Noch

Der Duft von Weihrauch, Tierhaaren und Rosen
Afrikanische Fotos von Nikolai Gumilyov aus der Sammlung der Kunstkammer / Zum 130-jährigen Jubiläum

Am 15. April 2016 jährt sich zum 130. Mal die Geburt von Nikolai Gumiljow- Dichter, Afrikaforscher, einer der Sammler der Sammlung des Museums für Anthropologie und Ethnographie (Kunstkammer) der Russischen Akademie der Wissenschaften. Gumilyov unternahm mehrere Expeditionen nach Abessinien (Äthiopien), von wo er nicht nur seltene Gegenstände, sondern auch Fotografien mitbrachte - etwa 300 Negative werden im Museum aufbewahrt. Mehr über Nikolai Gumiljow

Foto aus der Sammlung der Kunstkammer

Meduza präsentiert zusammen mit der Kunstkammer Fotografien, die Gumilyov während einer Expedition nach Abessinien im Jahr 1913 aufgenommen hat, sowie Fragmente aus seinem afrikanischen Tagebuch. Einige dieser Fotos werden zum ersten Mal veröffentlicht. In dieser Stadt gibt es ein ethnographisches Museum
Über die Weite, wie der Nil, die Hochwassernewa,
In der Stunde, wo ich es satt habe, nur ein Dichter zu sein,
Ich werde nichts Begehrenswerteres finden als ihn.

Ich gehe dorthin, um wilde Dinge anzufassen
Das brachte ich selbst einst von fern,
Um ihre seltsamen, einheimischen und unheimlichen zu riechen,
Der Duft von Weihrauch, Tierhaaren und Rosen.
N. Gumiljow. Abessinien. Aus der Kollektion "Zelt". Schwelgen, 1921.

Juri Tschistow, Doktor der Geschichtswissenschaften, Direktor des Museums für Anthropologie und Ethnographie der Russischen Akademie der Wissenschaften:

Viele Sammlungen der MAE RAS wurden von prominenten russischen Wissenschaftlern und Reisenden gesammelt, deren Namen allen bekannt sind - Daniel Messerschmidt, Gerhard Miller, Peter Pallas, Stepan Krasheninnikov, Ivan Krusenstern, Faddey Bellingshausen, Mikhail Lazarev und viele andere. Fragen der Entstehungsgeschichte der Sammlung des Museums, das Studium des Beitrags einzelner Sammlungssammler haben immer die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen und musealen Mitarbeiter des MAE auf sich gezogen. Diese Studien dauern bis heute an, zum Teil stellen sie unverdient vergessene Namen wieder her, auch solche, die aus ideologischen Gründen in der Sowjetzeit vergessen wurden.

Unter ihnen ist Nikolai Gumilyov. Sein Interesse an Afrika ist bekannt, seine Gedichtzyklen zu afrikanischen Themen, dank denen Gumilyov oft als "Conquistador" bezeichnet wurde (erste Gedichtsammlung von Gumilyov - "The Way of the Conquistadors", 1905), "Tsarskoye Selo Kipling" , "Russian Camões", und gleichzeitig ein Sänger des Kolonialismus und ein Nietzscheaner. Bewunderer von Gumilyovs Poesie wissen natürlich, dass er Afrika mehrmals besuchte, aber bis Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts war sogar die Frage, wie oft er diese Reisen unternahm und in welchen Jahren, umstritten. Ganz zu schweigen von den spärlichen Informationen über die längste und interessanteste Reise von Nikolai Gumilyov und seinem Neffen Nikolai Sverchkov im Jahr 1913. Der Grund für ein so langes Vergessen war die Verhaftung und Hinrichtung des Dichters auf Beschluss der Petrograder Tscheka am 26. August 1921. Laut der offiziellen Version "akzeptierte Gumilyov die Revolution nicht, es stellte sich heraus, dass er an einer konterrevolutionären Verschwörung beteiligt war und unter ihren Teilnehmern erschossen wurde."

2. Die Route der Expedition von Nikolai Gumilyov nach Abessinien im Jahr 1913 / Die Rekonstruktion der Route nach dem Feldtagebuch von N. Gumilyov wurde von Yuri Chistov durchgeführt

„Ich musste zum Hafen von Dschibuti in der Straße von Bab el-Mandeb, von dort mit der Bahn nach Harar, dann, nachdem ich eine Karawane gebildet hatte, nach Süden in das Gebiet zwischen der Somali-Halbinsel und den Seen von Rudolph, Margarita, Zwai; den größtmöglichen Studienbereich erfassen; fotografiere, sammle ethnographische Sammlungen, nimm Lieder und Legenden auf. Außerdem wurde mir das Recht gegeben, zoologische Sammlungen zu sammeln. (Hier und unten Zitate aus dem African Diary. N. Gumilyov, PSS, Band 6, S. 70–97. Moskau, Voskresenye, 2005).

3. Blick auf Port Said

„Am 10. April fuhren wir auf dem Dampfer der Freiwilligenflotte Tambow zur See. Vor etwa zwei Wochen war das tobende und gefährliche Schwarze Meer ruhig wie eine Art See. Die Wellen waren unter dem Druck des Dampfers leise zu hören, wo eine unsichtbare Schraube wühlte und pulsierte wie das Herz eines Arbeiters. Es war kein Schaum zu sehen, und nur ein blassgrüner Malachitstreifen aus aufgewühltem Wasser lief davon. Delfine in freundlichen Schwärmen stürmten hinter dem Dampfer her, bald überholten sie ihn, bald blieben sie zurück, und von Zeit zu Zeit sprangen sie wie in einem ungezügelten Spaß auf und zeigten glänzende, nasse Rücken. Die Nacht kam, die erste auf dem Meer, heilig . Lange nicht mehr gesehene Sterne brannten, das Wasser brodelte hörbarer. Gibt es wirklich Menschen, die noch nie das Meer gesehen haben?“

4. Suezkanal

„Nicht jeder kann den Suezkanal lieben, aber wer ihn liebt, wird ihn noch lange lieben. Dieser schmale Streifen stillen Wassers hat einen ganz besonderen traurigen Charme.

5. Anlegestelle in Suez

6. Straße in Dschibuti (die Eingeborenen tragen einen Karren mit Kohlköpfen)

„Dschibuti liegt an der afrikanischen Küste des Golfs von Aden südlich von Obock, am Rande der Tajurak-Bucht. Auf den meisten geografischen Karten ist nur Obock angegeben, aber jetzt hat es jede Bedeutung verloren, nur ein hartnäckiger Europäer lebt darin, und Seeleute sagen nicht ohne Grund, dass Dschibuti ihn „gefressen“ hat. Dschibuti ist die Zukunft."

7.

"ICH<…>Ich liebe diese Stadt, ihr friedliches und klares Leben. Von zwölf bis vier Uhr nachmittags scheinen die Straßen ausgestorben zu sein; Alle Türen sind geschlossen, gelegentlich, wie eine schläfrige Fliege, schlängelt sich ein Somali durch. Während dieser Stunden ist es üblich, auf die gleiche Weise zu schlafen, wie wir es nachts tun. Aber dann, wie aus dem Nichts, tauchen Kutschen auf, sogar Autos, die von Arabern mit bunten Turbanen gefahren werden, weiße Helme von Europäern, sogar helle Anzüge von Damen, die zu Besuch eilen.<…>Die Straßen sind erfüllt von einer sanften Abenddämmerung, in der im arabischen Stil erbaute Häuser mit Flachdächern und Zinnen, mit runden Schlitzen und Schlüssellochtüren, mit Terrassen, Arkaden und anderen Erfindungen, alles in blendend weißem Kalk, deutlich hervortreten.

8. Gleis in der Nähe des Bahnhofs. Loghardim

„Der Blick aus dem Fenster war langweilig, aber nicht ohne Majestät. Die Wüste ist braun und rau, verwittert, alles voller Risse und Abbrüche der Berge und, da es Regenzeit war, schlammige Bäche und ganze Seen mit schmutzigem Wasser. Aus dem Busch rennt ein Grab-Grab, eine kleine abessinische Gazelle, ein Schakalpaar, sie gehen immer paarweise, sie schauen neugierig. Somalis und Danakils mit riesigen zerzausten Haaren stützen sich auf Speere. Nur ein kleiner Teil des Landes ist von Europäern erkundet worden, nämlich der, an dem die Eisenbahn vorbeiführt, was rechts und links davon ein Rätsel ist.

9. Die Straße vom Fluss "Avdeli" nach Harara (in der Nähe von Harar)

10. Wasserstelle auf dem Weg

„Die Straße nach Harar verläuft die ersten zwanzig Kilometer am Flussbett entlang<…>, seine Kanten sind ziemlich glatt, und Gott bewahre, dass der Reisende während des Regens darauf ist.

11. Straße von Diredawa nach Harar

„Die Straße erinnerte auf guten russischen Drucken an das Paradies: unnatürlich grünes Gras, überwuchernde Äste, große bunte Vögel und Ziegenherden entlang der Berghänge. Die Luft ist weich, durchsichtig und wie von Goldkörnern durchdrungen. Starker und süßer Blumenduft. Und nur Schwarze sind seltsam disharmonisch mit allem um sie herum, wie Sünder, die im Paradies wandeln, so eine Legende, die noch nicht erfunden wurde.

12. Abessinische Kirche und Glockenturm im Bau in Harare

„Bereits vom Berg Harar bot er mit seinen Häusern aus rotem Sandstein, den hohen europäischen Häusern und den scharfen Minaretten der Moscheen eine majestätische Aussicht. Es ist von einer Mauer umgeben und das Tor darf nach Sonnenuntergang nicht mehr passieren. Innen ist es ganz Bagdad aus der Zeit von Haroun al-Rashid. Enge Gassen, die in Stufen auf und ab gehen, schwere Holztüren, Plätze voller lärmender Menschen in weißen Kleidern, ein Gericht direkt am Platz – all das versprüht den Charme alter Märchen.

13. Nikolai Gumilyov schreibt Gala-Lieder nach den Worten eines Galla-Sängers auf (es gibt einen Übersetzer)

„Diese drei Tage in Dschibuti vergingen schnell. Abends spazieren, nachmittags an der Meeresküste suhlen mit vergeblichen Versuchen, mindestens eine Krabbe zu fangen, laufen sie erstaunlich schnell, seitwärts und verstopfen beim geringsten Alarm Löcher, arbeiten morgens. Morgens kamen Somalis vom Stamm der Issa in mein Hotel, und ich nahm ihre Lieder auf.“

14. Fas der alten Harariterin

„Ich sammelte ethnografische Sammlungen, hielt Passanten an, ohne zu zögern, um sich die Sachen anzusehen, die sie trugen, betrat Häuser, ohne zu fragen, und überprüfte die Utensilien, verlor den Kopf und versuchte, Informationen über den Zweck eines Gegenstands von den Harariten zu erhalten, die dies nicht taten verstehen, wofür das alles war. Ich wurde verspottet, als ich alte Kleider kaufte, eine Verkäuferin beschimpfte mich, als ich mir in den Kopf setzte, sie zu fotografieren, und einige weigerten sich, mir das zu verkaufen, was ich verlangte, weil sie dachten, ich bräuchte es für Hexerei. Diese Jagd nach Dingen ist äußerst faszinierend: Nach und nach entsteht das Bild des Lebens eines ganzen Volkes vor den Augen, und die Ungeduld, es zu sehen, wächst immer mehr.

15. Türkischer Konsul mit einem Ashker auf der Veranda des Konsulats

„Obwohl der Konsul sein Amt noch nicht angetreten hatte, empfing er bereits zahlreiche Muslime, die ihn selbst als Statthalter des Sultans sahen und ihn begrüßen wollten<…>. Konsul, ich glaube, ich habe vergessen zu schreiben, dass er der Generalkonsul war, war ziemlich majestätisch in seiner reich bestickten goldenen Uniform, einem leuchtend grünen Band über der Schulter und einem leuchtend roten Fez.

16. Dedyazmatch Taffari

„Er war wie alle Abessinier in Schamma gekleidet, aber von seinem gemeißelten Gesicht, umrandet von einem schwarzen lockigen Bart, von seinen großen, würdevollen Gazellenaugen und von seiner ganzen Haltung konnte man sofort den Prinzen erahnen. Kein Wunder: Er war der Sohn von Ras Makonnen, Cousin und Freund von Kaiser Menelik, und führte seine Familie direkt von König Solomon und der Königin von Saba. (Dedyazmatch Taffari, Taffari Mekonnyn ist einer der Titel der höchsten äthiopischen Militärführer, wörtlich „Kommandant des fortgeschrittenen Regiments“. Dies ist der Name, den der letzte Kaiser von Äthiopien, Haile Selassie I., vor seiner Krönung im Jahr 1930 hatte. Von 1911 bis 1916 war er Gouverneur der Provinz Harar).

17. Aba-Muda, gegenwärtiger Vikar von St. Scheich Hussein

18. Kuppel über dem Grab des Galla-Heiligen Sheikh Hussein

Und die mysteriöse Stadt, das tropische Rom,
Sheikh Hussein sah ich groß,
Er verneigte sich vor der Moschee und den heiligen Palmen,
Er wurde vor den Augen des Propheten eingelassen.
<…>
N. Gumiljow. Galla. Aus der Kollektion "Zelt". Schwelgen, 1921.

Das Material wurde unter Beteiligung der Museumsmitarbeiter Tatyana Solovieva und Ksenia Surikova erstellt.

Im Februar 1898 traf eine russische kaiserliche Mission in Addis Abeba ein, der Hauptstadt von Abessinien (dem heutigen Äthiopien). Ihre Ankunft bedeutete die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Dies war die erste diplomatische Mission Russlands nach Schwarzafrika.

Das ferne Abessinien weckte großes Interesse an Russland, besonders bei den romantisch gesinnten Vertretern der russischen Kultur. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begannen Dichter, Schriftsteller und Künstler zunehmend exotische Länder zu besuchen. Auch der berühmte Dichter Nikolai Gumilyov interessierte sich für Afrika. Sie half ihm, seine eigene Welt zu erschaffen – „aufregend und seltsam“, half ihm, „neue Wörter in einer neuen Umgebung zu finden“. Gumilyov wählte Abessinien für seine angeblichen Reisen und nannte es ein "Hexenland", und bald wurde das Land, das mit romantischer Exotik lockte, zum Schauplatz ernsthafter Studien des Dichters.

Nikolai Gumilyov unternahm vier Reisen nach Afrika: Im Herbst 1908 besuchte er Ägypten; im Dezember 1909 - Januar 1910 - in Französisch-Somalia (heute heißt dieses Land Republik Dschibuti) und am östlichen Rand von Abessinien; im September 1910 - März 1911 - tatsächlich in Abessinien.

Im April-August 1913 sicherte sich das St. Petersburger Museum für Anthropologie und Ethnographie staatliche Subventionen für Fernexpeditionen. Das Museum brauchte afrikanische Sammlungen. Er könnte die Expedition, wenn auch nicht vollständig subventionieren, so doch zumindest materiell unterstützen. Gumilyov erwies sich als geeignete Figur für die Museumsleitung, obwohl er kein professioneller Ethnograph war, keine angemessene Ausbildung erhielt und nie in ethnographischen Institutionen arbeitete. Ja, und er beanspruchte den Ruhm eines Dichters, Reisenden und Kriegers, aber nicht eines professionellen Wissenschaftlers. Und doch, der Direktor des Museums, Akademiker V.V. Radlov und der Wissenschaftler - Kurator des Museums L.Ya. Er näherte sich Sternberg. Tatsache ist, dass es damals in unserem Land keine professionellen afrikanischen Ethnographen gab. Und Gumilyov kannte das Land bereits, er war jung, gesund, voller Energie, um die Strapazen des Weges, der natürlichen Bedingungen und des Klimas zu überwinden. Er eilte buchstäblich nach Afrika, und die Route wurde genehmigt: die Untersuchung der östlichen und südlichen Teile von Abessinien und des westlichen Teils von Somalia. Der Zweck der Reise ist es, Fotos zu machen, ethnographische Sammlungen zu sammeln, Lieder und Legenden aufzunehmen, zoologische Sammlungen zu sammeln.

Gumilyovs Abreise war für den 7. April 1913 geplant; er ist gerade 27 geworden. Es sind mehrere Briefe und Postkarten erhalten, die von unterwegs und kurz nach der Ankunft in Dschibuti und Abessinien verschickt wurden. Darunter Briefe an Anna Achmatowa, die Frau des Dichters. Außerdem beginnt er ein „Afrikanisches Tagebuch“ zu schreiben, in dem er über die Freundschaft mit dem in Harrar ernannten türkischen Konsul schreibt. Dieses Treffen erwies sich als wichtig. Einer der somalischen Führer kam nach Harrar, um den türkischen Konsul zu treffen, und Gumilyov gelang es, viele interessante Gegenstände für das St. Petersburger Museum von seinem Gefolge zu kaufen.

Harrar war für Gumilyov sehr attraktiv, da zum Zeitpunkt seiner Reise weder Dschibuti noch die Hauptstadt Abessiniens, Addis Abeba, eine lange Geschichte hatten. Harrar hingegen hatte eine lange Geschichte, eine vielfältige Bevölkerung, eine Kombination verschiedener Kulturen – das erregte seine Aufmerksamkeit.

In Harrar traf Gumilyov einen Mann, der später Kaiser des Landes wurde und erstaunlich lange regierte - 44 Jahre. Tatsächlich war der russische Dichter der erste, der über ihn sprach, sein Aussehen, seine Manieren, seine Frau, sein Zuhause beschrieb. Dieser junge Mann wurde der Welt als Haile Selassie I, Kaiser von Abessinien von 1930 bis 1974, bekannt; er galt als der 225. Nachkomme von König Solomon und der Königin von Saba, den Gründern der Solomon-Dynastie, die ein ausschließliches Machtrecht hatte.

Haile Selassie war eine umstrittene Figur. Er selbst erinnerte sich nicht ohne Stolz in seiner Autobiografie „Mein Leben und Fortschritt in Äthiopien“, wie er schon nach seiner Machtübernahme das Abhacken von Händen und Füßen verbot – dies war die übliche Strafe auch für geringfügiges Fehlverhalten. Er verbot den barbarischen Brauch des Einquartierens, der vom nächsten Verwandten öffentlich durchgeführt werden sollte: Der Sohn tötete den Vater, die Mutter - den Sohn. Verbot des Sklavenhandels.

Gumilyov traf sich mit Haile Selassie, als er Gouverneur von Harrar und den umliegenden Gebieten war. Sein Name war damals Teferi Makonnyn und er war knapp über 21 Jahre alt. Es ist unwahrscheinlich, dass unser Dichter sich hätte vorstellen können, dass dieser Mann in drei Jahren Regent von Abessinien werden würde. Aber er betonte dennoch, dass er einer der edelsten Menschen des Landes sei und „seine Abstammung direkt von König Salomon und der Königin von Saba führe“, dass er der Sohn eines Cousins ​​und Freundes von Menelik, dem großen Negus von Abessinien, sei , und seine Frau ist die Enkelin des verstorbenen Kaisers und Schwester des Thronfolgers. Gumilyov bewahrte eine Beschreibung des Palastes seines Gouverneurs auf: „Ein großes zweistöckiges Holzhaus mit einer bemalten Veranda mit Blick auf einen ziemlich schmutzigen Innenhof; das Haus sah aus wie eine nicht sehr gute Datscha, irgendwo in Pargolovo oder Terioki. Es waren etwa zwei Dutzend Ashker im Hof, die sich sehr beiläufig verhielten. Wir stiegen die Treppe hinauf und betraten einen großen, mit Teppich ausgelegten Raum, dessen gesamte Einrichtung aus mehreren Stühlen und einem Samtsessel bestand. Der Gouverneur stand uns entgegen und schüttelte uns die Hand. Er war wie alle Abessinier in Schamma gekleidet, aber an seinem gemeißelten Gesicht, das von einem schwarzen Lockenbart umrandet war, an seinen großen, würdevollen Gazellenaugen und an seiner ganzen Art, ihn zu benehmen, konnte man den Prinzen sofort erahnen. Traditionell war es notwendig, mit einem Geschenk zu kommen. Und Teferi wurde eine Kiste Wermut zu Füßen gelegt... Wir baten um Erlaubnis, ihn fotografieren zu dürfen, und er stimmte sofort zu. Ashkers breiteten Teppiche direkt im Hof ​​aus, und wir machten Fotos vom Gouverneur in seiner formellen blauen Kleidung. Dann war da noch die Schlange für die Prinzessin, seine Frau. Wir haben die Prinzessin mit ihren beiden Mägden gefilmt.“ Diese Bilder stammen offenbar von den frühesten Fotografien von Haile Selassie. Ihre Negative wurden im Museum für Völkerkunde aufbewahrt.

Bei der Rückkehr in seine Heimat legte Nikolai Gumilyov einen Bericht über die zurückgelegte Route vor - ein kleines blaues Notizbuch im Format eines Notizbuchs. Auf dem Umschlag des Notizbuchs befindet sich eine Inschrift: "Gallas-, Harrarite-, Somali- und Abessinian-Sachen, die von der Expedition von N. Gumilyov 1913 vom 1. Mai bis 15. August gesammelt wurden." Das Cover ist im Stil eines reisenden Dichters bemalt: Kopf eines Afrikaners, ein Weißer mit Tropenhelm, Tierfiguren und ein Totenschädel. Dieses Notizbuch enthält Informationen über fast alles, was Gumilyov damals für das Museum gesammelt hat. Gumilyov besuchte den Osten des zentralen Teils von Abessinien und das an Nordwest-Somalia angrenzende Gebiet.

„Auf Anweisung des Museums für Anthropologie und Ethnographie“, berichtete Gumilyov, „sammelte ich ethnografische Sammlungen, zögerte nicht, Passanten anzuhalten, um ihre Kleidung zu inspizieren, betrat Häuser ohne zu fragen und überprüfte Utensilien, verlor den Kopf. versucht, Informationen über die Ernennung von einigen zu erhalten, die das Thema derer waren, die nicht verstanden, wofür das alles war, die Harrarites. Ich wurde verspottet, als ich alte Kleider kaufte, eine Verkäuferin beschimpfte mich, als ich mir in den Kopf setzte, sie zu fotografieren, und einige weigerten sich, mir das zu verkaufen, was ich verlangte, weil sie dachten, ich bräuchte es für Hexerei. Um hier ein heiliges Objekt zu bekommen – einen Turban, der von den Harrariten getragen wird, die Mekka besuchten – musste ich den ganzen Tag lang die Blätter von Khat (ein von Muslimen verwendetes Rauschgift) an seinen Besitzer, einen alten verrückten Scheich, verfüttern. Diese Jagd nach Dingen ist äußerst aufregend: Nach und nach entsteht vor meinen Augen das Bild des Lebens eines ganzen Volkes, und die Ungeduld, es zu sehen, wird immer größer ... Im Allgemeinen habe ich ungefähr siebzig rein harraritische Dinge gekauft, Vermeiden Sie den Kauf von Arabern oder Abessiniern.

All diese Gegenstände sind im Museum für Anthropologie und Ethnographie in St. Petersburg zu sehen.

Es gibt ein Museum für Völkerkunde

in dieser Stadt

Über so breit wie der Nil

wässrige Newa,

Zu der Stunde, wo ich des Seins müde werde

nur ein Dichter

Ich werde nichts Begehrenswerteres finden als ihn.

Ich gehe dort hin

wilde Dinge berühren

Das habe ich selbst einmal

von weither gebracht

Riechen Sie ihre seltsamen,

Einheimisch und finster.

Der Geruch von Weihrauch

Tierfell und Rosen.

Und ich sehe, wie die heiße Sonne

Leopard beugt sich vor

auf den Feind kriechen

Und wie in einer verrauchten Hütte

warten auf mich

Für Spaß beim Jagen

mein alter Diener.

KAPITEL DREI

Die Straße nach Harar verläuft die ersten zwanzig Kilometer am Bett desselben Flusses entlang, von dem ich im vorigen Kapitel gesprochen habe. Seine Kanten sind ziemlich steil, und Gott verbiete dem Reisenden, sich während des Regens darauf aufzuhalten. Glücklicherweise waren wir vor dieser Gefahr sicher, denn die Pause zwischen zwei Regenfällen dauert etwa vierzig Stunden. Und wir waren nicht die Einzigen, die die Chance genutzt haben. Dutzende von Abessiniern ritten die Straße entlang, Danakils kamen vorbei, Galla-Frauen mit hängenden nackten Brüsten trugen Bündel Brennholz und Gras in die Stadt. Lange Ketten von Kamelen, die an ihren Schnauzen und Schwänzen wie lustige Rosenkränze an einer Schnur zusammengebunden waren, erschreckten unsere Maultiere, als sie vorbeikamen. Wir erwarteten die Ankunft des Gouverneurs von Harare, Dedyazmag Tafari, in Dire Dawa, und wir trafen oft Gruppen von Europäern, die ihm auf hübschen munteren Pferden entgegengekommen waren.

Die Straße sah auf guten russischen Drucken wie das Paradies aus: unnatürlich grünes Gras, übermäßig ausladende Äste, große bunte Vögel und Ziegenherden entlang der Berghänge. Die Luft ist weich, durchsichtig und wie von Goldkörnern durchdrungen. Starker und süßer Blumenduft. Und nur Schwarze sind seltsam disharmonisch mit allem um sie herum, wie Sünder, die im Paradies wandeln, so eine Legende, die noch nicht erfunden wurde.

Wir ritten im Trab, und unsere Ashker liefen voraus, fanden aber immer noch Zeit, herumzualbern und mit den vorbeigehenden Frauen zu lachen. Die Abessinier sind für ihre Schnelligkeit berühmt, und es gilt hier die allgemeine Regel, dass ein Fußgänger einen Reiter auf große Entfernung immer überholen wird. Nach zwei Stunden Fahrt begann der Aufstieg: Ein schmaler Pfad, der manchmal nach rechts in eine Rinne abbog, schlängelte sich fast senkrecht den Berg hinauf. Große Steine ​​blockierten die Straße, und wir mussten von den Maultieren absteigen und zu Fuß gehen. Es war schwierig, aber gut. Es ist notwendig, fast ohne anzuhalten, hochzulaufen und auf scharfen Steinen zu balancieren: Auf diese Weise werden Sie weniger müde. Das Herz schlägt und raubt dir den Atem: als ob du auf ein Liebesdate gehst. Und auf der anderen Seite wird man mit einem unerwarteten, wie ein Kuss, frischen Duft einer Bergblume, einem plötzlich geöffneten Blick auf ein sanft nebliges Tal belohnt. Und als wir schließlich, halb erstickt und erschöpft, den letzten Grat erklommen, blitzt uns ruhiges, lange nicht mehr gesehenes Wasser wie ein silberner Schild ins Auge: der Bergsee Adeli. Ich sah auf meine Uhr: Der Aufstieg dauerte anderthalb Stunden. Wir waren auf dem Harare Plateau. Die Gegend hat sich dramatisch verändert. Statt Mimosen waren Bananenpalmen und Euphorbienhecken grün; statt wildem gras sorgsam bewirtschaftete durro-felder. In einem Galla-Dorf kauften wir Feigen (eine Art dicke Pfannkuchen aus schwarzem Teig, die in Abessinien Brot ersetzten) und aßen sie, umgeben von neugierigen Kindern, die bei unserer kleinsten Bewegung zur Flucht eilen. Von hier aus gab es eine direkte Straße nach Harar, und an einigen Stellen gab es sogar Brücken, die über tiefe Risse in der Erde geworfen wurden. Wir passierten einen zweiten See, Oromolo, doppelt so groß wie der erste, schossen einen Watvogel mit zwei weißen Gewächsen auf dem Kopf, verschonten einen wunderschönen Ibis und fanden uns fünf Stunden später vor Harar.

Schon vom Berg Harar bot es mit seinen roten Sandsteinhäusern, hohen europäischen Häusern und spitzen Moscheenminaretten einen majestätischen Anblick. Es ist von einer Mauer umgeben und das Tor darf nach Sonnenuntergang nicht mehr passieren. Innen ist es ganz Bagdad aus der Zeit von Haroun al-Rashid. Schmale Gassen, die in Stufen auf und ab gehen, schwere Holztüren, Plätze voller lärmender Menschen in weißen Kleidern, ein Hof mitten im Platz – all das versprüht den Charme alter Märchen. Auch die kleinen Schwindeleien, die in der Stadt begangen werden, sind ziemlich alt. Ein Junge, ein etwa zehnjähriger Neger, allem Anschein nach ein Sklave, kam mit einer Waffe auf der Schulter auf einer belebten Straße auf uns zu, und ein Abessinier beobachtete ihn um die Ecke. Er gab uns nicht den Weg, aber da wir zu Fuß gingen, war es für uns nicht schwierig, ihn zu umgehen. Hier erschien ein schöner Hararit, offensichtlich in Eile, als er galoppierte. Er rief dem Jungen zu, er solle zur Seite treten, er gehorchte nicht und fiel, von einem Maultier getroffen, wie ein hölzerner Soldat auf den Rücken, mit der gleichen ruhigen Ernsthaftigkeit auf seinem Gesicht. Der Abessinier, der um die Ecke zusah, rannte hinter dem Harariten her und sprang wie eine Katze hinter den Sattel. "Ba Menelik, du hast einen Mann getötet." Hararit war bereits deprimiert, aber zu diesem Zeitpunkt stand der Neger, der offensichtlich des Lügens überdrüssig war, auf und begann, den Staub von sich abzuschütteln. Dem Abessinier gelang es dennoch, den Taler für die Verletzung, die seinem Sklaven beinahe zugefügt worden wäre, zu zerbrechen.

Wir übernachteten in einem griechischen Hotel, dem einzigen in der Stadt, wo man uns für ein hässliches Zimmer und einen noch hässlicheren Tisch einen Preis berechnete, der dem Pariser Grand Hotel würdig war.“ Aber trotzdem war es schön, eine erfrischende Pinzette zu trinken und eine zu spielen schmieriges und zernagtes Schachspiel.

In Harare traf ich Bekannte. Der misstrauische Malteser Caravana, ein ehemaliger Bankangestellter, mit dem ich in Addis Abeba einen tödlichen Streit hatte, kam mir als erster entgegen. Er hat mir das schlechte Maultier eines anderen aufgezwungen, um eine Provision zu bekommen. Er bot an, Poker zu spielen, aber ich kannte seinen Spielstil bereits. Schließlich riet er mir mit Affenmätzchen, dem dediazmag eine Kiste Champagner zu schicken, damit ich später vor ihm herlaufen und meinen Fleiß beweisen könne. Als keine seiner Bemühungen erfolgreich waren, verlor er jegliches Interesse an mir. Aber ich selbst schickte los, um nach einem anderen meiner Bekannten in Addis Abeba zu suchen - einem kleinen, sauberen, älteren Kopten, dem Direktor der örtlichen Schule. Wie die meisten seiner Landsleute neigte er zum Philosophieren, äußerte manchmal interessante Gedanken, erzählte lustige Geschichten, und sein ganzes Weltbild machte den Eindruck eines guten und stabilen Gleichgewichts. Wir spielten mit ihm Poker und besuchten seine Schule, wo kleine Abessinier mit den besten Nachnamen der Stadt auf Französisch Rechnen übten. In Harare hatten wir sogar einen Landsmann, einen russischen Untertanen des Armeniers Artem Iokhanzhan, der in Paris, in Amerika, in Ägypten lebte und seit etwa zwanzig Jahren in Abessinien lebt. , aber auf die Frage, wie er zu so vielen Titeln kam, Die Antwort ist ein vages Lächeln und Klagen über schlechte Zeiten.

Wer denkt, dass es einfach ist, Maultiere in Abessinien zu kaufen, der irrt gewaltig. Es gibt keine besonderen Händler, auch keine Floss-Messen. Aschker gehen von Haus zu Haus und fragen, ob es korrupte Maultiere gibt. Die Augen der Abessinier leuchten auf: Vielleicht kennt der Weiße den Preis nicht und lässt sich betrügen. Eine Kette von Maultieren erstreckt sich bis zum Hotel, teilweise sehr gut, aber wahnsinnig teuer. Wenn diese Welle nachlässt, beginnt ein Freund: Sie bringen Maultiere der Kranken, Verwundeten, gebrochenen Beine in der Hoffnung, dass die Weißen nicht viel von Maultieren verstehen, und erst dann fangen sie an, gute Maultiere zu bringen und für ein echter Preis. So hatten wir in drei Tagen das Glück, vier zu kaufen. Unser Abdulaye hat uns sehr geholfen, obwohl er Bestechungsgelder von Verkäufern angenommen hat, hat er sich dennoch sehr zu unseren Gunsten bemüht. Andererseits ist in diesen Tagen die Gemeinheit des Dolmetschers Haile völlig klar geworden. Weit davon entfernt, nach Maultieren Ausschau zu halten, scheint er sogar mit dem Besitzer des Hotels ein Augenzwinkern gewechselt zu haben, um uns so lange wie möglich dort zu halten. Ich habe ihn gleich dort in Harare gehen lassen.

Mir wurde geraten, in der katholischen Mission einen anderen Übersetzer zu suchen. Ich ging mit Johanzhan dorthin. Wir traten durch die halboffene Tür und fanden uns in einem großen, makellos sauberen Hof wieder. Vor dem Hintergrund hoher weißer Mauern verbeugten sich leise Kapuziner in braunen Soutanen vor uns. Nichts erinnerte an Abessinien, es schien, als wären wir in Toulouse oder Arles. In einem einfach gereinigten Zimmer lief uns der Monseigneur selbst entgegen, der Bischof von Galla, ein Franzose um die fünfzig mit großen, wie überraschten Augen. Er war überaus liebenswürdig und angenehm im Umgang, aber die Jahre unter den Wilden, verbunden mit der allgemeinen klösterlichen Naivität, machten sich bemerkbar. Irgendwie war er, wie ein siebzehnjähriger College-Student, allzu leicht überrascht, erfreut und traurig über alles, was wir sagten. Er kannte einen Dolmetscher, das ist Gallas Paul, ein ehemaliger Schüler der Mission, ein sehr braver Junge, er wird ihn mir schicken. Wir verabschiedeten uns und kehrten zum Hotel zurück, wo Paul zwei Stunden später ankam. Ein großer Kerl mit rauem Bauerngesicht, er rauchte bereitwillig, trank noch bereitwilliger und sah dabei schläfrig aus, bewegte sich träge wie eine Winterfliege. Mit ihm waren wir uns über den Preis nicht einig. Später, in Dire Dawa, nahm ich einen weiteren Schüler der Mission auf, Felix. Nach der allgemeinen Aussage aller Europäer, die ihn sahen, sah er aus, als würde ihm schlecht werden; wenn er die treppe hinaufging, wollte man ihn fast stützen, und doch war er vollkommen gesund und auch un tres brave garcon, wie die missionare feststellten. Mir wurde gesagt, dass alle Schüler katholischer Missionen so sind. Sie geben ihre natürliche Lebendigkeit und ihren Verstand auf im Austausch für zweifelhafte moralische Tugenden.

Abends gingen wir ins Theater. Dedyazmag Tafari sah einmal die Aufführungen einer besuchenden indischen Truppe in Dire Dawa und war so begeistert, dass er um jeden Preis beschloss, seiner Frau das gleiche Spektakel zu bieten. Die Indianer gingen auf seine Kosten nach Harar, erhielten freie Räumlichkeiten und ließen sich perfekt nieder. Es war das erste Theater in Abessinien und war ein großer Erfolg. Wir fanden kaum zwei Plätze in der ersten Reihe; Dazu mussten zwei respektable Araber auf Beistellstühlen platziert werden. Das Theater entpuppte sich als einfache Bude: ein niedriges Eisendach, unbemalte Wände, ein Erdboden - all das war vielleicht sogar zu dürftig. Das Stück war kompliziert, irgendein indischer König in einem lubok-flauschigen Kostüm liebt eine schöne Konkubine und vernachlässigt nicht nur seine rechtmäßige Frau und seinen jungen, gutaussehenden Prinzensohn, sondern auch die Regierungsgeschäfte. Die Konkubine, die indische Phaedra, versucht den Prinzen zu verführen und verleumdet ihn aus Verzweiflung über ihr Versagen beim König. Der Prinz wird verbannt, der König verbringt seine ganze Zeit in Trunkenheit und sinnlichen Genüssen. Feinde greifen an, er verteidigt sich trotz der Überzeugung treuer Krieger nicht und sucht Rettung in der Flucht. Ein neuer König zieht in die Stadt ein. Zufällig rettete er auf der Jagd die rechtmäßige Frau des ehemaligen Königs, die ihrem Sohn ins Exil folgte, vor Räubern. Er will sie heiraten, aber als sie sich weigert, sagt er, dass er zustimmt, sie wie seine Mutter zu behandeln. Der neue König hat eine Tochter, sie muss einen Bräutigam wählen, und dafür versammeln sich alle Bezirksfürsten im Palast. Wer aus einem verzauberten Bogen schießen kann, wird der Auserwählte sein. Auch der verbannte Prinz in der Kleidung eines Bettlers kommt zum Wettbewerb. Natürlich kann nur er den Bogen spannen, und jeder freut sich zu wissen, dass er von königlichem Blut ist. Der König gibt ihm zusammen mit der Hand seiner Tochter den Thron, der ehemalige König, der seine Fehler bereut hat, kehrt zurück und verzichtet auch auf seine Regierungsrechte.

Der einzige Regietrick bestand darin, dass, als der Vorhang fiel und die Straße einer östlichen Großstadt darstellte, die als Stadtbewohner verkleideten Schauspieler vor ihm kleine lustige Szenen spielten, die nur entfernt mit der Gesamthandlung des Stücks zusammenhingen.

Die Landschaft war leider in einem sehr schlechten europäischen Stil, mit Anspruch auf Schönheit und Realismus. Das Interessanteste war, dass alle Rollen von Männern gespielt wurden. Seltsamerweise tat dies dem Eindruck aber nicht nur keinen Abbruch, sondern verstärkte ihn sogar. Es gab eine angenehme Gleichförmigkeit der Stimmen und Bewegungen, die in unseren Theatern so selten ist. Der Schauspieler, der die Konkubine spielte, war besonders gut: Weiß getüncht, geschminkt, mit einem wunderschönen Zigeunerprofil zeigte er in der Szene der Verführung des Königs so viel Leidenschaft und katzenhafte Anmut, dass das Publikum aufrichtig begeistert war. Besonders die Augen der Araber, die das Theater überfluteten, leuchteten auf.

Wir kehrten nach Dire Dawa zurück, nahmen all unser Gepäck und neue Ashker mit, und drei Tage später machten wir uns auf den Rückweg. Wir verbrachten die Nacht auf halber Höhe und es war unsere erste Nacht in einem Zelt. Da passten nur zwei unserer Betten hinein, und dazwischen, wie ein Nachttisch, zwei Koffer von Grumm-Grzhimailo übereinander gestapelt. Die noch unverbrannte Laterne verbreitete einen Gestank. Wir aßen Wal (Mehl in Wasser gemischt und in einer Pfanne gebraten, eine übliche Mahlzeit hier unterwegs) und gekochten Reis, den wir zuerst mit Salz, dann mit Zucker aßen. Morgens standen wir um sechs Uhr auf und zogen weiter.

Uns wurde gesagt, dass unser türkischer Konsulfreund in einem Hotel zwei Stunden von Harar entfernt war und darauf wartete, dass die Behörden von Harare offiziell über seine Ankunft in Addis Abeba informiert würden. Damit war der deutsche Gesandte in Addis Abeba beschäftigt. Wir beschlossen, bei diesem Hotel anzuhalten und die Karawane vorauszuschicken.

Obwohl der Konsul sein Amt noch nicht angetreten hatte, empfing er bereits zahlreiche Muslime, die in ihm den Statthalter des Sultans selbst sahen und ihn begrüßen wollten. Nach östlichem Brauch kamen alle mit Geschenken. Türkische Gärtner brachten Gemüse und Obst, Araber Schafe und Hühner. Die Anführer der halbunabhängigen somalischen Stämme schickten ihn hin, um ihn zu fragen, was er wollte, einen Löwen, einen Elefanten, eine Herde Pferde oder ein Dutzend Straußenhäute, abgenommen mit allen Federn. Und nur die Syrer, in Jacken gekleidet und sich windend wie Europäer, kamen mit frechem Blick und leeren Händen.

Wir blieben etwa eine Stunde beim Konsul und als wir in Harar ankamen, erfuhren wir die traurige Nachricht, dass unsere Waffen und Patronen beim Zoll der Stadt festgehalten wurden. Am nächsten Morgen forderte uns unser armenischer Freund, ein Kaufmann aus der Nähe von Harar, auf, gemeinsam zum Konsul zu gehen, der endlich die nötigen Papiere erhielt und feierlich in Harar einziehen konnte. Mein Begleiter war am Vortag zu müde, und ich ging alleine. Die Straße sah festlich aus. Araber in weißen und bunten Kleidern saßen in respektvollen Posen auf den Felsen. Abessinische Ashker, die der Gouverneur als Ehreneskorte und zur Schaffung von Ordnung entsandt hatte, huschten hier und da hin und her. Weiße, also Griechen, Armenier, Syrer und Türken - alle miteinander vertraut, galoppierten in Gruppen, plauderten und liehen sich Zigaretten. Die Galla-Bauern, die vor ihnen herüberkamen, wichen ängstlich aus, als sie einen solchen Triumph sahen.

Der Konsul, ich glaube, ich habe vergessen zu schreiben, dass er der Generalkonsul war, war ziemlich majestätisch in seiner reich bestickten goldenen Uniform, einem leuchtend grünen Band über der Schulter und einem leuchtend roten Fes. Er bestieg ein großes weißes Pferd, ausgewählt aus den gelehrigsten (er war kein guter Reiter), zwei Ashker nahmen ihn am Zaumzeug, und wir machten uns auf den Weg zurück nach Harar. Ich bekam einen Platz zur Rechten des Konsuls, zur Linken Kalil Galeb, der örtliche Repräsentant des Handelshauses Galeb. Die Gouverneurs-Aschker liefen voraus, die Europäer ritten hinterher, und hinter ihnen liefen ergebene Muslime und verschiedene Müßiggänger. Im Allgemeinen waren es bis zu sechshundert Menschen. Die Griechen und Armenier, die hinter uns herritten, griffen uns erbarmungslos an, wobei jeder versuchte, dem Konsul seine Nähe zu zeigen. Einmal beschloss sogar sein Pferd, ihn rückwärts zu schlagen, aber das hielt den Ehrgeiz nicht auf. Eine große Verwirrung wurde durch eine Art Hund verursacht, der es sich in den Kopf gesetzt hatte, in dieser Menge zu rennen und zu bellen. Sie wurde verfolgt, geschlagen, aber sie nahm alles für sich. Ich trennte mich von der Prozession, weil der Unterschwanz meines Sattels abbrach, und kehrte mit meinen beiden Aschen zum Hotel zurück. Am nächsten Tag zogen wir gemäß der zuvor erhaltenen und nun bestätigten Einladung vom Hotel zum türkischen Konsulat.

Um in Abessinien zu reisen, benötigen Sie einen Regierungspass. Ich telegrafierte dies an den russischen Geschäftsträger in Addis Abeba und erhielt die Antwort, dass der Befehl zur Ausstellung eines Ausweises an den Chef des Zolls von Harare, Nagadras Bistrati, gesendet worden sei. Aber die Nagadras verkündeten, dass er ohne die Erlaubnis seines Vorgesetzten Dedyazmag Tafari nichts tun könne. Du hättest mit einem Geschenk zum Dedyazmag gehen sollen. Als wir im Dediazmag saßen, brachten zwei stämmige Neger eine Schachtel Wermut, die ich gekauft hatte, und stellten sie ihm zu Füßen. Dies geschah auf Anraten von Kalil Galeb, der uns vertrat. Dedyazmags Palast, ein großes zweistöckiges Holzhaus mit einer bemalten Veranda mit Blick auf einen ziemlich schmutzigen Innenhof, erinnerte mich an eine nicht sehr gute Datscha irgendwo in Pargolos oder Tsrnoki. Es waren etwa zwei Dutzend Ashker im Hof, die sich sehr beiläufig verhielten. Wir stiegen die Treppe hinauf und betraten nach kurzem Warten auf der Veranda einen großen, mit Teppich ausgelegten Raum, dessen gesamte Einrichtung aus mehreren Stühlen und einem Samtsessel für den Dejazmagier bestand. Dedyazmag stand uns entgegen und schüttelte uns die Hand. Er war wie alle Abessinier in eine Schamma gekleidet, aber an seinem gemeißelten Gesicht, umrahmt von einem schwarzen Lockenbart, an seinen großen, würdevollen Gazellenaugen und an seiner ganzen Haltung konnte man den Prinzen sofort erahnen. Kein Wunder: Er war der Sohn von Ras Makonnsn, Cousin und Freund von Kaiser Menelik, und stammte direkt von König Salomon und der Königin von Saba ab. Wir baten ihn um einen Pass, aber er antwortete trotz des Geschenks, dass er ohne einen Befehl aus Addis Abeba nichts tun könne. Leider konnten wir von den Nagadras nicht einmal eine Bescheinigung über den Eingang der Bestellung bekommen, denn die Nagadras suchten auf der Straße von Dire Dawa nach Harar nach einem Maultier, das mit der Post aus Europa verschwunden war. Dann baten wir den Deyazmag um Erlaubnis, ihn fotografieren zu dürfen, und er stimmte sofort zu. Ein paar Tage später kamen wir mit einem Fotoapparat. Die Ashker breiteten Teppiche direkt im Hof ​​aus, und wir filmten den Dedyazmag in seiner zeremoniellen blauen Kleidung. Dann war da noch die Schlange für die Prinzessin, seine Frau.

Sie ist die Schwester von Lij Iyasu, dem Thronfolger, und damit die Enkelin von Menelik. Sie ist zweiundzwanzig Jahre alt, drei Jahre älter als ihr Mann, und ihre Gesichtszüge sind sehr angenehm, trotz einer gewissen Fülle, die ihre Figur bereits verdorben hat. Sie scheint jedoch in einer interessanten Position zu sein. Dedyazmag schenkte ihr die bewegendste Aufmerksamkeit. Er setzte mich in die richtige Position, richtete das Kleid und forderte uns mehrmals auf, es auszuziehen, um sicher zu sein, dass es gelingt. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass er Französisch sprach, aber nur schüchtern war, nicht ohne Grund, dass es für den Prinzen unanständig war, Fehler zu machen. Wir nahmen die Prinzessin mit ihren beiden Mägden mit.

Wir schickten ein neues Telegramm nach Addis Abeba und machten uns in Harare an die Arbeit. Mein Begleiter begann in der Nähe der Stadt Insekten zu sammeln. Ich habe ihn zweimal begleitet. Es ist eine erstaunlich seelenberuhigende Aktivität: auf den weißen Pfaden zwischen den Kaffeefeldern zu wandern, die Felsen zu erklimmen, zum Fluss hinunterzugehen und überall kleine Schönheiten zu finden - rot, blau, grün und golden. Mein Begleiter sammelte täglich bis zu fünfzig davon und vermied es, dieselben zu nehmen. Meine Arbeit war ganz anderer Art: Ich trug ethnographische Sammlungen zusammen, hielt Passanten ohne Zögern an, um sich die Sachen anzusehen, die sie trugen, betrat ungefragt Häuser und überprüfte die Utensilien, verlor den Kopf und versuchte, Informationen über den Zweck zu bekommen Einige Einwände von denen, die nicht verstanden haben, warum all dies, Harariter. Ich wurde verspottet, als ich alte Kleider kaufte, eine Verkäuferin beschimpfte mich, als ich mir in den Kopf setzte, sie zu fotografieren, und einige weigerten sich, mir das zu verkaufen, was ich verlangte, weil sie dachten, ich bräuchte es für Hexerei. Um hier ein heiliges Objekt zu bekommen – einen Turban, der von den Harariten getragen wird, die Mekka besuchten – musste ich den ganzen Tag lang die Blätter von Khat (ein von Muslimen verwendetes Betäubungsmittel) an seinen Besitzer, einen alten verrückten Scheich, verfüttern. Und im Haus der Mutter der Kavos beim türkischen Konsulat habe ich selbst in dem stinkenden alten Korb gegraben und dort viel Interessantes gefunden. Diese Jagd nach Dingen ist ungeheuer spannend: Nach und nach entsteht das Bild vom Leben eines ganzen Volkes vor den Augen, und die Ungeduld, es zu sehen, wächst immer mehr. Nachdem ich eine Spinnmaschine gekauft hatte, musste ich auch den Webstuhl erkennen. Nachdem die Utensilien gekauft waren, wurden auch Lebensmittelproben benötigt. Alles in allem kaufte ich ungefähr siebzig rein hararitische Dinge und vermied es, Arabisch oder Abessinier zu kaufen. Alles muss jedoch ein Ende haben. Wir entschieden, dass Harar so weit erkundet war, wie es unsere Kräfte zuließen, und da der Pass nur in acht Tagen leicht, das heißt mit nur einem Lastesel und drei Ashkern, erreicht werden konnte, gingen wir nach Jijiga zum somalischen Gabarizal-Stamm . Aber ich erlaube mir, darüber in einem der folgenden Kapitel zu sprechen.

Entlang der Reiseroute nach Äthiopien des Dichters Nikolai Gumilyov

Nikolai Stepanovich Gumilyov beschrieb seine afrikanischen Wanderungen und betonte besonders, dass er die dritte und letzte Reise nach Abessinien (wie Äthiopien damals hieß - V.L.) im Jahr 1913 als Leiter einer von der Akademie der Wissenschaften entsandten Expedition unternahm. Gumilyov wählte seinen Neffen N. L. Sverchkov, einen Jäger und Naturforscher, als Assistenten, eine gefällige Person, die keine Angst vor Nöten und Gefahren hatte. Nach Diskussion im Museum für Anthropologie und Ethnographie wurde eine Route vom Hafen von Dschibuti in der Bab el-Mandeb-Straße nach Harar, einer der ältesten Städte Äthiopiens, und von dort mit einer Karawane durch den Südwesten des Landes angenommen. Nikolai Stepanovich, der sich bereits unterwegs nächtliche Notizen in ein Notizbuch machte, konnte die vielen Monate des Gehens durch die akademischen Korridore, die Ausstellung verschiedener Zertifikate und Empfehlungsschreiben, die anstrengenden Einkäufe von Zelten, Waffen, Sätteln, Rucksäcken und Produkten nicht vergessen. „Wirklich, die Vorbereitungen für die Reise sind schwieriger als die Reise selbst“, sagt der Dichter Gumilyov. Aber als Forscher studiert er gewissenhaft das Gebiet der zukünftigen Reise, bereitet sich darauf vor, Fotos zu machen, Legenden und Lieder aufzuschreiben, ethnografische und zoologische Sammlungen zu sammeln.

Dank der Arbeit von Nikolai Stepanovich in Äthiopien wurde eine reiche Sammlung gesammelt und nach St. Petersburg geliefert. In seiner Sammlung "Zelt", die afrikanischen Wanderungen gewidmet ist, gibt es solche Zeilen:

In dieser Stadt gibt es ein ethnographisches Museum,
Oberhalb der breiten, wie der Nil, die Hochwassernewa.
In der Stunde, wo ich es satt habe, nur ein Dichter zu sein,
Ich werde nichts Begehrenswerteres finden als ihn.
Ich gehe dorthin, um wilde Dinge anzufassen
Das brachte ich selbst einst von fern,
Hören Sie den Geruch ihrer seltsamen, einheimischen und unheimlichen,
Der Duft von Weihrauch, Tierhaaren und Rosen.

Sobald der Dampfer Tambov in Dschibuti ankerte, näherte sich ein Motorboot dem Bord. Für Gumilyov war das etwas Neues, denn zuvor war er in Kähnen ans Ufer gefahren, wo muskulöse Somalis an den Rudern saßen. Außerdem wurde der Hafen nun per Bahn mit dem Hinterland Äthiopiens verbunden und der Zug fuhr zweimal wöchentlich nach Dire Dawa.

Dire Dawa entstand während des Baus der Straße etwa auf halber Strecke zwischen Dschibuti und Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, als Verkehrsknotenpunkt und ist dank Reparaturwerkstätten zum Hauptbahnhof dieser Strecke geworden.

Gumilyov, der einst dem kaiserlichen Hof in der äthiopischen Hauptstadt vorgestellt wurde, konnte nicht anders, als über das Erscheinen von Post- und Telefonkommunikation Bescheid zu wissen. Die Reformen und Transformationen von Menelik II zielten auf die Entwicklung des Handels ab. Aber die Handelsverbindungen wurden durch das Fehlen bequemer Straßen zwischen der zentralen Provinz Shoah und der Küste behindert.

Wochenlang zogen Karawanen auf den Bergpfaden durch Harer zum Meer: Zunächst trugen Esel Gepäck, erst später konnte auf Kamele umgestiegen werden. Handelskarawanen wurden oft von Banditen angegriffen.

Der bekannte Entdecker Äthiopiens, der russische Offizier Alexander Ksaverievich Bulatovich, der zum ersten Mal auf einem Kamel saß, beschloss, über 350 Meilen von Dschibuti nach Harer zu überwinden. Die Einheimischen glaubten nicht an diese Idee. Aber nachdem er den bergigen, oft menschenleeren und wasserlosen Raum viel schneller als professionelle Boten überwunden hatte, wurde er zu einer legendären Figur im Land und erhielt von Kaiser Menelik selbst den Spitznamen Bird für seine Kurier-Heldentaten.

Aber selbst der tapfere Kavallerist Bulatovich hielt diesen Weg für alles andere als sicher und schrieb in seinen Berichten an die russische Mission in Addis Abeba über Unruhen in der "somalischen Steppe" auf der Straße von Dschibuti nach Harer. Genau zur gleichen Zeit, ganz am Ende des letzten Jahrhunderts, beginnt Frankreich, nachdem es von Menelik II. Das Recht zum Monopolbau von Eisenbahnlinien erhalten hat, mit dem Bau einer Straße von Dschibuti und bringt sie bereits 1902 nach Dire Dawa.

Wenn man jetzt in einem kleinen Anhänger auf dieser Schmalspurbahn unterwegs ist, kann man sich gut vorstellen, wie lange und beschwerlich sie durch die Danakil-Wüste gefahren wurde, viele Tunnel wurden durchbohrt. Schwellen - damit Termiten sie nicht fressen - wurden eisenbelegt. Daher sah Addis Abeba erst 1917 den ersten Zug.

Gumilyov hinterließ eine präzise Bemerkung zu dieser ausländischen Konzession: „Es ist nur schade, dass sie den Franzosen gehört, die ihre Kolonien normalerweise sehr nachlässig behandeln (es stimmt, Äthiopien war nie eine Kolonie von irgendjemandem. - V. L.) und denken, dass sie ihre Pflicht erfüllt haben, wenn mehrere Beamte dorthin geschickt wurden, die dem Land völlig fremd sind und es nicht lieben. Gumilyov hätte sich schärfer ausgedrückt, wenn er gewusst hätte, dass, obwohl der Kaiser die Konzession für den Bau der Eisenbahn offiziell an die äthiopische Gesellschaft übertrug, die Beteiligung der Äthiopier daran in Wirklichkeit fiktiv war - das gesamte Unternehmen war in den Händen von Französische Aktionäre ...

Also - auf der Straße. Eine kleine Expedition setzt sich in zweitklassige Waggons in der Erwartung, in zehn Stunden schon in Dire Dawa zu sein. Ja, das Reisen in einem Waggon ist viel bequemer, als mehrere Tage auf dem Rücken eines „Wüstenschiffs“ über eine wasserlose, zerklüftete Ebene zu schaukeln. In der Ferne flackern die braunen Umrisse der Berge, selbst aus dem Kutschenfenster sieht man winzige Dikdik-Antilopen oder Thomson-Gazellen vorbeirauschen. Am Straßenrand stehen Danakils, die sich mit zerzausten Haarkappen auf Speere stützen. Die Lokomotiven trugen zwar laute Namen wie „Elefant“ oder „Büffel“, aber leider rechtfertigten sie diese bei weitem nicht. Auf der Anhöhe kroch der Zug wie eine Schildkröte, und vor der mächtigen Lokomotive streuten zwei stolze Nomaden Sand auf die regennassen Schienen.

Und das Abenteuer fing gerade erst an. Ungefähr auf halber Strecke hielt der Zug vollständig an - der Weg war zig Kilometer weit weggespült und die Schienen hingen buchstäblich in der Luft. Hier waren die Reisenden davon überzeugt, dass die Umgebung immer noch unsicher war, wie zu Zeiten von Bulatovich. Sobald sie sich etwa drei Kilometer vom Zug entfernt hatten, nachdem sie einen felsigen Hügel überquert hatten, stürmten die Ashkers, Wachsoldaten, hinter ihnen her, winkten mit den Armen und riefen etwas. Es stellte sich heraus, dass die Nomaden Hinterhalte einrichten und angreifen oder einfach einen Speer werfen können - insbesondere auf einen unbewaffneten. Die Soldaten führten die Reisenden zum Zug und untersuchten sorgfältig das Dickicht der Büsche und Steinhaufen.

Reisende konnten sich später von der Gefahr überzeugen, in der sie sich befanden, wenn sie beobachteten, wie geschickt und zielsicher die Nomaden Speere schleuderten und dabei selbst kleinste Gegenstände im Flug durchbohrten.

Nach den Erzählungen des treuen N. L. Sverchkov war sein Begleiter im Umgang mit der lokalen Bevölkerung nicht immer vorsichtig. Der emotionale Gumilyov könnte gegen die Regeln der östlichen Diplomatie verstoßen. Einmal hat er einem örtlichen Richter sogar einen Stock entrissen, was seiner Position geschuldet ist. Es stimmt, der höfliche Richter hat es nicht versäumt, den unglücklichen Stock zu präsentieren, der den Konflikt beendete ...

Zweifellos war Nikolai Stepanovich Gumilyov ein mutiger Mann - während des Ersten Weltkriegs wurde er ein Gentleman von zwei Soldaten "George". Ja, sonst wäre er nicht auf eine Afrikareise voller Entbehrungen und Gefahren gegangen. Trotzdem gingen seine Handlungen manchmal über die Grenzen der Vorsicht hinaus. Also überquerte er den Fluss in einem Korb, der an einem Seil hing, und fing zum Spaß an, den Korb über das von Krokodilen verseuchte Wasser zu schwingen. Sobald die Reisenden Zeit hatten, auf das gegenüberliegende Ufer zu treten, fiel ein vom Wasser gewaschener Baum, an dem ein Seil befestigt war, in den Fluss ...

Das lange Warten war für Gumilyovs Charakter ungewöhnlich: Er brannte vor Ungeduld, schnell ins Landesinnere zu gelangen. Als ein Arbeitszug eintraf, um das Gleis zu reparieren, fuhr Gumilyov, ohne den Abschluss der Reparaturarbeiten abzuwarten, zusammen mit dem Postboten auf einem Schienenwagen für den Transport von Steinen über das fehlerhafte Gleis. Aschker wurden zum Schutz nach hinten gestellt, und hochgewachsene Somalis ergriffen einstimmig die Griffe des Wagens und riefen im Takt „eide-he, eidehe“ (die lokale Version von „Dubinushki“). Und die Crew machte sich auf den Weg nach Dire Dawa.

Heute ist in dieser stark gewachsenen Stadt vielleicht eines unverändert geblieben: der Bahnhof und das Warten auf „Babur“ – so die amharische Bezeichnung für den Zug aus Dschibuti. Wie vor vielen Jahren beginnen die Schienen zu summen, und eine lärmende mehrsprachige Menge füllt den Bahnsteig in Erwartung des Treffens. Bevor der Zug anhalten kann, strömen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, durchsetzt mit Ballen und diversem Gepäck, aus den überfüllten Waggons und breiten sich in einem farbigen Strom entlang der staubigen Straßen mit kleinen weißen Häusern aus.

In Dire-Dawa wurde Gumilyovs Expedition nicht besonders erwartet, die zu diesem Zeitpunkt vom Triebwagen in einen Spezialwagen umgezogen war. Alle sahen ziemlich bedauernswert aus: mit Blasen auf der Haut, die von der gnadenlosen Sonne gerötet waren, in staubigen, zerknitterten Kleidern und Schuhen, die von scharfen Steinen zerrissen waren. Doch die eigentliche Reise begann erst: Es gab keine Bahnlinie nach Harer – es musste „eine Karawane zusammengestellt“ werden.

Ich hatte die Gelegenheit, in den Autos der sowjetischen Ölexplorationsexpedition durch das alte Land der Provinz Harerge zu reisen. Wenn Gumilyov mit einer Übernachtung nach Harer gereist ist, können Sie an der Wolga in wenigen Stunden in die Hauptstadt dieser Region eilen. Aber auch in der Savanne und in den Bergen sind nicht alle Straßen für Autos befahrbar. Nach wie vor sind diese Straßen für Fußgänger und Lasttiere nicht einfach, weil die heiße Sonne, der Wassermangel und der rote Staub, der von heißen Winden getragen wird, alle gleich sind wie zuvor ...

Nach wie vor fahren Reisende mit schweren Lasten stur nach Harer, halbnackte Somali-Frauen, Mütter und Ehefrauen von Nomaden tragen ihre Kinder. Kamele, wie "lustige Rosenkränze an einem Faden", jedes mit einer Schnur an den Schwanz des Vorderen gebunden, tragen Reisigbündel, die auf hölzernen Ziegensätteln montiert sind. Gumilyov lernte von Karawanenführern, wohlgenährte Kamele auszuwählen, damit der Buckel - das Lagerhaus der Fettreserven - nicht zur Seite hängt, sondern gerade steht. Ich habe gesehen, wie ein Kamel vor einer langen Reise zig Liter Wasser schluckt und direkt vor meinen Augen anschwillt. Und so eine Karawane fährt mit schwerer Last viele zehn Kilometer, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kamele laufen stur an der Unwegsamkeit entlang, nur das Wasser schwankt in ihrem Bauch, wie in halbleeren Fässern. Da ist eine Karawane, vorbeifahrende Lastwagen, die im Sand stecken.

Auf dem Weg nach Harar erinnert man sich an Gumilyovs Geschäftsnotiz über die Bedeutung der Eisenbahnlinie nach Dschibuti für die Entwicklung des äthiopischen Handels, wo "Häute, Kaffee, Gold und Elfenbein" exportiert werden sollen. Gold wurde in Gebirgsflüssen in den südwestlichen Regionen des Landes gewaschen und nur wenig exportiert. Anders verhielt es sich mit Häuten und Elfenbein. Äthiopien handelt immer noch erfolgreich mit Häuten und Pelzen, den daraus hergestellten Produkten. Auch lokales Elfenbein war hoch geschätzt und wurde sogar vom Kaiser selbst verkauft, der seine Schulden mit Stoßzähnen bezahlte. Aber im Grunde wurde Elfenbein zu Beginn des Jahrhunderts von französischen Unternehmen zu einem sehr hohen Preis in andere Länder, einschließlich Russland, weiterverkauft. In Harare können immer noch Elfenbeinprodukte gekauft werden, aber aufgrund der räuberischen Ausrottung sind die Elefanten viel kleiner geworden.

Gumilyov, der die Schwänze von Elefanten sah, die bei der Jagd vor dem Haus eines örtlichen Kaufmanns getötet wurden, ließ nicht versehentlich die folgende Bemerkung fallen: „Früher hingen auch Reißzähne, aber seit die Abessinier das Land eroberten, muss man sich damit zufrieden geben Schwänze allein.“ Nur noch südöstlich von Harar kann man in engen Flusstälern einzelnen Elefantengruppen begegnen.

Im Gegenteil, die Kaffeeplantagen, die in unserer Zeit zum Hauptprodukt des äthiopischen Exports geworden sind, haben seit den Reisen von Gumilyov, der gerne "auf den weißen Pfaden zwischen den Kaffeefeldern wanderte", stark zugenommen. Auf beiden Seiten der Straße sind jetzt Kaffeesträucher grün. Wilde rote Beeren werden immer noch geerntet, vor allem in der Provinz Kefa, dem Kaffeezentrum des Landes, woher das Wort „Kaffee“ stammen soll.

Mehr als einmal hörte ich eine Legende darüber, wie die Mönche, die hier lebten, in sehr alten Zeiten bemerkten, dass ihre Ziegen mitten am Tag übermäßige Verspieltheit zeigten. Als die Mönche sie beim Grasen beobachteten, sahen sie, dass die Ziegen rötliche Beeren an einem unscheinbaren Busch kauten. Sie bereiteten aus diesen Beeren ein Getränk zu und stellten die Ursache für die Fröhlichkeit der Ziege fest.

Irgendwie bemerkte Bulatovich auch, dass Wildkaffee, der nach einem Sturz von einem Baum geerntet wurde, am Boden schwarz wird und etwas von seinem Aroma verliert, und "Harer-Kaffee wird mehr geschätzt, da er rechtzeitig geerntet wird". Es war dieser „abessinische Kaffee namens Mokka“, der nach St. Petersburg kam.

In der Provinz Harerge, im großen Sowchos „Erer“, wurde ich mit dem stärksten und zugleich weich schmeckenden Harer-Kaffee aus einer Tonkanne verwöhnt.

Ich kam gerade rechtzeitig für die Kaffeeabholung an. Wie in der Antike wird es in der Sonne getrocknet und anschließend geschält. Ein besseres Produkt erhält man nach dem Waschen und Fermentieren der Beeren in Wasser. Die Nassreinigungsmethode verbreitet sich nun immer mehr, dutzende Wasch- und Putzstationen werden in bäuerlichen Genossenschaften eingerichtet.

Hier auf den Plantagen tauchten Setzlinge einer neuen hochproduktiven Sorte auf, die an der Station für die Auswahl von Kaffeesorten gewonnen wurden.

„Selbst britische Experten des London Institute for Plant Genetics Research stuften die von uns erzielten Ergebnisse als die bedeutendsten in der gesamten Entwicklungsgeschichte des Kaffeeanbaus ein“, sagt der ortsansässige Agronom stolz.

Aus Neugier bat ich darum, den Khat-Busch zu sehen, dessen Blätter Gumilev den ganzen Tag über einen alten Scheich behandelte, um seinen Turban für eine ethnographische Sammlung zu bekommen. Die Bevölkerung dieser Orte kaut bis heute die Blätter dieser Pflanze. Der Strauch sah sehr gewöhnlich aus, obwohl die Khat-Blätter narkotische Substanzen enthalten. Sie werden exportiert.

Höher und höher steigt die Straße nach Harer in Serpentinen auf dem Plateau an, schleudert in scharfen Kurven hinter unserem Auto entweder zerhackende Esel, kaum sichtbar unter Ästen voller Gestrüpp, oder einen überfüllten Bus, aus dessen Fenstern neugierige Gesichter ragen. Dörfer stehen an der Seitenlinie. Wären da nicht die ehemaligen italienischen Kasernen mit Zinnen und zerstörten Panzern unter Schirmakazien, die hier seit dem militärischen Konflikt mit Somalia vor sich hin rosten, dann könnte man annehmen, dass die gleiche idyllische Landschaft in ihrer gefrorenen Helligkeit – wolkenloser blauer Himmel, braune Berge, dicht das Grün der Täler breitete sich vor uns aus, wie einst vor den Reisenden von Gumilevs Expedition. Zwar ließen sie die Maultiere unten, kletterten „halb erstickt und erschöpft“ den Weg hinauf und erklommen schließlich den letzten Grat. Der Anblick des nebligen Tals traf den Dichter:

„Die Straße erinnerte auf guten russischen Drucken an das Paradies: unnatürlich grünes Gras, überwuchernde Äste, große bunte Vögel und Ziegenherden entlang der Berghänge. Die Luft ist weich, durchsichtig und wie von Goldkörnern durchdrungen. Starker und süßer Blumenduft. Und nur Schwarze sind seltsam disharmonisch mit allem um sich herum, wie Sünder, die im Paradies wandeln ... "

In Gumilyovs Gemälde ist alles authentisch, aber die hellen Gestalten, denen wir begegnen, fügen sich dennoch gut in die Landschaft ein. Wir hielten an, um uns in der Nähe eines Dorfes auszuruhen, ungefähr das gleiche wie das, das Gumilyov auf dem Weg gesehen hat, wo „vor den Hütten der Gallas der Duft von Weihrauch, ihrem Lieblingsduft, zu hören ist“. Auch die Gallier lebten darin, oder Oromo, wie sich dieses kriegerische Volk nennt, die vor einigen Jahrhunderten aus dem Süden hierher gezogen sind. Die nomadischen Galla-Stämme, an deren Leben der Ethnograph Gumilev interessiert war, vermischten sich mit der lokalen Bevölkerung, wurden sesshaft und betrieben Landwirtschaft.

Auf der leeren Straße des Dorfes liefen Hühner herum, und das Mädchen zog ihren barbäuchigen Bruder an der Hand. Auf dem Höhepunkt des Arbeitstages waren Tukuli, ähnlich den amharischen - die gleichen strohgedeckten Giebeldächer über runden Hütten - leer. Hinter den Bäumen, die die Hütten vor der Hitze schützten, begann ein gelber Abhang, wo Männer, groß und stark, Mais- und Hirsehalme stapelten, die zu Garben gebunden waren. Weiter oben am Hang jagten halbnackte Jungen mit lockigem Haar magere Kühe, Ziegen und schwarzköpfige Schafe aus den Büschen. Mehrere Kinderfiguren gingen gebückt über das Feld: Sie schnitten mit Sicheln hohe Stoppeln. Wahrscheinlich für Sprit, der hier nicht reicht.

Gumilyov bemerkte, dass es entlang der Straße oft Basare gibt, auf denen Reisigbündel verkauft werden. Der Wald wurde so stark abgeholzt, dass Ende des letzten Jahrhunderts ein schnell wachsender Eukalyptus hierher gebracht werden musste. Wir haben mehr als einmal gesehen, wie neue Reihen von Eukalyptussetzlingen entlang der Straßen gestreckt werden. Die von der Forestry and Wildlife Development Administration geleitete Wiederaufforstungskampagne ist in den letzten Jahren besonders im Kampf gegen die Dürre gewachsen. Bauern im ganzen Land nehmen an Forstwirtschaftskursen teil.

Jetzt sehen die Eingeborenen Australiens unter der lokalen Flora sehr natürlich aus. Diese jungen Eukalyptusbäume, an denen Gumilyov in der Nähe von Harer vorbeifuhr, verwandelten sich in Alleen von Bäumen - Säulen, die den hohen Himmel mit grünen Kronen stützten.

Am Rande des Dorfes, am Ufer des Sees, fand eine allgemeine Wäsche statt: Dutzende dunkelhäutige Frauen spülten die Kleidung in mit Wasser gefüllten Steintrögen; Nach dem Drücken streuten sie helle Stoffflecken auf heiße Steine ​​- alles trocknete sofort unter den vernichtenden Strahlen. Sie warfen die Wäsche in Körbe und legten sich Lasten auf den Kopf, und die Frauen, schlank und stark, gingen hintereinander. Sie wiegten sich sanft, fast ohne den Korb mit den Händen zu halten, und taten wie in einem Tanz. Es war, als hätte es nie einen harten, heißen Tag voller Arbeit gegeben, als wäre nicht eine schwere Last zusammengebrochen. Galla-Frauen trugen ihre Last mit Würde und schenkten uns liebenswürdig ein strahlendes Lächeln.

Außerhalb des Dorfes kamen Reiter auf geschmückten Pferden vorbei. Gumilyov bemerkte auch ähnliche für Dire-Dawa. Seit jeher ist das Pferd ein treuer Begleiter der Amhara- und Galla-Krieger, der beiden Hauptvölker Äthiopiens. Ackermann oder Krieger zu sein – gibt es einen würdigeren Beruf für Männer? Äthiopier haben immer versucht, Geschirr und Sättel reich zu trimmen. Ein solch bemerkenswertes Detail spricht von größtem Respekt vor dem Pferd. Der Schlachtruf der treuen Krieger von Menelik II war nicht der Name des Kaisers, sondern der Spitzname seines Pferdes - Aba Danya, was "Vater Richter" bedeutet.

Leider kamen wir zu spät zu den September-Pferdespielen-Guks, die an einen Kavalleriekampf erinnern. Zunächst brechen einzelne Draufgänger vor und werfen Pfeile auf den Feind, die sie mit einem Schild zurückwerfen. Aber hier wird der Kampf allgemein: Die Reiter galoppieren aufeinander zu, Pfeile pfeifen in die Luft, mal klicken sie auf die Schilde, mal stoßen sie die Reiter zu Boden. Dartpfeile ohne Spitzen, können aber durch das Schild brechen, Verletzungen verursachen.

Der berühmte Kommandant von Menelik II, Ras (wörtlich bedeutet dies „Kopf“, aber auch „Prinz“.) V. L.). Gobana, ein ursprünglicher Galla, der Äthiopien Ende des letzten Jahrhunderts die Galla-Ländereien von Harer einverleibte, ein wunderbarer Kavallerist und tapferer Mann, starb beim Spielen von Gooks von seinem Pferd gerissen.

Meneliks beste Kavallerie war Galla - der Dichter Gumilyov bewunderte sie:

Wie Gallas, die Klafter wachsen, im Galopp
In Leoparden- und Löwenfellen,
Fliehende Strauße werden von der Schulter abgeschnitten
Auf heißen Rossen Riesen.

In Gumilyovs Notizen werden anstelle des Datums des Verlustes der Unabhängigkeit von Harar Auslassungspunkte gesetzt. Dieses Jahr, für das der Forscher keine Zeit hatte, ist 1887. Und dann kommt der Satz: „In diesem Jahr hat Negus Menelik in der Schlacht von Chelonko in Gerger den Harar Negus Abdullah vollständig besiegt ...“ Alle Schreibweisen von Namen sind natürlich urheberrechtlich geschützt, es sollte nur präzisiert werden, dass Abdullah kein Negus, sondern ein Emir war. So fiel das Harer-Sultanat, in dessen Geschichte es viele bemerkenswerte Seiten gibt.

Der Dichter Gumilyov bewunderte „die majestätische Einfachheit der abessinischen Lieder und die sanfte Lyrik der Galla“ und schrieb zweifellos viele von ihnen auf, da er in seinem Tagebuch auf einen Anhang verweist (der noch nicht gefunden wurde. - V. L.), in der der Text in russischer Transkription wiedergegeben ist, und nennt als Beispiel ein Galla-Lied, in dem „Harar, das höher ist als das Land der Danakils ...“ gesungen wird.

Galla-Kriegslieder und Volksmärchen zeigen eine überraschend bunte Figur, vielleicht den berühmtesten Herrscher in der Geschichte von Harers Unabhängigkeit. Ein Mann, der Mitte des 16. Jahrhunderts einen verheerenden „Heiligen Krieg“ mit Äthiopien führte. Das ist Ahmed al-Ghazi, Spitzname der Linkshänder Edge, der sich zum Imam erklärte und muslimische Armeen in das Hinterland des christlichen Äthiopiens warf. Die mächtige Figur von Gran mit einem Säbel in der linken Hand säte Schrecken im Lager der äthiopischen Truppen, und die Volksfantasie schrieb ihm übernatürliche Eigenschaften zu.

Sogar während Gumilyovs Expedition konnten die Bewohner Spuren seines Säbels auf Steinen oder einer Quelle in den Felsen zeigen, die nach dem Schlag von Grans Speer auftauchten.

Durch Feuer und Schwert - und es gibt Hinweise darauf, dass Grans Truppen auch Kanonen hatten - gingen Kirchen und Klöster, wunderbare Manuskripte und Ikonen zugrunde. Kolonnen von Sklaven, Viehherden, Karawanen mit geplünderten Stoffen, Gold, Elfenbein und Edelsteinen streckten sich auf Harer zu. Konvois mit Trophäen störten manchmal die Bewegung der Armeen. In einer engen Passage zwischen den Felsen, die noch in Äthiopien zu sehen ist, hielt Edge-Lefty einmal die Truppen auf und befahl, allen die Köpfe abzuschlagen, deren mit Beute beladene Maultiere die Felsenpassage nicht passieren konnten.

Nur eine portugiesische Kugel aus der Muskete eines der Schützen der Abteilung von Kristavan da Gama (Sohn des berühmten Seefahrers Vasco da Gama), der an der Seite des äthiopischen Kaisers kämpfte, erwies sich als tödlich für Imam Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi. Der Ort, an dem Gran starb, heißt noch immer Gran Baer – „Gorge of the Edge“. Der Dreißigjährige Krieg verwüstete weiterhin die Länder Äthiopiens und des Sultanats Harare, und Epidemien von Cholera und Pocken begannen.

Entlang der langen und leuchtenden Eukalyptusallee nähern wir uns den Toren des tausendjährigen Harer. „Bereits vom Berg Harar bot er mit seinen Häusern aus rotem Sandstein, den hohen europäischen Häusern und den scharfen Minaretten der Moscheen eine majestätische Aussicht“, schrieb Gumilev, „es ist von einer Mauer umgeben, und sie lassen nach Sonnenuntergang nicht mehr durch das Tor. ”

Sie können dieses gedrungene Tor in einer niedrigen Mauer ignorieren, wenn Sie nicht wissen, an wie viel sie sich erinnern und was sie gesehen haben. Viele reiche Karawanen zogen durch sie. Die Maultiere der Krieger der Edge-Lefty trugen die geplünderten Schätze aus den fernen äthiopischen Ländern, die erschöpften Sklaven wanderten umher, gefangen vom verzweifelten Imam. Im letzten Jahr des Dreißigjährigen Krieges, der dem Harer-Sultanat weder Ruhm noch Wohlstand brachte, warf der junge Hyp, der die Truppen nach dem Tod von Gran anführte, seiner schönen Witwe, mit der er zusammen war, zu Füßen leidenschaftlich verliebt, der Kopf des äthiopischen Kaisers, der auf dem Schlachtfeld fiel. Damals wandten sich die Bewohner von Harar beim Durchgang durch das Tor von der hohen Säule mit dem entstellten Kopf des jungen Kaisers Galaudeuos ab und flüsterten traurig: „Eine grausame Hinrichtung brachte himmlische Strafe über uns alle: Dürre, Hungersnot, Krankheit ...“

Durch die Festungstore wurde Gumilyov ungehindert in die Stadt eingelassen, die ihm aus den Märchen von Scheherazade wie Bagdad vorkam. Viele dringende Expeditionsangelegenheiten hatten sich angesammelt (Vorbereitung der Karawane, Probleme mit der Zollabfertigung der Waffen, Erledigung diverser notwendiger Papiere), und wir mussten verweilen. Gumilyov ging mit Vergnügen durch die gewundenen Stufenstraßen und betrachtete das Leben und die Bräuche der Bewohner der mehrsprachigen Stadt genau.

Ich ließ das Auto auf dem Platz vor den alten Toren stehen - in der Altstadt und jetzt kann man nicht überall hinfahren - und beschloss, durch die engen Gassen zu schlendern, die von Häusern und hohen Mauern aus großen Steinen gequetscht wurden. Hinter ihnen kamen Stimmen, Frauenlachen und das Plätschern von Wasser. In den Wohnungen, die vor dem müßigen Blick verborgen waren, war ein anderes Leben verschlossen, das für neugierige Augen unverständlich war. Durch die halboffenen schmalen Tore flackerten in den winzigen Höfen Fragmente alltäglicher Szenen: Ein Mädchen warf bunte Tücher und Teppiche auf die Seile; auf dem Herd rauchte ein Kessel mit würzigem Gebräu; Kinder zogen einen Esel mit einer riesigen Last. Schwere Holztüren führten in das geheimnisvolle Innere der stillen Häuser. Als ich um die Ecke eines auffälligen Hauses mit einem Türmchen bog, fand ich mich in einer winzigen Gasse wieder: auf dem Weiß der Wände, leichte Schatten geschnitzter Blätter, die Sonne blendet meine Augen, der trockene Geruch von Staub, Stille ... alt Dinge auf den Märkten. Während sein Begleiter Swertschkow in der Umgebung der Stadt Insekten jagte, kleine rote, blaue, goldene Schönheiten, sammelte Gumilyov eine ethnographische Sammlung. „Diese Jagd nach Dingen ist ungeheuer aufregend“, notierte er in seinem Tagebuch, „nach und nach entsteht vor meinen Augen das Bild des Lebens eines ganzen Volkes, und die Ungeduld, es zu sehen, wächst immer mehr.“ Gumilyov stöberte auf der Suche nach Müll in den dunklen Seitenstraßen, ohne auf eine Einladung zu warten, ging in Häuser, um Utensilien zu inspizieren, versuchte, den Zweck eines Objekts zu verstehen. Einmal kaufte ich eine Spinnmaschine. Um sein Gerät zu verstehen, musste ich gleichzeitig den Webstuhl verstehen.

In Gumilyovs Notizen gibt es eine Szene mit humorvollen, psychologisch korrekten Details, die so heißen könnte: "Sie haben versucht, mich beim Kauf eines Maultiers zu täuschen." Heute wie damals gibt es keine speziellen "Maultiermärkte", aber auf den Basaren wird alles verkauft - von Kühen und Pferden bis zu Injera - Pfannkuchen aus Teffmehl, die von gastfreundlichen Gallas nach Gumilyov verwöhnt wurden. Der Dichter probierte zwar dicke schwarze Pfannkuchen, und wir saßen vor einem Korbtisch, auf dem die gleichen Pfannkuchen, aber weißer und dünner gerollt, in einem hohen Stapel lagen. Solche bemalten Tische, Körbe, Schatullen, Tabletts von sehr geschickter Arbeit wurden uns auf den Basaren von Harare von Handwerkern angeboten. Ihre Produkte aus Stroh, Schilf und Weinreben sind im ganzen Land bekannt.

Nachdem Gumilyov erfahren hat, dass die katholische Mission Übersetzer von Anwohnern vorbereitet, lernt er ihre Schüler kennen, um einen Assistenten für die Expedition auszuwählen. Zugleich verkneift er sich zwar eine ironische Bemerkung nicht: "Sie geben ihre natürliche Lebendigkeit und ihren Verstand auf im Austausch gegen zweifelhafte moralische Tugenden." Verbeugte sich Nikolai Gumilyov in einem sauberen Hof, der an eine Ecke einer französischen Stadt erinnert, mit stillen Kapuzinern in braunen Soutanen, und unterhielt sich mit dem Monseigneur, dem Bischof von Galla, nahm Nikolai Gumilyov an, dass hier schon einmal ein anderer Dichter gewesen war? Kaum. Im "Harer-Notizbuch" wird nur Baudelaires Name erwähnt. Wie schade, dass Nikolai Gumilyov nichts über den Dichter wissen konnte, der zehn lange und schmerzhafte Jahre in Harare gelebt hat. In schwierigen Zeiten beriet sich der Dichter mit Bischof Hieronymus, dem fast einzigen ihm nahestehenden Menschen hier. Der Name des Dichters war Arthur Rimbaud. War der hektische Wanderer Arthur Rimbaud, in Hugos Worten „Children of Shakespeare“, mit irgendjemandem befreundet?

Es gibt eine gewisse Vorbestimmung für die Schicksale der beiden Dichter: beide strebten nach Afrika; beide kreuzten ihre Wege an einem winzigen Punkt auf dem großen Kontinent, in Harare, obwohl zwanzig Jahre auseinanderlagen; beide sind fasziniert vom Schicksal derselben Leute der Gallier, und Rimbaud schreibt sogar eine Studie über das Leben der Gallier und stellt ihn der Pariser Geographischen Gesellschaft vor.

Aber welche unterschiedlichen Ziele verfolgten sie! Gumilyov reist als Forscher nach Afrika, und der 24-jährige Rimbaud verlässt Frankreich, um "seine Million" zu machen, nachdem er Bücher über Konquistadoren und afrikanische Schätze gelesen hat.

Ein wahrer Dichter, dessen Gedichte erst nach seinem Tod veröffentlicht wurden, gibt die Poesie auf und verwandelt sich in einen Abenteurer, einen Elfenbein- und Kaffeehändler. Auf der Jagd nach einer gespenstischen „goldenen Million“ durchquert er auf einem Kamel die Wüste, lebt in einem Zelt. Er hat bereits Dutzende von äthiopischen Dienern, ein eigenes Handelshaus, das billige Perlen und Stoffe zügig gegen Gold tauscht. Aber die Schwere des afrikanischen Lebens beeinträchtigen Tropenkrankheiten. Sein Bein beginnt zu schmerzen, Rimbaud kann wegen des Tumors nicht gehen und die Sklaven tragen ihn auf einer Trage von Harer weg. Ein anstrengender Weg zur Küste unter tropischer Sonne, der Weg, der sich als der letzte für Rimbaud herausstellte.

Aber es gab keinen Ausweg. Im damaligen Harare, das genauso viele Einwohner hatte wie heute, gab es keine medizinische Versorgung. Nur wenige Jahre nach Rimbauds Abreise trifft dort das erste Sanitätskommando des Russischen Roten Kreuzes ein, dem oben erwähnten Bulatovich folgend. Und trotzdem strömen hierher in das älteste Krankenhaus des Landes, leiden rundum.

Rimbaud, der nach einer schweren Beinamputation mühsam Marseille erreichte, schreibt aus dem Krankenhaus an seine Angehörigen: „Welche Melancholie, welche Müdigkeit, welche Verzweiflung ... Wo sind die Bergpässe, Kavalkaden, Spaziergänge, Flüsse und Meere geblieben? gehen! .."

In den letzten Tagen seines Lebens erinnerte sich der siebenunddreißigjährige Arthur Rimbaud nie daran, dass er einmal ein Dichter gewesen war. In seinem Jugendwerk „Summer in Hell“, dem einzigen zu seinen Lebzeiten erschienenen Buch, schrieb er zum Abschied von der Poesie: „Ich verlasse Europa. Der Seewind wird meine Lunge verbrennen; das Klima eines fernen Landes wird meine Haut bräunen ... Ich werde mit eisernen Händen, dunkler Haut, einem wütenden Blick zurückkehren ... Ich werde Gold haben.

In seinen Träumen getäuscht, starb Rimbaud verkrüppelt in einem erbärmlichen Krankenhausbett, und in einem fiebrigen Delirium blitzten afrikanische Visionen seines jugendlichen, unerfüllten „goldenen“ Traums vor ihm auf.

Im Krankenhaus von Marseille wurde im Krankenhausbuch vermerkt, dass der Kaufmann Rimbaud gestorben war. Niemand in seinem Umfeld ahnte, dass der große Dichter Arthur Rimbaud nicht mehr da war.

Nur ein Makonnin aus dem gesamten kaiserlichen Gefolge erklärte sich bereit, Herrscher eines so abgelegenen Außenbezirks zu werden, der von widerspenstigen Muslimen bewohnt wird. Und er hat diese Aufgabe erfolgreich gemeistert, nachdem er die Autorität der Bevölkerung einer riesigen Provinz nicht weniger als die des Kaisers gewonnen hatte.

Gumilyov war an einer so herausragenden Persönlichkeit interessiert und konnte nicht anders, als seine Meinung am kaiserlichen Hof und die Haltung ihm gegenüber in der russischen Mission zu kennen. Alle europäischen Reisenden und Diplomaten, die Harare, das Zentrum der Kreuzung von Karawanenstraßen, besuchten, bemerkten die diplomatischen Fähigkeiten von Makonnyn, seine Fähigkeit, die Provinz zu verwalten, in der so viele Stämme lebten, Muslime und Christen. Aus dem Funken eines nationalen, religiösen Zusammenstoßes könnte das Feuer des Krieges in einem Augenblick aufflammen. Eines Tages wäre es fast passiert...

Ich wurde an diese alte Geschichte erinnert, als ich durch die verwinkelten Gassen des alten Harar auf einen runden Platz kam und sofort die alte Kirche bemerkte. Sie hat sich mit ihrer Fremdheit in einer taub von weißen Mauern umschlossenen muslimischen Stadt einfach die Augen verletzt. Vor der Einnahme von Harar durch die Truppen von Menelik erhoben sich dort nur die Minarette der Moscheen. Aber jetzt, da die Amharen aus der zentralen Provinz Shoa in der Stadt auftauchten, musste Makonnehn über den Bau christlicher Kirchen nachdenken. Aber werden Muslime das akzeptieren? Die Ras wollten keine Gewalt anwenden, um keinen religiösen Konflikt zu schüren.

Als kultivierter Diplomat löste er dieses keineswegs unwichtige Problem auf überraschend einfache, nicht geistlose Art und Weise.

Makonnyn lud muslimische Älteste zum Rat ein und kündigte an, dass er sich weigere, eine Kirche zu bauen, und ging auf sie zu. Aber da Christen irgendwo mit Gott kommunizieren müssen, schlägt er vor, die Moschee in zwei Teile zu teilen: einen für Muslime zu lassen und den anderen Christen aus der Shoah zu geben. Die Ältesten hatten keine andere Wahl, als dem Bau der Kirche zuzustimmen.

Vielleicht war diese alte Kirche auf dem Platz der erste Tempel, der von der schlauen Rasse errichtet wurde?

Gumilyov bemerkt auch Makonnyns "erfolgreiche Kriege". Er erweiterte die Grenzen seiner Provinz, führte die Avantgarde einer hunderttausendsten kaiserlichen Armee und besiegte eine große Abteilung der italienischen Expeditionstruppe. Damit begann die Flucht der italienischen Invasoren, eine Flucht, die in der Geschichte der kolonialen Versklavung Afrikas unbekannt war. Der historische Sieg von Adua wird in Äthiopien immer noch als Nationalfeiertag gefeiert.

Vielleicht ist der unabhängige Gumilyov aus Respekt vor Makonnyn Sr. einem Treffen mit seinem Sohn Teferi, einem Schüler von Monseigneur Jerome, einem Freund von Rimbaud, nicht ausgewichen. Darüber hinaus hing die Ausstellung eines Passes für die weitere Reise durch das Land von Teferi Makonnin, dem Herrscher von Harar, ab.

Das Treffen im Palast des Herrschers von Harer und die Szene, in der er mit seiner Frau fotografiert wurde, sind in Gumilyovs Tagebuch lebhaft festgehalten.

Er beschreibt ironischerweise das Haus des Gouverneurs und Tefari Makonnyn selbst, der "mild, unentschlossen und nicht unternehmungslustig" sei. Es wäre möglich, darauf nicht näher einzugehen, wäre da nicht ein Umstand, der noch niemandem aufgefallen ist. Gumilyov traf sich in Harare nicht nur mit dem Sohn von Makonnyn, sondern auch mit der zukünftigen Regentin von Zaudita, der Tochter von Menelik II, die mit Hilfe von Teferi Makonnyn auf den Thron gesetzt wurde. Vielleicht erlaubte ihm die Vorsicht des Herrschers von Harer, der darauf achtete, dem russischen Reisenden keine Reiseerlaubnis auszustellen, abzuwarten und Kaiser Haile Selassie I. zu werden.

Es ist unwahrscheinlich, dass Gumilyov eine solche Wende im Schicksal des Herrschers von Harar hätte vorhersehen können, indem er ihm - auf Anraten sachkundiger Personen - eine Schachtel Wermut schenkte.

Gumilyov hatte in den Palästen und auf den Straßen des alten Harer viele unerwartete Begegnungen, nützliche und angenehme, manchmal amüsante oder beunruhigende. Aufmerksam und freundlich gegenüber fremden Sitten und Gebräuchen, war er immer empört, wenn er einen ungerechten Prozess und legalisierte Sklaverei sah.

Obwohl, wie A. K. Bulatovich feststellte, die Abessinier problemlos auf Sklaven verzichten könnten, „in den Außenbezirken von Galla werden Sklaven als landwirtschaftliche Arbeitskräfte eingesetzt. Sklaverei ist weit verbreitet. Der Sklavenhandel hat trotz des beeindruckenden Dekrets von Kaiser Menelik bis heute nicht aufgehört ... ".

Gumilyov konnte der Demütigung der Menschenwürde nicht gleichgültig gegenüberstehen. Es gibt Notizen darüber in seinem Tagebuch, aber das Erstaunlichste ist, dass die Erinnerung an den „Humanisten Gumilyov“ in Äthiopien noch lebendig ist. Als Reaktion auf Veröffentlichungen über diese Reise von Gumilyov in der Zeitschriftenpresse ist kürzlich ein Brief von O. F. E. Abdi eingetroffen und wurde gedruckt. Hier ist, was er schreibt: „An dem Tag, als der Dichter unser Haus verließ (Gumilyov übernachtete im Haus seines Führers – V. L.) in Harer, band ein örtlicher Gutsbesitzer seinen Arbeiter am Bein an einen Baum. Gumilyov band ihn los und brachte ihn zu Dire-Dawa …“

Der alte Harer ist klein: Nachdem ich mich im Geflecht seiner Straßen verirrt habe, gehe ich an den Rand der Stadt. Ein blendend weißer Platz mit einem Amphitheater aus Steinbänken am Hang eines von einer Moschee gekrönten Hügels. Von unten ragen fliederfarbene Jacarandazweige, die die Dorfstraße bedecken: winzige Tuculas unter den gelben Kappen von Strohdächern. Die Überreste des alten Stadtrandes von Harer, wo Gumilyov wanderte ...

Das Notizbuch des entdeckten „Harer-Tagebuchs“ von Nikolai Stepanovich Gumilyov geht zu Ende (Gumilyov N. African Diary. - „Ogonyok“, 1987, Nr. 14, 15.), aber wir wissen, dass seine Reise noch nicht zu Ende ist:

Acht Tage von Xapapa führte ich eine Karawane
Durch die wilden Berge von Cherchersky.
Und grauhaarige in den Bäumen geschossene Affen,
Ich schlief zwischen den Wurzeln der Platanen ein.

Die Fortsetzung der Reise durch Äthiopien könnte durch andere, noch nicht gefundene Notizbücher mit Notizen des Dichters, Forschers N. S. Gumilyov, erzählt werden. Wer weiß, vielleicht sind sie in jemandes Archiv?

Afrika – ein unbekanntes Land, in dem mysteriöse Stämme in den Tiefen des Dschungels leben – zieht seit langem die Augen und Gedanken von Reisenden und Dichtern an. Aber warum war Abessinien der Zweck aller Reisen von N. S. Gumilyov? Es ist kaum eine zufällige Wahl. Nach der Lektüre von Gedichtsammlungen, die afrikanische Eindrücke widerspiegeln, kann man sagen, dass Gumilyovs Interessenkreis weit über den Lebensbereich lokaler Stämme, über den Interessenbereich des Ethnographen hinausging.

Bereits im 12. Jahrhundert interessierten sich die Menschen in Russland für ein fernes afrikanisches Land, und ab Mitte des 18. Jahrhunderts begann man, seine alte Sprache Geez zu studieren. Im 19. Jahrhundert wurde die äthiopische Sprache an der Universität St. Petersburg studiert, Reisen nach Äthiopien begannen für viele russische Wissenschaftler und Reisende, deren Expeditionsberichte über das Leben und die Kultur der Völker Äthiopiens weithin veröffentlicht wurden. Russland war an der Existenz eines unabhängigen Äthiopiens interessiert, und mitten im italienisch-äthiopischen Krieg schickte Menelik II. eine Notfallbotschaft nach St. Petersburg.

Natürlich unterstützte die fortschrittliche Öffentlichkeit den Kampf des äthiopischen Volkes gegen die Invasoren voll und ganz, und deshalb rief Leo Tolstois Artikel „An die Italiener“ ein breites Echo hervor, in dem er die Verbrechen der italienischen Regierung aufdeckte, die versuchte, Äthiopien zu versklaven. In ganz Russland wurden Gelder gesammelt und eine medizinische Abteilung nach Afrika geschickt.

Alle denkenden Menschen wussten um das kämpfende Äthiopien, und es konnte nicht anders, als in den Bereich von Gumilyovs Aufmerksamkeit zu geraten.

Und noch etwas: Ist die Anziehungskraft des Dichters Gumilyov nach Äthiopien mit dem Namen Puschkin verbunden? Wie Sie wissen, wurde der Urgroßvater des großen Dichters, Sohn eines der Herrscher der nördlichen Regionen Äthiopiens, von den Türken gefangen genommen, landete in Istanbul und wurde von dort von einem russischen Gesandten nach Russland gebracht , wo Peter I ihn Abram Petrovich Hannibal nannte.

Führt Gumilevs Vers nicht zu Puschkins? Vielleicht wollte er das Land der Vorfahren von Alexander Sergejewitsch betreten?

Aber vielleicht enthüllt Gumilyovs "African Diary" selbst den motivierenden Grund für die Reise. Am Anfang des Notizbuchs schreibt er von „einem Traum, hartnäckig bei aller Schwierigkeit seiner Umsetzung“. Gumilyov beabsichtigte, "unbekannte mysteriöse Stämme" in der Danakil-Wüste zu finden. Er war sich sicher, dass sie frei waren, und sehnte sich danach, "sie zu vereinen und, nachdem sie einen Zugang zum Meer gefunden hatten, zu zivilisieren". „Ein weiteres Mitglied wird der Familie der Völker hinzugefügt“, träumte Gumilyov. Vielleicht hat ihn das nach Äthiopien gelockt?

Bis heute werden die äthiopischen Sammlungen des Dichterreisenden im Leningrader Museum für Anthropologie und Ethnographie aufbewahrt. Und zusammen mit seinen klangvollen Zeilen über das „Hexenland“ entsteht für uns ein fesselndes Bild des fernen Äthiopien.

V. Lebedev, unser Spezialist. korr. Foto von A. Serbin und V. Mikhailov

Addis Abeba - Dire Dawa - Harar - Moskau