bolestivých rokov. Básnik sa v ťažkých časoch radil s biskupom Hieronymom, takmer jediným tu blízkym človekom. Básnik sa volal Arthur Rimbaud. Mal zbesilý tulák Arthur Rimbaud, v Hugovej fráze, „Deti Shakespeara“ s niekým priateľské vzťahy?

Je tu určitá predurčenosť osudov dvoch básnikov: obaja túžili po Afrike; obaja sa skrížili na malom mieste na veľkom kontinente, v Harare, hoci s rozdielom dvadsať rokov; oboch fascinuje osud tých istých obyvateľov Galov a Rimbaud dokonca píše štúdiu o živote Galov a predstavuje ho Parížskej geografickej spoločnosti.

Ale aké odlišné ciele sledovali! Gumilyov cestuje do Afriky ako vedecký pracovník a dvadsaťštyriročný Rimbaud po prečítaní kníh o dobyvateľoch a afrických pokladoch opúšťa Francúzsko, aby zarobil „svoj milión“.

Skutočný básnik, ktorého básne vyšli až po jeho smrti, opúšťa poéziu a mení sa na dobrodruha, obchodníka so slonovinou a kávou. V honbe za prízračným „zlatým miliónom“ prechádza púšťou na ťave, žije v stane. Má už desiatky etiópskych sluhov, svoj vlastný obchodný dom, svižne vymieňajúci lacné koráliky a látky za zlato. Ale závažnosť afrického života, tropické choroby ovplyvňujú. Začne ho bolieť noha, Rimbaud pre nádor nemôže chodiť a otroci ho odnášajú na nosidlách od Harera. Vyčerpávajúca cesta k pobrežiu pod tropickým slnkom, cesta, ktorá sa pre Rimbauda ukázala ako posledná.

Ale nebolo cesty von. V tom čase v Harare, ktoré malo rovnaký počet obyvateľov ako dnes, nebola žiadna lekárska pomoc. Len niekoľko rokov po Rimbaudovom odchode tam prichádza prvý lekársky oddiel Ruského Červeného kríža, ktorý nasleduje po vyššie spomínanom Bulatovičovi. A stále sa sem hrnú do najstaršej nemocnice v krajine, trpiacej všade naokolo.

Rimbaud, ktorý sa s ťažkosťami dostal do Marseille po ťažkej amputácii nohy, píše z nemocnice svojim príbuzným: „Aká melanchólia, aká únava, aké zúfalstvo... Kde sa podeli horské priesmyky, kavalkády, prechádzky, rieky a moria? choď! ..“

Tridsaťsedemročný Arthur Rimbaud si v posledných dňoch svojho života ani raz nespomenul, že bol kedysi básnikom. Vo svojom mladistvom diele „Leto v pekle“, jedinej knihe vydanej počas jeho života, na rozlúčku s poéziou napísal: „Odchádzam z Európy. Morský vietor mi spáli pľúca; podnebie ďalekej krajiny opáli moju kožu ... vrátim sa so železnými rukami, sčerenou pokožkou, zúrivým pohľadom ... budem mať zlato.

Oklamaný svojimi snami Rimbaud umieral zmrzačený na mizernom nemocničnom lôžku a v horúčkovom delíriu sa pred ním mihali africké vízie jeho mladíckeho nenaplneného „zlatého“ sna.

V marseillskej nemocnici do nemocničnej knihy zaznamenali, že obchodník Rimbaud zomrel. Nikto z jeho okolia netušil, že veľký básnik Arthur Rimbaud je preč.

Iba jeden Makonnyn z celého cisárskeho sprievodu súhlasil, že sa stane vládcom takého vzdialeného predmestia obývaného nepoddajnými moslimami. A úspešne sa s touto úlohou vyrovnal, keď získal autoritu obyvateľstva obrovskej provincie nie menšej ako cisára.

Gumilyov, ktorý sa zaujímal o takú výnimočnú osobnosť, nemohol nepoznať jeho názor na cisárskom dvore, postoj k nemu v ruskej misii. Všetci európski cestovatelia a diplomati, ktorí navštívili Harare, centrum križovatky karavánových ciest, si všimli diplomatické schopnosti Makonnyna, jeho schopnosť riadiť provinciu, kde žilo toľko kmeňov, moslimov a kresťanov. Z iskry národného, ​​náboženského stretu mohol v jednom momente vzplanúť vojnový oheň. Jedného dňa sa to takmer stalo...

Spomenul som si na ten starý príbeh, keď som sa kľukatými uličkami starého Hararu dostal na okrúhle námestie a hneď som si všimol starý kostol. V moslimskom meste hlucho ohraničenom bielymi stenami si jednoducho zranila oči svojou cudzotou. Pred zajatím Hararu vojskami Menelika sa tam týčili iba minarety mešít. Ale teraz, keď sa v meste objavili Amharčania z centrálnej provincie Shoa, Makonnehn musel premýšľať o výstavbe kresťanských kostolov. Prijmú to však moslimovia? Ras nechceli použiť silu, aby nevyvolali náboženský konflikt.

Sofistikovaný diplomat vyriešil tento nepodstatný problém prekvapivo jednoduchým, vtipným spôsobom.

Makonnyn pozval moslimských starších na radu a oznámil, že odmieta postaviť kostol a ide smerom k nim. No keďže kresťania musia niekde komunikovať s Bohom, navrhuje rozdeliť mešitu na dve časti: jednu nechať pre moslimov a druhú dať kresťanom z obdobia šoa. Starším nezostávalo nič iné, len so stavbou kostola súhlasiť.

Možno bol tento starobylý kostol na námestí prvým chrámom, ktorý postavila prefíkaná rasa?

Gumilyov si všíma aj Makonnynove „úspešné vojny“. Rozšíril hranice svojej provincie, viedol predvoj stotisícovej cisárskej armády a porazil veľký oddiel talianskych expedičných síl. Tým sa začala cesta talianskych útočníkov, cesta, ktorá bola v histórii koloniálneho zotročenia Afriky neznáma. Historické víťazstvo v Adua sa dodnes v Etiópii oslavuje ako štátny sviatok.

Možno, že z úcty k Makonnynovi staršiemu sa nezávislý Gumilyov nevyhol stretnutiu so svojím synom Teferim, žiakom monseigneura Jeroma, priateľa Rimbauda. Navyše vydanie priepustky na ďalšie cestovanie po krajine záviselo od Teferiho Makonnina, vládcu Hararu.

Stretnutie vládcu Hareru v paláci a scéna jeho fotografovania s manželkou sú živo zachytené v Gumilyovovom denníku.

Je dostatočne ironický, keď opisuje dom guvernéra a samotného Tefariho Makonnyna, ktorý je „mierny, nerozhodný a nepodnikavý“. Bolo by možné sa nad tým nepozastavovať, keby nebola jedna okolnosť, ktorú ešte nikto nezaznamenal. Gumilyov sa v Harare stretol nielen so synom Makonnyna, ale aj s budúcou regentkou Zaudity, dcérou Menelika II., ktorá bola dosadená na trón s pomocou Teferiho Makonnyna. Možno opatrnosť vládcu Hareru, ktorý si dával pozor, aby ruskému cestovateľovi nevydal cestovné povolenie, mu umožnila čakať na čas a stať sa cisárom Haile Selassiem I.

Je nepravdepodobné, že by Gumilyov mohol predvídať takýto obrat v osude vládcu Hararu a darovať mu - na radu znalých ľudí - škatuľku vermutu.

Gumilyov mal v palácoch a na uliciach starého Harera veľa nečakaných stretnutí, užitočných a príjemných, niekedy zábavných alebo tiesnivých. Pozorný a priateľský k neznámym zvykom a obyčajom bol vždy rozhorčený, keď videl nespravodlivý proces a legalizované otroctvo.

Hoci, ako poznamenal A.K. Bulatovič, Habešania sa ľahko zaobišli bez otrokov, ale „na okraji Gally sa otroci používajú ako poľnohospodárska práca. Otroctvo je veľmi bežné. Obchod s otrokmi sa dodnes nezastavil, napriek impozantnému dekrétu cisára Menelika ... “.

Gumilyov nemohol zostať ľahostajný k ponižovaniu ľudskej dôstojnosti. V jeho denníku sú o tom poznámky, ale najprekvapujúcejšie je, že spomienka na „humanistu Gumilyova“ je v Etiópii stále živá. V reakcii na publikácie o tejto Gumilyovovej ceste v dobovej tlači nedávno prišiel a bol vytlačený list od O. F. E. Abdiho. Tu je to, čo píše: „V deň, keď básnik odišiel z nášho domu (Gumiljov zostal na noc v dome svojho sprievodcu — V. L.) v Hareri, miestny statkár priviazal svojho robotníka za nohu o strom. Gumilyov ho odviazal a priviedol do Dire-Dawa...“

Starý Harer je malý: zablúdil som v spleti jeho ulíc a vychádzam na okraj mesta. Oslepujúce biele námestie s amfiteátrom kamenných lavičiek pozdĺž svahu kopca korunovaného mešitou. Zospodu sa tiahnu orgovánové vetvy jacarandy, ktoré pokrývajú ulicu dediny: drobné tukuly pod žltými čiapočkami slamených striech. Pozostatky starovekého predmestia Harer, kde Gumilyov putoval...

Zápisník objaveného „Harerovho denníka“ Nikolaja Stepanoviča Gumiľova sa blíži ku koncu (Gumiľjov N. Africký denník. - „Ogonyok“, 1987, č. 14, 15.), ale vieme, že jeho cesta sa neskončila:

Osem dní od Xapapa som viedol karavan
Cez divoké hory Cherchersky.
A šedovlasé na stromoch strieľali opice,
Zaspal som medzi koreňmi platanov.

O pokračovaní cesty po Etiópii by mohli rozprávať ďalšie, zatiaľ nenájdené zošity s poznámkami básnika, výskumníka N. S. Gumiľova. Ktovie, možno sú u niekoho v archíve?

Afrika – neprebádaná krajina, kde v hlbinách džungle žijú tajomné kmene – oddávna priťahuje pohľady a myšlienky cestovateľov a básnikov. Prečo však bola cieľom všetkých ciest N. S. Gumiľova práve Habeš? Je to sotva náhodný výber. Po prečítaní zbierok básní odrážajúcich africké dojmy možno povedať, že okruh záujmov Gumilyova ďaleko presahoval oblasť života miestnych kmeňov, oblasť záujmov etnografa.

Ešte v 12. storočí sa ľudia v Rusku zaujímali o ďalekú africkú krajinu a od polovice 18. storočia sa začal študovať jej staroveký jazyk Geez. V 19. storočí sa na Petrohradskej univerzite študoval etiópsky jazyk, začali sa cesty do Etiópie pre mnohých ruských vedcov a cestovateľov, ktorých expedičné správy o živote a kultúre národov Etiópie boli široko publikované. Rusko malo záujem o existenciu nezávislej Etiópie a uprostred taliansko-etiópskej vojny vyslal Menelik II do Petrohradu núdzové veľvyslanectvo.

Prirodzene, pokroková verejnosť plne podporovala boj etiópskeho ľudu proti útočníkom, a preto článok Leva Tolstého „Talianom“ vyvolal širokú odozvu – odhaľovanie zločinov talianskej vlády snažiacej sa zotročiť Etiópiu. Finančné prostriedky sa zbierali v celom Rusku a do Afriky bolo poslané lekárske oddelenie.

Všetci mysliaci ľudia vedeli o bojujúcej Etiópii a tá nemohla nepadnúť do poľa Gumiľjovovej pozornosti.

A ešte niečo: súvisí príťažlivosť básnika-Gumilyova do Etiópie s menom Puškina? Ako viete, prastarý otec veľkého básnika, syn jedného z vládcov severných oblastí Etiópie, bol zajatý Turkami, skončil v Istanbule a odtiaľ ho ruský vyslanec odviezol do Ruska. , kde ho Peter I. pomenoval Abram Petrovič Hannibal.

Nepriťahuje Gumilevov verš k Puškinovmu? Možno chcel vkročiť do krajiny predkov Alexandra Sergejeviča?

Ale možno aj samotný Gumilyovov „Africký denník“ odhaľuje motivačný dôvod cesty. Na začiatku zošita píše o „sne, húževnatom so všetkými ťažkosťami pri jeho realizácii“. Gumilyov mal v úmysle nájsť „neznáme záhadné kmene“ v púšti Danakil. Bol si istý, že sú slobodní, a túžil „ich zjednotiť a po nájdení východiska do mora civilizovať“. „Do rodiny národov pribudne ešte jeden člen,“ sníval o tom Gumilyov. Možno ho to pritiahlo do Etiópie?

Etiópske zbierky básnika-cestovateľa sa doteraz zachovali v Leningradskom múzeu antropológie a etnografie. A spolu s jeho zvučnými vetami o „krajine čarodejníc“ nám vytvárajú strhujúci obraz ďalekej Etiópie.

V. Lebedev, náš špecialista. kor. Foto A. Serbin a V. Michajlov

Addis Abeba - Dire Dawa - Harar - Moskva