Ich hatte schon immer Ehrfurcht vor dem Anblick von Berggipfeln, die den Himmel stützen und in Sonnenlicht getaucht sind. Kraftvolle, monumentale, unerschütterliche Atlanter, die Ruhe atmen. Und wenn ich vor die Wahl gestellt werde zwischen Meer, Wald und riesigen Steinmassen, werde ich letzteres ohne Zögern vorziehen. Nur Berge können besser sein als Berge!

Und es gibt nur wenige Orte auf dem Planeten, an denen ich eine solche Inspiration erlebt habe wie in der Nähe der majestätischen Anden. Als Teil der Cordillera-Gebirgskette, die den Planeten von den nördlichsten Enden Kanadas fast bis zur Antarktis selbst durchschneidet, tragen die Anden stolz die Verantwortung dafür, dass sich die Gewässer des Pazifiks und des Atlantiks auf der Südhalbkugel nicht vermischen. Die höchsten, längsten und jüngsten Berge der Welt. Diese riesige prähistorische Kreatur erhebt sich bis zu einer Höhe von fast 7.000 Metern und ist mit ruhenden und wachen Vulkanen übersät. Sie erstreckt sich über 9.000 Kilometer und taucht ihren südlichen Rand in turbulente Gewässer und bildet ein komplexes Muster aus Meerengen und Gletschern, in denen Schiffe viele Jahrhunderte lang gestorben sind. Die Anden bergen viele Geheimnisse, Mysterien und Gefahren: Das Gold der Inkas ist irgendwo versteckt, Flugzeuge starben irgendwo.

Hierher komme ich jedes Mal zurück, wenn eine Fluggesellschaft wie Iberia, Lufthansa oder Turkish Airways einen Verkauf ankündigt.

Nördliche Anden

Im Norden erheben sich die Anden über den tropischen Regenwäldern Venezuelas, Kolumbiens und Ecuadors, ihr Charakter ist schwierig: Die Höhe von 4500 bis 6000 Metern und wechselhaftes Wetter erfordern vom Touristen besondere Fähigkeiten. Aber Sie können eine einfachere Option wählen: Mieten Sie ein Auto und umrunden Sie die Ausläufer von Vulkanen und Seen oder fahren Sie mit der längsten Seilbahn der Welt (fast 2 Kilometer) Teleferico de Merida in Venezuela.

Zentrale Anden

Auf dem Territorium von Peru und Bolivien bewahren die Anden in ihren Tiefen weite und fruchtbare Hochebenen, auf denen die Inkas einst Städte bauten. Aber für mich sind die größten Schätze dieser Orte hochgelegene Seen, vollfließend wie der Titicaca und in Salzwiesen verwandelt. Sie können einige erstaunliche Tage damit verbringen, die Bräuche der Bewohner der Insel Taquile auf Titicaca zu erkunden, wo Männer aus bunter Wolle stricken. Oder verbringen Sie die Nacht auf den Schilfinseln der Uros unter riesigen und hellen Sternen in einer Höhe von 3800 Metern. Oder mit einer Brise durch eine riesige Salzgrube rauschen. Oder die unglaublichsten Kompositionen für die Fotografie an einem Ort zu erschaffen, an dem es keine Perspektive gibt. Und natürlich die denkwürdigsten Sonnenuntergänge des Lebens genießen.

Südliche Anden, Carretera Austral

Ein langer und schmaler Landstreifen namens Chile und die endlose argentinische Pampa erstrecken sich entlang der Andenkämme, deren Gipfel an Wolken hängen. Außerdem haften sie im wahrsten Sinne des Wortes: Regenwolken, die von pazifischen Winden getrieben werden, können die Bergbarriere nicht überwinden und geben wertvolle Feuchtigkeit auf die südliche chilenische Seite ab (Nordchile hat nicht so viel Glück mit der trockensten Atacama-Wüste der Welt). Hier schlängelt sich die berühmte Straße, die Mitte der 1970er Jahre unter Pinochet gebaut wurde - Carretera Austral oder "südliche Straße". Dies ist eine der malerischsten und interessantesten Strecken, die ich je gereist bin. Sie gibt mir die Möglichkeit, die Schönheit von Berggipfeln, turbulenten Flüssen, azurblauen Seen und stolzen Kiefern auf 1240 Kilometern in vollen Zügen zu genießen.

Die beste Reisezeit sind die Sommermonate (Dezember bis Februar), da die Fähren zu anderen Jahreszeiten geschlossen sind und Sie die Reise nicht in vollem Umfang genießen können. Planen Sie daher gerne einen großen Urlaub für die Januarferien ein, und dann können Sie neben der berühmten Südstraße den riesigen Perito-Moreno-Gletscher sehen, die berühmten patagonischen Winde einatmen und herausfinden, warum Feuerland so ist nannte das. Die nördlichen und zentralen Anden sind übrigens das ganze Jahr über reisefreundlich.

Wo soll man anfangen

Ausgangspunkt der Carretera Austral ist die chilenische Stadt Puerto Montt. Dies ist ein nettes kleines Dorf mit europäischem Geist, von wo aus Touristen, nachdem sie die alte Mahagoni-Kathedrale bewundert haben, in den Lake District, zum Vulkan Villarrica oder zur Insel Chiloe fahren. Hier müssen Sie sich entscheiden, wie Sie die South Road erobern: Die Wagemutigsten fahren per Anhalter oder Fahrrad, der Rest mietet sich ein Auto.

Von der Insel Chiloe aus können Sie eine Fähre in die Stadt Chaiten nehmen und entweder nach Norden oder Süden fahren.

Eine andere Möglichkeit ist, von Süden zu starten, vom Dorf Villa O'Higgins, das per Fähre von Argentinien aus erreicht werden kann, die von November bis März mehrmals wöchentlich verkehrt und nur Fußgänger oder Radfahrer an Bord nimmt (Kosten etwa 60 $ , oder 40.000 Pesos) , oder sich der Betreuung eines Reiseunternehmens anvertrauen, das nicht nur die Anlieferung zur Fähre mit dem Bus organisiert, sondern auch anbietet, die Gletscher am See "on the way" zu sehen (die Tour kostet ab 130 $) .

Was zu bringen

1. Unabhängig davon, für welches Transportmittel Sie sich entscheiden, Sie müssen einen Vorrat an Lebensmitteln dabei haben, Supermärkte werden Sie nur in relativ großen Siedlungen treffen, in anderen Siedlungen - nur Dorfläden mit einem Mindestangebot an Produkten.
2. Vergessen Sie nicht eine Reihe von Medikamenten, die Sie benötigen, und das Nötigste (vom Pflaster bis zur Zahnpasta und Abwehrmitteln). Die Carretera Austral ist nicht der Ort, an dem Sie nur einen Reisepass und eine Kreditkarte mitnehmen können.
3. Bequeme Kleidung und Schuhe sind ein Muss, da es so viele faszinierende Orte zu entdecken gibt!
4. Genügend Bargeld in Landeswährung (chilenische Pesos), Geldautomaten findet man erst in Coyaic selbst, Karten werden nirgends akzeptiert.

Wenn Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad reisen möchten

Da die Entfernungen zwischen Siedlungen und Campingplätzen groß sind, benötigen Sie:

• Zelt,
• Schlafsack (in den Bergen sind die Nächte auch im Sommer kalt),
• Gasbrenner,
• Topf und Geschirr,
• und andere Campingausrüstung.

Sie können alles, was Sie brauchen, einschließlich eines Fahrrads, in Puerto Monte mieten (die Auswahl ist sehr gering und die Preise sind sehr hoch) oder in Santiago, wo eine Vielzahl von Verleihen mit guten Fahrrädern geöffnet sind. Dazu müssen Sie einen Reisepass und eine Bankkarte vorlegen, um eine Kaution (je nach Mietdauer ab 250 USD) zu hinterlegen. Der Mietpreis beginnt bei 30 $ pro Tag oder 120 $ pro Woche.

Wenn Sie mit dem Auto anreisen möchten

Sie können in Puerto Monte oder, wie ich, in Santiago ein Auto mieten (in diesem Fall müssen Sie mehrere Tage einplanen, um fast 1000 Kilometer auf der herrlichen Autobahn zu fahren, an Weingütern und Nationalparks anzuhalten).

1. Bereiten Sie zusätzlich zu den normalen Rechten internationale Rechte vor (einige Autovermietungen stellen kein Auto ohne sie aus) und natürlich eine Bankkarte mit einem ausreichenden Betrag auf dem Konto, um die Kaution zu sperren.
2. Erkunden Sie die Websites der Vermietungsbüros, um die am besten geeignete Option auszuwählen. Auf keinen Fall Kleinwagen anschauen, nur Allradantrieb! Wenn möglich, verzichten Sie auf die Optionen für Autos, die gerade aus dem Salon zu kommen scheinen, wählen Sie ein Auto, das eine Feuertaufe durchlaufen hat, denn auf einer Schotterstraße fliegen unweigerlich kleine Steine.
3. Südlich der Carretera Austral sind die Anden voll von vielen großartigen Landschaften, zum Beispiel können Sie den berühmten Gipfel des Fitzroy und die Schönheit des Nationalparks Torres del Paine bewundern. Da einige Regionen des Landes jedoch von undurchdringlichen Bergen besetzt sind, muss ein Teil der Reise durch das Territorium Argentiniens zurückgelegt werden. Dazu benötigen Sie spezielle Dokumente für das Auto. Wenden Sie sich unbedingt im Voraus an die Vermietungsagentur - Dokumente für den Grenzübertritt werden für mehrere Tage vorbereitet, und seien Sie darauf vorbereitet, dass Ihnen für die Registrierung eine Gebühr von 200 USD berechnet wird.
4. Unterwegs werden Sie selten auf Tankstellen stoßen, also nutzen Sie jede Gelegenheit, um Ihre Benzinvorräte aufzufüllen.

Man sattelt also ein vierrädriges Biest (ich habe zum Beispiel einen roten Pickup, auf dessen Motorhaube jemand Tic-Tac-Toe mit einem Nagel gespielt hat) und ist bereit für Abenteuer.

Auf dem Seeweg

Gleich zu Beginn der Reise warten drei Fähren auf Sie, die die uneinnehmbaren, dicht bewaldeten Berghänge umrunden (siehe Karte unten). Die erste Fähre fährt stündlich von La Arena ab und kostet etwa 15 $ (10.000 Pesos) pro Auto. In einer halben Stunde erreichen Sie die Halbinsel, die nur auf dem Seeweg erreichbar ist. Die zweite Fähre fährt zweimal täglich - morgens und nachmittags - von der Siedlung Ornopien ab (sie hat mehrere Geschäfte und Sie können über Nacht anhalten), die sich am südlichen Ende der Halbinsel befindet. Es ist besser, den Zeitplan in Puerto Monte zu überprüfen. Diese Fähre dauert 5 Stunden und kostet 54 $ (35.000 Pesos) und dieser Preis beinhaltet die dritte Fähre, die abfährt, wenn alle Passagiere auf der zweiten Fähre sicher 10 Kilometer Kies zurückgelegt haben.

Über Land

Als Ergebnis aller Seereisen, bei denen majestätische Berge, Wälder und Wasserfälle vorbeiziehen, befinden Sie sich im Dorf Kaleto Gonzalo. Fahren Sie von hier aus mutig nach Süden, halten Sie an malerischen Orten und steigen Sie tief in die Berge. Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h, sodass Sie die Ausschilderung empfohlener Wanderwege zu besonders schönen und erstaunlichen Naturschätzen und zahlreichen Nationalparks nicht verpassen.

Die Carretera Austral endet in einer Sackgasse im Dorf Villa O'Higgins, von wo aus Sie nach Argentinien übersetzen können (nur wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, werden auf die Fähre genommen) oder mit dem Auto zurückfahren können.

Wo hin

Entlang der Südstraße werden Sie mehrere Möglichkeiten haben, die Grenze nach Argentinien zu überqueren: im Dorf Santa Lucia, neben dem Park Lago las Torres, der Stadt Coyaki und bevor Sie Cochrane erreichen. Ich würde letztere Option sehr empfehlen, da Sie nicht nur fast die gesamte Carretera Austral sehen können, sondern auch an einem herrlichen See vorbeifahren, der im chilenischen Teil Lago General Carrera und im argentinischen Teil Lago Buenos heißt Luft.

Touristische Infrastruktur

Übernachten kann man auf Campingplätzen, die über die gesamte Carretera Austral verstreut sind, oder in Siedlungen. Fast alle Einheimischen vermieten Zimmer für 10 bis 55 US-Dollar (8000 bis 35000 Pesos) pro Nacht für zwei Personen und füttern Sie gerne mit Frühstück (nicht immer gegen eine zusätzliche Gebühr). Freie Campingplätze sind nur geräumte Flächen. Diejenigen, die mit einer Toilette, heißen Duschen und Markisen ausgestattet sind, kosten zwischen 5 und 10 US-Dollar pro Nacht.

So machte ich beispielsweise am 2. Januar Halt in dem malerischen Dorf Via Cerro Castillo, wo sich abends die ganze große Familie der Besitzer zum Abendessen versammelte. Trotz meiner geringen Spanischkenntnisse wurde ich eingeladen, mit allen zusammen zu essen und einen wunderbaren Abend zu genießen. Die Männer bereiteten ein traditionelles Gericht zu – sie brieten ein junges Lamm am Kreuz – a la cruz, und die Frauen schnitten frisches Gemüse und Kräuter. Es war das köstlichste Lamm, das ich je in meinem Leben gegessen habe. Und der Glanz des Feuers auf ihren offenen und wohlwollenden Gesichtern, Lieder zum Akkordeon und majestätische Berge im Schatten des Sternenhimmels blieben für immer in meiner Erinnerung.

Gastronomiebetriebe gibt es nur in den größten Siedlungen: Ornopyrene, Koyaki, Cochrane. Ansonsten sind kleine Lebensmittelgeschäfte das Beste, was Sie erwarten können. Ich versuchte normalerweise, ein herzhaftes Frühstück und Abendessen zu haben, wo ich die Nacht verbrachte (wenn die Gastgeber nicht kochten, bat ich um Erlaubnis, die Küche benutzen zu dürfen), und tagsüber wurde ich durch vorgefertigte Sandwiches gerettet.

Südliche Anden, Patagonien und Feuerland

Am westlichen Rand der patagonischen Steppe erheben sich die südlichen Anden. Sie sind nicht mehr so ​​hoch wie im Norden, aber dafür nicht weniger schön. Entlang der gesamten Ausläufer der Berge gibt es reizvolle Naturschutzgebiete, deren Hauptperlen der riesige Gletscher Perito Moreno sind, einer von nur zwei auf dem Planeten Erde, der nicht abnimmt, sondern wächst, und der Park Torres del Paine, der raue dessen Schönheit Reisende aus der ganzen Welt anzieht. Welche Wunder Patagonien vorbereitet hat und wie man zu ihnen kommt, ist gut beschrieben.

Und weiter südlich raschelt das rote Gras Feuerlands im Wind, wo der Legende nach die Riesen lebten, und die Anden senken ihren mit Gipfeln übersäten Schweif in den Ozean, von dem Gletscher wie Hüte herabgleiten. Hier erhebt sich als letzte Hochburg der Berge Kap Hoorn aus dem Wasser, dessen Landung Glück bringt. Zwischen diesem einsamen Leuchtturm-Außenposten und Argentinien pendeln nur wenige Schiffe und heftige kalte Strömungen.

Die Anden sind vielseitig und unberechenbar, sie faszinieren und verlieben sich, wer sie einmal gesehen hat, kommt immer wieder. Denn nur die Anden können besser sein als Berge!

DREI VERGRABENE GEHEIMNISSE

"Wunder und Abenteuer" 1996/ 12

"Lochband der Giganten", eine Steinfreakshow und eine halbtausend Kilometer lange Mauer - diese Bauwerke in den südamerikanischen Anden können es mit ihrer Erhabenheit mit den berühmten Nazca-Figuren aufnehmen! Und doch ignoriert die offizielle Archäologie sie...

„PERFOLENTAGIGANTOV“ AM WESTHANG DER ANDEN

Während der Arbeit des jüngsten Weltkongresses für Paläoastronautik wurde der berühmte Ufologe Erich von Däniken von einem Amerikaner angesprochen, der sich als Gast des Kongresses vorstellte und ihm zwei Ausschnitte aus der Zeitschrift National Geographic aus einer Ausgabe der 30er Jahre überreichte. Die mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommenen Fotografien zeigten ein Fragment der Landschaft - hügelig, von Mulden zerschnitten - Kanäle von Gebirgsbächen, wild, prähistorisch. Erinnert an die Ausläufer der Anden - einer Bergkette an der Westküste Südamerikas.

Der Amerikaner fragte, was nach Dänikens Meinung der schräg den Hang hinunter verlaufende Pfad bedeute. Es war wie ein künstlicher Einschnitt, der sich vom Hintergrund der abgerundeten Hügel abhob und sich ohne Unterbrechung durch Senken und Höhen fortsetzte. Dani-ken zuckte nur mit den Schultern.

Der Gesprächspartner bereitete eine weitere Überraschung vor: das gleiche Bild, nur stark vergrößert. Jetzt war die Spur in Hunderte von gleichmäßig verteilten Vertiefungen zerbrochen, die meisten wie ein Abdruck auf Teig von einem mit krummen Nägeln besetzten Brett waren.

Nachdem Dani-ken die übliche Breite eines nahe gelegenen Gebirgsbachs geschätzt hatte, bestimmte er die Abmessungen des mysteriösen Streifens auf nicht weniger als 15 Meter. Fasziniert fragte er den Amerikaner: "Was ist das?" „Hier fuhren die Götter in einem Streitwagen", schmunzelte er. „Seht mal, das war ein fantastisches Gefährt, das sich auf Hängen fortbewegen konnte."

Wo sich dieser Ort befindet, konnte der Amerikaner nicht erklären. Nachdem er bereits nach Hause zurückgekehrt war und viele Bücher über Peru gesichtet hatte, fand Deniken keine Erwähnung des "Lochbands der Riesen", wie er anfing, sich IT zu nennen. Was ist es? Spiel der Natur? Aber die Richtigkeit der Lage der Vertiefungen widerlegte diese Annahme. Schützendes Gebäude? Reihen alter Gräber? Überreste ehemaliger Plantagen? Oder Spuren von Außerirdischen?

Er schickte Briefe an seine Kollegen in Peru, denen er Kopien von Fotos beilegte. Die Antworten waren enttäuschend - niemand konnte etwas sagen. Und schließlich stellte sich heraus, dass einer der peruanischen Archäologen diesen perforierten Streifen gesehen hat - er befindet sich in den Ausläufern der Anden im Norden Perus, nicht weit von der Stadt Trujillo, dem Zentrum der alten Inka-Kultur.

Wenige Jahre später erreichte der unermüdliche Schweizer Entdecker Peru und traf sich mit Dr. Cabrera, dem Entdecker der geheimnisvollen „schwarzen Steine ​​von Ica“. Nachdem er die Bilder untersucht hatte, bezweifelte er, dass das "Lochband" existierte, stimmte aber dennoch zu, zu Montesieros Hacienda zu gehen, die nicht weit vom gewünschten Ort entfernt war. Sie begannen, Anwohner zu befragen, aber ohne Erfolg. Doch nach einiger Zeit sagte ein alter Bauer: "Da ist etwas" ... Und zeigte den Wissenschaftlern unsicher die Richtung. Nach einem mühsamen Aufstieg auf einen hügeligen Bergrücken unter der sengenden Sonne sahen sie plötzlich am gegenüberliegenden Hang des Tals sozusagen eine riesige schwarze Schlange. Durch ein Teleobjektiv war ein "Band" sichtbar, das kontinuierlich durch Hügel und Tiefland ging.

Däniken ließ Cabrera durch das Teleobjektiv blicken, während er höher kletterte, wo er eine bessere Sicht hatte. Und dann stolperte er in das erste Loch im "Band", das sich als neben ihnen herausstellte. Es war etwa einen Meter tief und hatte einen Durchmesser von einem Meter, war rund und hatte steile Wände. In der Nähe war das zweite, dritte, vierte - ein echtes Lochband mit Lochreihen, das in die Ferne ging und sich hinter dem Berg verlor.

Alle Löcher waren leer. Vielleicht war der Boden weicher, als sie hergestellt wurden, aber jetzt, mit dem Klimawandel, ist er wie Stein geworden. Und wieder entstand ein Vergleich: als hätte eine riesige Druckplatte mit meterdicken „Nägeln“ ihren Abdruck hinterlassen. An den Rändern der Löcher befanden sich sozusagen kleine Rollen. Die Breite des Bandes betrug 24 Meter.

Es war anzunehmen, dass sich hier einmal die Indianer, dem Befehl folgend, gleichzeitig nebeneinander in der Erde vergruben. Das erste, was mir in den Sinn kam, war die Verteidigungslinie! Dann muss es eine riesige Armee gegeben haben, deren Stellungen sich mit offenen Flanken in den Tälern und auf den Hügeln befanden. Dies widerspräche jedoch jeder vernünftigen Strategie: In den Boden gegraben, könnten die Krieger den Angreifern keinen Schaden zufügen, sondern würden sich nur zurücklehnen, eingezwängt in enge Löcher.

Acht Ketten identischer Löcher. Hunderttausende von Löchern, die sich bis zum Horizont erstrecken. Wann wurde das „Lochband“ gebaut?

Die Forscher verfolgten das Band, kletterten einen ziemlich steilen Berg hinauf, stiegen dann ab und verschwanden am Horizont, wo es von einem Dunst heißer Luft verschluckt wurde ...

Vielleicht war es eine Beerdigung? Aber dann ist es das einzige auf der Welt, das Dutzende von Kilometern mit ausgegrabenen oder nur ausgegrabenen Gräbern klafft. Wenn ausgegraben wird, dann sollte es eine Reihe von Grabsteinen geben, Überreste von gebleichten Knochen, rituelle Utensilien, zumindest etwas ... So etwas gab es nicht.

Es wurde angenommen, dass dies eine Signalleitung ist. In einer dunklen Nacht erheben sich Hunderttausende von Indianern aus engen Löchern und zücken auf Befehl Pechfackeln. Beeindruckend wäre eine sich in die Ferne erstreckende Lichterkette. Dafür waren jedoch keine Reihen von Gruben erforderlich - es reichte aus, Fackeln aneinander zu reihen und in den Boden zu stecken.

Oder ist das vielleicht etwas Ähnliches wie die Figuren in der Nazca-Wüste, die nur 180 Kilometer südlich von hier liegt – EIN ZEICHEN FÜR DIE GÖTTER? Natürlich hatte die gewundene Linie keine astronomisch verifizierte Richtung, aber führte sie irgendwohin?

Fragen, Fragen, Fragen... Aber es gibt keine Antworten. Alte Fotos aus einem geografischen Magazin sind vergessen. "Lochband der Riesen" braucht niemand. Es wird in keiner wissenschaftlichen Arbeit erwähnt. Reisebüros ignorieren sie. In ferner Zukunft wird also ein junger Archäologe, der noch nicht in Routineansichten stagniert, über dieses GEHEIMNIS DER ANDEN stolpern und versuchen, es zu entschlüsseln ...

All dies erzählte Erich von Däniken in dem 1981 in Deutschland erschienenen Buch „Die Reise nach Kiribati“. Wir haben es noch nicht übersetzt.

In jüngerer Zeit entdeckte eine Gruppe peruanischer Wissenschaftler, die auf eigene Gefahr und Gefahr eine Expedition zu den Westhängen der Anden organisierten, dort eine Fortsetzung des "Lochbands der Riesen". Es begann an den steilen Hängen der Berge, erstreckte sich über fast 20 Kilometer in einem gewundenen Streifen und verlor sich im nassen Dickicht eines undurchdringlichen Tropenwaldes. Die National Archaeological Society überprüfte den Fund und musste ihn bestätigen.

Glauben Sie, dass dies das einzige Beispiel für ein solches Schweigen ist?

STEINPANOPTIKON AUF DER MARCAHUASI-HOCHWELLE

„Die wichtigste Entdeckung von Dr. Daniel Ruso“, so die Zeitungen im Jahr 1952, „ist die Entdeckung von megalithischen Skulpturen auf einem Bergplateau, nur 80 Kilometer von Lima, der Hauptstadt Perus, entfernt. Es wurde in einer Höhe von 4000 Metern hergestellt, wo das Klima sehr rau, die Luft verdünnt, der Boden felsig und leblos ist.

Während eines der Aufstiege im Felsenamphitheater sah Ruso unerwartet, dass er von riesigen Figuren von Menschen und Tieren umgeben war, die aus Stein gemeißelt waren. Es gab bekannte Löwen, Stiere, Elefanten, Kamele, die nie in Amerika gelebt hatten, einige Felsen waren Basreliefs menschlicher Gesichter, außerdem Neger, Kaukasier und Ägypter. Unter den Tieren befand sich ein Bild eines Amphicheliden, eines ausgestorbenen Vorfahren der Meeresschildkröte, der nur aus versteinerten Knochen bekannt ist.

Die Skulpturen von Pferden ließen Rouso ernsthaft darüber nachdenken, ob unbekannte Bildhauer Zeitgenossen des alten amerikanischen Pferdes waren, das vor 9.000 Jahren ausgestorben war. Dadurch konnte das früheste Entstehungsdatum antiker Skulpturen grob bestimmt werden. Bei der Analyse von leichtem Diorit-Porphyrit, aus dem riesige Skulpturen geschnitzt werden, kamen Geologen zu einem sensationellen Ergebnis: Mindestens 10.000 Jahre sind für die Bildung der vorhandenen schwefelhaltigen Verwitterungskruste erforderlich.

Die mysteriösen Schöpfer dieser gigantischen Monumente waren mit den Gesetzen der Perspektive und Optik vertraut. Einige der Skulpturen sind mittags besser zu sehen, andere zu anderen Zeiten und bei anderen Lichtverhältnissen.

Die Entdeckung eines 10.000 Jahre alten „Museums“ mit Bildern von Tieren, die nie in Südamerika gelebt haben oder vor Zehntausenden von Jahren ausgestorben sind, sowie Porträts von Weißen und Schwarzen, die in den letzten fünfhundert Jahren in Amerika auftauchten Jahren wurde eine Herausforderung für die orthodoxe Wissenschaft.

Dr. Russo fotografierte die megalithischen Skulpturen und drehte dann einen Film. Er hielt Vorträge an der Pariser Sorbonne und in den USA. Sie wurden mit großem Interesse aufgenommen. Offizielle wissenschaftliche Kreise, die sich mit Fotografien der Skulpturen vertraut gemacht hatten, leugneten nicht die Tatsache der Entdeckung, sondern bemühten sich, alles durch das "Spiel der Natur", "das Ergebnis der Verwitterung", "Beleuchtungsmerkmale" und ähnliches zu erklären Absurditäten. Sie wollten die Daten von Geologen überhaupt nicht berücksichtigen.

Sie waren besonders empört über Rousos Hypothese, dass es in Südamerika in der Antike neben mongoloiden Indianern auch Vertreter anderer Rassen gab.

Das in solchen Fällen übliche Schweigen hat begonnen - es gibt Berichte in Zeitungen, Artikel in Zeitschriften, aber es wurde keine ernsthafte Recherche vor Ort durchgeführt. In wissenschaftlichen Schriften sowie in Universitätslehrgängen in Geschichte und Archäologie fällt einfach kein Wort über die Entdeckung.

Nach 30 Jahren in Peru erinnerte sich niemand mehr an die Entdeckung – während der internationalen Geographiekonferenz in Lima machten einheimische Wissenschaftler große Augen, als Kollegen aus anderen Ländern nach den Ergebnissen weiterer Forschungen fragten. Es stellte sich heraus, dass die nächste Generation von Geographen, Historikern und Ethnographen einfach nichts von der Entdeckung von Daniel Ruso wusste!

So gingen orthodoxe Wissenschaftler mit der epochalen Entdeckung um, die nicht in den RAHMEN DER OFFIZIELLEN GESCHICHTE DER TRADITIONELLEN ARCHÄOLOGIE passte! Das Rätsel bleibt ungelöst...

WAND, WAND!

Angefangen hat alles Mitte der dreißiger Jahre. Die Archäologen Johnson und Shippey flogen mit einem Leichtflugzeug in das Gebiet der verlassenen Ruinen der Stadt Chan Chan, die damals zu einer ernsthaften archäologischen Sensation wurde.

Nach Luftaufnahmen flogen die Wissenschaftler zurück. Der Berg Guascaran blieb auf der linken Seite, und unten kräuselte sich der launische Gebirgsfluss Santa. Shippi blickte nach unten und schrie plötzlich auf: Überquerung des Tals, Hügel, Bergketten, ein dunkler Streifen, der sich wie ein gefrorener erstreckte. Die "Schlange" war durchgehend, als würde sie die Komplexität des Reliefs nicht beachten, offensichtlich künstlichen Ursprungs. Der Schlagschatten machte deutlich, dass dies ein künstliches Bauwerk war, eine mächtige Festungsmauer, die sich viele Meilen von Horizont zu Horizont erstreckte.

Glücklicherweise wurden mehrere Aufnahmen nicht verwendet, und der Film, der nach der Rückkehr ins Basislager entwickelt wurde, ermöglichte es, die Bedeutung der Entdeckung visuell einzuschätzen.

In den folgenden Tagen wurden mehrere weitere Einsätze unternommen, die es ermöglichten, mehr als zwanzig Meilen der "Großen Mauer", wie ihre Entdecker sie nannten, zu fotografieren. Es wurden mehrere Schlüsselstrukturen entdeckt, die bedingt als "Forts" bezeichnet werden. Insgesamt wurden vierzehn von ihnen auf den Fotografien und durch visuelle Fixierung gefunden.

Der Hauptzweck der Expedition war die Vermessung von Chana-Chan. Das Anlagevermögen war erschöpft, und eine ungeplante Sensation verursachte erhebliche Kosten. Wissenschaftler haben es nicht geschafft, den Fund in derselben Saison zu untersuchen, und dann wurden die Pläne der Archäologischen Kommission mit dringenden Arbeiten in einem anderen Bereich verbunden ...

Shippey und Johnson verließen Peru. Die Nachricht über den Fund geriet schnell in Vergessenheit, die Fotos und Negative landeten im Archiv. Viele Jahre lang kam die Mauer niemandem in die Augen. Die Anwohner kletterten nicht in diese leblosen wilden Orte - es gab keine Bedingungen für landwirtschaftliche Arbeit, es gab keine Jagd. Nur dreißig Jahre später wurden Materialien über die Entdeckung erneut ans Licht gebracht.

Die Expedition wurde von einem bekannten Wissenschaftler, einem Spezialisten für Paläoethnographie, J. Savoy, geleitet. Als die Archäologen das Suchgebiet erreichten, erwartete sie eine Sensation – statt einer von Shippey und Johnson entdeckten „Großen Mauer“ fanden sie dort SECHS Mauern! Zusammen mit befestigten Zwischenpunkten ("Forts" - nach dem früheren Namen) entstand ein Verteidigungssystem, das in seiner Größe auffällt. Die Höhe der Mauern, die sich über insgesamt 500 Kilometer erstrecken, erreicht zehn Meter. Diese komplexen Befestigungsanlagen wurden hoch in den Bergen errichtet, wo sie für einen Kletterer schwer zu erreichen sind. Einige Gebiete konnten nicht erkundet werden, da Erdrutsche Bergpfade zerstörten.

Wer hat diese majestätischen Mauern gebaut? Bisher ist keine Antwort eingegangen. Der genaue Zeitpunkt des Baus der Mauern ist ebenfalls nicht bestimmt, aber indirekte Beweise deuten darauf hin, dass es vor neun Jahrhunderten war. Es ist möglich, dass diese gigantischen Befestigungsanlagen von einem noch älteren Volk errichtet wurden, dessen Aktivitäten auf dem Territorium von Peru, Ecuador und Kolumbien zu finden sind. Aber niemand weiß etwas über ihn, und es gibt immer noch keine Versuche, dieses Problem irgendwie zu klären ...

Die Geheimnisse der alten Andenkulturen – Partikel menschlicher Kultur – bleiben unbeantwortet. Und die Frage ist natürlich: Wer ist wirklich faul und unwissend?

Viele interessieren sich dafür, wo sich die Anden befinden: auf welchem ​​​​Festland, in welchen Klimazonen, auf dem Territorium welcher Staaten. Einige Leser möchten auch etwas über die Entstehungszeit dieser großen Berge, ihre Natur und Bevölkerung wissen. All dies wird in diesem Artikel besprochen.

Geographische Lage

Die Anden sind das längste Gebirgssystem der Welt. Es grenzt an den Norden und Westen Südamerikas und erstreckt sich über 9000 km. Die Breite der Berge ist nicht weniger beeindruckend: durchschnittlich etwa 500 und maximal 750 km.

Die Andenkordillere, wie dieses Gebirgssystem auch genannt wird, ist eine natürliche Barriere, die das Territorium Südamerikas vom Atlantik trennt. Dies ist auch eine große Wasserscheide: Die Flüsse des Atlantikbeckens fließen von der Ostseite und der Pazifische Ozean von der Westseite. Hoch in den Bergen entspringen die Nebenflüsse des Amazonas, Orinoco, Paraguay, Parana sowie viele Wasseradern Patagoniens.

Das Gebiet der Anden umfasst sieben Länder Südamerikas: Venezuela, Peru, Bolivien, Chile, Kolumbien, Argentinien, Ecuador.

Wetter

Aufgrund ihrer gewaltigen Ausdehnung erstrecken sich die Kämme und Ausläufer dieser großen Berge über mehrere Klimazonen.

Die nördlichen Anden werden von subäquatorialen Breiten mit einem deutlichen Wechsel von Regen- und Trockenzeiten dominiert.

Die tropische Zone zeichnet sich durch konstante Temperatur- und Feuchtigkeitswerte aus: Hier gibt es keine starken Änderungen. Das sind die Bedingungen in den karibischen Anden. Auch am Äquator gibt es keine Saisonalität, aber klimatische Höhenunterschiede sind ausgeprägt: am Fuß - es ist feucht und heiß, an den Gipfeln - Schnee.

Der zentrale Teil ist durch eine Teilung entlang der Hänge gekennzeichnet: Von Westen fällt eine Größenordnung weniger Niederschlag als von Osten. Hier ist eine Zone tropischer Wüsten mit häufigem Nebel und Tau. Die durchschnittliche Jahrestemperatur auf den Hochebenen von Puna und Altiplano überschreitet nicht 10 ° C, und die Bedingungen hier sind hart: Ein scharfer Wetterwechsel und starke böige Winde sind die Norm.

Im Süden, in der Region Feuerland, herrscht feuchtes Ozeanklima. Die jährliche Niederschlagsmenge übersteigt 3.000 mm. Sie fallen hauptsächlich in Form eines fiesen Nieselregens, der an den meisten Tagen des Jahres nicht aufhört.

Wie sind sie entstanden?

Wo sich die Anden befinden, kann jeder Schüler auf der physischen Weltkarte anzeigen. Eine komplexe Kette paralleler Bergrücken, die sich über Millionen von Jahren gebildet hat. Wissenschaftlern zufolge wird und wird das Gebirgssystem der Anden, in dem sich die Subduktionszone befindet, transformiert. Die antarktische tektonische Platte und Nazca bewegen sich allmählich unter die südamerikanische.

Geologen der Universität Bristol haben eine ungefähre Zeit für den Beginn der Berghebung ermittelt. Sie verwendeten eine neue moderne Methode, die auf der Untersuchung von kosmogenem Helium-3 basiert, das in Mineralschichten unter dem Einfluss kosmischer Strahlung gebildet wird.

Englische Wissenschaftler analysierten Steine ​​in einer Höhe von etwa 2 km im westlichen Teil des Gebirges. Nach zahlreichen Studien kamen sie zu dem Schluss, dass die Anden, in denen sich diese Felsbrocken befinden, ungefähr auf dem gleichen Niveau waren wie heute vor 15 Millionen Jahren. Die Hänge steigen aufgrund der Verdickung der Erdkruste am Kontaktpunkt der Lithosphärenplatten allmählich an.

Das Festland, wo sich die Anden befinden, ist immer noch in ständiger Bewegung. Für uns ist das nicht wahrnehmbar, aber bei starken Erdbeben und Vulkanausbrüchen erinnert uns der Planet an die Vorgänge in seinem Schoß.

Pflanzenwelt

Die Flora dieser Orte hängt direkt von der Höhenzonalität ab. Die karibischen Anden sind geprägt von Laubwäldern und Sträuchern. Die östlichen Hänge sind mit undurchdringlichem tropischem Dschungel bedeckt, während sich im Westen Wüsten und trockene Getreidesteppenregionen befinden. Im Hochland der äquatorialen Breiten überwiegen Wiesen.

Die Anden, wo das Land in Bezug auf Feuchtigkeit und Temperatur so vielfältig ist, gelten als Geburtsort vieler Kulturpflanzen, darunter Kartoffeln, Coca und Chinarinde, die seit jeher als wirksames Mittel gegen Malaria dienten.

Tierwelt

Die Fauna der Bergregionen ähnelt der der angrenzenden Ebenen. Unter den Endemiten sollten Vicuñas und Guanacos, Brillenbären, Chinchillas, das chilenische Opossum, Azarovs Fuchs und der Magellan-Hund abgeschafft werden.

Die Anden, in denen es 88 Nationalparks gibt, sind die Heimat vieler Vögel. In Berggebieten kann man Kondore, Rebhühner, Kolibris, verschiedene Gänse- und Entenarten, Flamingos und Papageien treffen.

höchster Punkt

Aconcagua ist der höchste erloschene Vulkan der Welt. Dieser Berggipfel im zentralen Teil der Anden auf dem Territorium des modernen Argentiniens ist nicht nur der höchste in seinem System, sondern auch auf dem gesamten Kontinent sowie in der südlichen und westlichen Hemisphäre.

Der Name des Gipfels stammt einer Version zufolge aus der alten Quechua-Sprache und wird mit „Steinwächter“ übersetzt.

Aus Sicht des Bergsteigens ist der Aconcagua ein relativ leicht zu besteigender Gipfel, insbesondere an seinem Nordhang. Die kürzeste Aufstiegszeit (6962 m) wurde 1991 gemessen und betrug 5 Stunden und 45 Minuten.

Erstbesteiger der Steingarde war der Schweizer Matthias Zurbriggen. Es geschah am 14. Januar 1897 im Rahmen der Expedition des Engländers Edward Fitzgerald.

Die Inkas - die alten Bewohner der Berge

Die untergegangene Zivilisation der Inkas lebte vor vielen Jahrtausenden in diesen Bergregionen. Sie waren es, die den Namen Andes gaben. Aus ihrer alten Sprache übersetzt bedeutet „anta“ „Kupferberge“. Und dieser Name ist kein Zufall: Hier befindet sich der größte Gürtel mit den reichsten Vorkommen dieses Metalls.

Zahlreiche Touristen steigen hoch in die Anden, wo sich die bis heute erhaltenen Kulturdenkmäler dieser geheimnisvollen Zivilisation befinden.

Der berühmteste Kultort ist ein Komplex von Strukturen namens Machu Picchu, der zwischen den endlosen Schluchten und Felsen verloren geht. Das heilige Kloster der alten Menschen wurde auf einem Bergrücken in einer Höhe von 2,5 km über dem Meeresspiegel errichtet. Und obwohl der Name in der Übersetzung nach „alter Gipfel“ klingt, nannten die Inkas Machu Picchu „die Stadt in den Wolken“.

Als die Spanier 1532 in das Land der Inkas kamen, war die Stadt auf mysteriöse Weise leer. Wohin die Bewohner von Machu Picchu verschwanden, ist noch unbekannt. Einer der Legenden zufolge bedeckte eine riesige Wolke die Stadt und nahm die Indianer mit sich.

Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru , Bolivien, Chile , Argentinien Länge 8000km Breite 500km Höchster Gipfel Aconcagua Anden bei WikimediaCommons

Anden, Andenkordilleren(Spanisch) Anden; Cordillera de los Andes ) - das längste (9000 km) und eines der höchsten (Mont Aconcagua, 6962 m) Gebirgssysteme der Erde, das von Norden und Westen an ganz Südamerika grenzt; südlichen Teil der Kordilleren. Stellenweise erreichen die Anden eine Breite von über 500 km (die größte Breite – bis zu 750 km – in den Zentralanden, zwischen 18° und 20° S). Die durchschnittliche Höhe beträgt etwa 4000 m.

Die Anden sind eine große interozeanische Wasserscheide; östlich der Anden fließen die Flüsse des Atlantikbeckens (der Amazonas selbst und viele seiner großen Nebenflüsse stammen aus den Anden sowie die Nebenflüsse des Orinoco, Paraguay, Parana, des Magdalena-Flusses und des Patagonia-Flusses ), im Westen - das Becken des Pazifischen Ozeans (meistens kurz).

Die Anden dienen als wichtigste Klimabarriere in Südamerika und isolieren die Gebiete westlich der Hauptkordillere vom Einfluss des Atlantischen Ozeans, im Osten - vom Einfluss des Pazifischen Ozeans. Die Berge liegen in 5 Klimazonen (äquatorial, subäquatorial, tropisch, subtropisch und gemäßigt) und zeichnen sich (insbesondere im zentralen Teil) durch scharfe Kontraste in der Befeuchtung der östlichen (Lee-) und westlichen (Luv-) Hänge aus.

Aufgrund der beachtlichen Länge der Anden unterscheiden sich ihre einzelnen Landschaftsteile deutlich voneinander. Aufgrund der Art des Reliefs und anderer natürlicher Unterschiede werden in der Regel drei Hauptregionen unterschieden - die nördlichen, zentralen und südlichen Anden.

Die Anden erstreckten sich durch die Gebiete von sieben Staaten Südamerikas - Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien.

Namensgeschichte

Laut dem italienischen Historiker Giovanni Anello Oliva (g.) ursprünglich europäische Eroberer „ Anden oder Kordilleren“ („Andes, o cordilleras“) war der Name des östlichen Kamms, während der westliche „ Sierra"("Sierra").

Geologische Struktur und Relief

Anden - wiederbelebte Berge, die durch die neuesten Erhebungen an der Stelle des sogenannten errichtet wurden Gefalteter Geosynklinalgürtel der Anden (Cordillera).; Die Anden sind eines der größten alpinen Faltungssysteme der Erde (auf dem paläozoischen und teilweise gefalteten Grundgebirge des Baikalsees). Die Entstehung der Anden reicht bis ins Jura zurück. Das Anden-Gebirgssystem ist durch in der Trias gebildete Tröge gekennzeichnet, die anschließend mit Schichten von Sediment- und Vulkangestein von beträchtlicher Dicke gefüllt wurden. Große Massive der Hauptkordillere und der Küste von Chile, der Küstenkordillere von Peru sind kreidezeitliche Granitoideinbrüche. Zwischenberg- und Randtäler (Altiplano, Maracaibo usw.) bildeten sich in der Paläogen- und Neogenzeit. Tektonische Bewegungen, begleitet von seismischen und vulkanischen Aktivitäten, setzen sich bis in unsere Zeit fort. Dies liegt daran, dass entlang der Pazifikküste Südamerikas eine Subduktionszone verläuft: Die Platten von Nazca und Antarktis gehen unter die südamerikanische, was zur Entwicklung von Gebirgsbildungsprozessen beiträgt. Der südlichste Teil Südamerikas, Feuerland, ist durch eine Transformationsstörung von der kleinen Scotia-Platte getrennt. Jenseits der Drake-Passage setzen sich die Anden mit den Bergen der Antarktischen Halbinsel fort.

Die Anden sind reich an Erzen, hauptsächlich Nichteisenmetallen (Vanadium, Wolfram, Wismut, Zinn, Blei, Molybdän, Zink, Arsen, Antimon usw.); die Ablagerungen beschränken sich hauptsächlich auf die paläozoischen Strukturen der östlichen Anden und die Schlote alter Vulkane; in Chile - große Kupfervorkommen. In den fortgeschrittenen und vorgelagerten Trögen gibt es Öl und Gas (in den Ausläufern der Anden in Venezuela, Peru, Bolivien, Argentinien), in Verwitterungskrusten - Bauxite. Die Anden haben auch Vorkommen von Eisen (in Bolivien), Natriumnitrat (in Chile), Gold, Platin und Smaragden (in Kolumbien).

Die Anden bestehen hauptsächlich aus meridionalen Parallelketten: die östliche Kordillere der Anden, die zentrale Kordillere der Anden, die westliche Kordillere der Anden, die Küstenkordillere der Anden, zwischen denen die inneren Hochebenen und Hochebenen (Puna, Altiplano - in Bolivien und Peru) oder Depressionen. Die Breite des Gebirgssystems beträgt hauptsächlich 200-300 km.

Orographie

Nördliche Anden

Das Hauptsystem der Anden (Andenkordilleren) besteht aus parallelen Rücken, die sich in meridionaler Richtung erstrecken und durch innere Plateaus oder Vertiefungen getrennt sind. Nur die karibischen Anden, die sich in Venezuela befinden und zu den nördlichen Anden gehören, erstreckten sich sublatitudinal entlang der Küste des karibischen Meeres. Zu den nördlichen Anden gehören auch die ecuadorianischen Anden (in Ecuador) und die nordwestlichen Anden (in Westvenezuela und Kolumbien). Die höchsten Kämme der nördlichen Anden haben kleine moderne Gletscher und ewigen Schnee auf Vulkankegeln. Die Inseln Aruba, Bonaire und Curaçao in der Karibik repräsentieren die Gipfel der Fortsetzung der nördlichen Anden, die ins Meer abfallen.

In den nordwestlichen Anden fächerförmig divergierend nördlich von 12° N. sh., gibt es drei Hauptkordilleren - Ost-, Mittel- und Westkordillere. Alle sind hoch, steil abfallend und haben eine gefaltete Blockstruktur. Sie sind geprägt von Störungen, Hebungen und Senkungen der Neuzeit. Die Hauptkordilleren sind durch große Vertiefungen getrennt - die Täler der Flüsse Magdalena und Cauca - Patia.

Die östliche Kordillere hat ihre höchste Höhe in ihrem nordöstlichen Teil (Mount Ritakuwa, 5493 m); im Zentrum der östlichen Kordillere - einem alten Seenplateau (die vorherrschenden Höhen betragen 2,5 - 2,7 Tausend m); Die östliche Kordillere ist im Allgemeinen durch große Nivellierungsflächen gekennzeichnet. Im Hochland gibt es Gletscher. Im Norden wird die Ostkordillere von der Cordillera de Merida (der höchste Punkt ist der Berg Bolivar, 5007 m) und der Sierra de Perija (erreicht eine Höhe von 3.540 m) fortgesetzt; zwischen diesen Bergen liegt in einer riesigen, tief liegenden Senke der Maracaibo-See. Ganz im Norden - das Horstmassiv der Sierra Nevada de Santa Marta mit Höhen bis zu 5800 m (Mount Cristobal Colon)

Das Tal des Flusses Magdalena trennt die östliche Kordillere von der mittleren, relativ eng und hoch; In der Zentralkordillere (insbesondere in ihrem südlichen Teil) gibt es viele Vulkane (Huila, 5750 m; Ruiz, 5400 m; und andere), von denen einige aktiv sind (Kumbal, 4890 m). Nach Norden fällt die Zentralkordillere etwas ab und bildet das von Flusstälern stark zerschnittene Antioquia-Massiv. Die westliche Kordillere, die vom zentralen Tal des Cauca-Flusses getrennt ist, hat niedrigere Höhen (bis zu 4200 m); im Süden der Westkordillere - Vulkanismus. Weiter westlich liegt der niedrige (bis 1810 m) Serraniu de Baudo-Kamm, der im Norden in die Berge von Panama übergeht. Nördlich und westlich der nordwestlichen Anden befinden sich die karibischen und pazifischen Schwemmlande.

Als Teil der äquatorialen (ecuadorianischen) Anden, die bis zu 4 ° S reichen, gibt es zwei Kordilleren (westlich und östlich), getrennt durch 2500-2700 m hohe Vertiefungen, entlang der Verwerfungen, die diese Vertiefungen (Senkungen) begrenzen - eine der höchste Vulkanketten (die höchsten Vulkane sind Chimborazo, 6267 m, Cotopaxi, 5897 m). Diese Vulkane bilden zusammen mit denen Kolumbiens die erste vulkanische Region der Anden.

Zentrale Anden

In den zentralen Anden (bis 28 ° S), den peruanischen Anden (Ausbreitung nach Süden bis 14 ° 30′ S) und den eigentlichen zentralen Anden wird unterschieden. In den peruanischen Anden sind infolge der jüngsten Anhebungen und intensiven Einschnitte von Flüssen (von denen die größten - Marañon, Ucayali und Huallaga - zum System des oberen Amazonas gehören), parallel verlaufende Bergrücken (östliche, zentrale und westliche Kordilleren) und a Es bildete sich ein System tiefer Längs- und Querschluchten, die die alte Nivellierungsfläche durchschnitten. Die Gipfel der Kordilleren der peruanischen Anden übersteigen 6000 m (der höchste Punkt ist der Berg Huascaran, 6768 m); in Cordillera Blanca - moderne Vereisung. Alpine Landschaftsformen entwickeln sich auch auf den blockigen Kämmen der Cordillera Vilcanota, der Cordillera de Vilcabamba und der Cordillera de Carabaya.

Im Süden befindet sich der breiteste Teil der Anden - das zentrale Andenhochland (bis zu 750 km breit), in dem trockene geomorphologische Prozesse vorherrschen; Ein bedeutender Teil des Hochlandes wird vom Puna-Plateau mit Höhen von 3,7 - 4,1 Tausend m eingenommen. Pune ist durch abflusslose Becken („Bolsons“) gekennzeichnet, die von Seen (Titicaca, Poopo usw.) und Salzwiesen (Atacama, Coipasa) besetzt sind , Uyuni usw.). Östlich von Pune - Cordillera Real (Ankouma-Gipfel, 6550 m) mit starker moderner Vergletscherung; Zwischen dem Altiplano-Plateau und der Cordillera Real liegt auf einer Höhe von 3700 m die Stadt La Paz, die Hauptstadt Boliviens, der höchste Berg der Welt. Östlich der Cordillera Real - Subandische gefaltete Gebirgszüge der Ostkordillere, die bis zu 23 ° S reichen. Die südliche Fortsetzung der Cordillera Real ist die Central Cordillera, sowie mehrere blockige Massive (der höchste Punkt ist der Mount El Libertador, 6720 m). Von Westen wird Pune von der Westkordillere mit aufdringlichen Gipfeln und zahlreichen Vulkangipfeln (Sahama, 6780 m; Lullaillaco, 6723 m; San Pedro, 6159 m; Misti, 5821 m; usw.) eingerahmt, die Teil der zweiten sind Vulkangebiet der Anden. Südlich von 19° S Die Westhänge der Westkordillere stehen vor der tektonischen Senke des Longitudinal Valley, das im Süden von der Atacama-Wüste besetzt ist. Hinter dem Longitudinal Valley befindet sich eine niedrige (bis 1500 m) aufdringliche Küstenkordillere, die durch trockene skulpturale Reliefformen gekennzeichnet ist.

In Pune und im westlichen Teil der Zentralanden gibt es eine sehr hohe Schneegrenze (stellenweise über 6.500 m), daher ist Schnee nur auf den höchsten Vulkankegeln zu verzeichnen, und Gletscher gibt es nur im Ojos del Salado-Massiv (bis 6.880 m hoch).

Südliche Anden

Anden nahe der Grenze zwischen Argentinien und Chile.

In den südlichen Anden, die sich südlich von 28 ° S erstrecken, gibt es zwei Teile - den nördlichen (Chile-argentinische oder subtropische Anden) und den südlichen (patagonische Anden). In den chilenisch-argentinischen Anden, die sich nach Süden verjüngen und 39 ° 41′ S erreichen, ist eine dreigliedrige Struktur ausgeprägt - die Küstenkordillere, das Längstal und die Hauptkordillere; in letzterem, in der Cordillera Frontal, befinden sich der höchste Gipfel der Anden, der Berg Aconcagua (6960 m), sowie die großen Gipfel von Tupungato (6800 m), Mercedario (6770 m). Die Schneegrenze ist hier sehr hoch (bei 32°40′ S - 6000 m). Östlich der Cordillera Frontal liegen die alten Präkordilleren.

Südlich von 33°S (und bis 52° S) befindet sich die dritte Vulkanregion der Anden, in der sich viele aktive (hauptsächlich in der Hauptkordillere und westlich davon) und erloschene Vulkane (Tupungato, Maypa, Lyimo etc.)

Bei der Bewegung nach Süden nimmt die Schneegrenze allmählich ab und unter 51 ° S.l. erreicht eine Marke von 1460 m. Hohe Grate nehmen die Merkmale eines alpinen Typs an, das Gebiet der modernen Vergletscherung nimmt zu und zahlreiche Gletscherseen treten auf. Südlich von 40°S Die patagonischen Anden beginnen mit niedrigeren Kämmen als in den chilenisch-argentinischen Anden (der höchste Punkt ist der Berg San Valentin - 4058 m) und aktivem Vulkanismus im Norden. Etwa 52° S die stark zergliederte Küstenkordillere taucht in den Ozean ein und ihre Gipfel bilden eine Kette von felsigen Inseln und Archipelen; Das Längstal geht in ein Meerengensystem über, das den westlichen Teil der Magellanstraße erreicht. Im Bereich der Magellanstraße weichen die Anden (hier Feueranden genannt) stark nach Osten ab. In den patagonischen Anden übersteigt die Höhe der Schneegrenze kaum 1500 m (im äußersten Süden sind es 300-700 m und von 46 ° 30′ S. Gletscher steigen auf Meereshöhe ab), Gletscherlandschaften überwiegen (unter 48 ° S - mächtige patagonische Eisdecke) mit einer Fläche von über 20.000 km², von der viele Kilometer Gletscherzungen nach Westen und Osten hinabsteigen); Einige der Talgletscher an den Osthängen enden in großen Seen. Entlang der von Fjorden stark eingeschnittenen Küste erheben sich junge Vulkankegel (Corcovado und andere). Die Anden Feuerlands sind relativ niedrig (bis 2469 m).

Klima

Nördliche Anden

Der nördliche Teil der Anden gehört zum subäquatorialen Gürtel der nördlichen Hemisphäre; hier wie im subäquatorialen Gürtel der südlichen Hemisphäre wechseln sich Regen- und Trockenzeiten ab; Niederschlag fällt von Mai bis November, aber die Regenzeit ist in den nördlichsten Regionen kürzer. Die Osthänge sind viel feuchter als die Westhänge; Niederschlag (bis zu 1000 mm pro Jahr) fällt hauptsächlich im Sommer. In den karibischen Anden, die an der Grenze der tropischen und subäquatorialen Zonen liegen, herrscht das ganze Jahr über tropische Luft; es gibt wenig Niederschlag (oft weniger als 500 mm pro Jahr); Die Flüsse sind kurz mit charakteristischen Hochwasser im Sommer.

Im Äquatorialgürtel fehlen praktisch saisonale Schwankungen; In der Hauptstadt Ecuadors, Quito, beispielsweise beträgt die Veränderung der durchschnittlichen Monatstemperaturen pro Jahr nur 0,4 °C. Niederschlag ist reichlich (bis zu 10000 mm pro Jahr, obwohl normalerweise 2500-7000 mm pro Jahr) und gleichmäßiger über die Hänge verteilt als in der subäquatorialen Zone. Die Höhenzonalität kommt deutlich zum Ausdruck. Im unteren Teil der Berge - einem heißen und feuchten Klima - fällt fast täglich Niederschlag; in den Senken gibt es zahlreiche Sümpfe. Mit zunehmender Höhe nimmt die Niederschlagsmenge ab, gleichzeitig nimmt aber die Dicke der Schneedecke zu. Bis in Höhenlagen von 2500-3000 m sinken die Temperaturen selten unter 15 °C, jahreszeitliche Temperaturschwankungen sind unbedeutend. Hier sind die täglichen Temperaturschwankungen bereits groß (bis zu 20°C), das Wetter kann sich im Laufe des Tages dramatisch ändern. In Höhenlagen von 3500-3800 m schwanken die Tagestemperaturen bereits um 10 °C. Oben - ein raues Klima mit häufigen Schneestürmen und Schneefällen; Die Tagestemperaturen sind positiv, aber nachts gibt es strenge Fröste. Das Klima ist trocken, da es aufgrund der hohen Verdunstung wenig Niederschlag gibt. Über 4500 m - ewiger Schnee.

Zentrale Anden

Zwischen 5° und 28° S Es gibt eine ausgeprägte Asymmetrie in der Niederschlagsverteilung entlang der Hänge: Die Westhänge sind viel weniger befeuchtet als die Osthänge. Westlich der Hauptkordillere - einem wüstentropischen Klima (dessen Bildung durch die kalte peruanische Strömung stark erleichtert wird) gibt es nur sehr wenige Flüsse. Wenn im nördlichen Teil der Zentralanden jährlich 200-250 mm Niederschlag fallen, nimmt ihre Menge im Süden ab und überschreitet an einigen Stellen 50 mm pro Jahr nicht. In diesem Teil der Anden liegt Atacama – die trockenste Wüste der Welt. Wüsten erheben sich stellenweise bis auf 3000 m über dem Meeresspiegel. Einige Oasen befinden sich hauptsächlich in den Tälern kleiner Flüsse, die vom Wasser der Berggletscher gespeist werden. Die durchschnittliche Januartemperatur in den Küstengebieten reicht von 24 °C im Norden bis 19 °C im Süden, die durchschnittliche Julitemperatur reicht von 19 °C im Norden bis 13 °C im Süden. Oberhalb von 3000 m, in einer trockenen Puna, gibt es auch wenig Niederschlag (selten mehr als 250 mm pro Jahr); Ankunft kalter Winde wird bemerkt, wenn die Temperatur auf -20 ° C fallen kann. Die durchschnittliche Temperatur im Juli übersteigt 15 °C nicht.

In niedrigen Höhen, mit extrem wenig Regen, erheblicher (bis zu 80%) Luftfeuchtigkeit, so dass Nebel und Tau häufig sind. Die Hochebenen Altiplano und Puna haben ein sehr raues Klima mit durchschnittlichen Jahrestemperaturen von nicht mehr als 10 °C. Der große Titicaca-See wirkt klimamildernd auf das Klima der umliegenden Gebiete – in den Seeufergebieten sind die Temperaturschwankungen nicht so stark wie in anderen Teilen des Plateaus. Östlich der Hauptkordillere gibt es eine große (3000 - 6000 mm pro Jahr) Niederschlagsmenge (hauptsächlich im Sommer durch Ostwinde gebracht), ein dichtes Flussnetz. Durch die Täler überqueren Luftmassen aus dem Atlantischen Ozean die Ostkordillere und befeuchten auch deren Westhang. Über 6000 m im Norden und 5000 m im Süden - negative Jahresdurchschnittstemperaturen; Aufgrund des trockenen Klimas gibt es nur wenige Gletscher.

Südliche Anden

In den chilenisch-argentinischen Anden ist das Klima subtropisch, und die Befeuchtung der Westhänge ist aufgrund von Winterzyklonen größer als in der subäquatorialen Zone; Wenn Sie nach Süden ziehen, nehmen die jährlichen Niederschläge an den Westhängen schnell zu. Der Sommer ist trocken, der Winter ist nass. Wenn Sie sich vom Ozean entfernen, nimmt die Kontinentalität des Klimas zu und die saisonalen Temperaturschwankungen nehmen zu. In der Stadt Santiago im Longitudinal Valley beträgt die Durchschnittstemperatur des wärmsten Monats 20 ° C, des kältesten - 7-8 ° C; In Santiago gibt es wenig Niederschlag, 350 mm pro Jahr (im Süden, in Valdivia, gibt es mehr Niederschlag - 750 mm pro Jahr). An den Westhängen der Hauptkordillere fällt mehr Niederschlag als im Längstal (aber weniger als an der Pazifikküste).

Bei der Bewegung nach Süden geht das subtropische Klima der Westhänge nahtlos in das ozeanische Klima der gemäßigten Breiten über: Die jährlichen Niederschläge nehmen zu und die saisonalen Feuchtigkeitsunterschiede nehmen ab. Starke Westwinde bringen eine große Menge Niederschlag an die Küste (bis zu 6000 mm pro Jahr, normalerweise jedoch 2000-3000 mm). An mehr als 200 Tagen im Jahr regnet es heftig, an der Küste fallen oft dichte Nebel, während das Meer ständig stürmisch ist; das Klima ist zum Leben ungünstig. Die östlichen Hänge (zwischen 28° und 38° S) sind trockener als die westlichen (und nur in der gemäßigten Zone, südlich von 37° S, steigt ihre Feuchtigkeit aufgrund des Einflusses der Westwinde, obwohl sie im Vergleich dazu weniger feucht bleiben Western). Die Durchschnittstemperatur des wärmsten Monats an den Westhängen beträgt nur 10-15 ° C (der kälteste - 3-7 ° C)

Im äußersten Süden der Anden, auf Feuerland, herrscht ein sehr feuchtes Klima, das durch starke feuchte West- und Südwestwinde geprägt wird; Niederschlag (bis zu 3000 mm) fällt hauptsächlich in Form von Nieselregen (der an den meisten Tagen des Jahres auftritt). Nur im östlichsten Teil des Archipels fällt deutlich weniger Niederschlag. Die Temperaturen sind das ganze Jahr über niedrig (mit sehr geringen saisonalen Schwankungen).

Vegetation und Böden

Die Boden- und Vegetationsbedeckung der Anden ist sehr vielfältig. Dies ist auf die Höhenlagen der Berge zurückzuführen, ein erheblicher Unterschied im Feuchtigkeitsgehalt der West- und Osthänge. Die Höhenzonalität in den Anden kommt klar zum Ausdruck. Es gibt drei Höhenstufen - Tierra Caliente, Tierra Fria und Tierra Elada.

An den Hängen der patagonischen Anden südlich von 38°S. - Subarktische mehrstufige Wälder mit hohen Bäumen und Sträuchern, meist immergrün, auf braunen Waldböden (im Süden podzolisiert); in den Wäldern gibt es viele Moose, Flechten und Lianen; südlich von 42°S - Mischwälder (im Bereich von 42 ° S gibt es eine Reihe von Araukarienwäldern). Buchen, Magnolien, Baumfarne, hohe Nadelbäume und Bambus wachsen. An den östlichen Hängen der patagonischen Anden - überwiegend Buchenwälder. Im äußersten Süden der patagonischen Anden - Tundra-Vegetation.

Im äußersten südlichen Teil der Anden, auf Feuerland, nehmen Wälder (aus Laub- und immergrünen Bäumen - zum Beispiel Südbuche und Canelo) nur einen schmalen Küstenstreifen im Westen ein; Oberhalb der Waldgrenze beginnt fast sofort das Schneeband. Im Osten und stellenweise im Westen sind subantarktische Bergwiesen und Torfmoore verbreitet.

Kordilleren oder Anden (Cordilleros de Los Andes) - der spanische Name für ein riesiges Gebirgssystem (vom peruanischen Wort Anti, Kupfer); Die Bergketten in der Nähe von Cuzco wurden früher so genannt, aber später wurde die Bergkette Südamerikas so genannt. Die Spanier und Spanisch-Amerikaner nennen die Cardillera auch einen Teil der Gebirgszüge Mittelamerikas, Mexikos und des Südwestens der Vereinigten Staaten, aber es ist völlig falsch, die Berge dieser Länder mit dem riesigen Gebirgszug des Südens gleich zu nennen Amerika, das sich, beginnend im äußersten Süden, bei Kap Hoorn, fast parallel zum Pazifischen Ozean entlang des gesamten Südens erstreckt.

Amerika bis zur Landenge von Panama, für fast 12.000 km. Die Gebirgszüge des westlichen Teils des nordamerikanischen Festlandes haben keine Verbindung mit der südamerikanischen Kordillere oder den Anden; zusätzlich zu einer anderen Richtung der Kämme - sie sind von den Anden durch das Tiefland der Landenge von Panama, Nicaragua und der Landenge von Teguanten getrennt.

Um Missverständnissen vorzubeugen, ist es daher besser, die südamerikanischen Kordilleren Anden zu nennen. Zum größten Teil bestehen sie aus einer ganzen Reihe von hohen Rücken, die mehr oder weniger parallel zueinander verlaufen und mit ihren Hügeln und Hängen fast 1/6 des gesamten Südens bedecken. Amerika.

Allgemeine Beschreibung des Gebirgssystems der Anden.

Beschreibung des Gebirgssystems der Anden.

Das Gebirgssystem von großer Ausdehnung mit komplexer Orographie und vielfältiger geologischer Struktur unterscheidet sich stark vom östlichen Teil Südamerikas. Es zeichnet sich durch völlig unterschiedliche Muster der Reliefbildung, des Klimas und einer anderen Zusammensetzung der organischen Welt aus.

Die Natur der Anden ist außergewöhnlich vielfältig. Dies erklärt sich vor allem durch ihre enorme Länge von Nord nach Süd. Die Anden liegen in 6 Klimazonen (äquatorial, nördlich und südlich subäquatorial, südlich tropisch, subtropisch und gemäßigt) und zeichnen sich (insbesondere im zentralen Teil) durch scharfe Kontraste im Feuchtigkeitsgehalt der östlichen (Leeseite) und westlichen (Luvseite) aus. Hänge Nördliche, zentrale und südliche Teile der Anden unterscheiden sich nicht weniger voneinander als beispielsweise der Amazonas aus der Pampa oder Patagonien.

Die Anden entstanden aufgrund einer neuen (känozoisch-alpinen) Faltung, deren Entstehungszeit von 60 Millionen Jahren bis heute reicht. Dies erklärt auch die tektonische Aktivität, die sich in Form von Erdbeben manifestiert.

Anden - wiederbelebte Berge, errichtet durch die letzten Hebungen an der Stelle des sogenannten geosynklinalen Gürtels der Anden (Cordillera). Die Anden sind reich an Erzen, hauptsächlich Nichteisenmetallen, in den Vorgebirgs- und Vorgebirgströgen – an Öl und Gas. Sie bestehen hauptsächlich aus meridionalen Parallelketten: die östliche Kordillere der Anden, die zentrale Kordillere der Anden, die westliche Kordillere der Anden, die Küstenkordillere der Anden, zwischen denen die inneren Hochebenen und Hochebenen (Puna, Altipano - in Bolivien und Peru) oder Depressionen.

Die Anden sind interozeanische Wasserscheiden, sie entspringen dem Amazonas und seinen Nebenflüssen sowie Nebenflüssen des Orinoco, Paraguay, Parana, des Magdalena-Flusses und des Patagonia-Flusses. In den Anden liegt der höchste Bergsee der Welt – Titicaca.

Die feuchten Luvhänge von den nordwestlichen Anden bis zu den zentralen Anden sind mit gebirgigen äquatorialen und tropischen Regenwäldern bedeckt. In den subtropischen Anden - immergrüne trockene subtropische Wälder und Sträucher, südlich von 38 ° südlicher Breite - feuchte immergrüne und gemischte Wälder. Die Vegetation der alpinen Hochebenen: im Norden - die äquatorialen Bergwiesen von Paramos, in den peruanischen Anden und im Osten von Pune - die trockenen alpin-tropischen Steppen von Halka, im Westen von Pune und im gesamten pazifischen Westen dazwischen 5-28 ° südlicher Breite - Wüstenvegetation.

Die Anden sind der Geburtsort von Chinarinde, Koka, Kartoffeln und anderen wertvollen Pflanzen.

Andenklassifikation.

Abhängig von der Lage in einer bestimmten Klimazone und von Unterschieden in Orographie und Struktur werden die Anden in Regionen eingeteilt, die jeweils ihre eigene Relief-, Klima- und Höhenzone haben.

Den Anden zuzuordnen sind: die karibischen Anden, die nördlichen Anden, die in der äquatorialen und subäquatorialen Zone liegen, die zentralen Anden der tropischen Zone, die subtropischen chilenisch-argentinischen Anden und die südlichen Anden, die in der gemäßigten Zone liegen. Besonders berücksichtigt wird die Inselregion Feuerland.

Von Kap Hoorn aus verläuft die Hauptkette der Anden entlang der Westküste Feuerlands und besteht aus felsigen Gipfeln von 2000 - 3000 über dem Meeresspiegel; der höchste von ihnen ist Sacramento, 6910 über dem Meeresspiegel. Die patagonischen Anden verlaufen direkt nach Norden bis 42°S. sh., begleitet von parallelen felsigen, gebirgigen Inseln im Pazifischen Ozean. Die chilenischen Anden erstrecken sich von 42° S. Sch. bis 21°S Sch. und bilden eine durchgehende Kette, die sich in nördlicher Richtung in mehrere Kämme teilt. Der höchste Punkt nicht nur dieser Region, sondern aller Anden ist Aconcogua (6960 über dem Meeresspiegel).

Zwischen der chilenischen Kordillere und dem Pazifischen Ozean, in einer Entfernung von 200-375 km, gibt es riesige Ebenen, die auf einer Höhe von 1000-1500 über dem Meeresspiegel liegen. Im Süden sind diese Ebenen mit üppiger Vegetation bedeckt, aber die höheren Bergregionen sind davon völlig frei. Die bolivianischen Anden bilden den zentralen Teil des gesamten Systems und verlaufen nördlich von 21°S. bis 14°S riesige Felsmassen, die sich in der Länge über fast sieben Breitengrade und in der Breite über eine Entfernung von 600 - 625 km erstrecken. Ungefähr 19°S Sch. Die Bergkette ist im Osten in zwei riesige parallele Längskämme unterteilt - die Cordillera Real und im Westen - Coastal. Diese Kämme umschließen das Dezaguadero-Hochland, das sich über 1000 km erstreckt. in der Länge und 75 - 200 km. in der Breite. Diese parallel verlaufenden Bergrücken der Cordillera erstrecken sich über eine Länge von etwa 575 km. voneinander getrennt und sind an einigen Stellen durch riesige Quergruppen oder einzelne Grate verbunden, die sie wie Adern durchschneiden. Der Hang zum Pazifischen Ozean ist sehr steil, im Osten ist er auch steil, wo die Ausläufer in die Tiefebene auseinanderlaufen.

Die Hauptgipfel der Küstenkordillere: Sajama 6520m. 18°7′ (S und 68°52′ W, Illimani 6457m. 16°38 S und 67°49′ W, peruanische Kordillere. Vom Pazifischen Ozean durch eine 100 - 250 km breite Wüste getrennt, die sich von 14 ° bis erstreckt 5 ° und sind in zwei östliche Ausläufer unterteilt - einer verläuft nordwestlich zwischen den Flüssen Marañón und Guallaga, der andere zwischen Guallaga und Ucayalle. Zwischen diesen Ausläufern liegt das Hochland von Pasco oder Guanuco. Die Kordillere von Ecuador beginnt bei 5 ° S und weht nach Norden zum Hochland von Quito, umgeben von den prächtigsten Vulkanen der Welt im östlichen Zweig: Sangay, Tunguragua, Cotopaxi, im westlichen Zweig - Chimborazo Es gibt drei getrennte Ketten: Suma Paz - im Nordosten am Maracaibo-See vorbei bis Caracas am Karibischen Meer; Kuindiu im Nordosten zwischen den Flüssen Cauca und Magdalena.

Choco - entlang der Pazifikküste bis zur Landenge von Panama. Hier liegt der Vulkan Tolimo auf 4°46′ nördlicher Breite. und 75 ° 37 'W. Die riesige Andenkette schneidet zwischen 35 ° S. und 10° N viele meist enge, steile und gefährliche Passagen und Straßen in Höhen, die den höchsten Gipfeln europäischer Berge entsprechen, wie zum Beispiel die Passagen: zwischen Arequipa und Pune (und die höchste Passage zwischen Lima und Pasco. Die bequemsten von ihnen sind nur zugänglich, indem man Maultiere und Lamas weitergibt oder Reisende auf den Rücken der Eingeborenen trägt. Entlang der Anden gibt es eine 25.000 km lange große Handelsstraße von Trujillo nach Papaya.

Peru hat eine Eisenbahn durch die Hauptkette der Kordilleren, vom Ozean im Osten bis zum Becken des Titicaca-Sees. Hier gefundene Mineralien: Salz, Gips und in großen Höhen Kohleadern; die Kordilleren sind besonders reich an Gold, Silber, Platin, Quecksilber, Kupfer, Eisen, Blei, Topasen, Amethysten und anderen Edelsteinen.

Anden.

Karibische Anden.

Der nördliche Breitenabschnitt der Anden von der Insel Trinidad bis zum Maracaibo-Tiefland unterscheidet sich vom System der eigentlichen Anden in Bezug auf orografische Merkmale und Struktur sowie die Art der klimatischen Bedingungen und der Vegetation und bildet eine besondere physische und geografische Land.

Die karibischen Anden gehören zur Faltregion Antillen-Karibik, die sich in strukturellen und entwicklungsgeschichtlichen Merkmalen sowohl von den nordamerikanischen Kordilleren als auch von den eigentlichen Anden unterscheidet.
Es gibt eine Sichtweise, nach der die Antillen-Karibik-Region der westliche Sektor der Tethys ist, der durch die "Öffnung" des Atlantischen Ozeans abgetrennt wurde.

Auf dem Festland bestehen die karibischen Anden aus zwei Antiklinalen, die den Gebirgszügen Cordillera da Costa und Sierra del Interior entsprechen und durch ein breites Tal einer ausgedehnten Synklinalzone getrennt sind. An der Bucht von Barcelona werden die Berge unterbrochen und teilen sich in zwei Glieder auf - westlich und östlich. Von der Seite der Plattform ist die Sierra del Interior durch eine tiefe Verwerfung von der ölführenden subandischen Rinne getrennt, die im Relief in das Orinoco-Tiefland übergeht. Eine tiefe Verwerfung trennt auch das karibische Andensystem von der Cordillera de Mérida. Im Norden trennt eine vom Meer überflutete Mulde das Antiklinorium der Margarita-Tobago-Inseln vom Festland. Die Fortsetzung dieser Strukturen kann auf die Halbinseln Paraguana und Goajira zurückverfolgt werden.

Alle Gebirgsstrukturen der karibischen Anden bestehen aus paläozoischem und mesozoischem Faltgestein und sind von Intrusionen unterschiedlichen Alters durchdrungen. Ihr modernes Relief wurde unter dem Einfluss wiederholter Erhebungen gebildet, von denen die letzte, begleitet von einem Absinken von Synklinalzonen und Verwerfungen, im Neogen auftrat. Das gesamte karibische Andensystem ist seismisch, hat aber keine aktiven Vulkane. Das Relief der Berge ist blockig, mittelhoch, die höchsten Gipfel übersteigen 2500 m, die Gebirgszüge sind durch Erosions- und tektonische Vertiefungen voneinander getrennt.

An der Grenze zwischen subäquatorialer und tropischer Zone gelegen, haben die karibischen Anden, insbesondere die Inseln und Halbinseln Paraguana und Goajira, ein trockeneres Klima als benachbarte Gebiete. Das ganze Jahr über stehen sie unter dem Einfluss tropischer Luft, die vom Nordostpassat gebracht wird. Die Jahresniederschläge überschreiten nicht 1000 mm, aber häufiger sind sie sogar niedriger als 500 mm. Die meisten von ihnen fallen von Mai bis November, aber in den trockensten nördlichen Regionen dauert die Regenzeit nur zwei bis drei Monate. Kleine kurze Bäche fließen von den Bergen in Richtung Karibisches Meer und tragen eine große Menge Schuttmaterial an die Küste; Orte, an denen Kalksteine ​​an die Oberfläche kommen, sind fast vollständig wasserlos.

Die Lagunenküsten des Festlandes und der Inseln sind mit breiten Streifen von Mangrovendickicht bedeckt, auf den trockenen Niederungen dominieren Dickichte wie Moyte, bestehend aus kandelaberförmigen Kakteen, Kaktusfeigen, Euphorbien und Mücken. Unter dieser graugrünen Vegetation blitzt graue Erde oder gelber Sand durch. Reichlich bewässerte Berghänge und zum Meer offene Täler sind mit Mischwäldern bedeckt, die immergrüne und laubabwerfende Arten, Nadel- und Laubbäume kombinieren. Die oberen Teile der Berge werden als Weiden genutzt. In geringer Höhe über dem Meeresspiegel stechen Haine oder einzelne Exemplare von Königs- und Kokospalmen als Lichtblicke hervor. Die gesamte Nordküste Venezuelas wurde in ein Erholungs- und Touristengebiet mit Stränden, Hotels und Parks verwandelt.

In einem weiten Tal, durch die Cordillera da Costa vom Meer getrennt, und an den Hängen der umliegenden Berge liegt die Hauptstadt Venezuelas, Caracas. Die vom Wald gerodeten Berghänge und Ebenen sind von Plantagen mit Kaffee- und Schokoladenbäumen, Baumwolle, Tabak und Sisal besetzt.

Nördliche Anden

Unter diesem Namen ist der nördliche Abschnitt der eigentlichen Anden von der Karibikküste bis zur Grenze zwischen Ecuador und Peru im Süden bekannt. Hier, im Bereich von 4-5 ° S, gibt es eine Verwerfung, die die nördlichen Anden von den zentralen trennt.

Vor der Küste des Karibischen Meeres in Kolumbien und Venezuela wechseln sich fächerförmige Bergrücken mit Ausläufern und weiten Tälern zwischen den Bergen ab und erreichen eine Gesamtbreite von 450 km. Im Süden, innerhalb Ecuadors, verengt sich das gesamte System auf 100 km. In der Struktur des Hauptteils der nördlichen Anden (ungefähr zwischen 2 und 8 ° N) kommen alle wichtigen orotektonischen Elemente des Andensystems klar zum Ausdruck. Eine schmale, niedrige und stark zergliederte Küstenkette erstreckt sich entlang der Pazifikküste. Es ist durch die tektonische Längssenke des Flusses Atrato vom Rest der Anden getrennt. Im Osten erheben sich die höheren und massiveren Gebirgszüge der West- und Zentralkordillere parallel zueinander, getrennt durch ein enges Tal des Cauca-Flusses. Die Cordillera Central ist das höchste Gebirge Kolumbiens. Auf seiner kristallinen Basis erheben sich einzelne Vulkangipfel, unter denen sich Tolima bis zu einer Höhe von 5215 m erhebt.

Noch weiter östlich, jenseits des tiefen Tals des Magdalena-Flusses, befindet sich der weniger hohe Rücken der Ostkordillere, die aus stark gefalteten Sedimentgesteinen besteht und im mittleren Teil durch ausgedehnte beckenartige Vertiefungen geteilt wird. In einem von ihnen, auf einer Höhe von 2600 m, liegt die Hauptstadt Kolumbiens, Bogota.

Etwa 8° N. Sch. Die östliche Kordillere ist in zwei Zweige unterteilt - die Submeridian Sierra Perija und die Cordillera de Merida, die sich nach Nordosten erstreckt und eine Höhe von 5000 m erreicht Auf dem mittleren Massiv, das sich zwischen ihnen befindet, wurde eine riesige Zwischenbergsenke von Maracaibo gebildet, besetzt im zentralen Teil am gleichnamigen See - Lagune. Westlich des Sierra Perija-Kamms erstreckt sich das sumpfige Tiefland des unteren Magdalena-Cauki, das dem jungen Zwischenbergtrog entspricht. An der Küste des Karibischen Meeres erhebt sich das isolierte Massiv Sierra Neva da de Santa Marta (Cristobal Colon - 5775 m), das eine Fortsetzung des Antiklinoriums der Zentralkordillere darstellt und von seinem Hauptteil durch die Magdalena-Talrinne getrennt ist. Die jungen Lagerstätten, die die Vertiefungen von Maracaibo und Magdalena-Cauca füllen, enthalten die reichsten Öl- und Gasvorkommen.

Von der Seite der Plattform wird die gesamte Zone der nördlichen Anden von einem jungen subandischen Trog begleitet, der sich ebenfalls unterscheidet
Ölgehalt.

Im südlichen Teil Kolumbiens und auf dem Territorium Ecuadors verengen sich die Anden und bestehen nur aus zwei Teilen. Die Küstenkordillere verschwindet und an ihrer Stelle erscheint eine hügelige Küstenebene. Die zentrale und die östliche Kordillere verschmelzen zu einem Kamm.

Zwischen den beiden Gebirgszügen Ecuadors liegt eine Senke mit einer Verwerfungslinie, entlang der sich erloschene und aktive Vulkane erheben. Die höchsten von ihnen sind der aktive Vulkan Cotopaxi (5897 m) und der erloschene Vulkan Chimborazo (6310 m). Innerhalb dieser tektonischen Senke auf einer Höhe von 2700 m liegt die Hauptstadt Ecuadors - Quito.

Aktive Vulkane erheben sich auch über der östlichen Kordillere von Südkolumbien und Ecuador - dies sind Cayambe (5790 m), Antisana (5705 m), Tunnuragua (5033 m) und Sangay (5230 m). Die regelmäßigen Kegel dieser schneebedeckten Vulkane sind eines der auffälligsten Merkmale der ecuadorianischen Anden.

Die nördlichen Anden sind durch ein klar definiertes Höhenstufensystem gekennzeichnet. Im unteren Teil der Berge und im Küstentiefland ist es feucht und heiß, dort wird die höchste Jahresdurchschnittstemperatur Südamerikas (+ 2°C) beobachtet. Gleichzeitig gibt es fast keine saisonalen Unterschiede. Im Tiefland von Maracaibo beträgt die Durchschnittstemperatur im August + 29 ° C, die Durchschnittstemperatur im Januar + 27 ° C. Die Luft ist mit Feuchtigkeit gesättigt, Niederschläge fallen fast das ganze Jahr über, ihre jährlichen Mengen erreichen 2500-3000 mm und an der Pazifikküste -5000-7000 mm.

Der gesamte untere Gebirgsgürtel, von der lokalen Bevölkerung als „heißes Land“ bezeichnet, ist für das Leben der Menschen ungünstig. Hohe und konstante Luftfeuchtigkeit und brütende Hitze wirken entspannend auf den menschlichen Körper. Riesige Sümpfe sind Brutstätten für verschiedene Krankheiten. Der gesamte untere Gebirgsgürtel ist von einem tropischen Regenwald eingenommen, der sich im Aussehen nicht von den Wäldern des östlichen Teils des Festlandes unterscheidet. Es umfasst Palmen, Ficusbäume (darunter Gummi-Castilloa, Kakaobaum, Bananen usw.). An der Küste wird der Wald durch Mangroven und in Feuchtgebieten durch ausgedehnte und oft undurchdringliche Schilfsümpfe ersetzt.

Zuckerrohr und Bananen, die wichtigsten tropischen Nutzpflanzen der nördlichen Regionen Südamerikas, werden in vielen Küstengebieten anstelle von gerodeten tropischen Regenwäldern angebaut. In den ölreichen Tiefländern entlang des Karibischen Meeres und des Pazifischen Ozeans wurden große Gebiete tropischer Wälder reduziert, und an ihrer Stelle entstanden „Wälder“ mit unzähligen Bohrinseln, zahlreichen Arbeitersiedlungen und großen Städten.

Oberhalb des unteren heißen Berggürtels befindet sich die gemäßigte Zone der nördlichen Anden (Perga Getriaya) mit einer Höhe von 2500 bis 3000 m. Dieser Gürtel zeichnet sich wie der untere durch eine gleichmäßige Temperaturschwankung während des ganzen Jahres aus, die jedoch fällig ist zur Höhe gibt es ziemlich bedeutende tägliche Amplituden. Starke Hitze, die für die heiße Zone charakteristisch ist, tritt nicht auf. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt zwischen +15 und +20°C, die Niederschlagsmenge und Feuchtigkeit sind viel geringer als in der unteren Zone. In geschlossenen Hochgebirgsbecken und -tälern ist die Niederschlagsmenge besonders stark reduziert (maximal 1000 mm pro Jahr). Die ursprüngliche Vegetationsdecke dieses Gürtels unterscheidet sich in Zusammensetzung und Aussehen stark von den Wäldern des unteren Gürtels. Palmen verschwinden und baumartige Farne und Bambusse überwiegen, der Chinabaum (Stsnopa-Arten), der Coca-Strauch, dessen Blätter Kokain enthalten, und andere Arten, die in den Wäldern des "heißen Landes" unbekannt sind, tauchen auf.

Der gemäßigte Gebirgsgürtel ist für das menschliche Leben am günstigsten. Aufgrund der Gleichmäßigkeit und Mäßigung der Temperatur wird es als Gürtel des ewigen Frühlings bezeichnet. Ein bedeutender Teil der Bevölkerung des nördlichen Hades lebt innerhalb seiner Grenzen, die größten Städte befinden sich dort und die Landwirtschaft wird entwickelt. Mais, Tabak und die wichtigste kolumbianische Nutzpflanze, der Kaffeebaum, sind weit verbreitet.

Die lokale Bevölkerung nennt den nächsten Gebirgsgürtel "kaltes Land" (Pegga /g/a). Seine obere Grenze liegt bei einer Höhe von etwa 3800 m. Innerhalb dieser Zone wird eine gleichmäßige Temperatur aufrechterhalten, die jedoch noch niedriger ist als in der gemäßigten Zone (nur +10, +11 ° C). Dieser Gürtel ist durch eine alpine Hylaea gekennzeichnet, die aus niedrigen und krummen Bäumen und Sträuchern besteht. Artenvielfalt, eine Fülle von Aufsitzerpflanzen und Lianen bringen die Alpenhylaea näher an den Tieflandtropenwald.

Die Hauptvertreter der Flora dieses Waldes sind immergrüne Eichen, Heidekraut, Myrte, untergroße Bambusse und Baumfarne. Trotz der Höhenlage ist die Kaltzone der nördlichen Anden bewohnt. Kleine Siedlungen entlang der Mulden erheben sich bis zu einer Höhe von 3500 m. Die überwiegend indianische Bevölkerung baut Mais, Weizen und Kartoffeln an.

Die nächste Höhenstufe der Nördlichen Anden ist alpin. Unter der lokalen Bevölkerung ist es als "Paramos" bekannt. Es endet an der Grenze des ewigen Schnees auf einer Höhe von etwa 4500 m. Das Klima in diesem Gürtel ist streng. Bei positiven Tagestemperaturen zu allen Jahreszeiten kommt es zu starken Nachtfrösten, Schneestürmen und Schneefällen. Es gibt wenig Niederschlag und die Verdunstung ist sehr stark. Die Vegetation von Paramos ist eigenartig und hat ein ausgeprägtes xerophytisches Aussehen. Sie besteht aus seltenen, wachsenden Rasengräsern, kissenförmigen, rosettenförmigen oder hoch (bis 5 m), stark behaarten Korbblütlern mit leuchtenden Blütenständen. Auf flachen Oberflächenbereichen sind große Flächen von Moossümpfen besetzt, und völlig karge Felsflächen sind charakteristisch für Steilhänge.

Oberhalb von 4500 m in den nördlichen Anden beginnt ein Gürtel aus ewigem Schnee und Eis mit einer konstant negativen Temperatur. Viele Massive der Anden haben große alpine Gletscher. Sie sind am weitesten in der Sierra Nevada de Santa Marta, in der zentralen und westlichen Kordillere Kolumbiens entwickelt. Die hohen Gipfel der Vulkane Tolima, Chimborazo und Cotopaxi sind mit riesigen Schnee- und Eiskappen bedeckt. Auch im mittleren Teil der Cordillera de Mérida gibt es bedeutende Gletscher.

Zentrale Anden

Die Zentralanden erstrecken sich über eine riesige Strecke von der Staatsgrenze zwischen Ecuador und Peru im Norden bis 27° S. im Süden. Dies ist der breiteste Teil des Gebirgssystems und erreicht eine Breite von 700.800 km innerhalb Boliviens.

Im Süden wird der mittlere Teil der Anden von Hochebenen eingenommen, die auf beiden Seiten von den östlichen und westlichen Kordilleren begleitet werden.

Die Westkordillere ist eine Hochgebirgskette mit erloschenen und aktiven Vulkanen: Ojos del Salado (6880 m), Coropuna (6425 m), Huallagiri (6060 m), Misti (5821 m) ua Innerhalb Boliviens bildet sich die Westkordillere die Hauptwasserscheide der Anden.

In Nordchile taucht eine Kette der Küstenkordillere aus dem Pazifischen Ozean auf und erreicht eine Höhe von 600-1000 m. Sie ist durch die tektonische Senke Atacama von der Westkordillere getrennt. Die Küstenkordillere bricht direkt in den Ozean ab und bildet eine gerade Felsenküste, die für Schiffe sehr unbequem ist. Entlang der Küsten von Peru und Chile ragen felsige Inseln aus dem Ozean heraus, auf denen, wie auf Küstenfelsen, Milliarden von Vögeln nisten und Unmengen von Guano ablagern – dem wertvollsten natürlichen Dünger, der in diesen Ländern weit verbreitet ist.

Die Hochebenen der Anden, von der lokalen Bevölkerung Chiles und Argentiniens "Poons" genannt, und Boliviens "Altiplano", die zwischen der West- und Ostkordillere liegen, erreichen eine Höhe von 3000 bis 4500 m. Produkte. An einigen Stellen sind Senken zu erkennen, die teilweise von Seen besetzt sind. Ein Beispiel ist das Becken des Titicaca-Sees auf einer Höhe von 3800 m. Etwas südöstlich dieses Sees auf einer Höhe von 3700 m über dem Meeresspiegel am Grund einer tiefen Schlucht, die in die Oberfläche des Plateaus und an seinen Hängen geschnitten ist liegt die Hauptstadt Boliviens - La Paz - die höchste Berghauptstadt der Welt.

Die Oberfläche der Plateaus in verschiedenen Richtungen wird von hohen Kämmen durchzogen, die ihre durchschnittliche Höhe um 1000-2000 m überschreiten, viele Gipfel der Kämme sind aktive Vulkane. Da die Wasserscheide entlang der Westkordillere verläuft, werden die Hochebenen von Flüssen durchzogen, die nach Osten fließen und tiefe Täler und wilde Schluchten bilden.

Die Pun-Altiplano-Zone entspricht in ihrem Ursprung dem mittleren Massiv, bestehend aus eingeebneten Faltstrukturen des Paläozoikums, das zu Beginn des Känozoikums eine Absenkung erfuhr und im Neogen keine so starke Hebung erfuhr wie das Ost- und Westmassiv Kordillere.

Die hohe östliche Kordillere hat eine komplexe Struktur und bildet den östlichen Rand der Anden. Sein den Hochebenen zugewandter Westhang ist steil, der Osthang sanft. Da der Osthang der Zentralanden im Gegensatz zu allen anderen Teilen der Region eine erhebliche Menge an Niederschlägen erhält, ist er durch tiefe Erosionszergliederung gekennzeichnet.

Über dem Kamm der Ostkordillere, der eine durchschnittliche Höhe von etwa 4000 m erreicht, erheben sich einzelne schneebedeckte Gipfel. Die höchsten von ihnen sind Ilyampu (6485 m) und Illimani (6462 m). In der Ostkordillere gibt es keine Vulkane.

Überall in den zentralen Anden in Peru und Bolivien gibt es große Vorkommen an Erzen von Nichteisenmetallen, seltenen und radioaktiven Metallen. Die Küsten- und Westkordilleren in Chile belegen einen der ersten Orte der Welt in Bezug auf den Kupferabbau, in Atacama und an der Pazifikküste befindet sich das weltweit einzige Vorkommen an natürlichem Salpeter.

Die Zentralanden sind von Wüsten- und Halbwüstenlandschaften geprägt. Im Norden fallen jährlich 200-250 mm Niederschlag, der größte Teil davon im Sommer. Die höchste durchschnittliche Monatstemperatur liegt bei +26°C, die niedrigste bei +18°C. Die Vegetation hat ein stark xerophytisches Aussehen und besteht aus Kakteen, Kaktusfeigen, Akazien und harten Gräsern.

Weiter südlich wird es deutlich trockener. Innerhalb des Atacama-Wüstenbeckens und am angrenzenden Abschnitt der Pazifikküste fallen jährlich weniger als 100 mm Niederschlag, stellenweise sogar weniger als 25 mm. An manchen Stellen östlich der Cordillera-Küste regnet es nie. Im Küstenstreifen (bis zu einer Höhe von 400-800 m) wird der Regenmangel durch die hohe relative Luftfeuchtigkeit (bis zu 80%), Nebel und Tau, die normalerweise in der Wintersaison auftreten, etwas kompensiert. Einige Pflanzen sind daran angepasst, von dieser Feuchtigkeit zu leben.

Die kalte peruanische Strömung mildert die Temperatur an der Küste. Der durchschnittliche Januar von Nord nach Süd variiert zwischen +24 und + 19 ° C und der durchschnittliche Juli zwischen + 19 und + 13 ° C.

Böden und Vegetation sind in der Atacama fast nicht vorhanden. Während der Nebelzeit erscheinen einzelne kurzlebige Pflanzen, die keine dichte Hülle bilden. Große Flächen sind von Salzflächen eingenommen, auf denen sich keine Vegetation entwickelt. Auch die dem Pazifik zugewandten Hänge der Westkordillere sind sehr trocken. Wüsten erheben sich hier bis zu einer Höhe von 1000 m im Norden und bis zu 3000 m im Süden. Die Hänge der Berge sind mit selten stehenden Kakteen und Kaktusfeigen bedeckt. Der jährliche Temperaturverlauf, die Niederschläge innerhalb der pazifischen Wüsten und die relative Luftfeuchtigkeit der Wüste sind relativ wenige Oasen. Im zentralen Teil der Pazifikküste existieren entlang der Täler kleiner Flüsse, die von Gletschern ausgehen, natürliche Oasen. Die meisten von ihnen befinden sich an der Küste Nordperus, wo Zuckerrohr-, Baumwoll- und Kaffeeplantagen inmitten von Wüstenlandschaften auf bewässerten und gedüngten Guano-Standorten grün wachsen. Die größten Städte befinden sich auch in Oasen an der Küste, darunter die Hauptstadt Perus - Lima.

Die Wüsten der Pazifikküste verschmelzen mit einem Gürtel aus gebirgigen Halbwüsten, die als trockene Puna bekannt sind. Trockene Puna erstreckt sich bis zum südwestlichen Teil der inneren Hochebenen, in einigen Fällen bis zu einer Höhe von 3000 bis 4500 m. Orte, die nach unten und unten gehen.

Die Niederschlagsmenge in der trockenen Puna beträgt weniger als 250 mm, mit einem Maximum im Sommer. Im Temperaturverlauf manifestiert sich das kontinentale Klima. Die Luft ist tagsüber sehr warm, aber kalte Winde in der wärmsten Jahreszeit können zu starker Abkühlung führen. Im Winter gibt es Fröste bis -20°C, aber die durchschnittliche Monatstemperatur ist positiv. Die Durchschnittstemperatur der wärmsten Monate beträgt +14, +15°C. Zu allen Jahreszeiten gibt es große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Niederschläge fallen hauptsächlich in Form von Regen und Hagel, aber im Winter gibt es auch Schneefälle, obwohl keine Schneedecke vorhanden ist.

Die Vegetation ist sehr spärlich. Es überwiegen Zwergsträucher, unter denen Vertreter als Tola bezeichnet werden, weshalb die gesamte Landschaft der trockenen Puna oft als Tola bezeichnet wird. Einige Getreide werden ihnen beigemischt, wie Riedgras, Federgras und verschiedene Flechten. Es gibt auch Kakteen. Salzgebiete sind noch ärmer an Pflanzen. Sie bauen hauptsächlich Wermut und Ephedra an.
Im Osten und Norden der Zentralanden nehmen die jährlichen Niederschläge allmählich zu, obwohl andere Klimamerkmale bestehen bleiben. Die Ausnahme ist das Gebiet neben dem Titicaca-See. Die riesige Wassermasse des Sees (die Fläche beträgt über 8300 km2, die Tiefe bis zu 304 m) hat einen sehr spürbaren Einfluss auf die klimatischen Bedingungen der Umgebung. In der Seeregion sind die Temperaturschwankungen nicht so stark und die Niederschlagsmenge höher als in anderen Teilen des Plateaus. Dadurch, dass die Niederschlagsmenge im Osten auf 800 mm und im Norden sogar auf 1000 mm ansteigt, wird die Vegetation reicher und vielfältiger, die Berghalbwüste geht in die Bergsteppe über, die die lokale Bevölkerung ruft "Puna".

Die Vegetationsdecke der Puna ist geprägt von einer Vielzahl an Gräsern, insbesondere Schwingel, Federgras und Schilfgras. Eine sehr verbreitete Art von Federgras, von der lokalen Bevölkerung „ichu“ genannt, bildet selten sitzende Hartrasen. Außerdem wachsen in der Puna verschiedene kissenförmige Sträucher. An manchen Stellen gibt es auch einzelne verkrüppelte Bäume.

Die Punas besetzen riesige Gebiete in den zentralen Anden. In Peru und Bolivien, besonders an den Ufern des Titicaca-Sees und in den feuchtesten Tälern, waren sie vor der Ankunft der Spanier von kulturellen Indianervölkern bewohnt, die den Staat der Inkas bildeten. Die Ruinen alter Inka-Gebäude, gepflasterte Straßen und die Überreste von Bewässerungssystemen sind noch erhalten. Die antike Stadt Cusco in Peru am Fuße der Ostkordillere war die Hauptstadt des Inkastaates.

Die moderne Bevölkerung der inneren Hochebenen der Anden besteht hauptsächlich aus den Quechua-Indianern, deren Vorfahren die Grundlage des Inka-Staates bildeten. Die Quechua betreiben Bewässerungslandwirtschaft, zähmen und züchten Lamas.

Landwirtschaft wird in großen Höhen betrieben. Kartoffelpflanzungen und einige Getreidearten können bis zu einer Höhe von 3500-3700 m gefunden werden, Quinoa wird noch höher angebaut - eine einjährige Pflanze aus der Familie der Dunstgewächse, die eine große Ernte kleiner Samen liefert, die die Hauptnahrung der lokale Bevölkerung. Rund um große Städte (La Paz, Cusco) wurde die Oberfläche der Wortspiele in eine „Patchwork“-Landschaft verwandelt, in der sich Felder mit Hainen von Eukalyptusbäumen, die von den Spaniern eingeführt wurden, und Dickichten von Ginster und anderen Sträuchern abwechseln.

An den Ufern des Titicaca-Sees leben die Aymara, die sich mit Fischfang beschäftigen und verschiedene Produkte aus Schilf herstellen, das in der Nähe der niedrigen Ufer des Sees wächst.
Oberhalb von 5000 m im Süden und 6000 m im Norden ist die Temperatur das ganze Jahr über negativ. Die Vereisung ist aufgrund der Trockenheit des Klimas unbedeutend, nur in der östlichen Kordillere, die mehr Niederschlag erhält, gibt es große Gletscher.

Die Landschaften der östlichen Kordilleren unterscheiden sich deutlich von den Landschaften der übrigen zentralen Anden. Feuchte Winde bringen im Sommer eine erhebliche Menge Feuchtigkeit aus dem Atlantik. Teilweise durch durchgehende Täler durchdringt es den Westhang der Ostkordillere und die angrenzenden Teile der Hochebenen, wo reichlich "Käfige" herausfallen. Daher sind die unteren Teile der Hänge der Berge bis zu einer Höhe von 1000-1500 m mit dichten tropischen Wäldern mit Palmen und Chinarinde bedeckt, in denen Zuckerrohr, Kaffee, Kakao und verschiedene tropische Früchte angebaut werden Täler. Bis zu einer Höhe von 3000 m wachsen untermaßige immergrüne Bergwälder - dichte Dickichte aus Bambus und Farnen mit Lianen. Darüber erheben sich Büsche und alpine Steppen. Dörfer der amerikanischen Ureinwohner schmiegen sich in die Flusstäler, umgeben von Feldern und Eukalyptushainen. Und in einem der Täler des Amazonasbeckens, am Osthang der Kordilleren, befinden sich die Ruinen einer alten Inka-Festung, die während eines erbitterten Kampfes mit den spanischen Eroberern entstanden ist - das berühmte Machu Picchu. Sein Territorium wurde in ein Museumsreservat umgewandelt.

Chilenisch-argentinische Anden.

In der subtropischen Zone zwischen 27 und 42 ° S.l. innerhalb Chiles und Argentiniens verengen sich die Anden und bestehen nur aus einer Bergkette, erreichen aber ihre größte Höhe.

Entlang der Küste des Pazifischen Ozeans erstreckt sich ein Streifen niedriger Hochebene der Küstenkordillere, die als Fortsetzung der Küstenkordillere der Zentralanden dient. Seine durchschnittliche Höhe beträgt 800 m, einige Gipfel erheben sich bis zu 2000 m. Tiefe Flusstäler unterteilen ihn in Tafelplateaus, die abrupt zum Pazifischen Ozean abbrechen. Hinter. Die Küstenkordillere liegt parallel dazu in einem tektonischen Becken des Zentral- oder Längstals von Chile. Es ist eine orografische Fortsetzung des Atacama-Beckens, wird aber durch die Querausläufer der Anden von diesem getrennt. Ähnliche Ausläufer des Hauptgebirges teilen das Tal in eine Reihe isolierter Vertiefungen. Die Höhe des Talbodens im Norden beträgt etwa 700 m, im Süden sinkt sie auf 100-200 m. Isolierte Kegel alter Vulkane erheben sich über seiner hügeligen Oberfläche und erreichen eine relative Höhe von mehreren hundert Metern. Das Tal ist die am dichtesten besiedelte Region Chiles, es ist die Hauptstadt des Landes Santiago.

Von Osten her wird das Zentraltal von der Hochkette der Hauptkordillere begrenzt, auf deren Rücken die Grenze zwischen Chile und Argentinien verläuft. In diesem Teil der Anden bestehen sie aus stark gefalteten mesozoischen Ablagerungen und vulkanischen Gesteinen und erreichen eine enorme Höhe und Integrität der Hebung. Die höchsten Gipfel der Anden - Aconcagua (6960 m), Mercedario (6770 m), aktive Vulkane Tupungato (6800 m), Milo (5223 m) ragen über die Wand des Hauptkamms hinaus. Oberhalb von 4000 m sind die Berge mit Schnee und Eis bedeckt, ihre Hänge sind fast steil und uneinnehmbar. Der gesamte Bergstreifen, einschließlich des Zentraltals, ist seismischen und vulkanischen Phänomenen ausgesetzt. Besonders häufige und zerstörerische Erdbeben ereignen sich in Zentralchile. 1960 brach in Chile ein katastrophales Erdbeben aus. Wiederholte Nachbeben erreichten 12 Punkte. Die durch das Erdbeben verursachten Wellen überquerten den Pazifischen Ozean und trafen mit großer Wucht die Küsten Japans.

Im Küstenteil der chilenischen Anden ist das Klima subtropisch mit trockenen Sommern und feuchten Wintern. Das Verbreitungsgebiet dieses Klimas umfasst die Küste zwischen 29 und 37 ° S. sh., das Zentraltal und die unteren Teile der Westhänge der Hauptkordillere. Im Norden ist ein Übergang zu Halbwüsten geplant, und im Süden markieren eine Zunahme der Niederschläge und das allmähliche Verschwinden der sommerlichen Trockenheit den Übergang zum ozeanischen Klima der gemäßigten Breiten.

Wenn Sie sich von der Küste entfernen, wird das Klima kontinentaler und trockener als an den Ufern des Pazifischen Ozeans.In Valparaiso beträgt die Temperatur des kühlsten Monats + 11 ° C und des wärmsten + 17, + 18 ° C. saisonale Temperaturamplituden sind klein. Im Central Valley sind sie greifbarer. In Santiago liegt die Durchschnittstemperatur des kältesten Monats bei +7, +8°C und der wärmste bei +20°C. Die Niederschläge sind gering und nehmen von Norden nach Süden und von Osten nach Westen zu. In Santiago fallen etwa 350 mm, in Valdivia - 750 mm. Die Landwirtschaft in diesen Gebieten erfordert künstliche Bewässerung. Richtung Süden nehmen die Jahresniederschläge rapide zu und die Unterschiede in ihrer Verteilung zwischen Sommer und Winter werden fast ausgelöscht. An den Westhängen der Hauptkordillere nehmen die Niederschläge zu, an ihrem Osthang werden sie jedoch wieder sehr gering.

Die Bodenbedeckung ist sehr abwechslungsreich. Am häufigsten sind typische Braunerden, die für trockene subtropische Regionen charakteristisch sind. Im Central Valley entwickeln sich dunkel gefärbte Böden, die an Schwarzerde erinnern.

Die natürliche Vegetation ist stark ausgerottet, da fast die gesamte Bevölkerung des Landes, hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig, im mittleren Teil Chiles lebt. Daher wird der größte Teil des zum Pflügen geeigneten Landes von Feldfrüchten verschiedener Feldfrüchte eingenommen. Die natürliche Vegetation ist durch das Vorherrschen von Dickichten immergrüner Sträucher gekennzeichnet, die an die Macchia Südeuropas oder die Chaparral Nordamerikas erinnern.

In der Vergangenheit bedeckten Wälder die Hänge der Anden bis zu einer Höhe von 2000-2500 m. An den östlichen Trockenhängen liegt die obere Waldgrenze 200 m niedriger als an den feuchteren Westhängen. Jetzt sind die Wälder zerstört und die Hänge der Anden und der Küstenkordilleren kahl. Gehölze kommen hauptsächlich in Form von künstlichen Anpflanzungen in Siedlungen und entlang von Feldern vor. Auf kegelförmigen Vulkanen, die aus dem Grund des Tals in Santiago aufsteigen, können Sie Eukalyptus-, Kiefern- und Araukarienhaine, Platanen, Buchen im Unterholz sehen - Dickichte mit hell blühenden Geranien und Ginster. In diesen Plantagen wird lokale Flora mit aus Europa importierten Arten kombiniert.

Oberhalb von 2500 m in den Anden gibt es einen Gürtel von Bergwiesen, in den schmale Streifen von verkümmertem Wald und Sträuchern entlang der Täler eintreten. Die Vegetationsdecke der Bergwiesen umfasst Arten jener Pflanzengattungen, die auch auf den Bergwiesen der Alten Welt zu finden sind: Butterblume, Steinbrech, Oxalis, Primel usw. Auch einige Sträucher sind weit verbreitet, wie z. B. Johannisbeere und Berberitze. Es gibt Bereiche von Torfmooren mit typischer Moorflora. Bergwiesen werden als Sommerweiden genutzt.

Die kultivierte Vegetation ähnelt der Vegetation der klimatisch entsprechenden Regionen Europas und Nordamerikas. Die meisten subtropischen Pflanzen wurden aus den Mittelmeerländern Europas nach Südamerika gebracht. Dies sind Weinreben, Olivenbäume, Zitrusfrüchte und andere Obstbäume. Der größte Teil der gepflügten Fläche wird von Weizen eingenommen, viel weniger von Mais. An den Hängen der Berge bauen Bauern auf kleinen Parzellen Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Linsen, Zwiebeln, Artischocken und Paprika an. In den bequemsten Gebieten am Ort der Entwaldung gibt es künstliche Baumplantagen.

Südliche (patagonische) Anden.

Im äußersten Süden, innerhalb der gemäßigten Zone, sind die Anden abgesenkt und fragmentiert. Küstenkordillere südlich von 42°S Sch. verwandelt sich in Tausende von gebirgigen Inseln des chilenischen Archipels. Das Längstal von Zentralchile im Süden senkt sich ab und verschwindet dann unter den Gewässern des Ozeans. Seine Fortsetzung ist ein System von Buchten und Meerengen, die die Inseln des chilenischen Archipels vom Festland trennen. Auch die Hauptkordillere ist stark rückläufig. In Südchile überschreitet seine Höhe selten 3000 m und im äußersten Süden erreicht er nicht einmal 2000 m. Viele Fjorde schneiden in die Küste und schneiden den Westhang der Berge in eine Reihe isolierter Halbinselabschnitte. Die Fjorde werden oft von großen Gletscherseen fortgesetzt, deren Becken einen niedrigen Kamm überqueren und an seinem argentinischen Osthang die Überwindung der Berge erleichtern. Das ganze Gebiet entlang des Pazifischen Ozeans erinnert sehr an die norwegische Küste der skandinavischen Halbinsel, obwohl die Fjorde der chilenischen Küste nicht so grandios sind wie die Norwegens.

Gletscherlandschaften sind in den südlichen Anden weit verbreitet. Neben Fjorden und Gletscherseen findet man dort große Kare, Täler mit typischem Trogprofil, Hängetäler, Moränenkämme, die oft als Dämme für Seen dienen usw. Formen der alten Vereisung verbinden sich mit mächtiger moderner Vereisung und die Entwicklung glazialer Prozesse.

Das Klima in Südchile ist feucht, mit geringen Temperaturunterschieden zwischen Sommer und Winter, und für Menschen sehr unwirtlich. Die Küste und die Westhänge der Berge sind ständig starken Westwinden ausgesetzt, die eine große Menge an Niederschlag bringen. Mit einer durchschnittlichen Menge von bis zu 2000-3000 mm fallen in einigen Gebieten der Westküste jährlich bis zu 6000 mm Niederschlag. Am Osthang, leewärts der westlichen Luftströmungen, nimmt die Niederschlagsmenge stark ab. Konstante starke Winde und Regen an 200 Tagen im Jahr, tiefe Wolken, Nebel und gemäßigte Temperaturen das ganze Jahr über sind charakteristische Merkmale des Klimas in Südchile. An der Küste selbst und den Inseln toben ständig Stürme, die riesige Wellen an Land treiben.

Bei einer durchschnittlichen Wintertemperatur von +4, +7°C überschreitet die durchschnittliche Sommertemperatur nicht +15°C und fällt im äußersten Süden auf +10°C ab. Lediglich am Osthang der Anden nehmen die Schwankungsamplituden zwischen Sommer- und Wintermitteltemperatur etwas zu. In den Höhenlagen des Gebirges herrschen ganzjährig Minustemperaturen, auf den höchsten Gipfeln des Osthangs halten lange Fröste bis -30°C an. In Verbindung mit diesen Klimamerkmalen ist es schneereich, die Grenze in den Bergen liegt sehr niedrig: im Norden der patagonischen Anden auf einer Höhe von etwa 1500 m, im Süden - unter 1000 m. Die moderne Vereisung nimmt ein sehr großes Gebiet ein, insbesondere bei 48°S, wo eine dicke Eisdecke eine Fläche von mehr als 20.000 km2 bedeckt. Dies ist das sogenannte Patagonische Inlandeis. Mächtige Talgletscher weichen davon nach Westen und Osten ab, deren Enden weit unter der Schneegrenze liegen, manchmal in der Nähe des Ozeans. Einige Gletscherzungen des Osthangs enden in großen Seen.

Gletscher und Seen speisen eine Vielzahl von Flüssen, die in den Pazifik und teilweise in den Atlantik münden. Die Flusstäler sind tief in die Oberfläche eingeschnitten. In einigen Fällen überqueren sie die Anden, und Flüsse, die am Osthang beginnen, münden in den Pazifischen Ozean. Die Flüsse sind gewunden, vollfließend und turbulent, ihre Täler bestehen meist aus seeartigen Ausläufern, gefolgt von schmalen Stromschnellen.
Die Hänge der patagonischen Anden sind mit feuchtigkeitsliebenden subantarktischen Wäldern bedeckt, die aus hohen Bäumen und Sträuchern bestehen, unter denen immergrüne Arten vorherrschen: bei 42 ° S. Sch. Es gibt eine Reihe von Araukarienwäldern, und im Süden sind Mischwälder verbreitet. Aufgrund der Dichte, des Artenreichtums, der vielschichtigen Vielfalt an Lianen, Moosen und Flechten ähneln sie Wäldern niedriger Breiten. Die Böden unter ihnen sind wie Burozeme im Süden - podzolic. Es gibt viele Sümpfe auf flachen Gebieten.

Die Hauptvertreter der Flora der Wälder der Südanden sind Arten von immergrünen und laubabwerfenden Südbuchen, Magnolien, riesigen Nadelbäumen, Bambus und Baumfarnen. Viele Pflanzen blühen mit schönen duftenden Blumen, die besonders im Frühling und Sommer den Wald schmücken. Die Äste und Stämme der Bäume umranken Lianen und legen eine üppige Moos- und Flechtendecke auf. Moose und Flechten bedecken zusammen mit Laubstreu die Oberfläche des Bodens.

Mit dem Anstieg in den Bergen werden die Wälder ausgedünnt und ihre Artenzusammensetzung erschöpft. Im äußersten Süden werden die Wälder allmählich durch tundraartige Vegetation ersetzt.
Am östlichen Abhang der Berge, gegenüber der patagonischen Hochebene, fällt viel weniger Niederschlag als im Westen.

Dort wachsen Wälder weniger dicht und artenärmer als an der Pazifikküste. Die wichtigsten waldbildenden Arten dieser Wälder sind Buchen, denen einige Doppelbuchen beigemischt sind. Am Fuße der Berge verwandeln sich die Wälder in trockene Steppen und Sträucher der patagonischen Hochebene.

Die Wälder der Südanden enthalten riesige Reserven an hochwertigem Holz. Bisher wurden sie jedoch ungleichmäßig genutzt. Araucaria-Wälder haben die größte Abholzung erfahren. In den südlichen, am wenigsten zugänglichen Gebieten gibt es noch bedeutende Wälder, die vom Menschen fast unberührt sind.

Feuererde.

Feuerland ist ein Archipel aus Dutzenden großer und kleiner Inseln vor der Südküste Südamerikas zwischen 53 und 55 ° S. Sch. und im Besitz von Chile und Argentinien. Die Inseln sind durch schmale, gewundene Meerengen vom Festland und voneinander getrennt. Die östlichste und größte Insel heißt Tierra del Fuego oder Big Island.

Geologisch und geomorphologisch dient der Archipel als Fortsetzung der Anden und der patagonischen Hochebene. Die Küsten der westlichen Inseln sind felsig und tief von Fjorden eingeschnitten, während die östlichen flach und leicht eingeschnitten sind.

Der gesamte westliche Teil des Archipels ist von bis zu 2400 m hohen Bergen eingenommen.Uralte und moderne eiszeitliche Formen in Form von Geröllhaufen, Trogtälern, "Widderstirn" und aufgestauten Moränenseen spielen eine wichtige Rolle im Relief der Berge. Von Gletschern durchschnittene Bergketten erheben sich aus dem Ozean selbst, schmale, gewundene Fjorde schneiden in ihre Hänge. Im östlichen Teil der größten Insel erstreckt sich eine weite Ebene.

Das Klima Feuerlands ist mit Ausnahme des äußersten Ostens sehr feucht. Der Archipel steht unter dem ständigen Einfluss scharfer und feuchter Südwestwinde. Die Niederschlagsmenge im Westen beträgt bis zu 3000 mm pro Jahr, und es herrschen Nieselregen vor, die an 300 bis 330 Tagen im Jahr auftreten. Im Osten nimmt die Niederschlagsmenge stark ab.

Die Temperatur ist das ganze Jahr über niedrig und die saisonalen Schwankungen sind vernachlässigbar. Wir können sagen, dass der Archipel von Tierra del Fuego bei Sommertemperaturen der Tundra und im Winter den Subtropen nahe ist.
Die klimatischen Bedingungen Feuerlands sind günstig für die Entwicklung der Vereisung. Die Schneegrenze im Westen liegt auf 500 m Höhe, und die Gletscher brechen direkt ins Meer und bilden Eisberge. Gebirgszüge sind mit Eis bedeckt, und nur einzelne scharfe Gipfel erheben sich über seiner Decke.

In einem schmalen Küstenstreifen, hauptsächlich im westlichen Teil des Archipels, sind Wälder aus immergrünen und laubabwerfenden Bäumen weit verbreitet. Besonders charakteristisch sind Südbuchen, Canelo, Magnolien, die mit weißen duftenden Blüten blühen, und einige Nadelbäume. Die obere Grenze der Waldvegetation und die Schneegrenze gehen fast ineinander über. An einigen Stellen über 500 m und manchmal in Meeresnähe (im Osten) weichen Wälder lichten subantarktischen Bergwiesen ohne Blütenpflanzen und Torfmooren. In Gebieten, in denen ständig starke Winde wehen, wachsen spärliche und niedrig verdrehte Bäume und Sträucher in Gruppen mit "fahnenförmigen" Kronen, die in Richtung der vorherrschenden Winde geneigt sind.

Die Fauna des Archipels Feuerland und der südlichen Anden ist ungefähr gleich und ziemlich eigenartig. Zusammen mit dem Guanaco sind dort der blaue Fuchs, ein fuchsähnlicher oder magellanischer Hund und viele Nagetiere verbreitet. Charakteristisch ist ein endemisches, unterirdisches Tuco-Tuco-Nagetier. Zahlreiche Vögel: Papageien, Kolibris.
Von den Haustieren sind Schafe die häufigsten. Die Schafzucht ist die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung.

Ökologische Probleme in der Andenzone.

Sorgloser Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Unter den in den Anden abgebauten Mineralien stechen Erze aus Eisen- und Nichteisenmetallen (Kupfer, Zinn, Wolfram, Molybdän, Silber, Antimon, Blei und Zink) magmatischen und metamorphen Ursprungs hervor. Dort werden auch Platin, Gold und Edelsteine ​​abgebaut. Im östlichen Hochland sind große Vorkommen von Zirkonium, Beryll, Wismut, Titan, Uran und Nickel mit dem Aufschluss von Eruptivgestein verbunden; Lagerstätten von Eisen und Mangan - mit Aufschlüssen von metamorphen Gesteinen; Ablagerungen von aluminiumhaltigem Bauxit - mit einer Verwitterungskruste. Öl-, Erdgas- und Kohlevorkommen sind auf Plattformtröge, Zwischengebirgs- und Vorgebirgssenken beschränkt. In einem Wüstenklima bildete die biochemische Zersetzung von Seevogelkot Ablagerungen von chilenischem Salpeter.

Auch die Nutzung der Waldressourcen erfolgt in einem ziemlich schnellen Tempo, gleichzeitig in einem solchen Tempo, dass sie nicht mehr erneuerbar sind. Die drei Hauptprobleme im Bereich des Waldschutzes sind: Abholzung für Weiden und landwirtschaftliche Flächen illegale Abholzung durch die lokale Bevölkerung, um Holz zu verkaufen oder es als Brennstoff zum Heizen von Häusern zu verwenden, aus wirtschaftlichen Gründen.

Länder in der Andenzone sind mit einer Reihe von Umweltproblemen in Küsten- und Meeresgebieten konfrontiert. Zunächst einmal handelt es sich um große Mengen an Fischfang, der eigentlich in keiner Weise kontrolliert wird, wodurch viele Arten von Fischen und Meerestieren vom Aussterben bedroht sind, da der Fang ständig zunimmt. Die Entwicklung von Häfen und Verkehr hat zu einer ernsthaften Verschmutzung der Küstengebiete geführt, in denen sich häufig Deponien, Ausrüstungsdepots und Schiffstreibstoffdepots befinden. Die schwersten Schäden werden jedoch durch die Freisetzung von Abwasserabfällen sowie Industrieabfällen ins Meer verursacht, was sich negativ auf Küstenzonen, Flora und Fauna auswirkt.

Es muss gesagt werden, dass es ziemlich schwierig ist, ausreichend verlässliche Informationen über Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre zu erhalten, da statistische Daten zu diesem Thema entweder fehlen oder nicht ganz vernünftig erscheinen. Es ist jedoch zuverlässig bekannt, dass die industrielle Produktion und Energieerzeugung in 50% der Fälle die Ursache für Luftverschmutzung sind. Darüber hinaus gibt es einen Trend, die vielversprechende Richtung im Bereich der erneuerbaren Energien zugunsten der Kraftstoffverbrennung aufzugeben, sowohl in der Stromerzeugung als auch im Verkehrssektor. Der größte Anteil der Luftverschmutzung in Südamerika und insbesondere in den Anden stammt von thermischen Kraftwerken sowie Stahl- und Eisenfabriken, während die Verkehrsverschmutzung 33 % aller Emissionen ausmacht.

Die aktivste industrielle Aktivität entfaltete sich auf dem Territorium der Pampa, einem Gebiet mit ausgedehnten grünen Steppen. Hier konzentrieren sich Minen, Ölquellen, Hütten und die erdölverarbeitende Industrie, die die umliegenden Gebiete erheblich verschmutzen. Insbesondere Ölraffinerien schädigen Wasser und unterirdische Quellen, indem sie sie mit Schwermetallen wie Quecksilber und Blei und anderen Chemikalien verschmutzen. Ölraffinerien in Salta haben zu Bodenerosion und Verschlechterung der Wasserqualität geführt, was sich negativ auf die Landwirtschaft der Region auswirkt. Die südlichen Territorien Patagoniens waren stark von Bergbauaktivitäten in Berggebieten betroffen, die sich nachteilig auf die Flora und Fauna des Gebiets auswirkten, was sich wiederum negativ auf den Tourismus auswirkte, der eine der wichtigsten Einnahmequellen für die lokalen Haushalte darstellt.

Seit der Antike waren die Staaten Südamerikas überwiegend Agrarländer. Daher ist die Bodendegradation ein ernsthaftes Problem für die Wirtschaft. Die Bodendegradation wird durch Erosion, Verschmutzung durch Missbrauch von Düngemitteln, Entwaldung und schlechte Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen verursacht. Beispielsweise zwang die Produktion von Sojabohnen für den Export das argentinische Landwirtschaftsministerium, den Einsatz neuer Technologien auszuweiten, was zu einer Pestizidbelastung eines großen Gebiets im Norden des Landes führte. Der Missbrauch von Weiden hat in den argentinischen Steppen zur Wüstenbildung geführt, wo 35 % des fruchtbaren Landes verloren gegangen sind. Die Fehlallokation von Land und wirtschaftliche Instabilität führen dazu, dass Land für schnelle Gewinne übernutzt wird, ein Muster, das in den Anden zu beobachten ist. Wenn keine geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Landressourcen ergriffen werden, wird die Bodendegradation weitergehen und die Länder werden ernsthaften landwirtschaftlichen Schwierigkeiten gegenüberstehen.

Das Andengebiet ist reich an verschiedenen biologischen Arten, aber viele Tiere und Vögel sind aufgrund der Ausbreitung der Landwirtschaft und menschlicher Aktivitäten in Küstengebieten bedroht. Damit sind mehr als 50 % der Vögel und Säugetiere gefährdet. Obwohl in vielen Ländern eine Vielzahl von Reserven genutzt werden, werden viele Naturräume nicht ausreichend risikobewertet. Zudem sind viele Schutzgebiete nur auf dem Papier solche und praktisch in keiner Weise geschützt.

Mögliche Auswege aus dem Problem.

Die wichtigsten Umweltprobleme der Anden sind:

• Boden- und Küstendegradation
• illegaler Holzeinschlag und Wüstenbildung
• Zerstörung biologischer Arten
• Grundwasser- und Luftverschmutzung
• Recyclingprobleme und Schwermetallbelastung

Die Hauptaufgabe lateinamerikanischer Regierungen besteht heute darin, die wirtschaftliche Situation in ihren Ländern zu verbessern, um Umweltprobleme zu bewältigen. Die erste Priorität ist die Beseitigung von Umweltproblemen in städtischen Gebieten, in denen mehr als 1/3 der Bevölkerung lebt. Verbesserung der sanitären Situation, Lösung von Verkehrsproblemen sowie Armuts- und Arbeitslosigkeitsproblemen – das sind die Richtungen, in denen die Behörden tätig werden müssen. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist die zweitwichtigste Aufgabe.

Allmählich beginnt Lateinamerika die Notwendigkeit zu erkennen, seine natürlichen Ressourcen zu schützen. Eine weitere Umsetzung des Regierungsprogramms zum Umweltschutz ist aber erst nach Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den Ländern möglich.

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Wälder auf dem Territorium Lateinamerikas, insbesondere im Amazonasbecken, die Lunge unseres Planeten sind und seit langem anerkannt sind, und dass Wälder abgeholzt und verbrannt werden, nicht nur die Armen Länder Lateinamerikas, aber reiche Länder sind schuld, die natürlichen Ressourcen kalt aus den Eingeweiden dieser Länder pumpen, sich nicht um die Zukunft kümmern und nach dem Grundsatz leben: „Nach uns wenigstens die Flut.“