Legnica (polonês: Legnica, Sil: Ligńica), Liegnitz (alemão: Liegnitz) é uma grande cidade na voivodia da Baixa Silésia, na Polônia Ocidental. População - 103,2 mil habitantes (31 de março de 2011).
Antiga cidade polonesa (1149). Uma das capitais do Ducado da Silésia da primeira dinastia principesca e real polonesa Piast. Após a derrota das tropas do príncipe da Silésia Henrique II, o Piedoso (filho de Santa Edwiges e Henrique I) pelos mongóis na batalha no campo de Legnica (Bom) (Batalha Alemã de Wallstatt) e a morte do próprio príncipe em 9 de abril de 1241, a cidade foi sitiada pelos mongóis, mas não se rendeu, tornando-se o último ponto do avanço das tropas de Batu para o Ocidente. Em 1248 tornou-se a capital do Ducado independente de Legnica. Desde 1352 a cidade possuía uma moeda de insígnia. Sofreu muito com as Guerras Hussitas, a Guerra dos Trinta Anos e a peste de 1633, quando sua população caiu para 2,5 mil pessoas. Após a supressão do ramo Legnica, os Piasts, com a morte do príncipe George William I, de 15 anos, em 1675, foram para a Áustria. Como resultado da Primeira Guerra da Silésia entre a Prússia e a Áustria, passou a pertencer à Prússia desde 1742. Durante a Guerra dos Sete Anos, a Batalha de Liegnitz ocorreu aqui em 15 de agosto de 1760, durante a qual o rei prussiano Frederico II, apesar da complexidade de sua disposição, derrotou os austríacos. Em agosto de 1813, perto de Liegnitz, ocorreu a Batalha do Rio Katzbach (o nome polonês moderno para este rio é Kaczawa), na qual os aliados sob o comando do General Prussiano Blücher (Exército da Silésia) derrotaram os franceses sob o comando de MacDonald (Exército de Castores). Liegnitz pertenceu à província prussiana da Silésia até 1919 e de 1938 a 1941, e de 1919 a 1938 e de 1941 a 1945 - à província prussiana da Baixa Silésia. Como resultado da Segunda Guerra Mundial, Liegnitz passou para a Polônia e foi renomeada como Legnica. A população alemã foi quase totalmente deportada para a Alemanha. Os novos colonos, por sua vez, vieram das regiões orientais da Polónia, cujo território estava incluído na Ucrânia soviética e na Bielorrússia. De 1945 a 1984, o quartel-general do Grupo de Forças do Norte (SGV) da URSS (nome polonês - Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej, PGWAR) esteve estacionado em Legnica, no território da Polônia (o primeiro comandante do SGV foi o Marechal K.K. Rokossovsky), bem como a Diretoria do 4º Exército Aéreo do Alto Comando Supremo (on), depois de 1984 a 1991 - o Comando Principal da Direção Ocidental (GK ZN), que exerceu o comando da Frente Ocidental; SGV; CGV; IVB; PrikVO Forças Armadas da URSS. Na Polônia, Legnica era chamada de “Pequena Moscou” (Mała Moskwa). Em 2008, foi feito na Polônia um filme com o mesmo nome sobre o amor infeliz da esposa de um oficial soviético e de um oficial do exército polonês, que recebeu diversos prêmios. Porém, a correspondência entre este filme e a realidade é muito distante. O livro do historiador polonês Wojciech Kondusz, “Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy" (“Pequena Moscou. O Caso da Legnica Soviética”), que examina com algum detalhe, mas contando exclusivamente com fontes polonesas, a história da União Soviética…
Legnica (polonês Legnica, Liegnitz) é uma grande cidade na voivodia da Baixa Silésia, na Polônia Ocidental. População - 103,2 mil habitantes (31 de março de 2011). Legnica, por um lado, é uma cidade antiga com uma herança cultural multinacional e um abundância de atrativos históricos e, por outro lado, um moderno centro de desenvolvimento econômico e industrial.
Da história da cidade:
A antiga cidade polonesa foi fundada em 1149. Uma das capitais do Ducado da Silésia da primeira dinastia principesca e real polonesa Piast. Após a derrota das tropas do príncipe da Silésia Henrique II, o Piedoso (filho de Santa Edwiges e Henrique I) pelos mongóis na batalha no campo de Legnica (Bom) (Batalha Alemã de Wallstatt) e a morte do próprio príncipe em 9 de abril de 1241, a cidade foi sitiada pelos mongóis, mas não se rendeu, tornando-se o último ponto do avanço das tropas de Batu para o Ocidente. Em 1248 tornou-se a capital do Ducado independente de Legnica.
Desde 1352 a cidade possuía uma moeda de insígnia. Sofreu muito com as Guerras Hussitas, a Guerra dos Trinta Anos e a peste de 1633, quando sua população caiu para 2,5 mil pessoas.
Liegnitz pertenceu à província prussiana da Silésia até 1919 e de 1938 a 1941, e de 1919 a 1938 e de 1941 a 1945 à província prussiana da Baixa Silésia. Como resultado da Segunda Guerra Mundial, Liegnitz passou para a Polônia e foi renomeada como Legnica. A população alemã foi quase totalmente deportada para a Alemanha. Novos colonos chegaram das regiões orientais da Polónia, cujo território estava incluído na Ucrânia soviética e na Bielorrússia.
De 1945 a 1984, o quartel-general do Grupo de Forças do Norte (SGV) da URSS ficou estacionado em Legnica, o primeiro comandante do SGV foi o Marechal K. K. Rokossovsky, assim como a Diretoria do 4º Exército Aéreo, então, até 1993 , as tropas do Comando Principal da Direção Ocidental (SCZN) da Organização do Pacto de Varsóvia (estabelecida em 1955). Na Polônia, Legnica era chamada de “Pequena Moscou” (Mala Moskwa). Em 2008, foi feito na Polônia um filme com o mesmo nome sobre o amor infeliz da esposa de um oficial soviético e de um oficial do exército polonês, que recebeu diversos prêmios. Porém, a correspondência entre este filme e a realidade é muito distante.
Natureza:
As paisagens de Legnica e arredores não são particularmente distintas: paisagens antropogénicas completamente sem árvores no sopé norte das montanhas dos Sudetos. De lá flui o pequeno rio Kachava, cuja largura em condições normais é de cerca de 5 metros. Mas quando a neve derrete repentinamente, Kačava se transforma em um riacho rápido e a cidade de Legnica em um grande lago. Na história de Legnica na segunda metade do século XX. houve duas inundações - em 1977 e 1997.
Indústria:
A estrutura industrial de Legnice é típica da Baixa Silésia: fábrica de cobre, produção de malhas, produção de instrumentos musicais.
Atrações:
- Castelo de Piast, representado em um selo polonês de 1970.
- Mausoléu da dinastia Piast, localizado na Igreja de São João.
- Em Legnica, algumas torres da muralha da cidade foram preservadas desde o século XV.
- Praça do Mercado e Fonte da Sirene.
- Existem duas Câmaras Municipais na cidade - a Antiga Câmara Municipal, cujo edifício hoje alberga a administração do Teatro Helena Modrzewiecka, e a Nova Câmara Municipal, que alberga a Câmara Municipal.
- O edifício da Academia dos Cavaleiros.
- Igreja da Catedral dos Apóstolos Pedro e Paulo.
- Igreja Evangélica da Virgem Maria e muito mais.
Como chegar lá:
Uma rota direta Moscou - Legnica não foi encontrada, mas é possível viajar com baldeações em Katowice, Berlim, Frankfurt an der Oder, Dresden.
A distância de Legnice a Varsóvia é de mais de 400 km e quase 700 km da fronteira com a Bielorrússia. De Legnica fica muito mais perto de Berlim (290 km) e de Praga (210 km) do que da capital da Polónia.
A maneira mais fácil e rápida de chegar à Polónia é de avião. Mas os aviões de passageiros não voam para Legnica. Você terá que voar por Dresden ou Berlim.
Se for de trem, o trajeto mais barato é passando por Katowice. Você também pode chegar lá via Berlim ou Frankfurt an der Oder.
Você pode chegar de ônibus - barato, mas muito difícil, pois é preciso passar um dia no assento do ônibus e ficar várias horas na fronteira.
Legnica é uma grande cidade localizada na voivodia da Baixa Silésia, no oeste da Polônia. A cidade tem direitos poviat. Legnica tem uma área de 56,3 quilômetros quadrados e uma população de 103.238 pessoas.
História da cidade
Liegnitz é uma antiga cidade polaca que remonta a 1149. É uma das capitais do Ducado da Silésia, a primeira dinastia principesca e real polaca dos Piast. Após a sangrenta batalha no campo de Leginsky e após a morte do próprio príncipe, em 9 de abril de 1241, a cidade foi sitiada pelos mongóis, mas não se rendeu, tornando-se o último ponto no avanço das tropas de Batu para o oeste . Em 1248 a cidade tornou-se a capital do Principado de Legin.
A cidade sofreu muito com as devastadoras guerras hussitas, uma guerra que durou trinta anos, e com uma praga que atingiu a cidade em 1633, quando sua população foi reduzida a apenas duas mil e quinhentas pessoas.
Após a morte do representante da dinastia Piast, o príncipe Georg Wilhelm, de quinze anos, em 2675 a cidade tornou-se parte da Áustria. E depois da Primeira Guerra da Silésia entre a Áustria e a Prússia, a cidade tornou-se parte da Prússia; isto aconteceu em 1742.
Durante a guerra, que durou sete anos, a Batalha de Liegnitz aconteceu aqui. Durante isso, o rei prussiano Frederico II derrotou as tropas austríacas.
No verão de 1813, não muito longe da cidade, ocorreu uma batalha em um rio chamado Kachava. Nesta batalha, os Aliados, comandados pelo general russo Blucher, derrotaram os franceses, comandados por Macdonald. De 1919 e depois de 1938 a 1941 a cidade fez parte da província prussiana da Silésia. De 1912 a 1938, a província prussiana da Baixa Silésia.
Após a Segunda Guerra Mundial, a cidade passou para a Polónia, a população alemã que vivia em Legnica foi deportada para a Alemanha. Novos colonos chegaram aqui vindos das regiões orientais da Polônia, do território que fazia parte da Ucrânia soviética e da Bielo-Rússia.
Em 1945, o quartel-general do Grupo de Forças Norte, bem como o quartel-general do Quarto Exército Aéreo, localizavam-se na cidade. em 1984, o comando principal das forças ocidentais estava localizado na cidade.
As atrações da cidade
A Torre Glogow foi construída acima do portão de entrada da cidade. Surgiu no local de um antigo edifício construído no século XIII. No século XIV a cidade estava completamente cercada por altos muros. Provavelmente então os construtores notaram o prédio antigo e destruído e decidiram simplesmente demoli-lo. No século XV, uma alta torre de tijolos foi construída neste local. No início, esta torre não tinha passagem, desempenhava apenas uma função defensiva. Para o efeito, foi dotado de uma área aberta com grades recortadas através de aberturas nas quais era possível observar e disparar contra os inimigos. Esta torre quadrada tinha apenas três andares e era estreita, mas como tinha apenas algumas janelas vazadas, parecia poderosa e inexpugnável.
No século XIX esta área era coberta por um telhado alto de telhas. E noutro, a aparência da antiga torre permaneceu praticamente inalterada. O portal abobadado, as janelas estreitas e o antigo relógio de sol, localizado na fachada sul, permaneceram intactos. Em 1861, foi feita uma abertura na Torre por onde podiam chegar as tripulações.
No século XX, foram instaladas portas modernas nesta recepção, e a própria torre tornou-se um edifício residencial, que hoje alberga vários escritórios.
Esta torre foi erguida no século XV. Faz parte das fortificações que cercavam a cidade medieval.
Tais estruturas surgiram na cidade no século XIV e ao longo dos anos restantes foram reconstruídas e reforçadas diversas vezes. A Torre Chojnow nunca teve portão de entrada para a cidade, mas estava localizada apenas próximo a ele. A torre desempenhava apenas funções defensivas, para ser mais preciso, era uma plataforma de observação dos arredores da cidade. A torre foi reconstruída várias vezes, mas ainda está em condições normais. A fachada da torre é de estilo gótico e sobrevive até hoje, as aberturas das janelas também permanecem inalteradas. Se você contornar a torre, poderá ver os restos das muralhas da cidade, que sobreviveram milagrosamente. Restam muito poucos itens desse tipo na cidade.
Em 1973, a Torre Chojnow foi reconstruída, resultando no aparecimento de uma dupla fila de janelas na fachada. Assim, os construtores tentaram converter este edifício medieval num albergue para jovens. Em alguns hotéis, as torres foram equipadas com pequenos quartos adequados para pernoites.
Agora há uma instituição educacional neste antigo prédio da igreja. O templo estava intimamente associado a duas ordens eclesiásticas. Foi construída por iniciativa de Bolislav o segundo Rogatka em 1277 e recebeu o nome de Igreja da Santa Cruz. A igreja fazia parte do mosteiro dominicano, construído no mesmo ano. Em 1291, os mosteiros e igrejas foram gravemente danificados pelo fogo, mas os santuários foram rapidamente reconstruídos. Ao fazer reparos na igreja, os trabalhadores descobriram o cemitério do fundador desta igreja, Bolislav II Rogatka.
Em 1526, o complexo do mosteiro foi entregue aos beneditinos, que, por sua vez, iniciaram uma grande reconstrução. Eles exageraram e, no final, os edifícios antigos foram completamente destruídos e novos foram erguidos em seu lugar. Foi assim que surgiu a Igreja de São Moritz, que ainda hoje podemos ver. Em 1810, após a expulsão da Ordem Beneditina da Polónia, o seu mosteiro, juntamente com a igreja, foram entregues a uma escola secundária. Desde então, os cultos não foram mais realizados no templo. Posteriormente, a igreja foi ligeiramente reconstruída e as autoridades escolares decidiram dividi-la em dois pisos. Em 1888, a Igreja do Mar Santo foi renovada, a sua fachada barroca permaneceu a mesma, por isso os turistas que param perto desta antiga igreja podem ter a certeza de que estão a ver um edifício que foi construído por monges beneditinos. Claro, o interior do templo foi alterado, mas as abóbadas decoradas com estuque sobreviveram até hoje. Perto da Igreja de St. Moritz existe um pequeno e acolhedor jardim público com uma bela fonte.
Legnica tem um enorme parque urbano. Seu território é de 58 hectares, está localizado no centro da cidade e é muito procurado tanto pelos moradores locais quanto pelos turistas visitantes.
Este parque é considerado um dos jardins públicos mais antigos da Polónia. A sua história remonta ao século XIV. Este parque foi fundado pelo Príncipe Boleslav III, que comprou este território em 1316 e ordenou a plantação de um bosque neste local. Nas pinturas de Werner de 1757, você pode ver um beco de tílias neste local. Após a destruição das fortificações da cidade, este beco foi estendido do Castelo de Teste ao Rio Kachava. Então se formou aqui um labirinto de árvores, que ocupa 50 hectares. Em 1811, foi descoberta aqui uma nascente com água curativa, e decidiram construir perto dela um pavilhão para a realização de diversos procedimentos. Desde 1815, ao longo de dezesseis anos, o parque continuou a ser melhorado. Na mesma época surgiu a Casa, construída em estilo inglês, posteriormente começaram a ser realizados vários concertos.
Em 1847, o famoso empresário Bogmart doou à cidade um terreno adjacente ao parque, ampliando assim a área do jardim municipal. O Beco Central do parque foi batizado em homenagem a este benfeitor. Em 1872, um monumento em forma de leão moribundo foi erguido no parque. Este monumento é uma memória de todos aqueles que morreram na Guerra Franco-Prussiana. No século XIX, surgiu aqui um lago com nenúfares, onde agora nadam pássaros.
Já no parque existem muitos recantos diferentes e isolados onde existem esculturas ou bancos para relaxar. O parque conta ainda com parques infantis, pequenos cafés e ciclovias.
Uma das casas mais famosas da cidade tem o nome incomum de “No Ninho da Codorna”. Está localizado próximo à praça do mercado e chama a atenção pela sua aparência. Afrescos feitos na técnica do esgrafito cobrem toda a casa.
O casarão foi construído no início do século XVI e cinquenta anos depois teve que ser reconstruído. Foi remodelado em 1565, a sua fachada foi pintada com desenhos extravagantes. Com o tempo, o edifício foi coberto por uma camada de gesso, por isso os desenhos foram inaugurados em 1909. No século XX, o edifício foi renovado e convertido em salas de exposições. Agora você pode ver uma coleção de itens de prata neles. As pessoas moram no último andar.
Este pequeno edifício foi construído em estilo renascentista e é decorado com pinturas na técnica do esgrafito.A população local chama de casa Scholz - nome de um dos proprietários deste casarão. Hans Scholz foi um famoso cientista, reitor da escola dos Santos Pedro e Paulo. Quase todos na cidade conheciam e respeitavam esse homem. Sua casa permaneceu praticamente inalterada desde aquela época. A casa resistiu a numerosos incêndios, guerras e intervenções de restauradores e construtores.
Hoje em dia, este casarão pertence a uma entidade que se dedica ao turismo, lazer e desporto.
Este castelo é considerado a principal atração da cidade. Foi construído em 1149 e é um dos palácios mais antigos do país. Este majestoso castelo foi fundado pelo Príncipe Henrique, o Barbudo, e ele escolheu a pedra como material para a construção de sua fortaleza. Os historiadores dizem que esta foi uma época de grandes inovações, pois desde então todas as casas eram de madeira. No território desta fortaleza existiam também construções de madeira, por exemplo, muralhas de madeira que rodeavam o castelo. O Castelo de Piast era uma casa senhorial bastante impressionante, composta por um palácio principal, uma capela, muros altos e três torres, duas destas torres sobreviveram até hoje.
Esta fortaleza foi condicionalmente dividida em duas partes. A parte principal incluía o palácio principesco, a capela de São Bento e São Lourenço e a torre octogonal de São Pedro. A parte administrativa incluía a casa do administrador, vários anexos e a torre de Santa Edwiges. A quatorze metros do palácio está a Torre de São Pedro, onde existe um mirante. E a torre de Santa Edwiges desempenha uma função protetora. Hoje, as torres são decoradas com vários medalhões de arenito, bem como desenhos florais gravados na pedra.
O castelo sobreviveu ao ataque mongol em 1241. Durante vários séculos, a fortaleza pertenceu ao governante da Silésia, a dinastia Piast, e foi uma das suas principais residências. Mas quando a dinastia terminou em 1675, o castelo tornou-se propriedade dos imperadores austríacos.
A fortaleza foi alvo de numerosos incêndios, por exemplo, em 1835, foi quase totalmente destruída devido a um incêndio. Mas logo foi restaurado, dando novos traços neogóticos. No final da Segunda Guerra Mundial, a fortaleza foi novamente destruída por soldados do Exército Vermelho e demorou vários anos para ser restaurada. Em 1969, o castelo foi totalmente restaurado e entregue ao Ministério da Educação. Agora está aberto e qualquer turista pode visitá-lo.
Esta catedral foi mencionada pela primeira vez como apenas uma igreja modesta em 1208. Infelizmente, os nomes dos construtores da catedral não sobreviveram. No século XIV, o antigo edifício da igreja foi totalmente remodelado. Para este trabalho responsável foi convidado o experiente construtor Wieland, parente do filho de um pedreiro de mesmo nome, ambos naturais da cidade de Wroclaw. Depois disso, o mestre foi substituído por Konrad da cidade de Cracóvia. Eles expandiram significativamente a igreja e em 1380 a cidade recebeu uma enorme catedral de três naves, que foi consagrada em nome dos Santos Pedro e Paulo.
Em 1390, o arquitecto Klaus reconstruiu as abóbadas da nave principal. No século XV, uma capela foi acrescentada ao edifício. A catedral foi reparada, reconstruída e modificada várias vezes. No período a partir de 1892, a fachada da catedral foi refeita em estilo neogótico, e a torre sul também foi concluída, a obra foi supervisionada por Johannes Otzen.
A parte oeste da catedral é decorada com uma estátua da Virgem Maria com o Menino; foi criada por volta de 1339. No lado norte você pode ver uma imagem dos três reis se curvando; aliás, este é um tema muito raro para a era gótica.
A Igreja dos Santos Pedro e Paulo está intimamente associada ao nome do Papa João Paulo II. Foi ele quem, na primavera de 1992, deu à igreja o status de catedral e, em 1997, ele próprio realizou pessoalmente um serviço religioso aqui. Em frente ao edifício do templo existe uma estátua que representa o Papa, muito venerada entre os fiéis de todo o mundo.
Igreja da Virgem Maria
Esta é uma das igrejas mais antigas de Legnica, datada de 1170. A Igreja da Virgem Maria é de madeira e foi erguida por ordem do príncipe polonês Boleslav. Mas já em 1192 o edifício foi demolido, e neste local foi erguido um templo de pedra, que ainda hoje podemos ver. Documentos da Igreja da época mencionam a história do príncipe; foi nesta igreja que Henrique, o Piedoso, passou a noite em oração antes da Batalha de Legnica acontecer em 1241. Também menciona um sinal desagradável que aconteceu com Henrique quando ele passou por este templo a caminho do campo de batalha: uma grande pedra caiu do telhado e quase quebrou a cabeça do príncipe. As pessoas que acreditaram no sinal interpretaram este incidente como um aviso de perigo, mas Henry não deu ouvidos à profecia.
Vários séculos após a Batalha de Lipnitsa, a igreja tornou-se propriedade dos evangelistas. Foi um dos primeiros templos evangélicos de toda a Silésia. Hoje, os cultos luteranos são realizados aqui. A igreja está aberta não só aos fiéis, mas também aos turistas que podem visitar locais que lembram a famosa batalha. Vale a pena prestar atenção aos interessantes vitrais, são dedicados justamente a esta batalha com os mongóis, também será interessante estudar o espaço atrás do altar-mor, decorado com uma tela, que retrata a mãe de Henrique, o Piedoso , Santa Jadwiga, que procura o corpo de seu filho.
Não só sofreu incêndios mais de uma vez, mas também foi restaurado, e a cada reforma tornou-se mais espaçoso e bonito.Em 1824, a torre do templo foi substituída por novas torres sineiras. Mas depois da 3ª perestroika algo deu errado e o templo estava prestes a ser resolvido, somente no século XX a igreja foi reparada qualitativamente e inaugurada na presença do Imperador Guilherme 2.
Esta igreja protestante é uma espécie de monumento ao imperador Frederico III. A igreja foi erguida no início do século XX em estilo neogótico. O edifício tem a forma de uma cruz latina e foi construído segundo projetos do arquiteto berlinense Oscar Gossfeld. Anteriormente, neste local existia um mosteiro, que possuía um antigo templo. Mais tarde, porém, esses edifícios foram destruídos e o território que restou foi utilizado para a construção de uma nova igreja.
Com o objetivo de arrecadar dinheiro para a construção de um novo templo, foi criado em 1899 um comitê, que era administrado pelo representante do imperador von Heyr, bem como pelo chefe do conselho municipal, Ottomar Ertel. Além disso, a irmã do imperador, a princesa, que em 1903 veio pessoalmente à cidade para inspecionar o local destinado ao templo, ajudou na construção da Igreja de São Tiago. A cerimônia de lançamento da primeira pedra ocorreu em 18 de outubro de 1904, justamente no aniversário do imperador. A igreja foi construída ao longo de vários anos e em 1908 foi inaugurada na presença do governante Guilherme II.
O templo tem capacidade para acomodar confortavelmente 1.330 pessoas em bancos, ao lado há uma capela anexa, dedicada ao falecido imperador, e na parede há uma placa memorial com brasões, acima da qual dois anjos seguram um bas- relevo com a coroa do Império Alemão. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses itens foram destruídos e nunca foram restaurados.
A torre sineira da igreja atinge 73 metros, é coroada por uma grande cruz, anteriormente havia três sinos e até hoje apenas um sobreviveu.
Igreja de São João Batista
No centro da cidade, em frente ao palácio-quartel, onde hoje se encontram as principais salas de exposições do museu, encontra-se a Igreja de São João Baptista.
Esta igreja mais moderna surgiu no local onde anteriormente existia um antigo templo do século XI, erguido durante o reinado de Casimiro I. Em 1284, esta igreja pertencia à Ordem Franciscana e recebeu autorização do bispo para as suas atividades. Henrique V deu aos monges um terreno para a igreja, então eles reconstruíram legalmente a igreja em estilo gótico. Dado que teve de ser reconstruída após um incêndio ocorrido em 1338, a escala da igreja aumentou significativamente. O príncipe Vaclav foi o primeiro a alocar dinheiro para a restauração da igreja queimada. Durante a Reforma, que ocorreu em 1522, a igreja pertencia aos protestantes; em 1566, os calvinistas tornaram-se os novos proprietários da igreja. Por decreto do imperador em 1698, foi construída a Igreja de São Tiago.
Hoje em dia, a igreja pertence à ordem franciscana. Foi reconstruído várias vezes, mas não mudou significativamente. É um edifício retangular, decorado com duas torres no lado sul e uma áspide semicircular no lado norte.
O interior da igreja é decorado em estilo neo-renascentista. Aqui você pode ver o altar-mor de 1880, estátuas estas que foram feitas no século XVIII.
Legnicke polje é uma pequena colina nas proximidades da cidade. É famoso pelo fato de que em 9 de abril de 1241, ocorreu aqui uma batalha entre as tropas polaco-alemãs e os tártaros-mongóis. A União do Nordeste da Europa foi chefiada por Henrique, o Primeiro, o Piedoso, mas os mongóis revelaram-se mais fortes e astutos do que os eslavos. Enquanto atacavam, gritaram “salve-se” em polonês, o que deixou os cavaleiros em estado de estupor e os forçou a recuar para onde precisavam manter a linha. Nesta batalha, morreu o Príncipe Henrique, o Primeiro Piedoso, a mãe de Jadwiga encontrou o corpo do filho.
No século XX, em memória desta batalha, foi fundado um museu, cuja expedição está localizada em Legnica Polje, na Igreja da Santíssima Trindade da Virgem Maria.
No local onde faleceu o Infante D. Henrique, foi fundada uma pequena igreja gótica. Nos séculos XIII a XIV. Muitos guerreiros que morreram na batalha defensiva estão enterrados neste templo, razão pela qual esta igreja é popular entre os conchas.
O Museu da Batalha de Legin está em funcionamento desde 1961. Abriga o principal acervo de objetos, graças aos quais é possível conhecer mais de perto o desenrolar da batalha entre poloneses e mongóis, esse acervo foi formado apenas em 1991 . Foi quando comemoraram 750 anos do fim desta batalha.
Em várias salas da igreja você pode ver a armadura do Cavaleiro, bem como armas antigas, incluindo arcos mongóis, bem como bestas polonesas e machados alemães. O museu possui diversos estandes com gravuras antigas, graças às quais se pode observar como ocorreu a batalha. Onde está a cópia da lápide de Henrique, o Primeiro Piedoso?
O museu de cobre mais famoso da cidade está localizado na rua Partizanskaya. Há um acervo de cobre, além de produtos feitos com ele, e tudo isso conta a história da cidade. Este museu foi inaugurado em 1879. Este museu contém um grande material de exposição, mas após a Segunda Guerra Mundial foi perdido. Além disso, durante a guerra, o próprio edifício do museu foi danificado e não pôde ser restaurado, por esta razão a Câmara Municipal convidou o pessoal do museu a mudar-se para outras instalações.
Hoje o museu abriga um acervo de cerca de 30 mil peças; está instalado em um palácio-quartel construído em 1728. Esta mansão era propriedade do mosteiro e servia para reuniões de abades. As decorações acima das varandas do palácio sobreviveram até hoje: estátuas de São João Batista e de Santa Jadwiga. Adjacente ao museu do cobre, em ângulo reto, está outra mansão do século XIX, acessível pela St John's Street. Em frente à entrada, você pode ver uma exposição de esculturas do século XIV; esses exemplares foram coletados em vários edifícios de Legnica.
O Museu do Cobre tem três filiais, a primeira está localizada fora da cidade, na colina de Legnicke e ali é inteiramente dedicada à Batalha de Legnica.
A segunda filial está localizada na Rua Uralskaya, este prédio da Academia de Direito foi construído para jovens nobres em 1708 e abriga uma exposição que conta a história da academia.
O terceiro ramo é a capela românica de São Bento e São Lourenço, situada no território do Castelo de Piast.
A Câmara Municipal reúne-se agora na nova Câmara Municipal. Está localizado na Praça do Mercado da cidade, onde a Câmara Municipal foi fundada em 1905.
No século XIX, a cidade vivia um boom económico; desenvolvia-se tão rapidamente que a Antiga Câmara Municipal já não tinha escritórios suficientes para todo o quadro de funcionários que participavam na gestão da cidade. Decidiu-se então reconstruir uma prefeitura maior e mais espaçosa. Sua construção começou em 1901, o arquiteto do projeto foi Lothar Schonfelder. Depois de algum tempo, ele teve que deixar a cidade, então Pavel Olkhman começou a concluir a construção. Inicialmente, as autoridades municipais pretendiam construir quatro edifícios com duas portas e uma torre alta, mas este projecto não pôde ser concretizado, provavelmente por falta de fundos.
Após a aprovação do projecto em 1902, foi adquirido um terreno adequado para a construção com edifícios antigos e muralhas que outrora rodeavam a cidade. O museu foi inaugurado em 8 de abril de 1905, e os serviços municipais já haviam se mudado.
O edifício da Câmara Municipal é de estilo neo-renascentista em forma de L. É composto por cinco andares e Massandra. A fachada da Câmara Municipal está elegantemente decorada com vários detalhes arquitetónicos.
A praça do mercado retangular está localizada no centro da cidade. Desde a formação da própria praça, existiram muitas galerias comerciais.
Na Praça Principal há, curiosamente, não uma, mas duas Câmaras Municipais. A Antiga Câmara Municipal foi construída no local da antiga Câmara Municipal gótica no século XVIII, e da nova na viragem dos séculos XIX e XX.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a praça do mercado foi destruída quase pela metade, por isso alguns dos edifícios foram reconstruídos. Desde então, oito casas elegantes, construídas em 1570, permaneceram intactas. Vários deles possuem fachadas programadas. Outra construção que sobreviveu chama-se casa “No Ninho da Codorna” e suas paredes são decoradas na técnica do esgrafito.
Existem várias fontes na praça, que têm nomes chiques como Netuno ou Sereias. O chafariz denominado Sirenes situa-se mesmo ao lado da antiga Câmara Municipal, foi criado em 1588 e servia como reservatório de água. E o segundo, chamado Netuno, apareceu na Praça Central, em 1731 foi decorado com uma estátua do deus dos mares, segurada por três golfinhos.
Este edifício foi construído no início do século XVIII e serviu como escola secundária integral exclusivamente para homens, que permaneceu até 1945.
O príncipe Yuri Rudolf Leginsky não teve filhos e em meados do século XVII deixou um testamento no qual doou uma enorme quantia em dinheiro para a construção de uma escola para meninos. Esta escola deveria ser destinada a crianças de famílias ricas de fé protestante de diferentes partes da Silésia. Durante 22 anos após a morte do príncipe, sua vontade nunca foi cumprida, pois o poder na cidade passou de mão em mão. Apenas por um curto período de tempo, a Dinastia Piast reinou novamente no lugar dos governantes e, assim, após a morte de Guilherme em 1675, as terras exteriores foram para os Habsburgos católicos, que ocuparam o trono tcheco. Neste território iniciou-se a introdução da fé católica. A Igreja de São João foi entregue aos Isuits, que a transformaram em igreja católica, e o dinheiro destinado à construção da academia de cavaleiros foi confiscado e entregue ao imperador.
Já em 1076, começou-se a falar sobre a construção de uma escola há muito planejada para a nobreza.
A Academia dos Cavaleiros foi construída entre 1726 e 1837; o projeto de construção foi executado pelo arquiteto vienense Joseph Emanuela. Mais tarde, este edifício foi reconhecido como um dos maiores monumentos do barroco austríaco do país.
Em 1811, a escola passou a aceitar alunos comuns e funcionou até 1945, quando então a sede do comando soviético foi instalada neste prédio. Hoje em dia, uma filial do museu do cobre funciona na Academia dos Cavaleiros.
Estas oito grandes casas de três andares foram construídas no século XVI e estão unidas por uma arcada. Estas casas estão localizadas na praça central da cidade, a chamada praça do mercado. Anteriormente, neste território existiam galerias comerciais, onde se podia adquirir qualquer produto, incluindo o peixe mais fresco. Estas casas resistiram a numerosos incêndios e também sobreviveram à Segunda Guerra Mundial.
Eles foram mencionados pela primeira vez em 1574. Curiosamente, estas casas sobreviveram até hoje, da mesma forma como foram construídas. São mansões estreitas com frontões, feitas nos estilos barroco, renascentista e clássico. Em 1934 houve uma reconstrução dos Edifícios. Nas casas, sob uma espessa camada de gesso, foram descobertos finos e elaborados ornamentos, feitos no estilo do esgrafito e outros elementos do século XVII. Em uma dessas mansões foi preservado o brasão do Principado de Leginski e Brzec. E nas fachadas dos restantes edifícios é possível ver mapas antigos com os brasões das famílias nobres que viveram nesta cidade.
Na década de sessenta do século passado, as fileiras de arenque da praça foram restauradas. Já nos pisos térreos desses edifícios existem lojas de varejo e pequenas lojas. Então, podemos dizer que a função deles não mudou, exceto talvez o alcance. Em vez de peixes, agora você pode comprar ímãs, cartões postais e crachás, e nos andares superiores há alojamentos.
A Antiga Câmara Municipal da cidade está localizada na praça do mercado e lembra um magnífico palácio barroco. A Câmara Municipal foi construída em 1741, o arquitecto do projecto foi Franz Michael. A primeira reunião da Câmara Municipal, a Câmara Municipal, ocorreu em 15 de maio de 1741. A prefeitura foi utilizada para o fim a que se destina até 1905. Em seguida, o magistrado da cidade chegou ao prédio da nova Câmara Municipal, que foi construída na mesma praça do mercado, o resto do gabinete do prefeito foi transferido para o Teatro Hilena Modrzewiecka.
Em 1926, a antiga Câmara Municipal foi reconstruída. Os construtores alteraram a forma da cobertura e a torre oriental foi coroada por uma cúpula de estilo neobarroco. Após uma reforma em grande escala, o edifício não foi mais reconstruído. A fachada do edifício é decorada com uma grande escadaria, elemento arquitectónico dominante. Foi projetado pelo arquiteto Johan Galuss. As paredes do edifício são decoradas de forma bastante modesta, nelas podem-se ver pilastras trabalhadas em forma de colunas, bem como caixilharias de lareira e um antigo portal.
No final da Segunda Guerra Mundial, o edifício da Câmara Municipal ficava em território controlado pelo Exército Vermelho. O átrio da antiga Câmara Municipal acolhe diversas exposições e eventos culturais, e na cave encontra-se um café boémio.
Podemos garantir que, à menção da pequena cidade polaca de Legnica, os corações de várias dezenas de milhares de pessoas espalhadas por toda a ex-URSS irão doer. Mas por que? Que tipo de lugar é esse?
É uma pequena cidade no sudoeste da Polónia com uma população de pouco mais de 100 mil pessoas. Por que é interessante do ponto de vista da geografia económica? Nada, a estrutura industrial é típica da Baixa Silésia: fábrica de cobre, produção de malhas, produção de instrumentos musicais.
Para um historiador, a cidade também pouco interessa: esteve aqui até o século XVII. reinou pelos últimos Piasts (representantes da dinastia que fundou o estado polaco), no século XVIII. os reis prussianos incluíram o Ducado de Legnica em suas posses e, em 1945, esta cidade, juntamente com outras cidades e terras alemãs a leste de Odra e Nysa Lusatia, passou para a Polônia. O destino também é bastante comum para essas cidades. É verdade que em 1241, nas proximidades de Legnica, ocorreu uma batalha com os tártaros, que impediu o seu avanço para o oeste. A partir daqui, os tártaros viraram para o sul. Esta é a “pegada” mais famosa de Legnica na história europeia. Menos conhecido, mas não menos significativo, é o facto de Legnica, em 1968, ter exercido a liderança militar sobre a entrada das tropas do Pacto de Varsóvia na Checoslováquia.
Do ponto de vista da geografia física, as paisagens de Legnica e arredores também não são particularmente únicas: tudo é normal no sudoeste da Polónia, paisagens antropogénicas completamente sem árvores no sopé norte das montanhas dos Sudetos. De lá flui o pequeno rio Kachava, cuja largura em condições normais é de 5 metros, mas quando a neve derrete repentinamente, o Kachava se transforma em um riacho rápido e a cidade de Legnica em um grande lago. Na história de Legnica na segunda metade do século XX. houve duas inundações: em 1977 e em 1997.
Surge a pergunta - o que há de tão interessante nesta Legnica? É interessante porque durante quase 50 anos (de 1945 a 1993) a população soviética de Legnica foi pouco menor que a polaca. A cidade abrigou o quartel-general do Grupo de Forças Soviético do Norte e do Exército Aéreo, e na década de 80. - Quartel-General do Comando da Direção Oeste. Ruas inteiras da cidade eram habitadas por oficiais soviéticos, e parte dela (a chamada “Grande Praça”) foi alocada para a residência do alto comando do Grupo de Forças do Norte. A “Grande Praça” era uma “cidade dentro da cidade”; o acesso era simplesmente proibido aos polacos e aos residentes soviéticos de Legnica era extremamente limitado. Havia também a “Praça Pequena”, onde morava o comando do exército aéreo. Mas oficiais comuns e subtenentes viviam na cidade, em alguns lugares em casas separadas e em outros misturados com poloneses.
Na verdade, Legnica durante a República Popular Polaca era uma cidade cujo verdadeiro proprietário era o Exército Soviético. Por exemplo, os residentes soviéticos de Legnica tiveram a oportunidade de visitar as lojas polacas, mas os polacos, para entrar na loja do Grupo de Forças do Norte, tiveram de emitir um passe do comandante soviético da cidade. Objetos “não militares” soviéticos - as mesmas lojas, escolas, internatos, jardins de infância, hospitais, a Casa dos Oficiais da guarnição e o estádio, estavam localizados principalmente fora das unidades militares soviéticas, apenas nas ruas da cidade. Durante as décadas em que Legnica foi uma guarnição soviética, muitas empresas comerciais e de serviços foram criadas na cidade, destinadas aos oficiais soviéticos e suas famílias. Havia ateliês especializados em costurar uniformes militares soviéticos, cabeleireiros que atendiam principalmente “camaradas oficiais” e livrarias soviéticas que eram muito populares durante o “boom do livro”. Na Polônia, Legnica era chamada de “Pequena Moscou”.
Mas o último soldado russo deixou a República da Polónia em 17 de setembro de 1993. A data foi escolhida não sem intenção e por insistência do lado polaco - em 17 de setembro de 1939, o Exército Vermelho cruzou a fronteira oriental da Polónia. Em Legnica restava apenas um soldado soviético, apertando a mão de um soldado do exército polaco num monumento em homenagem ao heróico exército soviético. Este monumento ainda existe na praça central de Legnica, que agora é chamada de Slavyanskaya, e nos tempos socialistas era a Praça Lenin.
Mas a inscrição dedicada ao heróico Exército Soviético não está mais no monumento. No entanto, não foi removido por razões ideológicas. As cartas foram simplesmente derrubadas por colecionadores de metais não ferrosos - existem muitos pontos de coleta de metais não ferrosos na Polônia. Mas as semelhanças entre o nosso país e a Polónia não se limitam aos pontos de recolha de metais não ferrosos. Os processos de transição para uma economia de mercado na Polónia e na Rússia também são semelhantes. É verdade que os polacos começaram mais cedo - já em 1990, e desde 1995 iniciaram uma restauração gradual do volume da actividade económica. No nosso país, a mesma coisa começou em 1999. A Polónia na segunda metade dos anos 90, tal como a Rússia nos primeiros anos do século XXI, viveu simplesmente euforia - a taxa de crescimento económico foi a mais elevada da Europa.
Mas no final da década de 90, a Polónia deparou-se com os mesmos problemas que a Rússia de hoje enfrenta - problemas de desaceleração das taxas de crescimento, que, combinados com a reestruturação estrutural em curso da economia, levam ao aumento do desemprego, ao aumento da desigualdade social e territorial, e consequentemente, aumentou o descontentamento na sociedade. Os polacos atribuem todos os seus problemas actuais ao governo dos “esquerdistas” (SLD – Soyush levitsy demokratichney, que traduzido aproximadamente para o russo é União dos Democratas de Esquerda; herdeiros do PUWP), e parece que na próxima composição do no Sejm (a Polónia é uma república parlamentar), o SLD receberá duas vagas a menos do que agora. Num contexto de crescente insatisfação com as atividades da esquerda, a popularidade da direita (Plataforma Obyvatelsk - Plataforma Cívica) e dos radicais (o partido com o curioso nome Samobrona, que quase não precisa de tradução; o líder deste partido A. Leper é o “gêmeo” polonês de V. V. Zhirinovsky) está crescendo. Mas seja qual for o governo eleito, é pouco provável que seja capaz de resolver todos os problemas da Polónia - por exemplo, os problemas do desemprego de 20%, do défice orçamental e da crescente dívida externa. A razão é extremamente simples. Na primeira fase da recuperação económica pós-crise de qualquer país do mundo, utiliza-se a infra-estrutura existente e o desenvolvimento consiste apenas no facto de o potencial desta infra-estrutura começar a ser aproveitado de forma mais plena. Mas com o tempo, a capacidade de utilizar a infra-estrutura existente é reduzida. Deve-se ter em mente que uma parte significativa da infraestrutura criada nas fases anteriores em condições alteradas revela-se simplesmente desnecessária. Assim, após esgotadas as capacidades da infraestrutura anteriormente criada, deve-se iniciar a formação de uma nova. Mas esse processo é extremamente complexo, muito caro e não dá resultado positivo imediato. Como resultado, a taxa de crescimento económico (ou, mais precisamente, de recuperação) está a diminuir e os problemas que o país enfrenta estão a intensificar-se.
De uma forma ou de outra, as regiões polacas enfrentam o problema de identificar novos caminhos para o seu desenvolvimento, se os velhos caminhos não levarem a lado nenhum. A este respeito, Legnica também não é diferente de outras cidades da Polónia, mas esta cidade “escolher um caminho” foi decidida por uma reunião de quem viveu em Legnica antes e vive nela agora. Em junho de 2004, foi organizado um evento, lindamente chamado de Primeiro Grande Congresso dos Legnicanos. Dado que o congresso teve lugar apenas um mês depois da adesão da Polónia à União Europeia, o seu lema era: “Legnica é a Europa”. Para o congresso foi emitido um postal extremamente interessante, cujo simbolismo só precisa de explicação: um leão “tcheco” de duas caudas com duas chaves - este é o brasão de Legnica.
Residentes de muitos países foram convidados para isso - alemães que viveram em Legnica até 1945, poloneses, judeus e ucranianos que se mudaram ou foram reassentados aqui durante a época da Polônia Popular, e depois deixaram a cidade, e claro - russos (ou melhor, “Soviético”) sem o qual Legnica na segunda metade do século XX. e é impossível imaginar.
Viajar para a Polónia para cidadãos russos, como sabem, tornou-se mais complicado desde 1 de outubro de 2003 - agora é necessário um visto para viajar para a Polónia. Mas quero tranquilizar todos aqueles que realmente querem ir para a Polónia, mas estão assustados com a terrível palavra “visto”.
Simplesmente não existe um serviço consular que seja mais educado, leal aos viajantes e mais rápido do que o polaco (no entanto, não posso elogiá-lo demais!). Se você mora em uma cidade onde não há consulado polonês (e há em Moscou, São Petersburgo, Kaliningrado e Irkutsk) e veio especificamente para obter um visto, você o receberá no dia da solicitação. Se você mora nessas cidades, considere-se um azarado e receberá o visto somente no dia seguinte (pelo menos no consulado polonês em São Petersburgo). Os documentos necessários são um formulário de inscrição preenchido e um passaporte estrangeiro, pode haver convite ou não, e você pagará US$ 12 por um visto único (crianças, idosos e residentes da região de Kaliningrado recebem vistos gratuitamente) . Acredito que quem pelo menos uma vez solicitou visto na embaixada ou consulado de outros países está lendo tudo isso com descrença - isso pode realmente acontecer? Talvez eu mesmo tenha verificado. A adesão da Polónia à União Europeia não significa a sua adesão automática ao Acordo de Schengen (espera-se que isso não aconteça antes de 2008), e um visto polaco é apenas um visto polaco; não dá o direito de entrar noutros estados . Mas é curioso que os titulares de vistos Schengen (tchecos, eslovacos, britânicos, irlandeses) não precisem de visto de trânsito quando viajam pelo território da Polônia, e os poloneses dão cinco dias para trânsito. Em cinco dias, você provavelmente poderá viajar ao redor do perímetro da Polônia, e muito menos dirigir através dele. Mas externamente, o visto polonês já é muito semelhante ao visto Schengen (no entanto, deve-se notar que muitos vistos modernos são semelhantes entre si, como os gêmeos). É verdade que a partir de 1 de maio deste ano, ao atravessar a fronteira polaca, também deverá apresentar seguro médico, mas em qualquer caso, os documentos de entrada na Polónia são muito mais baratos do que em qualquer outro país europeu. Mesmo a Roménia, completamente pobre e desarticulada, exige 33 dólares aos cidadãos russos apenas para transitarem pelo seu território, independentemente da idade! Mas visto e seguro não são tudo. Você precisa de alguma forma chegar a Legnica, que fica na periferia sudoeste da Polônia, a mais de 400 km de Varsóvia e a quase 700 km da fronteira com a Bielo-Rússia. De Legnica fica muito mais perto de Berlim (290 km) e de Praga (210 km) do que da capital da Polónia. Naturalmente, a maneira mais fácil e rápida de chegar à Polónia é de avião. Mas esta é a maneira mais cara e desinteressante - o que você pode ver pela vigia? E nenhum avião de passageiros voa para Legnica, embora a cidade tenha recebido um bom campo de aviação do Exército Soviético. A segunda opção mais simples e cara são os trens internacionais. Mas você só deve montá-los se o principal problema da sua vida for a dificuldade de carregar uma sacola de dinheiro ou se não for você quem está pagando a viagem. Tendo em conta que a troca de pneus em Brest demora várias horas, o caminho para Varsóvia demora um pouco menos do que uma viagem com transfer, mas custa duas ou até três vezes mais. Nem estou falando de vagões rebocados - viajar em um vagão assim, que é trocado de um trem para outro mais de uma vez e espera várias horas em algum lugar dos trilhos laterais para ser trocado, leva mais tempo do que nos de "transferência" . Viajar de ônibus é barato, mas muito difícil. Passe um dia no assento do ônibus e depois fique na fronteira por várias horas... Além disso, pouco se vê da janela do ônibus.
Assim, a rota de “transferência” foi considerada a rota ideal - por um trem regular para Brest, depois por um “trem suburbano internacional” Brest - Terespol (esta é a primeira estação na Polônia) e depois por trens poloneses. A viagem a Brest não tem nada de especial, tudo é bastante normal. Apenas a fronteira entre a Rússia e a Bielorrússia é visível a olho nu. Quando os lugares abandonados e abandonados e as estações ferroviárias negligenciadas terminam, e os campos arados e as estações bem cuidadas começam, isso significa que você deixou as fronteiras da Rússia e está viajando pela fraterna Bielorrússia. Mas essa preparação é muito específica. Lembra muito a “manutenção da ordem” do exército - não importa o que esteja dentro, é importante que tudo brilhe por fora.
Embarcar no trem Brest-Terespol em Brest é algo muito interessante. Uma passagem para este trem de Brest para Terespol custa aproximadamente 4 mil rublos bielorrussos (cerca de 60 dos nossos), e de Terespol para Brest - 4 zlotys 82 groschen, ou cerca de 35 rublos. Não sei como essa diferença pode ser explicada. Mas os nossos “irmãos em mente” bielorrussos criaram outra coisa maravilhosa - para cada cidadão russo que atravessa a fronteira no comboio Brest-Terespol, é cobrado um imposto local “para o ambiente” - cerca de 6 mil rublos bielorrussos (por 1 rublo russo no início de junho de 2004, deram 72 bielorrussos). Na verdade, esta é uma taxa para atravessar a fronteira e, sem pagá-la, o valente guarda de fronteira bielorrusso simplesmente não o deixará ir para o estrangeiro. Para embarcar neste trem, foi equipada uma entrada separada para a alfândega, sendo esta entrada aberta aproximadamente 40 minutos antes da partida do trem e fechada vinte minutos antes. Se você considerar que mais de cem pessoas viajavam no trem, você pode imaginar o que estava acontecendo ali.
A alfândega bielorrussa é outra instituição maravilhosa da “República da Bielorrússia”. Não existem “corredores verdes”; tudo o que você carrega deve constar na declaração e ser apresentado ao fiscal da alfândega. A funcionária da alfândega exigiu ver não só toda a moeda estrangeira que tínhamos, mas também dez rublos russos, que, por razões óbvias, não incluímos na declaração. É curioso que nem a alfândega nem os guardas de fronteira prestem atenção ao que se passa perto da loja Duty Free, localizada imediatamente atrás da linha de controlo da fronteira. E lá está acontecendo o seguinte: os ônibus são “embalados” com grandes quantidades de vodca e cigarros nesta loja, e então, na hora, os colocam nos lugares mais incríveis. Por exemplo, os cigarros são colados nas pernas, e na sala de controle de fronteira ouve-se um ruído incrível de várias dezenas de rolos de fita adesiva sendo desenrolados ao mesmo tempo. Mas na hora da partida o trem toda essa agitação acaba e, na hora certa, ele parte em direção à Polônia. Quase imediatamente atrás da estação há cercas de concreto com arame farpado e postos de fronteira que se estendem até o Bug. O rio não tem nada de especial, mas o lado polaco da fronteira é completamente diferente do lado bielorrusso. Não há cercas ou arame farpado e quase não há postos fronteiriços.
Porém, não conte com o trem chegando em Terespol e saindo no horário indicado no horário. Ele realmente chegará, mas depois de sua chegada, seus passageiros passarão pela fronteira polonesa e pelo controle alfandegário logo no trem. Portanto, se você decidir repetir essa viagem, peça a passagem para este trem no 1º vagão - é o primeiro a ser verificado. Depois dos maus costumes bielorrussos e do pagamento “pelo ambiente” na União Bielorrússia, esperava com algum receio o que os guardas fronteiriços e funcionários aduaneiros polacos exigiriam dos cidadãos russos. No final das contas, nada. O guarda de fronteira polonês perguntou para onde íamos, brincou com a filha (dizem, exija dos seus pais que comprem sorvete para você na hora, e se não comprarem me avise na volta), tendo conseguido para carimbar todos os nossos três passaportes durante esse período. E a funcionária da alfândega polonesa não perguntou nada - ela simplesmente apontou com um sorriso para a porta da carruagem, saia, dizem, já dá trabalho suficiente sem você. Foi assim que acabamos na Polônia.
A estrada de Terespol a Brest faz parte da Ferrovia Moscou-Varsóvia, que foi aberta ao tráfego em 1870. Mas os passageiros dos trens que viajam entre Brest e Terespol de alguma forma não prestam atenção ao fato de que a estrada aqui corre ao longo de aterros gigantes. Esses aterros que atravessam o vale do Bug são realmente enormes, e seu enchimento junto com a construção da ponte ferroviária sobre o Bug durou três anos - a ferrovia se aproximou de Terespol vindo de Varsóvia em 1867, e o primeiro trem para Brest saiu de Terespol em 1º de março de 1870 Do ano. Esta estrada foi construída, naturalmente, como uma estrada de “bitola russa” (1520 mm), mas durante a Segunda Comunidade Polaco-Lituana (Polónia entre guerras) todas as estradas na antiga Polónia russa foram convertidas para bitola europeia (1435 mm). Em Brest, as carruagens são movidas de um carrinho com rodas para outro. Na direção de Grodno, as rodas são trocadas do lado polonês, em Kuznitsa Bialystokaya. Mas, infelizmente, os trens de passageiros de São Petersburgo para Varsóvia não passam por Grodno. A rota ferroviária São Petersburgo - Varsóvia passa pela Letônia e pela Lituânia, o que na verdade a bloqueou. Em São Petersburgo, não existe mais uma estação de Varsóvia - que já foi o “portão da frente” da capital do Império. Como não era mais necessário, foi convertido em museu de locomotivas a vapor.
Mas a antiga ferrovia Moscou-Varsóvia está funcionando, e funcionando em plena capacidade. Transporta o principal tráfego de carga e passageiros entre a Rússia e a União Europeia. Esta estrada faz parte da “ponte de contentores” que está a ser criada entre Nakhodka e a Europa Ocidental, cujo tráfego, embora lentamente, está a melhorar. Os trens de carga nos trilhos da estação Terespol são em sua maioria russos.
As ferrovias na Polônia diferem das nossas não apenas na bitola. As estações ferroviárias na Polónia também são completamente diferentes das nossas. Eles se diferenciam, em primeiro lugar, pela quase total ausência de “salas de espera” - não há nada para esperar ali. Os bilhetes de trem são vendidos não apenas sem indicação do número do assento, mas também do número do trem. O bilhete indica o local de partida, destino, classe de transporte (são dois - 1º e 2º), prazo de validade (para uma distância superior a 100 km - dois dias), distância e percurso ao longo do qual se desloca. Existem dois tipos principais de comboios na Polónia - “apressados” (rápidos) e “especiais” (passageiros). A diferença entre eles é que, em primeiro lugar, o trem “especial” anda mais devagar e para com mais frequência e, em segundo lugar, o vagão do trem “especial” não é dividido em compartimentos. Simplificando, isso é algo como o nosso trem elétrico. Via de regra, nesses trens não há primeira classe. Nas “apressadas”, a carruagem é dividida em compartimentos; nas carruagens de segunda classe, há oito assentos em um compartimento; nas carruagens de primeira classe, são seis. Uma passagem de primeira classe é um desperdício de dinheiro. Se houver poucos passageiros no trem (e geralmente é esse o caso), a segunda classe não estará lotada. E se houver muitos, então é possível que mesmo no vagão da primeira classe você fique parado no corredor. O bilhete que você compra é válido dentro do prazo de validade e trajeto para viajar em qualquer trem desses dois tipos, em vagões da classe indicada no bilhete. Mas o bilhete só dá direito de entrar no trem, não de assento! Se você tiver muito azar e todos os assentos estiverem ocupados, você terá que andar em pé. Nas estradas polacas existem carros-leito e carros “com lugares para deitar” (“kushetkove”), mas para viajar nesses carros é necessário reservar um assento, pelo qual é necessário pagar extra, e é muito caro. Mas você tem que pagar a mais não só pela reserva de lugar. Além dos trens de passageiros e expressos, existem mais duas categorias de trens na Polônia - expresso e intermunicipal. Nesses trens, todas as passagens vêm com assentos e você será alimentado no caminho, mas uma passagem para o Intermunicipal custa três a quatro vezes mais do que para um trem normal “apressado”.
Outra característica das ferrovias polonesas é que é preferível comprar uma passagem para toda a distância que você deseja percorrer de uma só vez. Isso custará muito menos do que comprar passagens como estamos acostumados - em partes. No nosso caso, uma passagem de Terespol para Legnica custa cerca de 26 zlotys (1 zloty - aproximadamente 7,5 rublos) mais barata do que duas passagens - de Terespol para Varsóvia e de Varsóvia para Legnica separadamente. Uma passagem custava cerca de 60 zlotys, ou seja, cerca de 450 rublos para uma distância de quase 700 km (de Terespol a Legnica ao longo da rota que estávamos viajando - 683 km, indicada na passagem). Mas com esse bilhete você deve seguir a rota indicada nele. No Leste da Polónia isto não é difícil - há poucos caminhos-de-ferro e só existe uma forma de viajar de Terespol para Varsóvia, através de Siedlce. Mas na parte ocidental da Polónia, que outrora pertenceu à Alemanha, existem muito mais estradas e, por exemplo, de Wroclaw a Varsóvia os comboios percorrem três rotas - através de Poznan, através de Lodz e através de Czestochowa. Se você não estiver dirigindo no “seu” trajeto, precisará pagar muito pouco dinheiro extra. Mudamos a rota no caminho de volta (de Wroclaw a Varsóvia, não por Lodz, mas por Czestochowa), pela qual pagamos cinco zlotys por três.
Não há condutores nos trens poloneses e não há caldeiras nos vagões. Não é costume organizar “festas” num compartimento e não há para onde ir - as mesas são muito pequenas. Ao entrar no trem, ninguém verifica as passagens e muitos de nossos moradores se queimam com isso. Em primeiro lugar, ninguém irá impedi-lo se embarcar no trem errado e, em segundo lugar, os bilhetes são sempre verificados mais de uma vez. É impossível quitar o controlador, como estamos acostumados. Mas mesmo que dê certo, são tantos controladores que fica mais barato comprar passagem. Cada um deles coloca seu carimbo no bilhete, e pela quantidade de carimbos você pode contar quantas vezes fomos verificados. Se você embarcar no trem sem passagem, precisará encontrar os controladores muito rapidamente. Se você os encontrou primeiro e eles não o encontraram, você pode simplesmente pagar pela passagem.
A Polónia Oriental não é muito diferente da Bielorrússia Ocidental. Uma floresta se estende ao longo da ferrovia, interrompida por terras agrícolas e assentamentos. Mas as casas nestes assentamentos parecem muito mais prósperas do que as nossas e as da Bielorrússia. O padrão de vida na Polónia, apesar de todos os seus problemas, é significativamente mais elevado do que na Rússia. Paradoxalmente, o nosso país sempre foi muito mais rico do que a Polónia e o seu residente médio é muito mais pobre do que o polaco médio. Na URSS, uma parte incrivelmente grande da riqueza nacional foi gasta em fins militares e no apoio a regimes estranhos em países estranhos, e na Rússia moderna uma grande parte da riqueza nacional foi transferida para as mãos dos chamados. “oligarcas” e é gasto por eles em propósitos que estão longe da prosperidade do Estado. Na Polónia há gente rica, há também gente muito rica, mas nenhuma delas “simplesmente assim” recebeu as empresas e sectores da economia mais rentáveis - como foi feito no nosso país. Mas é extremamente curioso que a diferença no nível de vida da população entre a URSS e a República Popular da Polónia fosse muito maior do que a diferença entre a Federação Russa e a República da Polónia.
De Terespol a Varsóvia – apenas 210 km. O trem rápido leva pouco mais de três horas. Ao viajar de trem, Varsóvia aparece “de repente”, assim como São Petersburgo. Mas, ao contrário não apenas de São Petersburgo, mas também de Moscou, o sistema ferroviário que passa por Varsóvia é formado de acordo com o tipo “europeu” - ou seja, consiste não em “raios” com estações em seus finais, mas em “diâmetros” nos quais todas as estações transitam. Existem três estações principais na rodovia Moscou-Berlim em Varsóvia - Varsóvia Wschodnia (Leste), Varsóvia Central (compreensível sem tradução) e Varsóvia Zachodnia (Oeste). A estação de partida para todos os trens que partem para o leste é Varsóvia Zachodnia, para aqueles que partem para o oeste - Varsóvia Woschodnia. A Central de Varsóvia é sempre uma estação de trânsito; não é uma estação de partida ou chegada para nenhum trem, exceto trens suburbanos. Mas os passageiros chegam a uma estação separada, separada de Varsóvia pela Estação Central, e chamada Varsóvia Srodomescie, que traduzido livremente significa “Centro da Cidade de Varsóvia”. Mas a estação principal é, sem dúvida, a Central de Varsóvia. O próprio edifício da estação está localizado acima e as plataformas são subterrâneas. A parte subterrânea da Central de Varsóvia é enorme, é uma cidade subterrânea inteira. O sistema ferroviário europeu é muito mais conveniente que o nosso, pois você sempre pode escolher uma estação mais próxima de casa, especialmente porque Varsóvia é muito grande em área (aproximadamente 430 km2).
A capital da Polónia, com uma população de 1,6 milhões de pessoas, foi quase totalmente reconstruída após a Segunda Guerra Mundial. A restauração do seu centro histórico, a Cidade Velha, foi concluída em 1953, como orgulhosamente conta uma placa memorial instalada no Mercado (praça principal da Cidade Velha). A única coisa que não está escrita é que esta restauração foi realizada com dinheiro soviético, apesar do facto de o nosso próprio país naquela altura estar apenas a emergir das ruínas. Em geral, tentaram erradicar tudo o que lembrasse o passado socialista em Varsóvia. O único sobrenome russo no mapa de Varsóvia é Gagarin, mas a Rua Gagarin fica muito longe do centro da cidade. Mas é curioso que o atual símbolo arquitetônico de Varsóvia seja o Palácio da Cultura e da Ciência, um “arranha-céu” de Moscou doado a Varsóvia. Todo o centro histórico de Varsóvia está coberto por placas memoriais dedicadas aos soldados do Exército da Pátria, que estava subordinado ao governo do exílio em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quase não há placas memoriais dedicadas ao Exército do Povo e ao Exército Polonês que lutaram ao lado da URSS. É bom que pelo menos tenham mantido o nome de Rua Armia Ludowei em Varsóvia.
A Praça Dzerzhinski foi renomeada como Praça Piłsudski, com uma substituição correspondente do monumento. Mas o escultor pensou por muito tempo - Pilsudski no monumento, especialmente visto de longe, é muito semelhante ao monumento “canônico” a Dzerzhinsky. Nesta praça à entrada do Jardim Saxão encontra-se o Túmulo do Soldado Desconhecido, que se encontra em meados dos anos 20. foram enterrados novamente os restos mortais dos soldados poloneses que morreram nas batalhas de Lviv com as tropas ucranianas em 1919. Durante o tempo da Polônia Popular, essas tabuinhas foram refeitas com um espírito “revolucionário”, e na Terceira Comunidade Polaco-Lituana (atual Polónia) foram refeitos novamente. Aqui ocupam um lugar de destaque os sinais dedicados a vitórias verdadeiras ou imaginárias sobre a Rússia, incluindo a vitória perto de Moscou em 1610. Em nosso país, este evento é visto de forma diferente. Entre as vitórias também é indicada “Defesa da fronteira leste do estado em setembro de 1939”, ou seja, operações militares contra o Exército Vermelho durante a “campanha de libertação na Bielorrússia Ocidental e na Ucrânia Ocidental”. Deixando de lado a avaliação desta “campanha”, gostaria de observar que durante ela ocorreram poucas operações militares. O Túmulo do Soldado Desconhecido é um dos símbolos do Estado polaco, mas é realmente um símbolo da Polónia. Com placas orgulhosas e guarda de honra, o gesso está literalmente caindo.
Há muitos dos nossos compatriotas em Varsóvia, para não falar de Terespol, mas ainda menos do que há um ano atrás. A introdução de vistos permitiu aos poloneses normalizar de alguma forma o fluxo de pessoas que desejam ganhar dinheiro de diferentes maneiras, vindo do leste em direção a eles. E ganhavam dinheiro de maneiras muito diferentes - alguns trabalhavam mesmo, alguns roubavam, alguns mendigavam... Uma cena curiosa foi observada na rua Krakowske Przedmescze, no centro de Varsóvia: uma mendiga estendeu uma mão aos transeuntes, e em na outra, ela tinha um passaporte polonês - dizem, dê ao seu compatriota. É verdade que eles ainda não serviram.
Tivemos que viajar de Varsóvia para Legnica tarde da noite no trem Varsóvia-Dresden, no qual embarcamos com segurança na Central de Varsóvia, de alguma forma não prestando atenção ao fato de que o conselho indicava dois destinos para este trem, “Dresden-Szklarska Poreba”. . E, como descobri pela manhã, foi totalmente em vão não prestar atenção. Outra característica das ferrovias polonesas é que dois ou até três pequenos trens ligados em um partem das estações iniciais, e esses trens divergem de alguma estação intermediária. Naturalmente, não acabamos nas carruagens que iam para Dresden e, consequentemente, para Legnica, mas nas que iam para Szklarska Poreba. Tivemos que mudar de comboio, mas a frequência dos comboios de passageiros nas estradas do oeste da Polónia é tão elevada que, desviando-nos significativamente da rota, chegámos a Legnica apenas uma hora depois do que deveríamos. No geral não foi tão ruim, já que o trem de Dresden chega a Legnica às seis da manhã e chegamos no início das oito. Durante estas transferências, outra característica dos caminhos-de-ferro polacos chamou-me a atenção - uma espécie de negligência geral. As estações das estações não são reformadas há muito tempo, está tudo empoeirado, as janelas são cobertas em alguns lugares com compensado, os horários são escritos quase à mão, as plataformas estão tão quebradas quanto as nossas, e em alguns lugares não há plataformas; E quais são as passagens subterrâneas nas pequenas estações polonesas - é melhor ficar em silêncio. A condição técnica dos caminhos-de-ferro polacos está atrás da nossa, por mais estranho que possa parecer. O atendente da estação dá o sinal de saída com um apito, os interruptores são movidos por tração mecânica (as alavancas no ponto de controle acionam os cabos que levam aos interruptores - só temos isso em ramais muito sem saída), e sinais pois os trens em movimento são dados por semáforos, e não por semáforos, como os nossos (no semáforo a posição das barras muda, no semáforo - e assim fica claro). A Polónia Ocidental é significativamente diferente da Polónia Oriental. Enquanto na Polónia Oriental uma parte significativa passa por florestas, na Polónia Ocidental não há nenhuma. A área deixa a impressão de uma espécie de grande subúrbio. Não há um único pedaço de terra vazio, as áreas povoadas estão diretamente visíveis umas das outras, não há sequer um indício de florestas, ou mesmo de bosques. A rede rodoviária é claramente mais densa e, apesar da densidade populacional muito maior, não há mais passageiros no comboio do que no leste. Mas esta parte da Polónia foi a Alemanha até 1945, e a maior parte da infra-estrutura actual foi criada nessa altura. Mas não só as estradas e as fábricas lembram o passado alemão, mas também as placas memoriais dedicadas à memória das vítimas do nazismo que morreram nos campos de concentração da Baixa Silésia.
Legnica foi chamada de Liegnitz até 1945, e o Exército Vermelho a invadiu como uma cidade alemã. Mas o dia da captura de Legnica pelo Exército Vermelho é comemorado na cidade como o dia do retorno da cidade à Mãe Polônia, e até hoje flores são depositadas no monumento ao Exército Soviético neste dia. A população alemã da atual Legnica era de cerca de 140 mil pessoas, e quase todas foram para a Alemanha, principalmente para a Alemanha Ocidental. Restam apenas alguns na Polónia.
É difícil dizer como Legnica mudou em comparação com os tempos alemães. Mas desde os tempos da Polónia Popular, pouco mudou, excepto o aparecimento de vários hipermercados nos arredores da cidade e a reconstrução de campos e instituições militares soviéticas. O centro e a parte antiga da cidade em geral permaneceram praticamente inalterados. Ao contrário do nosso país, a iniciativa privada era permitida na Polónia mesmo durante os tempos socialistas, e a maior parte do comércio e dos serviços estava em mãos privadas. Portanto, as ruas de Legnica, tanto naquela época como agora, estavam cobertas de placas de lojas, cabeleireiros e outros estabelecimentos similares. Além disso, muitos destes estabelecimentos ainda estão localizados nos mesmos locais onde estavam há trinta anos. Por exemplo, a loja onde comprei selos ainda fica no mesmo local, na menor rua da cidade, a Rua Copernicus. Mas Legnica, tanto naquela época como agora, continua a ser uma cidade muito atraente, especialmente no centro.
Após a saída das nossas tropas, a cidade nunca conseguiu recuperar uma parte significativa dos edifícios que outrora foram ocupados por unidades soviéticas e permanecem abandonados. Foi um pouco comovente que animais de papel e flores ainda estivessem pendurados nas janelas do antigo jardim de infância soviético.
Mas muitos edifícios são, naturalmente, completamente dominados pelos polacos. Alguns destes edifícios são utilizados para os fins a que se destinam e alguns estão a ser reconstruídos. Assim, no edifício da antiga escola n.º 32 do Grupo de Forças do Norte existem agora várias instituições de ensino polacas. A propósito, sobre os salários dos professores polacos - esta pergunta foi feita naturalmente. Em resposta, recebi uma palestra sobre o tema de que na Polónia existem muitas categorias de professores, mas o próprio diretor, tendo a categoria mais elevada (tanto quanto isto pode ser traduzido na nossa terminologia) e sendo o diretor da escola, recebe 4 mil zlotys. Mas um professor que acaba de chegar à escola recebe a metade, ou seja, 2 mil (aproximadamente 30 e 15 mil rublos, respectivamente).
Pode surgir a questão - e os preços? E os preços de quase tudo (pelo menos o que vimos nas lojas) são iguais aos nossos ou mais baixos. Entre os produtos alimentares, os produtos cárneos são mais caros que os nossos (e também o álcool, exceto cerveja, e produtos de tabaco). Quase tudo relacionado a bens industriais (roupas, calçados, etc.) é mais barato. Fiquei especialmente impressionado com os preços das frutas, legumes e flores - tudo isto não é apenas mais barato na Polónia, mas várias vezes mais barato do que no nosso país. Um quilo de morangos no início de junho era vendido a um preço de 5,5 a 7 zlotys, batatas novas - 1,5 zlotys e quase o mesmo para maçãs. E as flores! Rosas incrivelmente lindas custam de 4 a 5 zlotys, e a escolha de flores é muito maior que a nossa. Até os girassóis são vendidos como flores decorativas. Não é à toa que, segundo rumores da estação de Brest, o governo da Bielorrússia pretende introduzir restrições à importação de frutas e vegetais da Polónia - com esta relação de preços, a sua importação é extremamente lucrativa. Será interessante se os bielorrussos realmente introduzirem tais restrições - esta será a primeira vez na história mundial que serão introduzidos direitos sobre a importação de maçãs, batatas e morangos. Mas não é isso que você esperaria deste estado maravilhoso!
A guarnição, que já foi ocupada por um regimento de comunicações do governo, está em completo mau estado e ninguém está restaurando nada lá. Mas os quadrados “Grande” e “Pequeno” foram quase completamente dominados. Todas as mansões outrora ocupadas por generais soviéticos foram renovadas e ocupadas. A impressão geral é que a antiga “Praça Grande” é a área mais elegante da atual Legnica. A “Praça Pequena” era mais simples e menor, mas mesmo lá todos os casarões estão ocupados, e até novos estão sendo construídos. Mas os prédios de apartamentos, embora não muito grandes, na “Praça Grande” ainda não encontraram dono. Não se sabe quem é o seu atual proprietário, mas em todas essas casas há avisos com a palavra “Venda”. As guarnições do exército aéreo nos arredores de Legnica também foram quase completamente dominadas. A maioria dos edifícios da guarnição, que abrigava o regimento de sinalização do exército aéreo, foram convertidos ou estão sendo convertidos em edifícios residenciais. É difícil dizer como os poloneses conseguiram isso, porque o quartel e o quartel-general aqui foram construídos pelos alemães. Mas a sua experiência pode e deve ser aproveitada na Rússia, uma vez que temos quartéis e quartéis-generais abandonados em número suficiente... Ao mesmo tempo, uma mudança nas prioridades ideológicas é claramente visível: o edifício do antigo clube dos soldados foi convertido num igreja (em geral, as igrejas na Polônia estão por toda parte, antigas e novas), mas o monumento a Lenin foi demolido e um monte de lixo foi construído perto de seu pedestal sobrevivente.
Mas é improvável que Legnica consiga desenvolver todas as instalações transferidas para a cidade após a partida do nosso exército. Aparentemente, por mais alguns anos ou mesmo décadas, os edifícios onde antes estavam as tropas soviéticas permanecerão vazios. Legnica não é uma cidade muito rica, praticamente o seu único empreendimento em funcionamento é uma fábrica de cobre, uma parte significativa da população (oficialmente - 20% da população) está desempregada e as suas perspectivas de desenvolvimento são completamente pouco claras. Um dos eventos do Congresso de Legnica, o debate “Legnica – a nossa pequena pátria”, foi dedicado à definição destas perspectivas. Mas este evento decorreu com predominância alemã (na verdade, os alemães constituíram a maioria dos convidados do congresso), e o conteúdo principal dos seus discursos não é difícil de adivinhar - “Legnica voltará a ser nossa”. É óbvio que a adesão da Polónia à União Europeia levará ao fortalecimento da influência alemã neste país. A União Europeia é, em essência, a “Alemanha económica”. É bem possível (e até certo) que num futuro próximo a UE jogue uma espécie de “cenoura” aos polacos para que ganhem um pouco de peso antes de serem finalmente comidos. E o fato de isso acontecer causa cada vez menos dúvidas. Em todo o caso, a Liga dos Polacos Rodzin (União das Famílias Polacas), um partido político nacionalista, conduziu a sua campanha para as eleições para o Parlamento Europeu na Silésia sob o lema “Isto foi, é e será a Polónia!”, alertando sobre o planos dos “revisionistas e revanchistas alemães” para devolver estas terras à Alemanha. É difícil dizer até que ponto tais advertências são justificadas, mas é óbvio que não há fumo sem fogo. Do ponto de vista do “senso comum” alemão, se a RFA absorveu a RDA em 1990, então por que não tentar devolver a “zona polonesa de ocupação da Alemanha”, como era chamada meio de brincadeira e meio a sério na Alemanha? , ou seja terras a leste de Odra e Nysa da Lusácia (Oder e Neisse). Pode-se presumir que as mesmas forças que tentarão arrancar da Polónia as terras ocidentais da Polónia estão a direcionar os interesses dos polacos para as terras “além do Bug”, que foram transferidas para a Ucrânia e a Bielorrússia em 1939. Interesse no problema da As “terras emergentes” (periferias orientais) estão a intensificar-se cada vez mais na Polónia, e por mais que esse interesse resulte em acções práticas...
O nosso país ainda não é muito querido na Polónia, e bastava ouvir com que aplausos entusiasmados uma das frases de Napoleão foi saudada na apresentação final do Congresso Legnican, “O Assassinato do Imperador”: “Não quero deixe a Rússia entrar na Europa!” Mas a atitude dos polacos para com os russos é muito melhor do que para com a Rússia. A reação à fala russa é completamente normal, você pode fazer perguntas em russo em qualquer lugar, e se um polonês ouvir pelo menos uma palavra familiar, ele definitivamente responderá, e talvez até mesmo em um russo ruim, que ele aprendeu na escola. Nem todos os polacos se lembram dos tempos socialistas com hostilidade e acreditam que a Polónia deveria procurar amigos principalmente no Leste. Mas, infelizmente, eles agora são uma minoria esmagadora.
Estávamos voltando de Legnica através de Wroclaw, outra cidade do oeste da Polônia, a antiga Breslau alemã. Wroclaw é uma cidade muito mais significativa e famosa que Legnica. Nossas unidades também estavam lá, mas em número muito menor do que em Legnica. Os ramos do Odra, separados por ilhas, onde se situa o centro histórico de Wroclaw, conferem à cidade um encanto único. Além dos cursos de água naturais, a cidade também possui outros artificiais - antigas valas municipais que circundam a parte central da cidade. Esta é uma espécie de “Veneza da Silésia”, que, no entanto, carece de mar. Existem muitas atrações na cidade, até conjuntos arquitetônicos inteiros foram preservados (por exemplo, as ilhas de Tumski e Piasek, de onde a cidade começou, ou a área da Câmara Municipal e da Universidade) , mas ainda assim uma parte significativa do centro foi destruída durante a guerra e posteriormente construída com edifícios de arquitetura moderna. Não importa o que aconteça e quaisquer que sejam as tendências políticas que movam os nossos países para determinados blocos e campos, estamos condenados a continuar vizinhos e, portanto, somos simplesmente obrigados a encontrar uma linguagem comum. A propósito, das línguas eslavas estrangeiras, o polonês é talvez o mais fácil de entender, e as palavras polonesas são mais compreensíveis para um russo quando são faladas, e não quando são escritas. A gramática polaca é extremamente complexa e, na minha opinião, os próprios polacos nem sempre sabem escrever esta ou aquela palavra. Em muitos casos, o mesmo som é indicado na escrita por diferentes letras e combinações de letras, e sons diferentes podem ser indicados pela mesma letra e, na maioria dos casos, tudo isso deve ser simplesmente aprendido de cor. Imagine que na língua russa “yat”, “izhitsa”, “decimal i” e “fita” foram preservados até hoje, e precisamos memorizar as palavras em que, por exemplo, “yat” está escrito - lá também não havia regras para seu uso. Portanto, na língua polonesa só existe “yati”. Além disso, a língua polaca está repleta dos chamados “falsos amigos do tradutor”, ou seja, palavras que coincidem com o russo no som e até na grafia, mas significam algo completamente diferente. Existem muitos exemplos de tais palavras, mas limitar-me-ei a três: “pomnić” em polaco significa “esquecer”, “dyvan” é um tapete e “cadeira” é uma mesa. Mas todas estas dificuldades não impediram e não impediram que russos e polacos encontrassem uma língua comum quando a desejassem. Até hoje, nas lojas e mercados polacos é possível observar cenas interessantes em que uma das partes fala russo, a outra fala polaco e eles entendem-se muito bem.
A Polónia é um país encantador. Não só vale a pena visitar, vale a pena viajar (gostaria de ressaltar que a viagem descrita está longe de ser a primeira viagem do autor a este estado). Lá você pode combinar perfeitamente o turismo educacional e recreativo: qualquer cidade polonesa pode lhe oferecer muitas atrações, e elas não se repetirão em cidades diferentes. A Polónia tem mar, planícies, montanhas e lagos, viajar por ela é barato e quase sempre há a oportunidade de ficar igualmente barato - os preços nos hotéis polacos mais simples começam entre 20 e 25 zlotys (cerca de 150 a 200 rublos) por pessoa por noite, e mesmo um hotel de quatro estrelas na província polaca custa 70-80 zlotys por pessoa, o que não é tão caro, mesmo quando comparado com a nossa terra natal.
O tempo da “amizade polaco-soviética” já passou, quando éramos amigos dos exércitos, o tempo dos “ônibus” está a passar, quando éramos amigos dos bazares, está a chegar o tempo da vizinhança normal e do turismo normal. E para “remover a negatividade” que se acumulou nas relações entre os nossos países e povos ao longo de muitas décadas, antes de mais, precisamos de aprender o máximo possível e, através do conhecimento, compreendermo-nos uns aos outros.
1.854 pessoas/km²
59-200 a 59-220
História
Antiga cidade polonesa (1149). Uma das capitais do Ducado da Silésia da primeira dinastia principesca e real polonesa Piast. Após a derrota das tropas do príncipe da Silésia Henrique II, o Piedoso (filho de Santa Edwiges e Henrique I) pelos mongóis na batalha no campo de Legnica (Bom) (Batalha Alemã de Wallstatt) e a morte do próprio príncipe em 9 de abril de 1241, a cidade foi sitiada pelos mongóis, mas não se rendeu, tornando-se o último ponto do avanço das tropas de Batu para o Ocidente. Em 1248 tornou-se a capital do Ducado independente de Legnica.
Desde 1352 a cidade possuía uma moeda de insígnia. Sofreu muito com as Guerras Hussitas, a Guerra dos Trinta Anos e a peste de 1633, quando sua população caiu para 2,5 mil pessoas.
Após a supressão do ramo Legnica, os Piasts, com a morte do príncipe George William I, de 15 anos, em 1675, foram para a Áustria. Como resultado da Primeira Guerra da Silésia entre a Prússia e a Áustria, passou a pertencer à Prússia desde 1742.
Durante a Guerra dos Sete Anos, a Batalha de Liegnitz ocorreu aqui em 15 de agosto de 1760, durante a qual o rei prussiano Frederico II, apesar da complexidade de sua disposição, derrotou os austríacos.
Em agosto de 1813, perto de Liegnitz, ocorreu a Batalha do Rio Katzbach (o nome polonês moderno para este rio é Kaczawa), na qual os aliados sob o comando do General Prussiano Blücher (Exército da Silésia) derrotaram os franceses sob o comando de MacDonald (Exército de Castores).
Liegnitz pertenceu à província prussiana da Silésia até 1919 e de 1938 a 1941, e de 1919 a 1938 e de 1941 a 1945 - à província prussiana da Baixa Silésia.
Como resultado da Segunda Guerra Mundial, Liegnitz passou para a Polônia e foi renomeada como Legnica. A população alemã foi quase totalmente deportada para a Alemanha. Os novos colonos, por sua vez, vieram das regiões orientais da Polónia, cujo território estava incluído na Ucrânia soviética e na Bielorrússia.
De 1945 a 1984, o quartel-general do Grupo de Forças do Norte (SGV) da URSS (nome polonês - Północna Grupo Wojsk Armii Radzieckiej, PGWAR) no território da Polônia (o primeiro comandante do SGV foi o Marechal K.K. Rokossovsky), bem como a Diretoria do 4º Exército Aéreo do Alto Comando Supremo (ele), então de 1984 a 1991 - o Comando Principal do Ocidental Direção (GC ZN), que exercia o comando ZGV; SGV; TsGV; Ilhas Virgens Britânicas; PrikVO Forças Armadas da URSS.
Na Polônia, Legnica era chamada de “Pequena Moscou” (Mała Moskwa). Em 2008, foi feito na Polônia um filme com o mesmo nome sobre o amor infeliz da esposa de um oficial soviético e de um oficial do exército polonês, que recebeu diversos prêmios. Porém, a correspondência entre este filme e a realidade é muito distante. O livro do historiador polonês Wojciech Kondusz, “Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy" (“Pequena Moscou. O Caso da Legnica Soviética”), que examina com algum detalhe, mas contando exclusivamente com fontes polonesas, a história da guarnição soviética em Legnica.
Cidades gêmeas
Nativos e residentes notáveis
- Abschatz, Hans Assmann von (1646-1699, viveu desde 1656) - estadista, poeta e tradutor alemão.
- Bilse, Johann Ernst Benjamin (1816-1902) - violinista, maestro e compositor alemão.
- Berger, Kaspar (falecido em 1595, viveu desde 1575) - escultor da Silésia do final da Renascença.
- Bondarenko, Vyacheslav Vasilyevich (n. 1974) - escritor bielorrusso, apresentador de TV, historiador.
- Witelo (1220-1280) - cientista medieval.
- Grabowiecki, Adam (n. 1963) - político polonês. Membro do último Sejm da República Popular da Polónia.
- Grynberg, Michal (Mayer) (1909-2000, viveu desde 1945) - comunista polonês e ativista judeu.
- Grondowy, Jacek (n. 1970) - ator polonês. Vencedor do prêmio Elenogorsk Silver Key.
- Grygaitis, Krzysztof (1953-2011) - historiador e cientista político polonês.
- Dymna, Anna (n. 1951) - atriz polonesa de teatro e cinema, escritora e apresentadora de uma estação de rádio.
- Sommerbrodt, Julius Wilhelm (1813-1903) - filólogo e professor alemão.
- Kipel-Sztuka, Marzena (n. 1965) - atriz polonesa.
- Kleinowska, Alexandra (n. 1982) - levantadora de peso polonesa, campeã mundial, 4 vezes campeã europeia.
- Kot, Tomasz (n. 1977) - ator polonês.
- Kretschmer, Otto (1912-1998) - Oficial de submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial, o oficial de submarino de maior sucesso na Segunda Guerra Mundial.
- Kronecker, Hugo (1839-1914) - fisiologista alemão.
- Kronecker, Leopold (1823-1891) - matemático alemão.
- Krzystek, Waldemar (n. 1953) - um dos mais famosos diretores e roteiristas poloneses.
- Mariusz Lewandowski (n. 1979) - defensor do clube de futebol Sebastopol e da seleção polonesa de futebol.
- Liban, Jerzy (1464-1546) - compositor, teórico musical e filólogo.
- Löbe, Paul (1875-1967) - Político alemão durante a República de Weimar, Presidente do Reichstag em 1920-1924 e 1925-1932.
- Molek, Magda (n. 1976) - jornalista polaca.
- Nowakowska, Maria (n. 1987) - modelo polonesa, Miss Polonia 2009.
- Nikifor (Khoteev) (n. 1975) - bispo da Igreja Ortodoxa Russa, bispo de Otradnensky e Pokhvistnevsky.
- Pidhrushna, Elena Mikhailovna (n. 1987) - biatleta ucraniana, campeã olímpica.
- Roback, Marcin (n. 1982) - Atacante polonês, jogador do clube turco Mersin Idmanyurdu e da seleção polonesa de futebol.
- Tretyakova, Elena Nikolaevna (n. 1988) - Cantora russa, membro do grupo pop feminino russo “Ranetki” (desde 2005).
- Haber, Janusz (n. 1963) - ator polonês.
- Hoffmann, Walten (falecido em 1561, viveu desde 1555) - escultor da Silésia do período renascentista.
- Sponnagel, Eduard (1847-1907, viveu desde 1875) - proprietário da fábrica de pianos Sponnagel.
- Jadasohn, Joseph (1863-1936) - dermatologista alemão.
Galeria
Legnica. Polônia.jpg
Legnica. Polônia 2.jpg
Legnica. Polônia 3.jpg
Legnica. Polônia 4.jpg
Legnica. Polônia 5.jpg
Legnica. Polônia 6.jpg
Legnica. Polônia 7.jpg
Legnica. Polônia 8.jpg
Legnica, Rynek -Aw58- 24/03/2012 r..JPG
Legnica, katedra pw. śś Apostołów Piotra i Pawła.JPG
Legnica - Rynek - Dawny Ratusz 01.jpg
Legnica, kaplica cmentarna - 9 de fevereiro de 2008 r..jpg
Escreva uma resenha sobre o artigo "Legnica"
Ligações
Sites de alunos de duas escolas secundárias do SGV da cidade de Legnica - nº 30 e nº 32.- Artigo sobre o Primeiro Grande Congresso de Legnica em 2004 e a desaparecida “Legnica Soviética”
Trecho caracterizando Legnica
Não havia lugar nos quartos superiores da estalagem: todos estavam ocupados. Pierre foi para o pátio e, cobrindo a cabeça, deitou-se na carruagem.Assim que Pierre deitou a cabeça no travesseiro, sentiu que estava adormecendo; mas de repente, com a clareza de quase realidade, ouviu-se um estrondo, estrondo, estrondo de tiros, gemidos, gritos, barulho de granadas, o cheiro de sangue e pólvora, e uma sensação de horror, o medo da morte, o oprimiu. Ele abriu os olhos com medo e levantou a cabeça por baixo do sobretudo. Tudo estava quieto no quintal. Somente no portão, conversando com o zelador e chapinhando na lama, havia alguém andando ordeiramente. Acima da cabeça de Pierre, sob a parte inferior escura da cobertura de tábuas, pombas esvoaçavam devido ao movimento que ele fazia enquanto subia. Por todo o quintal havia um clima tranquilo e alegre para Pierre naquele momento, cheiro forte de pousada, cheiro de feno, esterco e alcatrão. Entre dois dosséis negros, um céu claro e estrelado era visível.
“Graças a Deus isso não acontece mais”, pensou Pierre, cobrindo novamente a cabeça. - Oh, quão terrível é o medo e quão vergonhosamente me entreguei a ele! E eles... foram firmes e calmos o tempo todo, até o fim... - pensou. No conceito de Pierre, eles eram soldados - aqueles que estavam na bateria, aqueles que o alimentavam e aqueles que oravam ao ícone. Eles - esses estranhos, até então desconhecidos para ele, estavam clara e nitidamente separados em seus pensamentos de todas as outras pessoas.
“Para ser um soldado, apenas um soldado! - pensou Pierre, adormecendo. – Entre nesta vida comum com todo o seu ser, imbuído do que os torna assim. Mas como se livrar de todo esse fardo desnecessário, diabólico, desse homem externo? Houve um tempo em que eu poderia ter sido isso. Eu poderia fugir do meu pai o quanto quisesse. Mesmo depois do duelo com Dolokhov, eu poderia ter sido enviado como soldado.” E na imaginação de Pierre surgiu um jantar em um clube, para o qual ele ligou para Dolokhov, e um benfeitor em Torzhok. E agora Pierre é presenteado com uma sala de jantar cerimonial. Este alojamento acontece no Clube Inglês. E alguém conhecido, próximo, querido, senta-se na ponta da mesa. É sim! Este é um benfeitor. “Mas ele morreu? - pensou Pierre. - Sim, ele morreu; mas eu não sabia que ele estava vivo. E como lamento que ele tenha morrido e como estou feliz por ele estar vivo novamente!” De um lado da mesa estavam sentados Anatole, Dolokhov, Nesvitsky, Denisov e outros como ele (a categoria dessas pessoas estava tão claramente definida na alma de Pierre no sonho quanto a categoria daquelas pessoas a quem ele as chamava), e essas pessoas, Anatole, Dolokhov eles gritaram e cantaram alto; mas por trás de seu grito podia-se ouvir a voz do benfeitor, falando incessantemente, e o som de suas palavras era tão significativo e contínuo quanto o rugido do campo de batalha, mas era agradável e reconfortante. Pierre não entendia o que o benfeitor dizia, mas sabia (a categoria dos pensamentos era igualmente clara no sonho) que o benfeitor falava sobre o bem, sobre a possibilidade de ser o que era. E cercaram o benfeitor por todos os lados, com seus rostos simples, bondosos e firmes. Mas embora fossem gentis, não olhavam para Pierre, não o conheciam. Pierre queria atrair a atenção deles e dizer. Ele se levantou, mas no mesmo momento suas pernas ficaram frias e expostas.
Ele ficou com vergonha e cobriu as pernas com a mão, de onde o sobretudo caiu. Por um momento, Pierre, ajeitando o sobretudo, abriu os olhos e viu os mesmos toldos, pilares, pátio, mas tudo isso agora estava azulado, claro e coberto de brilhos de orvalho ou geada.
“Está amanhecendo”, pensou Pierre. - Mas não é isso. Preciso ouvir até o fim e entender as palavras do benfeitor.” Cobriu-se novamente com o sobretudo, mas nem a caixa de jantar nem o benfeitor estavam lá. Havia apenas pensamentos claramente expressos em palavras, pensamentos que alguém disse ou que o próprio Pierre pensou.
Pierre, mais tarde relembrando esses pensamentos, apesar de terem sido causados pelas impressões daquele dia, estava convencido de que alguém de fora dele os contava a ele. Nunca, parecia-lhe, ele tinha sido capaz de pensar e expressar seus pensamentos daquela forma na realidade.
“A guerra é a tarefa mais difícil de subordinar a liberdade humana às leis de Deus”, disse a voz. – Simplicidade é submissão a Deus; você não pode escapar dele. E eles são simples. Eles não dizem isso, mas fazem. A palavra falada é de prata e a palavra não dita é de ouro. Uma pessoa não pode possuir nada enquanto tiver medo da morte. E quem não tem medo dela pertence tudo a ele. Se não houvesse sofrimento, a pessoa não conheceria seus próprios limites, não se conheceria. O mais difícil (Pierre continuou a pensar ou a ouvir durante o sono) é conseguir unir na sua alma o significado de tudo. Conectar tudo? - Pierre disse para si mesmo. - Não, não conecte. Você não pode conectar pensamentos, mas conectar todos esses pensamentos é o que você precisa! Sim, precisamos emparelhar, precisamos emparelhar! - Pierre repetiu para si mesmo com alegria interior, sentindo que com essas palavras, e somente com essas palavras, se expressa o que ele quer expressar, e toda a questão que o atormenta está resolvida.
- Sim, precisamos acasalar, é hora de acasalar.
- Precisamos aproveitar, é hora de aproveitar, Excelência! Excelência”, repetiu uma voz, “precisamos aproveitar, é hora de aproveitar...
Era a voz do bereitor acordando Pierre. O sol atingiu diretamente o rosto de Pierre. Ele olhou para a pousada suja, no meio da qual, perto de um poço, soldados davam água aos cavalos magros, de onde passavam carroças pelo portão. Pierre virou-se enojado e, fechando os olhos, caiu apressadamente no assento da carruagem. “Não, eu não quero isso, não quero ver e entender isso, quero entender o que me foi revelado durante o sono. Mais um segundo e eu teria entendido tudo. Então, o que eu deveria fazer? Par, mas como combinar tudo?” E Pierre sentiu horrorizado que todo o significado do que ele viu e pensou em seu sonho foi destruído.
O motorista, o cocheiro e o zelador disseram a Pierre que um oficial havia chegado com a notícia de que os franceses haviam se mudado para Mozhaisk e que os nossos estavam de partida.
Pierre levantou-se e, ordenando que se deitassem e o alcançassem, percorreu a cidade a pé.
As tropas partiram e deixaram cerca de dez mil feridos. Esses feridos eram visíveis nos pátios e janelas das casas e aglomeravam-se nas ruas. Nas ruas próximas às carroças que deveriam levar os feridos, ouviam-se gritos, xingamentos e golpes. Pierre deu a carruagem que o alcançou a um general ferido que ele conhecia e foi com ele para Moscou. O querido Pierre soube da morte de seu cunhado e do príncipe Andrei.
X
No dia 30, Pierre voltou a Moscou. Quase no posto avançado ele conheceu o ajudante do conde Rastopchin.
“E estamos procurando você em todos os lugares”, disse o ajudante. “O conde definitivamente precisa ver você.” Ele pede que você vá até ele agora para tratar de um assunto muito importante.
Pierre, sem parar em casa, pegou um táxi e foi até o comandante-chefe.
O conde Rastopchin acabara de chegar à cidade esta manhã vindo de sua dacha em Sokolniki. O corredor e a sala de recepção da casa do conde estavam repletos de funcionários que apareciam a seu pedido ou por ordem. Vasilchikov e Platov já haviam se encontrado com o conde e lhe explicado que era impossível defender Moscou e que ela seria rendida. Embora esta notícia tenha sido escondida dos residentes, os funcionários e chefes de vários departamentos sabiam que Moscou estaria nas mãos do inimigo, assim como o conde Rostopchin sabia disso; e todos eles, para renunciar à responsabilidade, dirigiram-se ao comandante-em-chefe com perguntas sobre como lidar com as unidades que lhes foram confiadas.
Enquanto Pierre entrava na sala de recepção, um mensageiro vindo do exército deixava o conde.
O mensageiro acenou desesperadamente com a mão diante das perguntas que lhe eram dirigidas e caminhou pelo corredor.
Enquanto esperava na recepção, Pierre olhou com olhos cansados para os vários funcionários, velhos e jovens, militares e civis, importantes e sem importância, que estavam na sala. Todos pareciam infelizes e inquietos. Pierre abordou um grupo de funcionários, do qual um deles era seu conhecido. Depois de cumprimentar Pierre, eles continuaram a conversa.
- Como deportar e retornar novamente, não haverá problemas; e em tal situação ninguém pode ser responsabilizado por nada.
“Ora, aqui está ele escrevendo”, disse outro, apontando para o papel impresso que segurava na mão.
- Isso é outro assunto. Isso é necessário para o povo”, disse o primeiro.
