Legnica (polnisch Legnica, Kräfte. Ligńica), Liegnitz (deutsch Liegnitz) ist eine Großstadt in der Woiwodschaft Niederschlesien im Westen Polens. Bevölkerung - 103,2 Tausend Einwohner (31. März 2011).

Alte polnische Stadt (1149). Eine der Hauptstädte des schlesischen Fürstentums der ersten polnischen Fürsten- und Königsdynastie der Piasten. Nach der Niederlage des Heeres des schlesischen Fürsten Heinrich II. des Frommen (Sohn der Hl. Hedwig und Heinrich I.) durch die Mongolen in der Schlacht auf dem Legnitzer Feld (deutsch: Wallstattschlacht) und dem Tod des Fürsten selbst Am 9. April 1241 wurde die Stadt von den Mongolen belagert, ergab sich jedoch nicht und wurde zum letzten Vormarschpunkt der Truppen von Batu nach Westen. 1248 wurde sie zur Hauptstadt des unabhängigen Fürstentums Liegnitz. Seit 1352 hatte die Stadt ein Münzornat. Es litt stark unter den Hussitenkriegen, dem Dreißigjährigen Krieg und der Pest von 1633, als seine Bevölkerung auf 2,5 Tausend Menschen reduziert wurde. Nach der Unterdrückung des Liegnitzer Piastenzweiges mit dem Tod des 15-jährigen Fürsten Georg-Wilhelm I. im Jahre 1675 ging er nach Österreich. Infolge des Ersten Schlesischen Krieges zwischen Preußen und Österreich gehörte es seit 1742 zu Preußen. Während des Siebenjährigen Krieges fand hier am 15. August 1760 die Schlacht bei Liegnitz statt, in der der preußische König Friedrich II. trotz der Vielschichtigkeit seiner Disposition die Österreicher besiegte. Im August 1813 fand unweit von Liegnitz die Schlacht am Katzbach (der moderne polnische Name für diesen Fluss ist Kaczava, polnisch: Kaczawa) statt, in der die Verbündeten unter dem Kommando des preußischen Generals Blücher (schlesische Armee) besiegt wurden die Franzosen unter dem Kommando von Macdonald (Biberarmee). Liegnitz gehörte bis 1919 und von 1938 bis 1941 zur preußischen Provinz Schlesien und von 1919 bis 1938 und von 1941 bis 1945 zur preußischen Provinz Niederschlesien. Infolge des Zweiten Weltkriegs kam Liegnitz an Polen und wurde in Legnica umbenannt. Die deutsche Bevölkerung wurde fast vollständig nach Deutschland vertrieben. Neue Siedler wiederum kamen aus den östlichen Regionen Polens, deren Territorium zur Sowjetukraine und Weißrussland gehörte. Von 1945 bis 1984 war das Hauptquartier der Nordgruppe der Streitkräfte (SGV) der UdSSR (polnischer Name - Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej, PGWAR) in Legnica in Polen stationiert (der erste Kommandeur der SGV war Marschall K. K. Rokossovsky). sowie die Direktion der 4. Luftarmee des Obersten Oberkommandos (on), dann von 1984 bis 1991 - das Oberkommando der Westlichen Richtungstruppen (GK ZN), das die Westgruppe der Streitkräfte befehligte; SGV; TsGV; Britische Jungferninseln; PrikVO Streitkräfte der UdSSR. In Polen wurde Liegnitz "Klein-Moskau" (Mała Moskwa) genannt. 2008 wurde in Polen ein gleichnamiger Film über die unglückliche Liebe der Frau eines sowjetischen Offiziers und eines Offiziers der polnischen Armee gedreht, der viele Auszeichnungen erhielt. Die Übereinstimmung dieses Films mit der Realität ist jedoch sehr weit entfernt. Den gleichen Titel trägt das Buch des polnischen Historikers Wojciech Kondush – „Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy“ („Klein Moskau. Der Fall des sowjetischen Legnica“), in dem die Geschichte des sowjetischen…

Legnica (polnisch Legnica, Liegnitz) ist eine Großstadt in der Woiwodschaft Niederschlesien in Westpolen mit 103,2 Tausend Einwohnern (Stand 31. März 2011) Legnica ist einerseits eine antike Stadt mit einem multinationalen Kulturerbe eine Fülle historischer Sehenswürdigkeiten und andererseits ein modernes Zentrum der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung.

Aus der Geschichte der Stadt:

Die alte polnische Stadt wurde 1149 gegründet. Eine der Hauptstädte des schlesischen Fürstentums der ersten polnischen Fürsten- und Königsdynastie der Piasten. Nach der Niederlage des Heeres des schlesischen Fürsten Heinrich II. des Frommen (Sohn der Hl. Hedwig und Heinrich I.) durch die Mongolen in der Schlacht auf dem Legnitzer Feld (deutsch: Wallstattschlacht) und dem Tod des Fürsten selbst Am 9. April 1241 wurde die Stadt von den Mongolen belagert, ergab sich jedoch nicht und wurde zum letzten Vormarschpunkt der Truppen von Batu nach Westen. 1248 wurde sie zur Hauptstadt des unabhängigen Fürstentums Liegnitz.

Seit 1352 hatte die Stadt ein Münzornat. Es litt stark unter den Hussitenkriegen, dem Dreißigjährigen Krieg und der Pest von 1633, als seine Bevölkerung auf 2,5 Tausend Menschen reduziert wurde.

Liegnitz gehörte bis 1919 und von 1938 bis 1941 zur preußischen Provinz Schlesien und von 1919 bis 1938 und von 1941 bis 1945 zur preußischen Provinz Niederschlesien. Infolge des Zweiten Weltkriegs kam Liegnitz an Polen und wurde in Legnica umbenannt. Die deutsche Bevölkerung wurde fast vollständig nach Deutschland vertrieben. Neue Siedler kamen aus den östlichen Regionen Polens, deren Territorium zur Sowjetukraine und zu Weißrussland gehörte.

Von 1945 bis 1984 war das Hauptquartier der Northern Group of Forces (SGV) der UdSSR in Legnica stationiert, der erste Kommandeur der SGV war Marschall K.K. SCZN) Truppen der Organisation des Warschauer Pakts (gegründet 1955). In Polen wurde Liegnitz "Klein-Moskau" (Mala Moskwa) genannt. 2008 entstand in Polen ein gleichnamiger Film über die unglückliche Liebe der Frau eines sowjetischen Offiziers und eines Offiziers der polnischen Armee, der vielfach ausgezeichnet wurde. Die Übereinstimmung dieses Films mit der Realität ist jedoch sehr weit entfernt.

Die Natur:

Die Landschaften von Liegnitz und Umgebung sind nicht besonders ausgeprägt: völlig baumlose anthropogene Landschaften in der Nähe der nördlichen Ausläufer der Sudeten. Von dort fließt ein kleiner Fluss Kachava, dessen Breite im Normalzustand etwa 5 Meter beträgt. Aber wenn der Schnee stark schmilzt, verwandelt sich Kachava in einen turbulenten Bach und die Stadt Liegnitz in einen großen See. In der Geschichte von Liegnitz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es gab zwei Überschwemmungen - 1977 und 1997.

Industrie:

Die industrielle Struktur von Liegnitz ist typisch für Niederschlesien: eine Kupferfabrik, eine Strickwarenindustrie und die Herstellung von Musikinstrumenten.

Sehenswürdigkeiten:

• Schloss Piastow, wie auf einer polnischen Briefmarke von 1970 abgebildet.
• Mausoleum der Piasten-Dynastie, befindet sich in der Kirche St. Jan.
• In Liegnitz sind seit dem 15. Jahrhundert einige Türme der Stadtmauer erhalten.
• Marktplatz und Sirenenbrunnen.
• In der Stadt gibt es zwei Rathäuser – das Alte Rathaus, in dessen Gebäude sich heute die Verwaltung des Helena-Modrzewiecka-Theaters befindet, und das Neue Rathaus, in dem sich der Stadtrat befindet.
• Das Gebäude der "Ritterakademie".
• Kirche der Kathedrale der Apostel Peter und Paul.
• Evangelische Marienkirche und vieles mehr.

Wie man dorthin kommt:

Eine direkte Route Moskau - Legnica wurde nicht gefunden, aber es ist möglich, mit Umsteigen in Katowice, Berlin, Frankfurt an der Oder, Dresden zu reisen.

Die Entfernung von Legnice nach Warschau beträgt mehr als 400 km und fast 700 km von der Grenze zu Weißrussland. Legnica liegt viel näher an Berlin (290 km) und Prag (210 km) als an der Hauptstadt Polens.

Am einfachsten und schnellsten kommt man mit dem Flugzeug nach Polen. Aber Passagierflugzeuge fliegen Legnica nicht an. Wir müssen über Dresden oder über Berlin fliegen.

Wenn Sie mit dem Zug anreisen, führt die günstigste Route über Kattowitz. Sie können auch über Berlin oder über Frankfurt an der Oder anreisen.

Sie können mit dem Bus dorthin gelangen - preiswert, aber sehr schwierig, da Sie einen Tag im Busstuhl verbringen und mehrere Stunden an der Grenze stehen müssen.

Legnica ist eine große Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien im Westen Polens. Die Stadt hat das Recht auf einen Kreis. Die Fläche von Legnica beträgt 56,3 Quadratkilometer und die Bevölkerung erreicht 103.238 Menschen.

Geschichte der Stadt

Liegnitz ist eine alte polnische Stadt aus dem Jahr 1149. Es ist eine der Hauptstädte des Schlesischen Fürstentums, der ersten polnischen Fürsten- und Königsdynastie der Piasten. Nach der blutigen Schlacht auf dem Legintskoye-Feld und nach dem Tod des Prinzen selbst wurde die Stadt am 9. April 1241 von den Mongolen belagert, aber er gab nicht auf und wurde zum letzten Punkt des Vormarsches der Truppen von Batu Westen. 1248 wurde die Stadt zur Hauptstadt des Fürstentums Legin.

Die Stadt litt sehr unter den verheerenden Hussitenkriegern, einem Krieg, der dreißig Jahre dauerte, und einer Seuche, die die Stadt 1633 heimsuchte, dann wurde ihre Bevölkerung auf nur noch zweieinhalbtausend Menschen reduziert.

Nach dem Tod eines Vertreters der Piasten, des 15-jährigen Prinzen Georg Wilhelm, wurde die Stadt 2675 ein Teil Österreichs. Und nach dem Ersten Schlesischen Krieg Österreichs mit Preußen wurde die Stadt Teil Preußens, dies geschah 1742.

Während des siebenjährigen Krieges fand hier die Schlacht bei Liegnitz statt. Dabei besiegte der preußische König Friedrich II. die österreichischen Truppen.

Im Sommer 1813 fand in der Nähe der Stadt an einem Fluss namens Kachava eine Schlacht statt. In dieser Schlacht besiegten die Alliierten unter dem Kommando des russischen Generals Blucher die Franzosen unter dem Kommando von Macdonald. Von 1919 und dann von 1938 bis 1941 war die Stadt Teil der preußischen Provinz Schlesien. Von 1912 bis 1938 die preußische Provinz Niederschlesien.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel die Stadt an Polen, die in Liegnitz lebende deutsche Bevölkerung wurde nach Deutschland deportiert. Neue Siedler kamen hierher aus den östlichen Regionen Polens, aus dem Gebiet, das Teil der Sowjetukraine und Weißrussland war.

1945 befanden sich das Hauptquartier der Northern Group of Forces sowie das Hauptquartier der Vierten Luftarmee in der Stadt. 1984 befand sich das Hauptkommando der Truppen der westlichen Richtung in der Stadt.

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt

Der Glogovskaya-Turm wurde über dem Eingangstor der Stadt errichtet. Es erschien an der Stelle eines alten Gebäudes, das im dreizehnten Jahrhundert erbaut wurde. Im vierzehnten Jahrhundert war die Stadt vollständig von hohen Mauern umgeben. Wahrscheinlich bemerkten die Bauarbeiter damals das alte, verfallene Gebäude und beschlossen, es einfach abzureißen. Im 15. Jahrhundert wurde an dieser Stelle ein hoher Backsteinturm errichtet. Ursprünglich hatte dieser Turm keinen Durchgang, er hatte nur eine Verteidigungsfunktion. Zu diesem Zweck wurde es mit einem offenen Bereich mit gezackten Geländern durch die Öffnungen ausgestattet, in denen Feinde beobachtet und zurückgeschossen werden konnten. Dieser quadratische Turm hatte nur drei Stockwerke und war schmal, aber da er nur wenige Schießscharten hatte, wirkte er mächtig und uneinnehmbar.

Im 19. Jahrhundert wurde dieser Bereich mit einem hohen Dach aus Ziegeln gedeckt. Und zum anderen hat sich am Aussehen des alten Turms nicht viel verändert. Das gewölbte Portal, schmale Fenster, eine alte Sonnenuhr, die sich an der Südfassade befindet, blieben erhalten. 1861 wurde im Turm eine Öffnung geschaffen, durch die Kutschen einfahren konnten.

Im 20. Jahrhundert wurden dieser Rezeption moderne Türen hinzugefügt, und der Turm selbst wurde zu einem Wohngebäude, in dem heute verschiedene Büros untergebracht sind.

Dieser Turm wurde im fünfzehnten Jahrhundert erbaut. Es ist Teil der Befestigungsanlagen, die die mittelalterliche Stadt umgaben.

Solche Strukturen tauchten im vierzehnten Jahrhundert in der Stadt auf und wurden im Laufe der Jahre viele Male umgebaut und verstärkt. Der Khoynovskaya-Turm hatte nie ein Eingangstor zur Stadt, sondern befand sich nur daneben. Der Turm erfüllte nur Verteidigungsfunktionen, genauer gesagt war er eine Plattform zur Beobachtung der Außenbezirke der Stadt. Viele Male wurde der Turm umgebaut, aber bis jetzt ist er in einem durchschnittlichen Zustand. Die Fassade des Turms ist im gotischen Stil gehalten und bis in unsere Zeit erhalten geblieben, und auch die Fensteröffnungen sind unverändert geblieben. Wenn Sie um den Turm herumgehen, können Sie die Überreste der Stadtmauer sehen, die auf wundersame Weise überlebt hat. In der Stadt gibt es nur noch wenige solcher Gegenstände.

1973 wurde der Chojnowska-Turm rekonstruiert, wodurch an der Fassade eine doppelte Reihe von Fenstern erschien. So versuchten die Bauherren, dieses mittelalterliche Gebäude in eine Jugendherberge umzubauen. In einigen Hotels statteten die Türme kleine Zimmer aus, die für Übernachtungen geeignet waren.

Jetzt befindet sich in diesem Gebäude der ehemaligen Kirche eine Bildungseinrichtung. Der Tempel war eng mit zwei Kirchenorden verbunden. Sie wurde 1277 auf Initiative von Bolislav II. Rogatka erbaut und erhielt den Namen Kirche des Heiligen Kreuzes. Die Kirche war Teil des Dominikanerklosters, das im selben Jahr erbaut wurde. 1291 wurden die Klöster und Tempel durch einen Brand schwer beschädigt, aber die Schreine wurden schnell wieder aufgebaut. Während sie Reparaturen in der Kirche durchführten, entdeckten die Arbeiter die Grabstätte des Gründers dieses Tempels, Bolislav der Zweite Rogatka.

1526 wurde die Klosteranlage den Benediktinern übergeben, die ihrerseits mit einem großen Umbau begannen. Sie haben es übertrieben, und am Ende stellte sich heraus, dass die alten Gebäude völlig zerstört und an ihrer Stelle neue errichtet wurden. So entstand die Kirche St. Moritz, die wir heute sehen können. 1810, nach der Vertreibung der Benediktiner aus Polen, wurde ihr Kloster zusammen mit der Kirche einer Gesamtschule übergeben. Seitdem finden in der Kirche keine Gottesdienste mehr statt. Später wurde die Kirche leicht umgebaut, die Schulbehörde entschied, sie durch Überlappung in zwei Stockwerke zu teilen. 1888 wurde der Tempel des Heiligen Meeres zu einem hohen Preis repariert, seine barocke Fassade blieb unverändert, sodass Touristen, die in der Nähe dieser alten Kirche anhalten, sicher sein können, dass sie ein Gebäude sehen, das von Benediktinermönchen erbaut wurde. Natürlich wurde das Innere des Tempels verändert, aber die mit Stuck verzierten Gewölbe sind bis heute erhalten. In der Nähe der Kirche St. Moritz gibt es einen kleinen gemütlichen Platz mit einem schönen Brunnen.

Legnica hat einen riesigen Stadtpark. Sein Territorium beträgt 58 Hektar, es befindet sich im Stadtzentrum und ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen sehr beliebt.

Dieser Park gilt als einer der ältesten Plätze Polens. Seine Geschichte reicht bis ins vierzehnte Jahrhundert zurück. Dieser Park wurde von Prinz Boleslav III gegründet, der 1316 dieses Gebiet kaufte und befahl, an dieser Stelle einen Hain zu pflanzen. Auf den Gemälden Werners von 1757 ist an dieser Stelle eine Lindenallee zu erkennen. Nach der Zerstörung der Stadtbefestigung wurde diese Gasse von der Testburg bis zum Fluss Kachava verlängert. Dann wurde ein Labyrinth aus Bäumen gebildet, das 50 Morgen bedeckt. 1811 wurde hier eine Quelle mit Heilwasser entdeckt, und es wurde beschlossen, in der Nähe einen Pavillon zu bauen, um verschiedene Verfahren durchzuführen. Seit 1815 wurde der Park sechzehn Jahre lang weiter geadelt. Etwa zur gleichen Zeit erschien das im englischen Stil erbaute Haus, in dem später verschiedene Konzerte stattfanden.

1847 schenkte der bekannte Unternehmer Bogmart der Stadt ein an den Park angrenzendes Grundstück und erweiterte damit die Fläche des Stadtgartens. Zu Ehren dieses Wohltäters wurde die zentrale Allee des Parks benannt. 1872 wurde im Park ein Denkmal in Form eines sterbenden Löwen errichtet. Dieses Denkmal erinnert an alle Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges. Im 19. Jahrhundert entstand hier ein Teich mit Seerosen, in dem heute Vögel schwimmen.

Nun gibt es im Park viele verschiedene, lauschige Ecken, in denen Skulpturen oder Bänke zur Entspannung stehen. Auch im Park gibt es Spielplätze, kleine Cafés und Wege für Fahrräder.

Eines der berühmtesten Häuser der Stadt trägt einen ungewöhnlichen Namen „Am Wachtelnest“. Es befindet sich in der Nähe des Marktplatzes und fällt durch sein Erscheinungsbild auf. Fresken in Sgraffito-Technik bedecken das ganze Haus.

Das Herrenhaus wurde Anfang des 16. Jahrhunderts erbaut und musste nach fünfzig Jahren rekonstruiert werden. Es wurde 1565 erneuert, seine Fassade war mit bizarren Zeichnungen bemalt. Im Laufe der Zeit wurde das Gebäude mit einer Putzschicht bedeckt, sodass die Zeichnungen 1909 geöffnet wurden. Im zwanzigsten Jahrhundert wurde das Gebäude renoviert und zu Ausstellungshallen umgebaut. Jetzt können Sie eine Sammlung von Silbergegenständen darin sehen. Im Obergeschoss wohnen Menschen.

Dieses kleine Gebäude wurde im Renaissancestil erbaut, es ist mit Sgraffito-Malereien verziert, die lokale Bevölkerung nennt das Scholz-Haus, das der Name eines der Besitzer dieses Herrenhauses war. Hans Scholz war ein berühmter Wissenschaftler, Rektor der Schule der Heiligen Peter und Paul. Fast jeder in der Stadt kannte und schätzte diesen Mann. Sein Zuhause hat sich seitdem kaum verändert. Das Haus überstand zahlreiche Brände, Kriege sowie Eingriffe von Restauratoren und Baumeistern.

Heutzutage gehört dieses Herrenhaus einer Organisation, die sich mit Tourismus, Erholung und Sport beschäftigt.

Dieses Schloss gilt als die Hauptattraktion der Stadt. Es wurde 1149 erbaut und ist einer der ältesten Paläste des Landes. Dieses majestätische Schloss wurde von Prinz Heinrich dem Bärtigen als Material für den Bau seiner Festung gegründet, er wählte Stein. Historiker argumentieren, dass dies eine Zeit großer Innovationen war, da seitdem alle Häuser aus Holz bestanden. Auf dem Territorium dieser Festung gab es auch Holzgebäude, zum Beispiel Holzwälle, die die Burg umgaben. Die Piastenburg war ein ziemlich beeindruckendes Herrenhaus, das aus dem Hauptpalast, einer Kapelle, hohen Mauern und drei Türmen bestand, von denen zwei bis heute erhalten sind.

Diese Festung ist bedingt in zwei Teile geteilt. Der Hauptteil umfasste den Fürstenpalast, die Kapelle St. Benedikt und St. Laurentius sowie den achteckigen Turm St. Peter. Zum Verwaltungsteil gehörten das Verwalterhaus, diverse Nebengebäude und der Turm von St. Hedwig. Vierzehn Meter vom Palast entfernt kehrt der Turm von St. Peter zurück, auf dem sich eine Aussichtsplattform befindet. Und der Turm von St. Hedwig erfüllt eine Schutzfunktion. Heute sind die Türme mit verschiedenen Sandsteinmedaillons sowie in den Stein gemeißelten floralen Ornamenten geschmückt.

1241 hielt die Burg dem Angriff der Mongolen stand. Die Festung gehörte mehrere Jahrhunderte lang den Herrschern Schlesiens, den Piasten, und war eine ihrer Hauptresidenzen. Aber als 1675, nach dem Ende ihrer Dynastie, die Burg in den Besitz der österreichischen Kaiser überging.

Die Festung wurde zahlreichen Bränden ausgesetzt, beispielsweise wurde sie 1835 durch einen Brand fast vollständig zerstört. Aber bald wurde es restauriert und erhielt neue neugotische Merkmale. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Festung erneut von Soldaten der Roten Armee zerstört und es dauerte mehrere Jahre, sie wieder aufzubauen. 1969 wurde das Schloss vollständig restauriert und in den Besitz des Unterrichtsministeriums überführt. Jetzt ist es geöffnet und es kann jeder interessierte Tourist sein.

Erstmals wurde dieser Dom 1208 nur als bescheidene Kirche erwähnt. Leider sind die Namen der Erbauer der Kathedrale nicht erhalten. Im 14. Jahrhundert wurde das alte Gebäude der Kirche komplett umgebaut. Zu dieser verantwortungsvollen Arbeit wurde der erfahrene Baumeister Wieland eingeladen, der mit dem gleichnamigen Sohn eines Steinmetzes, beide aus Breslau, zusammen war. Danach wurde der Meister durch Konrad aus der Stadt Krakau ersetzt. Sie bauten die Kirche erheblich aus und 1380 erhielt die Stadt eine mächtige dreischiffige Kathedrale, die mit den Namen der Heiligen Peter und Paul geweiht wurde.

1390 baute der Baumeister Klaus die Bögen des Hauptschiffs wieder auf. Im fünfzehnten Jahrhundert wurde dem Gebäude eine Kapelle hinzugefügt. Mehrmals wurde die Kathedrale repariert, umgebaut und umgebaut. In der Zeit ab 1892 wurde die Fassade des Doms im neugotischen Stil neu gestaltet und auch der Südturm fertiggestellt, Johannes Otzen leitete die Arbeiten.

Den westlichen Teil des Doms ziert eine um 1339 entstandene Statue der Jungfrau Maria mit Kind. Auf der Nordseite sieht man übrigens das Bild des Bogens der Heiligen Drei Könige, das ist ein sehr seltenes Motiv für die Gotik.

Die Kirche St. Peter und Paul ist eng mit dem Namen Papst Johannes Paul II. verbunden. Er war es, der der Kirche im Frühjahr 1992 den Status einer Kathedrale verlieh, und 1997 hielt er hier persönlich einen Gottesdienst ab. Vor dem Tempelgebäude befindet sich eine Statue, die den Papst darstellt, sie wird von Gläubigen aus aller Welt sehr verehrt.

Kirche der Jungfrau Maria

Dies ist eine der ältesten Kirchen in Legnitz, erbaut im Jahr 1170. Die Kirche der Jungfrau Maria ist aus Holz und wurde im Auftrag des polnischen Fürsten Boleslav errichtet. Aber bereits 1192 wurde das Gebäude abgerissen und an dieser Stelle ein steinerner Tempel errichtet, den wir heute sehen können. In den damaligen Kirchenurkunden wird die Geschichte des Fürsten erwähnt, in dieser Kirche verbrachte Heinrich der Fromme die Nacht zum Gebet, bevor 1241 die Schlacht bei Liegnitz stattfinden sollte. Es wird auch ein unangenehmes Zeichen erwähnt, das Heinrich dann widerfuhr, als er auf dem Weg zum Schlachtfeld an diesem Tempel vorbeifuhr, ein großer Stein vom Dach fiel und dem Prinzen beinahe den Kopf brach. Menschen, die an Omen glauben, akzeptierten diesen Vorfall als Warnung vor Gefahren, aber Henry beachtete die Prophezeiung nicht.

Einige Jahrhunderte nach der Schlacht von Lipniza ging die Kirche in den Besitz der Evangelisten über. Sie war eine der ersten evangelischen Kirchen in ganz Schlesien. Heute finden hier lutherische Gottesdienste statt. Die Kirche ist nicht nur für Gläubige geöffnet, sondern auch für Touristen, die Orte besuchen können, die an die berühmte Schlacht erinnern. Es lohnt sich, auf interessante Buntglasfenster zu achten, die diesem besonderen Kampf mit den Mongolen gewidmet sind. Es wird auch interessant sein, den Raum hinter dem mit Leinwand geschmückten Hauptaltar zu erkunden, der die Mutter von Heinrich dem Frommen darstellt. Die heilige Hedwig, die nach der Leiche ihres Sohnes sucht.

Nicht nur einmal unter Bränden gelitten, sondern auch restauriert und mit jeder Reparatur größer und schöner geworden.1824 wurde der Tempelturm durch neue Glockentürme ersetzt. Doch nach dem 3. Umbau ging etwas schief und der Tempel stand kurz vor der Auflösung, erst im zwanzigsten Jahrhundert wurde die Kirche qualitativ instand gesetzt und im Beisein von Kaiser Wilhelm 2. feierlich eröffnet.

Diese evangelische Kirche ist eine Art Denkmal für Kaiser Friedrich III. Die Kirche wurde Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts im neugotischen Stil erbaut. Das Gebäude hat die Form eines lateinischen Kreuzes und wurde nach den Entwürfen des Berliner Architekten Oscar Gossfeld errichtet. Früher befand sich an dieser Stelle ein Kloster, in dem sich ein alter Tempel befand. Später wurden diese Gebäude jedoch zerstört und das verbleibende Gebiet für den Bau einer neuen Kirche genutzt.

Um Geld für den Bau eines neuen Tempels aufzubringen, wurde 1899 ein Komitee gegründet, das vom Vertreter des Kaisers von Erben sowie vom Ratsvorsitzenden Ottomar Ertel geleitet wurde. Auch beim Bau der St.-Jakobs-Kirche half die Schwester des Kaisers, die Prinzessin, die 1903 persönlich in die Stadt kam, um das für den Tempel vorgesehene Gelände zu inspizieren. Die feierliche Grundsteinlegung fand am 18. Oktober 1904, pünktlich zum Geburtstag des Kaisers, statt. Die Kirche wurde über mehrere Jahre erbaut, 1908 wurde sie in Anwesenheit des Herrschers Wilhelm II. erstrahlt.

Im Tempel finden 1330 Personen bequem auf Bänken Platz, es gibt eine angeschlossene Kapelle, die dem verstorbenen Kaiser gewidmet ist, und an der Wand wurde eine Gedenkplatte mit Wappen angebracht, über der zwei Engel ein Flachrelief mit der Krone halten das Deutsche Reich. Während des Zweiten Weltkriegs wurden diese Gegenstände zerstört und nie geborgen.

Der Glockenturm der Kirche erreicht 73 Meter, er ist mit einem großen Kreuz gekrönt, früher befanden sich darin drei Glocken, von denen bis heute nur eine erhalten geblieben ist.

Kirche St. Johannes der Täufer

Im Stadtzentrum, gegenüber dem Kasernenschloss, wo sich heute die Hauptausstellungsräume des Museums befinden, befindet sich die Kirche St. Johannes der Täufer.

Dieses modernere Kirchengebäude entstand an der Stelle, wo einst der alte Tempel aus dem elften Jahrhundert stand, der während der Herrschaft Kasimirs des Ersten errichtet wurde. 1284 gehörte diese Kirche dem Franziskanerorden, er erhielt vom Bischof die Erlaubnis zum Betrieb. Heinrich der Fünfte gab den Mönchen Land für die Kirche, damit sie die Kirche legal im gotischen Stil umbauten. Da sie nach einem Brand im Jahr 1338 wieder aufgebaut werden musste, vergrößerte sich der Umfang der Kirche erheblich. Prinz Wenzel stellte als erster Geld für die Restaurierung der abgebrannten Kirche bereit. Während der Reformation 1522 gehörte die Kirche den Protestanten, 1566 wurden die Calvinisten die neuen Besitzer der Kirche. Auf kaiserlichen Erlass wurde 1698 die St.-Jakobs-Kirche erbaut.

Heute gehört die Kirche dem Franziskanerorden. Es wurde mehrmals umgebaut, aber nicht wesentlich verändert. Dies ist ein rechteckiges Gebäude, das auf der Südseite mit zwei Türmen und auf der Nordseite mit einer halbrunden Apsis geschmückt ist.

Das Innere der Kirche ist im Neorenaissance-Stil eingerichtet. Hier können Sie den Hauptaltar von 1880 beobachten, diese Statuen, die im achtzehnten Jahrhundert hergestellt wurden.

Legnické Pole ist ein kleiner Hügel in der Nähe der Stadt. Es ist berühmt dafür, dass hier am 9. April 1241 eine Schlacht zwischen den polnisch-deutschen Truppen und den Tataren-Mongolen stattfand. An der Spitze der Nordosteuropäischen Union stand Heinrich der Erste, der Fromme, aber die Mongolen erwiesen sich als stärker und listiger als die Slawen. Während sie angriffen, riefen sie auf Polnisch „Rette dich“, was die Ritter in eine Benommenheit versetzte und sie zum Rückzug zwang, wo es notwendig war, die Verteidigung aufrechtzuerhalten. Prinz Heinrich der Erste Fromme starb in dieser Schlacht, Hedwigs Mutter fand die Leiche ihres Sohnes.

Im zwanzigsten Jahrhundert wurde in Erinnerung an diese Schlacht ein Museum gegründet, seine Expedition befindet sich auf Legnica-Pol in der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit der Jungfrau Maria.

An der Stelle, wo Prinz Heinrich starb, wurde eine kleine gotische Kirche gegründet. Im dreizehnten bis vierzehnten Jahrhundert. Viele Krieger, die in der Abwehrschlacht gefallen sind, sind in diesem Tempel begraben, daher ist diese Kirche bei Schöpfkellen beliebt.

Das Museum der Schlacht von Legin existiert seit 1961. Hier befindet sich die Hauptsammlung von Gegenständen, dank derer Sie den Verlauf der Schlacht zwischen den Polen und den Mongolen näher kennenlernen können. Diese Sammlung wurde erst 1991 gebildet . Damals wurde der 750. Jahrestag des Endes dieser Schlacht gefeiert.

In mehreren Räumen der Kirche können Sie die Rüstung des Ritters sowie alte Waffen sehen, darunter mongolische Bögen, sowie polnische Armbrüste und deutsche Äxte. Das Museum hat viele Stände mit alten Gravuren, dank denen man beobachten konnte, wie die Schlacht stattfand. Wo ist eine Kopie des Grabsteins von Heinrich dem Ersten Frommen.

Das berühmteste Kupfermuseum der Stadt befindet sich in der Partisanskaja-Straße. Es gibt eine Sammlung von Kupfer sowie Produkte daraus, und all dies erzählt von der Geschichte der Stadt. Dieses Museum wurde 1879 eröffnet. Dieses Museum verfügt über ein sehr umfangreiches Anschauungsmaterial, das jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg verloren ging. Auch das Museumsgebäude selbst wurde während des Krieges beschädigt und konnte nicht wiederhergestellt werden, weshalb der Stadtrat dem Museumspersonal den Umzug in einen anderen Raum vorschlug.

Heute verfügt das Museum über eine Sammlung von rund 30.000 Objekten und befindet sich im Gebäude eines 1728 erbauten Kasernenschlosses. Dieses Herrenhaus war Eigentum des Klosters, das für Sitzungen der Äbte genutzt wurde. Bis heute sind Verzierungen über den Balkonen des Schlosses erhalten geblieben - dies sind die Statuen des Hl. Johannes des Täufers und der Hl. Hedwig. Ein weiteres Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert grenzt im rechten Winkel an das Kupfermuseum und kann von der St. John's Street aus betreten werden. Vor dem Eingang können Sie eine Ausstellung von Skulpturen aus dem vierzehnten Jahrhundert sehen, diese Exemplare wurden aus verschiedenen Legnica-Gebäuden gesammelt.

Das Kupfermuseum hat drei Filialen, die erste befindet sich außerhalb der Stadt, auf dem Legnické Pole-Hügel, und dort ist es ganz der Schlacht von Liegnitz gewidmet.

Die zweite Filiale befindet sich entlang der Uralskaja-Straße, dieses Gebäude für junge Adlige, das 1708 erbaut wurde, beherbergt eine Ausstellung, die über die Geschichte der Akademie erzählt.

Der dritte Zweig ist die romanische Kapelle St. Benedikt und St. Laurentius, die sich auf dem Territorium der Piastenburg befindet.

Im Gebäude des Neuen Rathauses sitzt der Rat der Stadt unserer Zeit. Es befindet sich auf dem Marktplatz der Stadt, das 1905 gegründete Rathaus.

Im 19. Jahrhundert erlebte die Stadt einen wirtschaftlichen Aufschwung, sie entwickelte sich so rasant, dass das Alte Rathaus nicht mehr über genügend Büroräume für einen ganzen Beamtenstab verfügte, der an der Verwaltung der Stadt beteiligt war. Dann wurde beschlossen, ein größeres und geräumigeres Rathaus zu errichten. Der Bau begann 1901, Architekt des Projekts war Lothar Schönfelder. Nach einiger Zeit musste er die Stadt verlassen, also nahm Pavel Olkhman die Fertigstellung des Gebäudes auf. Ursprünglich wollte die Stadtverwaltung vier Gebäude mit zwei Türen sowie einen hohen Turm bauen, aber dieses Projekt konnte höchstwahrscheinlich aus Geldmangel nicht umgesetzt werden.

Nachdem das Projekt 1902 genehmigt worden war, wurde ein geeignetes Baugrundstück mit alten Gebäuden und befestigten Mauern gekauft, die einst die Stadt umgaben. Das Museum wurde am 8. April 1905 eröffnet und die Stadtverwaltung war bereits eingezogen.

Das Rathausgebäude ist im Neo-Renaissance-Stil in L-Form ausgeführt. Es besteht aus fünf Etagen und Massandra. Die Fassade des Rathauses ist schick mit verschiedenen architektonischen Details verziert.

Der rechteckige Marktplatz befindet sich im Zentrum der Stadt. Seit der Entstehung des Platzes selbst gab es viele Einkaufspassagen.

Auf dem Hauptplatz befindet sich das Rathaus, seltsamerweise nicht eines, sondern zwei. Das Alte Rathaus wurde im 18. Jahrhundert an der Stelle des ehemaligen gotischen Rathauses errichtet, das neue um die Wende der 1920er Jahre.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Marktplatz fast zur Hälfte zerstört, aus diesem Grund wurden Teile der Gebäude neu errichtet. Seitdem sind acht schmucke Häuser erhalten geblieben, die 1570 erbaut wurden. Einige von ihnen haben Fahrplanfassaden. Ein weiteres erhaltenes Gebäude heißt das Haus „Am Wachtelnest“, dessen Wände in Sgraffito-Technik verziert sind.

Auf dem Platz befinden sich mehrere Brunnen, die skurrile Namen wie Neptun oder Sirenen tragen. Direkt neben dem alten Rathaus befindet sich ein Brunnen namens Sirenen, der 1588 angelegt wurde und als Wasserreservoir diente. Und der zweite, Neptun genannt, erschien auf dem Hauptplatz, 1731 ist er mit einer Statue des Meeresgottes geschmückt, die von drei Delfinen gehalten wird.

Dieses Gebäude wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut und diente bis 1945 als Gesamtschule ausschließlich für Männer.

Prinz Yuri Rudolf Leginsky hatte keine Kinder und in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts hinterließ er ein Testament, in dem er einen riesigen Geldbetrag für den Bau einer Schule für Jungen spendete. Diese Schule sollte für Kinder wohlhabender protestantischer Familien aus verschiedenen Teilen Schlesiens bestimmt sein. 22 Jahre lang, nachdem der Prinz gestorben war, wurde sein Wille nie erfüllt, da die Macht in der Stadt von Hand zu Hand ging. Nur für kurze Zeit regierte wieder die Piasten-Dynastie an der Stelle der Herrscher, und so wurden nach dem Tod Wilhelms 1675 die äußeren Ländereien an die katholischen Habsburger abgetreten, die den böhmischen Thron bestiegen. In diesem Gebiet begann die Einführung des katholischen Glaubens. Die Kirche St. Johannes wurde den Izuiten übergeben, die sie in eine katholische Kirche umwandelten, und das Geld, das für den Bau der Ritterakademie bereitgestellt worden war, wurde beschlagnahmt und dem Kaiser gegeben.

Bereits 1076 war der Bau einer seit langem geplanten Adelsschule im Gespräch.

Die Ritterakademie wurde zwischen 1726 und 1837 erbaut, das Bauprojekt wurde vom Wiener Architekten Józef Emanuela ausgeführt. Später wurde dieses Gebäude als eines der größten Denkmäler des österreichischen Barocks im Land anerkannt.

1811 begann die Schule, normale Schüler aufzunehmen, und sie funktionierte bis 1945, und dann befand sich in diesem Gebäude das Hauptquartier des sowjetischen Kommandos. Heutzutage ist in der Ritterakademie eine Zweigstelle des Kupfermuseums tätig.

Diese acht großen, dreistöckigen Häuser wurden im sechzehnten Jahrhundert erbaut, sie sind durch eine Arkade verbunden. Diese Häuser befinden sich auf dem zentralen Platz der Stadt, dem sogenannten Marktplatz. Zuvor befanden sich auf diesem Territorium Handelsreihen, in denen Sie jedes Produkt kaufen konnten, einschließlich des frischesten Fisches. Diese Häuser überstanden zahlreiche Brände und überlebten auch den Zweiten Weltkrieg.

Sie wurden erstmals 1574 erwähnt. Interessanterweise sind diese Häuser in der gleichen Form, in der sie gebaut wurden, bis in unsere Zeit erhalten geblieben. Dies sind schmale Herrenhäuser mit Giebeln, die im Stil des Barock, der Renaissance und des Klassizismus errichtet wurden. 1934 erfolgte eine Rekonstruktion der Gebäude. An den Häusern wurden unter einer dicken Putzschicht dünne, kunstvolle Ornamente gefunden, die im Stil von Sgraffito und anderen Elementen des 17. Jahrhunderts hergestellt wurden. Auf einem dieser Herrenhäuser ist das Wappen des Fürstentums Leginsky und Brzhetsky erhalten geblieben. Und an den Fassaden anderer Gebäude sind alte Karten mit Wappen von Adelsfamilien zu sehen, die einst in dieser Stadt lebten.

In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die Heringsreihen auf dem Platz restauriert. Jetzt gibt es in den ersten Stockwerken dieser Gebäude Handelsgeschäfte und kleine Läden. Wir können also sagen, dass sich ihre Funktion nicht geändert hat, außer vielleicht die Reichweite. Statt Fisch gibt es hier jetzt Postkartenmagnete und Anstecknadeln zu kaufen, in den oberen Stockwerken gibt es Wohnquartiere.

Das Alte Rathaus der Stadt liegt am Marktplatz und gleicht einem prächtigen Barockschloss. Das Rathaus wurde 1741 erbaut, der Architekt des Projekts war Franz Michael. Die erste Sitzung im Rathaus, der Stadtrat, fand am 15. Mai 1741 statt. Nach Vereinbarung wurde das Bürgermeisteramt bis 1905 genutzt. Dann kam der Magistrat der Stadt zum Gebäude des neuen Rathauses, das auf demselben Marktplatz gebaut wurde, der Rest des Rathauses wurde in das Hilena-Modrzewiecka-Theater verlegt.

1926 wurde das alte Rathaus umgebaut. Die Baumeister veränderten die Form des Daches, und der Ostturm wurde mit einer neobarocken Kuppel gekrönt. Nach einer so umfangreichen Reparatur wurde der Wiederaufbau des Gebäudes nicht mehr durchgeführt. Die Fassade des Gebäudes ist mit einer großen Treppe geschmückt, die das dominierende architektonische Element darstellt. Es wurde von dem Architekten Johan Galuss entworfen. Die Wände des Gebäudes sind eher bescheiden dekoriert, auf ihnen sind in Form von Säulen verarbeitete Pilaster sowie Schornsteinrahmen von Fenstern und ein altes Portal zu sehen.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich das Rathausgebäude auf dem von der Roten Armee kontrollierten Gebiet. In der Lobby des alten Rathauses finden verschiedene Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen statt, und im Untergeschoss befindet sich ein böhmischer Kaffee.

Sie können sicher sein, dass die Erwähnung der kleinen polnischen Stadt Legnica die Herzen von mehreren Zehntausend Menschen, die in der ehemaligen UdSSR verstreut sind, kneifen wird. Aber warum? Was ist das für ein Ort?
Es ist eine kleine Stadt im Südwesten Polens mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern. Warum ist es aus wirtschaftsgeographischer Sicht interessant? Nichts, die Industriestruktur ist typisch für Niederschlesien: Kupferwerk, Strickwarenproduktion, Musikinstrumentenproduktion.
Auch für den Historiker ist die Stadt wenig interessant: hier bis ins 17. Jahrhundert. im 18. Jahrhundert regierten die letzten Piasten (Repräsentanten der Dynastie, die einst den polnischen Staat gründete). Die preußischen Könige nahmen das Fürstentum Legnica in ihren Besitz auf, und 1945 ging diese Stadt zusammen mit anderen deutschen Städten und Ländern östlich der Oder und der Nysa Luzhitskaya an Polen über. Schicksal ist auch für die lokalen Städte ziemlich üblich. Zwar fand 1241 in der Nähe von Legnica eine Schlacht mit den Tataren statt, die ihren Vormarsch nach Westen stoppte. Von hier aus wandten sich die Tataren nach Süden. Dies ist die berühmteste "Spur" von Liegnitz in der Geschichte Europas. Weniger bekannt, aber kaum weniger bedeutend ist die Tatsache, dass Liegnitz 1968 die militärische Führung für den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei übernahm.
Aus Sicht der physischen Geographie zeichnen sich die Landschaften von Liegnitz und ihrer Umgebung auch nicht durch ihre Originalität aus: Alles ist ganz normal für Südwestpolen, völlig baumlose anthropogene Landschaften in der Nähe der nördlichen Ausläufer des Sudetenlandes. Von dort fließt ein kleiner Fluss Kachava, dessen Breite im Normalzustand 5 Meter beträgt, aber wenn der Schnee stark schmilzt, verwandelt sich Kachava in einen turbulenten Bach und die Stadt Liegnitz in einen großen See. In der Geschichte von Liegnitz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es gab zwei Überschwemmungen: 1977 und 1997.
Es stellt sich die Frage - was ist an diesem Liegnitz so interessant? Es ist interessant, weil fast 50 Jahre lang (von 1945 bis 1993) die sowjetische Bevölkerung von Liegnitz kaum geringer war als die polnische. Die Stadt beherbergte in den 80er Jahren das Hauptquartier der sowjetischen Nordgruppe der Streitkräfte und der Luftarmee. - Hauptquartier des Kommandos der Westrichtung. Ganze Straßen der Stadt waren von sowjetischen Offizieren bevölkert, und ein Teil davon (der sogenannte "Große Platz") war für die Residenz des höchsten Kommandostabs der Nordgruppe der Streitkräfte reserviert. Der „Große Platz“ war eine „Stadt in der Stadt“, der Zugang zu den Polen war einfach verboten und für die sowjetischen Bewohner von Liegnitz äußerst eingeschränkt. Es gab auch den "Kleinen Platz", wo das Kommando der Luftarmee wohnte. Aber gewöhnliche Offiziere und Fähnriche lebten in der Stadt, an einigen Orten - in getrennten Häusern und an einigen Orten - gemischt mit den Polen.
Eigentlich war Liegnitz zu Zeiten der Volksrepublik Polen eine Stadt, deren wirklicher Besitzer die Sowjetarmee war. Zum Beispiel hatten die sowjetischen Einwohner von Legnica die Möglichkeit, polnische Geschäfte zu besuchen, aber die Polen mussten einen Pass vom sowjetischen Kommandanten der Stadt ausstellen, um zum Geschäft der Nordgruppe der Streitkräfte zu gehen. Sowjetische "nichtmilitärische" Einrichtungen - dieselben Geschäfte, Schulen, Internate, Kindergärten, Krankenhäuser, das Garnisonshaus der Offiziere und das Stadion - befanden sich hauptsächlich außerhalb der sowjetischen Militäreinheiten, direkt auf den Straßen der Stadt. In den Jahrzehnten, in denen die sowjetische Garnison in Legnica stand, wurden in der Stadt viele Handels- und Dienstleistungsunternehmen gegründet, die sich auf sowjetische Offiziere und ihre Familien konzentrierten. Es gab Ateliers, die sich auf das Nähen sowjetischer Militäruniformen spezialisierten, Friseursalons, die hauptsächlich "Offizierskameraden" bedienten, sowjetische Buchhandlungen, die während des "Buchbooms" sehr beliebt waren. In Polen wurde Legnica „Klein-Moskau“ genannt.
Aber der letzte russische Soldat verließ die Republik Polen am 17. September 1993. Das Datum wurde nicht ohne Absicht und auf Drängen der polnischen Seite gewählt - am 17. September 1939 überquerte die Rote Armee die Ostgrenze Polens. Nur ein sowjetischer Soldat blieb in Liegnitz zurück und schüttelte einem Soldaten der polnischen Armee auf einem Denkmal zu Ehren der heldenhaften sowjetischen Armee die Hand. Dieses Denkmal steht bis heute auf dem zentralen Platz von Legnica, der heute Slavyanskaya heißt und in sozialistischen Zeiten Lenin-Platz war.
Aber die Inschrift, die der heldenhaften Sowjetarmee gewidmet ist, befindet sich nicht mehr auf dem Denkmal. Es wurde jedoch aus ideologischen Gründen nicht entfernt. Es ist nur so, dass die Briefe von Sammlern von Nichteisenmetallen abgerissen wurden - in Polen gibt es viele Sammelstellen für Nichteisenmetalle. Aber die Ähnlichkeit unseres Landes mit Polen beschränkt sich nicht auf Sammelstellen für Nichteisenmetalle. Auch die Prozesse des Übergangs zur Marktwirtschaft in Polen und Russland sind ähnlich. Zwar haben die Polen früher begonnen - bereits 1990, und seit 1995 begannen sie, das Volumen der Wirtschaftstätigkeit schrittweise wiederherzustellen. In unserem Land begann dasselbe 1999. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre erlebte Polen, genau wie Russland in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts, eine schlichte Euphorie - die Wirtschaftswachstumsraten waren die höchsten in Europa.
Aber Ende der 1990er Jahre sah sich Polen mit den gleichen Problemen konfrontiert, mit denen das heutige Russland konfrontiert ist – die Probleme des verlangsamten Wachstums, das zusammen mit der laufenden Umstrukturierung der Wirtschaft zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, einer zunehmenden sozialen und territorialen Ungleichheit führt , und dementsprechend eine Zunahme der Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Die Polen geben der Regierung der "Linken" (SLD - Sojusch der Linken Demokratischen Partei, was grob ins Russische übersetzt wird - die Union der Linksdemokraten; Erben der PUWP) die Schuld an all ihren derzeitigen Problemen, und es scheint, dass in der Bei der nächsten Zusammensetzung des Seimas (Polen - eine parlamentarische Republik) wird die SLD mal zwei Plätze weniger bekommen als jetzt. Vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit mit den Aktivitäten der Linken, der Popularität der Rechten (Platforma Obyvatelska - Bürgerplattform) und Radikalen (eine Partei mit dem kuriosen Namen Selbstverteidigung, die kaum übersetzt werden muss; der Vorsitzende dieser Partei A. Lepra wächst - der polnische "Zwilling" von V. V. Zhirinovsky). Aber welche Regierung auch immer gewählt wird, es ist unwahrscheinlich, dass sie alle Probleme Polens lösen kann – zum Beispiel die Probleme von 20 % Arbeitslosigkeit, Haushaltsdefiziten und wachsender Auslandsverschuldung. Der Grund ist denkbar einfach. In der ersten Phase der Erholung der Wirtschaft nach der Krise in jedem Land der Welt wird die vorhandene Infrastruktur genutzt, und die Entwicklung besteht nur darin, dass das Potenzial dieser Infrastruktur vollständiger genutzt wird. Doch mit der Zeit verringern sich die Möglichkeiten, die vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass sich ein erheblicher Teil der früher geschaffenen Infrastruktur unter den veränderten Bedingungen als schlicht unnötig herausstellt. Dementsprechend sollte, nachdem die Fähigkeiten der zuvor geschaffenen Infrastruktur erschöpft sind, die Bildung einer neuen beginnen. Aber dieses Verfahren ist äußerst aufwendig, sehr teuer und liefert nicht sofort ein positives Ergebnis. Infolgedessen nimmt das Wirtschaftswachstum (oder vielmehr die Erholung) ab, und die Probleme des Landes verschärfen sich.
So oder so, aber die polnischen Regionen stehen vor dem Problem, neue Wege ihrer Entwicklung zu bestimmen, wenn die alten Wege nirgendwohin führen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Legnica auch nicht von anderen Städten in Polen, aber diese Stadt hat beschlossen, „den Weg zu wählen“ aus der Versammlung derer, die zuvor in Legnica gelebt haben und jetzt dort leben. Im Juni 2004 wurde eine Veranstaltung mit dem schönen Namen First Big Legnica Congress organisiert. Da der Kongress nur einen Monat nach dem Beitritt Polens zur Europäischen Union stattfand, wurden die Worte „Legnica ist Europa“ zu seinem Motto. Für den Kongress wurde eine äußerst kuriose Postkarte herausgegeben, deren Symbolik nur eine Erklärung erfordert: ein zweischwänziger „tschechischer“ Löwe mit zwei Schlüsseln ist das Wappen von Liegnitz.
Einwohner vieler Länder wurden dazu eingeladen - Deutsche, die bis 1945 in Liegnitz lebten, Polen, Juden und Ukrainer, die während der Zeit von Volkspolen hierher gezogen oder umgesiedelt sind und dann die Stadt verlassen haben, und natürlich - Russen (oder besser " Sowjet"), ohne die Legnica in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. und es ist unmöglich, sich das vorzustellen.
Wie Sie wissen, ist die Einreise nach Polen für russische Staatsbürger seit dem 1. Oktober 2003 schwieriger geworden - jetzt ist für die Einreise nach Polen ein Visum erforderlich. Aber ich möchte alle beruhigen, die wirklich nach Polen wollen, aber das schreckliche Wort „Visum“ macht ihnen Angst.
Der konsularische Dienst ist höflicher, loyaler gegenüber Reisenden und schneller als der polnische, existiert einfach nicht (wie man nur nicht überschätzt!). Wenn Sie in einer Stadt leben, in der es kein polnisches Konsulat gibt (und es gibt sie in Moskau, St. Petersburg, Kaliningrad und Irkutsk), und Sie sind extra gekommen, um ein Visum zu bekommen, dann wird es am Tag der Beantragung ausgestellt. Wenn Sie in diesen Städten leben, haben Sie Pech und erhalten erst am nächsten Tag ein Visum (auf jeden Fall beim polnischen Konsulat in St. Petersburg). Aus den Dokumenten benötigen Sie ein ausgefülltes Antragsformular und einen Reisepass, eine Einladung kann oder auch nicht sein, und Sie zahlen 12 USD für ein einmaliges Visum (Kinder, ältere Menschen und Einwohner der Region Kaliningrad erhalten Visa kostenlos). Ich glaube, dass diejenigen, die mindestens einmal ein Visum bei der Botschaft oder dem Konsulat anderer Länder beantragt haben, dies alles ungläubig lesen - kann das so sein? Vielleicht habe ich es selbst überprüft. Der Beitritt Polens zur Europäischen Union bedeutet keineswegs seinen automatischen Beitritt zum Schengen-Abkommen (es wird davon ausgegangen, dass dies frühestens 2008 geschehen wird), und ein polnisches Visum ist nur ein polnisches Visum, es berechtigt nicht zur Einreise andere Staaten. Es ist jedoch merkwürdig, dass Inhaber von Schengen-Visa (tschechisch, slowakisch, britisch, irisch) bei Reisen durch Polen kein Transitvisum benötigen und die Polen fünf Tage für die Durchreise geben. In fünf Tagen, Polen, vielleicht, können Sie den Umkreis umrunden und nicht nur durchfahren. Aber äußerlich ist das polnische Visum dem Schengen-Visum bereits sehr ähnlich (es sollte jedoch beachtet werden, dass viele moderne Visa einander ähnlich sind, wie Zwillinge). Zwar muss man ab dem 1. Mai dieses Jahres beim Grenzübertritt nach Polen auch eine Krankenversicherung vorlegen, aber auf jeden Fall sind die Einreisedokumente nach Polen viel billiger als in jedes andere europäische Land. Selbst das absolut arme und unklare Rumänien verlangt von russischen Bürgern nur 33 Dollar für die Durchreise durch sein Territorium, unabhängig vom Alter! Aber Visum und Versicherung sind nicht alles. Sie müssen irgendwie nach Legnica gelangen, das am südwestlichen Stadtrand Polens liegt, mehr als 400 km von Warschau und fast 700 km von der Grenze zu Weißrussland entfernt. Legnica liegt viel näher an Berlin (290 km) und Prag (210 km) als an der Hauptstadt Polens. Am einfachsten und schnellsten kommt man natürlich mit dem Flugzeug nach Polen. Aber das ist sowohl der teuerste als auch der uninteressanteste Weg - was kann man durch das Bullauge sehen? Ja, und Passagierflugzeuge fliegen nicht nach Legnica, obwohl die Stadt von der Sowjetarmee einen guten Flugplatz bekommen hat. Die zweite in Bezug auf Einfachheit und hohe Kosten sind internationale Züge. Aber Sie sollten sie nur fahren, wenn das Hauptproblem Ihres Lebens darin besteht, dass es schwierig ist, eine Tasche voller Geld zu tragen, oder Sie Ihre Reise nicht bezahlen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in Brest mehrere Stunden lang die Räder gewechselt werden, dauert der Weg nach Warschau etwas weniger Zeit als eine Fahrt mit Umsteigen, kostet aber das Doppelte oder sogar Dreifache. Ich spreche nicht von Beiwagen - es dauert länger, in einem solchen Auto zu fahren, das immer wieder von einem Zug zum anderen umgekuppelt wird und mehrere Stunden irgendwo auf dem Abstellgleis auf ein Umkuppeln wartet, es stellt sich heraus, dass es länger dauert als auf die "Passagiere". Das Reisen mit dem Bus ist günstig, aber sehr schwierig. Verbringen Sie einen Tag auf einem Bussitz und stehen Sie sogar ein paar Stunden an der Grenze ... Außerdem können Sie aus dem Busfenster nicht viel sehen.
Der beste Weg wurde also als Straße "an der Kreuzung" erkannt - mit einem gewöhnlichen Zug nach Brest, dann - mit dem "Vorortzug des internationalen Verkehrs" Brest - Terespol (dies ist die erste Station in Polen) und dann - schon in polnischen Zügen. Die Fahrt nach Brest ist nichts Besonderes, alles ganz normal. Nur die Grenze zwischen Russland und Weißrussland ist mit bloßem Auge sichtbar. Wenn verlassene verlassene Orte und vernachlässigte Bahnhöfe enden und gepflügte Felder und gepflegte Bahnhöfe beginnen, bedeutet dies, dass Sie Russland verlassen haben und durch das brüderliche Weißrussland reisen. Aber diese Pflege ist sehr spezifisch. Es erinnert sehr an das „Ordnen machen“ der Bundeswehr – egal was drin ist, wichtig ist, dass draußen alles funkelt.
Das Einsteigen in Brest in den Zug Brest-Terespol ist etwas sehr Kurioses. Ein Ticket für diesen Zug von Brest nach Terespol kostet ungefähr 4.000 belarussische Rubel (das sind ungefähr 60 von uns) und von Terespol nach Brest - 4 Zloty 82 Groschen oder ungefähr 35 Rubel. Wie dieser Unterschied erklärt werden kann - ich weiß es nicht. Aber unsere belarussischen "Brüder im Sinn" haben sich eine andere wunderbare Sache ausgedacht - von jedem russischen Bürger, der die Grenze mit dem Zug Brest - Terespol überquert, wird eine lokale Gebühr "für die Umwelt" erhoben - etwa 6.000 belarussische Rubel (für 1 russischen Rubel Anfang Juni 2004 wurden 72 belarussische Jahre angegeben). Tatsächlich ist dies eine Gebühr für den Grenzübertritt, und ohne sie zu bezahlen, lässt Sie der tapfere belarussische Grenzschutz einfach nicht ins Ausland gehen. Zum Einsteigen in diesen Zug ist ein separater Eingang zur Zollhalle ausgestattet, und dieser Eingang wurde etwa 40 Minuten vor Abfahrt des Zuges geöffnet und geschlossen - zwanzig. Wenn man bedenkt, dass mehr als hundert Menschen mit dem Zug unterwegs sind, kann man sich vorstellen, was dort vor sich ging.
Der belarussische Zoll ist eine weitere bemerkenswerte Institution der „Republik Belarus“. Es gibt keine "grünen Korridore"; Alles, was Sie mit sich führen, muss in die Anmeldung aufgenommen und dem Zollbeamten vorgelegt werden. Die Dame – der Zollbeamte – verlangte, nicht nur alle Devisen, die wir hatten, vorzulegen, sondern auch zehn russische Rubel, die wir aus offensichtlichen Gründen nicht in die Deklaration aufgenommen haben. Es ist merkwürdig, dass gleichzeitig weder der Zoll noch die Grenzschutzbeamten darauf achten, was in der Nähe des Duty-Free-Ladens passiert, der sich unmittelbar hinter der Grenzkontrolllinie befindet. Und dort passiert Folgendes: Die Shuttles „decken“ sich in diesem Geschäft mit Wodka und Zigaretten in großen Mengen ein und setzen sie dann direkt vor Ort an den unglaublichsten Orten ab. So werden beispielsweise Zigaretten mit Klebeband an die Beine geklebt, und in der Grenzkontrollhalle gibt es einen unglaublichen Lärm von mehreren Dutzend Klebebandrollen, die gleichzeitig abgewickelt werden. Doch als der Zug abfährt, ist der ganze Trubel vorbei, und genau nach Plan fährt er in Richtung Polen ab. Fast unmittelbar hinter dem Bahnhof beginnen Betonzäune mit Stacheldraht und Grenzpfählen, die sich bis zum Bug ziehen. Der Fluss ist nichts Besonderes, aber die polnische Seite der Grenze ist völlig anders als die belarussische. Es gibt keine Zäune, keinen Stacheldraht, genauso wie es fast keine Grenzposten gibt.
Verlassen Sie sich jedoch nicht darauf, dass der Zug in Terespol ankommt und Sie ihn zu der im Fahrplan angegebenen Zeit verlassen. Er wird zwar ankommen, aber nach der Ankunft passieren seine Passagiere direkt im Zug die polnische Grenz- und Zollkontrolle. Wenn Sie sich also entscheiden, eine solche Fahrt zu wiederholen, dann fragen Sie nach einer Fahrkarte für diesen Zug im 1. Wagen – er wird als erster kontrolliert. Nach dem bösartigen belarussischen Zoll und der Zahlung "für die Umwelt" im verbündeten Weißrussland erwartete ich mit einiger Angst, was polnische Grenzschutz- und Zollbeamte von russischen Bürgern verlangen würden. Wie sich herausstellte - nichts. Der polnische Grenzbeamte fragte, wohin wir gingen, scherzte mit seiner Tochter (sagen Sie, verlangen Sie von Ihren Eltern, dass sie sofort Eis für Sie kaufen, und wenn sie es nicht kaufen - sagen Sie es mir auf dem Rückweg), schaffte es zu stempeln alle unsere drei Pässe während dieser Zeit. Und die polnische Zöllnerin hat überhaupt nichts gefragt - sie zeigte nur mit einem Lächeln auf die Autotür, steig aus, heißt es, es gibt genug Arbeit ohne dich. So landeten wir in Polen.
Die Straße von Terespol nach Brest ist Teil der Moskau-Warschauer Eisenbahn, die 1870 für den Verkehr freigegeben wurde. Aber Passagiere von Zügen, die zwischen Brest und Terespol fahren, achten irgendwie nicht darauf, dass die Straße hier durch riesige Böschungen führt . Diese Dämme, die das Bug-Tal überqueren, sind wirklich riesig, und ihre Auffüllung zusammen mit dem Bau der Eisenbahnbrücke über den Bug dauerte drei Jahre - die Eisenbahn näherte sich 1867 von Warschau aus Terespol, und der erste Zug nach Brest verließ Terespol am 1. März , 1870 des Jahres. Diese Straße wurde natürlich als Straße mit „russischer Spurweite“ (1520 mm) gebaut, aber während des Zweiten Polnisch-Litauischen Commonwealth (Zwischenkriegspolen) wurden alle Straßen im ehemaligen russischen Polen auf die europäische Spurweite (1435 mm) umgestellt. . In Brest werden die Waggons von einem Drehgestell zum anderen bewegt. In Richtung Grodno werden die Räder bereits auf polnischer Seite in der Schmiede von Belostotskaya gewechselt. Aber leider fahren Personenzüge von St. Petersburg nach Warschau nicht durch Grodno. Die Eisenbahnlinie St. Petersburg - Warschau führt durch Lettland und Litauen, die sie tatsächlich blockierten. In St. Petersburg gibt es den Varshavsky-Bahnhof nicht mehr - einst das "Eingangstor" der Hauptstadt des Reiches. Da es unnötig war, wurde es in ein Museum für Dampflokomotiven umgewandelt.
Aber die ehemalige Eisenbahn Moskau-Warschau funktioniert, und zwar mit voller Kapazität. Es befördert den Hauptfracht- und Passagierverkehr zwischen Russland und der Europäischen Union. Diese Straße ist Teil der im Bau befindlichen „Containerbrücke“ zwischen Nachodka und Westeuropa, auf der sich der Verkehr, wenn auch langsam, verbessert. Güterzüge auf den Gleisen des Bahnhofs Terespol sind überwiegend russisch.
Eisenbahnen in Polen unterscheiden sich von unseren nicht nur in der Spurweite. Stationen in Polen sind auch völlig anders als bei uns. Erstens sind sie sich nicht ähnlich, da es fast keine "Warteräume" gibt - es gibt nichts zu warten. Bahntickets werden nicht nur ohne Angabe der Sitzplatznummer, sondern auch der Zugnummer verkauft. Das Ticket gibt den Abfahrtsort, das Ziel, die Klasse des Autos (es gibt zwei davon - die 1. und 2.), die Gültigkeitsdauer (für eine Entfernung von mehr als 100 km - zwei Tage), die Entfernung und die Strecke, auf der Sie unterwegs sind. In Polen gibt es zwei Haupttypen von Zügen – „hasty“ (schnell) und „special“ (Passagier). Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass erstens die „Sonder“-Züge langsamer fahren und häufiger halten und zweitens der Wagen in den „Sonder“-Zügen nicht in Abteile unterteilt ist. Einfach gesagt, das ist so etwas wie unser Zug. In solchen Zügen gibt es in der Regel überhaupt keine Erste Klasse. In der "Eile" - der Wagen ist in Abteile unterteilt, in Wagen zweiter Klasse in einem Abteil gibt es acht Sitzplätze, in Wagen erster Klasse - sechs. Ein Erste-Klasse-Ticket ist Geldverschwendung. Wenn im Zug nur wenige Passagiere sind (und das passiert normalerweise), dann wird es auch in der zweiten Klasse nicht eng. Und wenn es viel ist, dann ist es möglich, dass Sie im First-Class-Wagen auf dem Flur stehen. Die gekaufte Fahrkarte gilt innerhalb der Gültigkeitsdauer und der Strecke für Fahrten mit allen Zügen dieser beiden Typen in Wagen der auf der Fahrkarte angegebenen Klasse. Aber das Ticket berechtigt nur zum Betreten des Zuges und nicht zum Sitzplatz! Wenn Sie sehr viel Pech haben und alle Plätze belegt sind, müssen Sie im Stehen fahren. Auf polnischen Straßen gibt es Schlafwagen und Autos mit „Betten“ („Couchettes“), aber für die Fahrt in solchen Autos müssen Sie einen Platz reservieren, für den Sie extra bezahlen müssen und der sehr teuer ist. Aber nicht nur für die Reservierung eines Platzes muss man extra bezahlen. Neben Personen- und Krankenwagen gibt es in Polen zwei weitere Zugkategorien - Express- und Intercity-Züge. In solchen Zügen sind alle Tickets mit Sitzplätzen, sie werden Sie unterwegs füttern, aber ein Ticket für Intercity kostet drei- bis viermal mehr als für einen normalen „Eilzug“.
Ein weiteres Merkmal der polnischen Eisenbahnen ist, dass es vorzuziehen ist, eine Fahrkarte für die gesamte Strecke, die Sie zurücklegen möchten, auf einmal zu lösen. Es wird viel billiger sein, als Tickets zu kaufen, wie wir es gewohnt sind - in Raten. In unserem Fall kostete ein Ticket von Terespol nach Legnica etwa 26 Zloty (1 Zloty - etwa 7,5 Rubel) billiger als zwei Tickets - von Terespol nach Warschau und von Warschau nach Legnica separat. Ein Ticket kostete ungefähr 60 Zloty, dh ungefähr 450 Rubel bei einer Entfernung von fast 700 km (von Terespol nach Legnica auf der Strecke, auf der wir fuhren - 683 km, was auf dem Ticket angegeben war). Aber mit einem solchen Ticket müssen Sie sich an die darauf angegebene Route halten. In Ostpolen ist dies nicht schwierig - es gibt nur wenige Eisenbahnen und es gibt nur eine Möglichkeit, von Terespol nach Warschau über Siedlce zu gelangen. Aber im westlichen Teil Polens, der einst zu Deutschland gehörte, gibt es viel mehr Straßen, und zum Beispiel fahren Züge von Breslau nach Warschau auf drei Strecken - durch Posen, durch Lodz und durch Czestochowa. Falls Sie nicht auf „Ihrer“ Strecke fahren, müssen Sie nur sehr wenig Geld extra bezahlen. Auf dem Rückweg haben wir die Route geändert (von Breslau nach Warschau nicht über Lodz, sondern über Czestochowa), wofür wir fünf Zloty für drei bezahlt haben.
In polnischen Zügen gibt es keine Schaffner, genauso wie es in den Waggons keine Boiler gibt. Es ist absolut nicht üblich, "Feste" in einem Abteil zu veranstalten, und es gibt nirgendwo - die Tische sind sehr klein. Am Eingang des Zuges kontrolliert niemand die Tickets, und viele unserer Leute „verbrennen“ sich daran. Erstens hält dich niemand an, wenn du in den falschen Zug steigst, und zweitens werden Fahrkarten immer mehr als einmal kontrolliert. Es ist unmöglich, den Controller zu bezahlen, wie wir es gewohnt sind. Aber selbst wenn es klappt, es gibt so viele Kontrolleure, dass es günstiger ist, ein Ticket zu kaufen. Jeder von ihnen stempelt seinen eigenen Stempel auf das Ticket, und an der Anzahl der Stempel können Sie zählen, wie oft wir kontrolliert wurden. Wenn Sie ohne Ticket in den Zug einsteigen, müssen Sie die Kontrolleure sehr schnell finden. Wenn Sie sie zuerst gefunden haben und sie Sie nicht gefunden haben, können Sie einfach für das Ticket bezahlen.
Ostpolen unterscheidet sich nicht wesentlich von West-Weißrussland. Entlang der Bahnlinie erstreckt sich ein Wald, unterbrochen von landwirtschaftlichen Flächen und Siedlungen. Aber die Häuser in diesen Siedlungen sehen viel wohlhabender aus als unsere und die belarussischen. Der Lebensstandard in Polen ist trotz aller Probleme deutlich höher als in Russland. Paradoxerweise war unser Land immer viel reicher als Polen, und der durchschnittliche Einwohner ist viel ärmer als der durchschnittliche Pole. In der UdSSR wurde ein unglaublich großer Teil des Nationalvermögens für militärische Zwecke und die Unterstützung fremder Regime in unverständlichen Ländern ausgegeben, und im modernen Russland wurde ein großer Teil des Nationalvermögens in die Hände der sogenannten übertragen. "Oligarchen" und von ihnen für Zwecke ausgegeben, die weit vom Wohlstand des Staates entfernt sind. Es gibt reiche Leute in Polen, es gibt auch sehr reiche Leute, aber keiner von ihnen hat die profitabelsten Unternehmen und Wirtschaftszweige „einfach so“ bekommen – wie es in unserem Land gemacht wurde. Aber es ist äußerst merkwürdig, dass die Kluft im Lebensstandard der Bevölkerung zwischen der UdSSR und der Volksrepublik Polen viel größer war als die Kluft zwischen der Russischen Föderation und der Republik Polen.
Von Terespol nach Warschau - nur 210 km. Der Schnellzug fährt drei Stunden lang. Bei Bahnreisen taucht Warschau „plötzlich“ auf, genau wie St. Petersburg. Aber im Gegensatz nicht nur zu St. Petersburg, sondern auch zu Moskau ist das durch Warschau verlaufende Eisenbahnsystem nach „europäischem“ Typ – d.h. besteht nicht aus "Radien" mit Stationen an deren Enden, sondern aus "Durchmessern", an denen alle Stationen Transitstationen sind. Auf der Autobahn Moskau-Berlin gibt es in Warschau drei Hauptbahnhöfe - Warschau Vskhodnya (Ost), Warschau Central (keine Übersetzung verständlich) und Warschau Zakhodnya (West). Der Abfahrtsbahnhof für alle Züge in Richtung Osten ist Warschau Zachodnia, für diejenigen in Richtung Westen Warszawa Wschodnia. Warszawa Centralna ist immer ein Durchgangsbahnhof, es ist kein Abfahrts- oder Ankunftsbahnhof für andere Züge als Vorortzüge. Aber Pendler kommen zu einem separaten Bahnhof, der vom Warschauer Hauptbahnhof getrennt ist und Warszawa Srodomesche heißt, was frei übersetzt "Warschauer Stadtzentrum" bedeutet. Aber der Hauptbahnhof ist zweifellos Warschauer Hauptbahnhof. Das Empfangsgebäude selbst befindet sich ganz oben, die Bahnsteige sind unterirdisch. Der unterirdische Teil von Warschau Central ist riesig, es ist eine ganze unterirdische Stadt. Das europäische Zugsystem ist viel bequemer als unseres, da Sie immer einen Bahnhof in Ihrer Nähe wählen können, zumal Warschau eine sehr große Fläche hat (ca. 430 km²).
Die Hauptstadt Polens mit 1,6 Millionen Einwohnern wurde nach dem Zweiten Weltkrieg fast vollständig wieder aufgebaut. Die Restaurierung des historischen Zentrums, der Altstadt, wurde 1953 abgeschlossen, was stolz von einer Gedenktafel auf dem Markt (dem Hauptplatz der Altstadt) erzählt wird. Dort steht nicht nur, dass die Restaurierung mit sowjetischen Geldern durchgeführt wurde, obwohl unser eigenes Land damals gerade aus den Trümmern auferstanden war. Überhaupt alles, was an die sozialistische Vergangenheit erinnert, versuchte man in Warschau auszurotten. Der einzige russische Familienname auf der Karte von Warschau ist Gagarin, aber die Gagarin-Straße ist sehr weit vom Stadtzentrum entfernt. Aber es ist merkwürdig, dass das aktuelle architektonische Symbol von Warschau der Kultur- und Wissenschaftspalast ist, ein Moskauer Wolkenkratzer, der Warschau gespendet wurde. Das gesamte historische Zentrum von Warschau ist mit Gedenktafeln geschmückt, die den Soldaten der Heimatarmee gewidmet sind, die während des Zweiten Weltkriegs der Emigrantenregierung in London unterstellt war. Aber es gibt fast keine Gedenktafeln, die der Volksarmee und der polnischen Armee gewidmet sind, die auf der Seite der UdSSR gekämpft haben. Na ja, zumindest haben sie den Namen der Straße der Volksarmee in Warschau beibehalten.
Der Dzerzhinsky-Platz wurde in Pilsudski-Platz umbenannt, mit dem entsprechenden Ersatz des Denkmals. Aber der Bildhauer hat nicht lange nachgedacht - Pilsudski auf dem Denkmal, besonders aus der Ferne, ist dem "kanonischen" Denkmal von Dzerzhinsky sehr ähnlich. Auf diesem Platz am Eingang zum Sächsischen Garten befindet sich das Grabmal des unbekannten Soldaten, in dem Mitte der 20er Jahre. die Überreste der polnischen Soldaten, die in den Kämpfen um Lemberg mit ukrainischen Truppen im Jahr 1919 starben, wurden umgebettet.Während der Zeit von Volkspolen wurden diese Platten im "revolutionären" Geist und im Dritten Commonwealth (heute Polen) erneuert wieder. Einen großen Platz nehmen hier Tafeln ein, die wahren oder imaginären Siegen über Russland gewidmet sind, einschließlich des Sieges bei Moskau im Jahr 1610. In unserem Land wird dieses Ereignis anders betrachtet. Unter den Siegen ist auch die „Verteidigung der Ostgrenze des Staates im September 1939“ angegeben, d.h. Militäroperationen gegen die Rote Armee während des "Befreiungsfeldzugs in West-Weißrussland und der Westukraine". Abgesehen von der Bewertung dieser "Kampagne" möchte ich anmerken, dass es während dieser nur wenige Feindseligkeiten gab. Das Grab des unbekannten Soldaten ist eines der Symbole der polnischen Staatlichkeit, aber es ist wirklich ein Symbol Polens. Mit stolzen Plaketten und einer Ehrengarde bröckelt buchstäblich Putz davon.
Es gibt viele unserer Landsleute in Warschau, ganz zu schweigen von Terespol, aber immer noch weniger als noch vor einem Jahr. Die Einführung von Visa ermöglichte es den Polen, den Strom derjenigen, die auf verschiedene Weise Geld verdienen wollten, irgendwie zu normalisieren und aus dem Osten auf sie zuzukommen. Und sie verdienten auf sehr unterschiedliche Weise Geld - wer arbeitete wirklich, wer raubte, wer bat um Almosen ... Eine merkwürdige Szene wurde in der Krakauer Pschedmesce-Straße im Zentrum von Warschau beobachtet: Eine Bettlerin streckte Passanten eine Hand entgegen , und in der anderen hielt sie einen polnischen Pass - sie sagen, gib ihn einem Landsmann. Stimmt, sie haben immer noch nicht geliefert.
Wir mussten am späten Abend von Warschau nach Legnica mit dem Zug Warschau-Dresden fahren, den wir sicher in Warschau Hauptbahnhof bestiegen haben, wobei wir irgendwie nicht darauf geachtet haben, dass die Anzeigetafel zwei Ziele für diesen Zug anzeigt, Dresden-Szklarska Poręba. Und wie sich am Morgen herausstellte, völlig umsonst nicht aufgepasst. Ein weiteres Merkmal der polnischen Eisenbahnen ist, dass zwei oder sogar drei kleine Züge, die zu einem gekoppelt sind, von den Anfangsbahnhöfen abfahren und diese Züge von jedem Zwischenbahnhof abzweigen. Natürlich landeten wir nicht in den Autos, die nach Dresden und dementsprechend nach Legnica fuhren, sondern in denen, die nach Szklarska Poręba fuhren. Wir mussten umsteigen, aber die Frequenz der Personenzüge auf den Straßen Westpolens ist so hoch, dass wir, nachdem wir erheblich von der Route abgewichen waren, Liegnitz nur eine Stunde später als erwartet erreichten. Im Allgemeinen war es nicht so schlimm, da der Dresdner Zug um sechs Uhr morgens in Liegnitz ankommt und wir Anfang sieben ankamen. Während dieser Transfers fiel mir ein weiteres Merkmal der polnischen Eisenbahnen auf - eine Art allgemeine Vernachlässigung. Die Bahnhöfe an den Bahnhöfen sind schon lange nicht mehr repariert, alles ist verstaubt, die Fenster sind manchmal mit Sperrholz verstopft, die Fahrpläne sind fast von Hand geschrieben, die Bahnsteige sind so kaputt wie bei uns, und an manchen Stellen gibt es keine Bahnsteige überhaupt; und was sind unterirdische Passagen in kleinen polnischen Bahnhöfen - es ist besser, ganz zu schweigen. Der technische Zustand der polnischen Eisenbahn hinkt unserem hinterher, so seltsam es auch erscheinen mag. Der Stationsdienst gibt mit einem Pfiff das Signal zur Abfahrt, die Pfeile werden mit mechanischem Zug (die Hebel an der Leitstelle betätigen die Seile zu den Pfeilen - das haben wir nur noch in ganz Sackgassen) und Semaphoren übertragen Zügen während der Fahrt Signale geben und nicht Ampeln, wie wir es getan haben (am Semaphor ändert sich die Position der Balken, an der Ampel - und so ist es klar). Westpolen unterscheidet sich deutlich von Ostpolen. Wenn in Ostpolen ein erheblicher Teil durch Wälder führt, dann gibt es in Westpolen überhaupt keine. Die Gegend hinterlässt den Eindruck einer riesigen Vorstadt. Es gibt kein einziges Stück Land, das leer wäre, Siedlungen in direkter Sichtlinie zueinander, nicht einmal die Spur von Wäldern, nicht einmal von Hainen. Das Straßennetz ist deutlich dichter, und trotz der deutlich höheren Bevölkerungsdichte sitzen nicht mehr Fahrgäste in der Bahn als im Osten. Aber dieser Teil Polens war bis 1945 Deutschland, und der größte Teil der heutigen Infrastruktur wurde zu dieser Zeit geschaffen. Aber nicht nur Straßen und Fabriken erinnern an die deutsche Vergangenheit, sondern auch Gedenktafeln erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, die in den niederschlesischen Konzentrationslagern starben.
Legnica hieß bis 1945 Liegnitz und wurde von der Roten Armee als deutsche Stadt gestürmt. Aber der Tag der Eroberung Legnicas durch die Rote Armee wird in der Stadt als Tag der Rückkehr der Stadt Mutter Polen gefeiert, und bis heute werden am Denkmal der Sowjetarmee Blumen niedergelegt. Die deutsche Bevölkerung des heutigen Liegnitz betrug etwa 140.000 Menschen, und fast alle gingen nach Deutschland, hauptsächlich nach Westdeutschland. Nur wenige blieben in Polen.
Es ist schwer zu sagen, wie sich Legnica im Vergleich zu deutschen Zeiten verändert hat. Aber mit der Zeit des Volkspolens gab es nicht viele Veränderungen, außer dem Erscheinen mehrerer Verbrauchermärkte am Rande der Stadt und dem Wiederaufbau sowjetischer Militärlager und -einrichtungen. Das Zentrum und die Altstadt im Allgemeinen blieben praktisch unverändert. Im Gegensatz zu unserem Land war in Polen auch in sozialistischen Zeiten privates Unternehmertum erlaubt, und der Großteil des Handels und der Dienstleistungen war in privater Hand. Daher waren die Straßen von Legnica damals wie heute mit Schildern von Geschäften, Friseuren und anderen ähnlichen Einrichtungen geschmückt. Außerdem befinden sich viele dieser Einrichtungen noch immer an derselben Stelle, an der sie vor dreißig Jahren gestanden haben. Das Geschäft, in dem ich zum Beispiel früher Briefmarken gekauft habe, befindet sich jetzt an derselben Stelle in der kleinsten Kopernikusstraße der Stadt. Aber Legnica, damals wie heute, bleibt eine sehr attraktive Stadt, besonders im Zentrum.
Nach dem Abzug unserer Truppen gelang es der Stadt nicht, einen erheblichen Teil der Gebäude zu erobern, die einst von den sowjetischen Einheiten besetzt waren, und sie sind immer noch verlassen. Nur, dass sogar etwas Zärtlichkeit dadurch hervorgerufen wurde, dass noch immer Papiertiere und Blumen an den Fenstern des ehemaligen sowjetischen Kindergartens hängen.
Aber viele Gebäude der Polen sind natürlich vollständig gemeistert. Einige dieser Gebäude werden bestimmungsgemäß genutzt, einige werden umgebaut. So befinden sich im Gebäude der ehemaligen Schule Nr. 32 der Nordgruppe der Streitkräfte jetzt mehrere polnische Bildungseinrichtungen auf einmal. Übrigens, über das Gehalt polnischer Lehrer - diese Frage wurde natürlich gestellt. Als Antwort erhielt ich einen Vortrag über das Thema, dass es in Polen viele Kategorien von Lehrern gibt, aber der Direktor selbst, der die höchste (soweit es in unsere Terminologie übersetzt werden kann) Kategorie hat und Direktor einer Schule ist , erhält 4.000 Zloty. Aber ein Lehrer, der gerade in die Schule gekommen ist, bekommt die Hälfte, d.h. 2 Tausend (ungefähr 30 bzw. 15 Tausend Rubel).
Die Frage kann aufkommen - was ist mit den Preisen? Und die Preise für fast alles (auf jeden Fall das, was wir in den Läden gesehen haben) sind entweder die gleichen wie bei uns oder niedriger. Von Lebensmitteln sind Fleischprodukte teurer als unsere (ja, und auch Alkohol, außer Bier und Tabakwaren). Von Industriegütern (Kleidung, Schuhe etc.) ist fast alles günstiger. Besonders beeindruckt haben mich die Preise für Obst, Gemüse und Blumen - all dies ist in Polen nicht nur billiger, sondern um ein Vielfaches billiger als bei uns. Ein Kilogramm Erdbeeren wurde Anfang Juni zu einem Preis von 5,5 bis 7 Zloty verkauft, junge Kartoffeln - 1,5 Zloty, fast gleich - Äpfel. Und die Blumen! Unglaublich schöne Rosen - 4 - 5 zł, und die Auswahl an Blumen ist viel größer als bei uns. Auch Sonnenblumen werden als Zierblumen verkauft. Kein Wunder, laut Gerüchten vom Bahnhof Brest beabsichtigt die Regierung von Belarus, Beschränkungen für den Import von Obst und Gemüse aus Polen einzuführen - bei einem solchen Preisverhältnis ist ihr Import äußerst rentabel. Es wird interessant sein, ob die Weißrussen wirklich solche Beschränkungen einführen – dies wird der erste Fall in der Weltgeschichte sein, in dem Zölle auf die Einfuhr von Äpfeln, Kartoffeln und Erdbeeren eingeführt werden. Aber das ist nicht das, was Sie von diesem wunderbaren Zustand erwarten können!
Die Garnison, die einst vom Regierungskommunikationsregiment besetzt war, ist völlig verfallen, und niemand restauriert dort etwas. Aber hier werden die Quadrate "Groß" und "Klein" fast vollständig gemeistert. Alle Villen, die einst von sowjetischen Generälen besetzt waren, wurden repariert und besetzt. Der allgemeine Eindruck ist, dass der ehemalige "Große Platz" das angesagteste Viertel des heutigen Liegnitz ist. Der "Kleine Platz" war einfacher und kleiner, aber auch dort sind alle Villen bewohnt und es werden sogar neue gebaut. Aber die Mietshäuser, obwohl nicht sehr groß, auf dem „Großen Platz“ haben noch keinen Besitzer gefunden. Es ist nicht bekannt, wer ihr derzeitiger Besitzer ist, aber alle diese Häuser haben Anzeigen mit dem Wort „Zu verkaufen“. Auch die Garnisonen der Luftarmee am Stadtrand von Liegnitz sind fast vollständig gemeistert. Die meisten Gebäude der Garnison, in denen das Nachrichtenregiment der Luftarmee untergebracht war, wurden oder werden zu Wohngebäuden umgebaut. Wie es den Polen gelang, ist schwer zu sagen, denn die Kaserne und das Hauptquartier hier wurden von den Deutschen gebaut. Aber ihre Erfahrung kann und sollte in Russland genutzt werden, da wir genügend verlassene Kasernen und Hauptquartiere haben, aber das Lenin-Denkmal wurde abgerissen und eine Müllhalde in der Nähe seines erhaltenen Sockels eingerichtet.
Aber es ist unwahrscheinlich, dass Legnica jemals in der Lage sein wird, alle Objekte zu beherrschen, die nach dem Abzug unserer Armee in die Stadt gebracht wurden. Anscheinend werden die Gebäude, in denen einst sowjetische Truppen standen, noch einige Jahre oder sogar Jahrzehnte leer stehen. Legnica ist keine sehr reiche Stadt, praktisch das einzige funktionierende Unternehmen ist ein Kupferwerk, ein erheblicher Teil der Bevölkerung (offiziell - 20% der Bevölkerung) ist arbeitslos und ihre Entwicklungsperspektiven sind völlig unklar. Eine der Veranstaltungen des Legnica-Kongresses, die Diskussion „Legnica – unsere kleine Heimat“, war der Definition dieser Perspektiven gewidmet. Aber jetzt wurde diese Veranstaltung unter deutscher Dominanz abgehalten (tatsächlich machten die Deutschen die Mehrheit der Gäste des Kongresses aus), und es ist nicht schwer, den Hauptinhalt ihrer Reden zu erraten - „Legnica wird wieder unser sein“. Offensichtlich wird der Beitritt Polens zur Europäischen Union dazu führen, dass der deutsche Einfluss in diesem Land zunehmen wird. Die Europäische Union ist im Wesentlichen "Wirtschaftsdeutschland". Es ist durchaus möglich (und sogar sicher), dass die EU den Polen in naher Zukunft eine Art „Karotte“ zuwirft, damit sie ein wenig fett werden, bevor sie endlich gegessen werden. Und dass dies geschehen wird, ist immer weniger zweifelhaft. Jedenfalls führte die Liga der polnischen Rodzins (Union polnischer Familien), eine nationalistische politische Partei, ihren Wahlkampf für die Wahlen zum Europäischen Parlament in Schlesien unter dem Slogan „Es war, ist und wird Polen sein!“ und warnte davor Pläne der "deutschen Revisionisten und Revanchisten", diese Länder Deutschlands zurückzugeben. Ob solche Warnungen berechtigt sind, ist schwer zu sagen, aber es ist offensichtlich, dass es ohne Feuer keinen Rauch gibt. Wenn die BRD aus Sicht des deutschen „gesunden Menschenverstandes“ 1990 die DDR geschluckt hatte, warum sollte sie dann nicht versuchen, die „polnische Besatzungszone Deutschlands“ zurückzugeben, da sie halb im Scherz halb war -ernsthaft in Deutschland angerufen, d.h. Länder östlich der Oder und Nysa Luzhitskaya (Oder und Neiße). Es ist davon auszugehen, dass dieselben Kräfte, die versuchen werden, seine westlichen Länder von Polen abzureißen, die Interessen der Polen auf die Länder „jenseits des Bugs“ lenken, die 1939 an die Ukraine und Weißrussland abgetreten wurden. Es gibt immer mehr Polen, und egal wie dieses Interesse in praktische Maßnahmen umgesetzt wird ...
Unser Land ist in Polen immer noch nicht sehr beliebt, und man musste nur hören, mit welch begeistertem Beifall ein Satz Napoleons in der Schlussaufführung des Liegnitzer Kongresses „Kaisermord“ aufgenommen wurde: „Ich will nicht zulassen Russland nach Europa!“. Aber die Haltung der Polen gegenüber den Russen ist viel besser als gegenüber Russland. Die Reaktion auf die russische Sprache ist völlig normal, man kann überall auf Russisch Fragen stellen, und wenn ein Pole mindestens ein bekanntes Wort hört, wird er auf jeden Fall antworten, und vielleicht sogar in gebrochenem Russisch, das er früher in der Schule unterrichtet hat. Nicht alle Polen erinnern sich mit Abneigung an die sozialistische Zeit und glauben, dass Polens Freunde vor allem im Osten gesucht werden sollten. Leider sind sie heute in der großen Minderheit.
Von Liegnitz kehrten wir über Wroclaw, eine weitere westpolnische Stadt, das ehemalige deutsche Breslau, zurück. Breslau ist eine viel bedeutendere und berühmtere Stadt als Legnica. Dort waren auch unsere Einheiten stationiert, aber in viel geringerer Zahl als in Liegnitz. Den besonderen Charme der Stadt verleihen die durch Inseln getrennten Arme der Oder, auf denen sich das historische Zentrum von Breslau befindet. Neben natürlichen Wasserläufen gibt es in der Stadt auch künstliche - ehemalige Stadtgräben, die den zentralen Teil der Stadt umgeben. Das ist eine Art „schlesisches Venedig“, dem allerdings das Meer fehlt. In der Stadt gibt es viele Sehenswürdigkeiten, sogar ganze architektonische Ensembles sind erhalten geblieben (z. B. die Inseln Tumsky und Pyasek, von denen aus die Stadt begann, oder das Areal des Rathauses und der Universität), Trotzdem wurde ein bedeutender Teil des Zentrums während des Krieges zerstört und später mit Gebäuden moderner Architektur wieder aufgebaut. Egal was passiert und egal welche politischen Strömungen unsere Länder in bestimmte Blöcke und Lager treiben, wir sind dazu verdammt, Nachbarn zu bleiben, und deshalb müssen wir einfach eine gemeinsame Sprache finden. Übrigens ist Polnisch von den slawischen Fremdsprachen vielleicht am leichtesten zu verstehen, und polnische Wörter sind für einen Russen verständlicher, wenn sie klingen, und nicht, wenn sie geschrieben werden. Die polnische Grammatik ist äußerst komplex, und meiner Meinung nach wissen die Polen selbst nicht immer, wie man dieses oder jenes Wort schreibt. In vielen Fällen wird derselbe Laut schriftlich durch verschiedene Buchstaben und Buchstabenkombinationen angezeigt, und verschiedene Laute können durch denselben Buchstaben angezeigt werden, und in den meisten Fällen muss dies alles einfach auswendig gelernt werden. Stellen Sie sich vor, dass in der russischen Sprache „yat“, „izhitsa“, „decimal and“ und „fita“ bis heute überlebt haben und wir uns die Wörter merken müssen, in denen zum Beispiel „yat“ geschrieben ist - es gab keine Regeln für seine Verwendung entweder . In der polnischen Sprache gibt es also nur solide „yati“. Darüber hinaus ist die polnische Sprache voll von sogenannten. "falsche Freunde des Übersetzers", d.h. Wörter, die im Klang und sogar in der Schreibweise mit dem Russischen übereinstimmen, aber etwas völlig anderes bezeichnen. Es gibt viele Beispiele für solche Wörter, aber ich beschränke mich auf drei: „zapomich“ ist auf Polnisch „vergessen“, „dyvan“ ist ein Teppich und „Stuhl“ ist ein Tisch. Aber all diese Schwierigkeiten haben und hindern Russen und Polen nicht daran, eine gemeinsame Sprache zu finden, wenn sie es wollen. Bis heute sind in polnischen Geschäften und Märkten kuriose Szenen zu beobachten, wenn einer der Beteiligten Russisch spricht, der andere Polnisch spricht und sie sich perfekt verstehen.
Polen ist ein bezauberndes Land. Sie sollten es nicht nur besuchen, Sie sollten dorthin gehen (ich möchte darauf hinweisen, dass die beschriebene Reise weit entfernt von der ersten Reise des Autors in diesen Staat ist). Dort können Sie Bildungs- und Erholungstourismus perfekt kombinieren: Jede polnische Stadt kann Ihnen viele Attraktionen bieten, und sie werden sich nicht in verschiedenen Städten wiederholen. In Polen gibt es ein Meer, Ebenen, Berge und Seen, es ist billig, sich fortzubewegen, und es gibt fast immer die Möglichkeit, ebenso billig zu übernachten - die Preise in den einfachsten polnischen Hotels beginnen bei 20 - 25 Zloty (das sind etwa 150 - 200 Rubel) pro Person und Nacht, und sogar ein Vier-Sterne-Hotel in der polnischen Provinz kostet 70-80 zł pro Person, was nicht so teuer ist, selbst im Vergleich zu unserem Heimatland.
Die Zeit der „polnisch-sowjetischen Freundschaft“ ist vorbei, als wir mit Armeen befreundet waren, die Zeit der „Shuttle-Händler“ geht vorbei, als wir Freunde auf Basaren waren, die Zeit der normalen Nachbarschaft und des normalen Tourismus kommt. Und um „das Negative zu beseitigen“, das sich in den Beziehungen zwischen unseren Ländern und Völkern über viele Jahrzehnte angesammelt hat, ist es zunächst einmal notwendig, so viel wie möglich zu lernen und sich durch Wissen zu verstehen.

(G) (I) Koordinaten : 51°13’00″ s. Sch. 16°10′00″ in. d. /  51.21667° N Sch. 16.16667° E d./51.21667; 16.16667(G) (I) Burmister Erste Erwähnung Ehemalige Namen Eine Stadt mit den Rechten eines Kreises Quadrat Mittelhöhe Bevölkerung Dichte

1854 Einwohner/km²

Zeitzone Telefoncode Postleitzahlen

59-200 bis 59-220

Autocode Offiziellen Website

Geschichte

Alte polnische Stadt (1149). Eine der Hauptstädte des Herzogtums Schlesien der ersten polnischen Fürsten- und Königsdynastie der Piasten. Nach der Niederlage des Heeres des schlesischen Fürsten Heinrich II. des Frommen (Sohn der Hl. Hedwig und Heinrich I.) durch die Mongolen in der Schlacht auf dem Legnitzer Feld (deutsch: Wallstattschlacht) und dem Tod des Fürsten selbst Am 9. April 1241 wurde die Stadt von den Mongolen belagert, ergab sich jedoch nicht und wurde zum letzten Vormarschpunkt der Truppen von Batu nach Westen. 1248 wurde sie zur Hauptstadt des unabhängigen Fürstentums Liegnitz.

Seit 1352 hatte die Stadt ein Münzornat. Es litt stark unter den Hussitenkriegen, dem Dreißigjährigen Krieg und der Pest von 1633, als seine Bevölkerung auf 2,5 Tausend Menschen reduziert wurde.

Nach der Unterdrückung des Liegnitzer Piastenzweiges mit dem Tod des 15-jährigen Fürsten Georg-Wilhelm I. im Jahre 1675 ging er nach Österreich. Infolge des Ersten Schlesischen Krieges zwischen Preußen und Österreich gehörte es seit 1742 zu Preußen.

Während des Siebenjährigen Krieges fand hier am 15. August 1760 die Schlacht bei Liegnitz statt, in der der preußische König Friedrich II. trotz der Vielschichtigkeit seiner Disposition die Österreicher besiegte.

Im August 1813 fand unweit von Liegnitz die Schlacht am Katzbach (der moderne polnische Name für diesen Fluss ist Kaczava, polnisch: Kaczawa) statt, in der die Verbündeten unter dem Kommando des preußischen Generals Blücher (schlesische Armee) besiegt wurden die Franzosen unter dem Kommando von Macdonald (Biberarmee).

Liegnitz gehörte bis 1919 und von 1938 bis 1941 zur preußischen Provinz Schlesien und von 1919 bis 1938 und von 1941 bis 1945 zur preußischen Provinz Niederschlesien.

Infolge des Zweiten Weltkriegs kam Liegnitz an Polen und wurde in Legnica umbenannt. Die deutsche Bevölkerung wurde fast vollständig nach Deutschland vertrieben. Neue Siedler wiederum kamen aus den östlichen Regionen Polens, deren Territorium zur Sowjetukraine und Weißrussland gehörte.

Von 1945 bis 1984 war das Hauptquartier der Northern Group of Forces (SGV) der UdSSR in Legnica (polnischer Name - Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej, PGWAR) auf dem Territorium Polens (der erste Kommandeur des SGV war Marschall K. K. Rokossovsky) sowie die Direktion der 4. Luftarmee des Obersten Oberkommandos (er), dann von 1984 bis 1991 - das Oberkommando des Westens Richtungstruppen (GK ZN), die das Kommando ZGV ausübten; SGV; TsGV; Britische Jungferninseln; PrikVO Streitkräfte der UdSSR.

In Polen wurde Liegnitz "Klein-Moskau" (Mała Moskwa) genannt. 2008 wurde in Polen ein gleichnamiger Film über die unglückliche Liebe der Frau eines sowjetischen Offiziers und eines Offiziers der polnischen Armee gedreht, der viele Auszeichnungen erhielt. Die Übereinstimmung dieses Films mit der Realität ist jedoch sehr weit entfernt. Den gleichen Titel trägt das Buch des polnischen Historikers Wojciech Kondush – „Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy“ („Klein-Moskau. Der Fall des sowjetischen Legnica“), das die Geschichte der sowjetischen Garnison in Legnica ausführlich genug untersucht, sich aber ausschließlich auf polnische Quellen stützt.

Zwillingsstädte

Bemerkenswerte Eingeborene und Einwohner

• Abschatz, Hans Assmann von (1646-1699, lebte ab 1656) - deutscher Staatsmann, Dichter und Übersetzer.
• Bilse, Johann Ernst Benjamin (1816-1902) - Deutscher Geiger, Dirigent und Komponist.
• Berger, Kaspar (gest. 1595, lebte ab 1575) - Schlesischer Bildhauer der Spätrenaissance.
• Bondarenko, Vyacheslav Vasilievich (geb. 1974) - belarussischer Schriftsteller, Fernsehmoderator, Historiker.
• Witelo (1220-1280) - mittelalterlicher Gelehrter.
• Grabowiecki, Adam (geb. 1963) - polnischer Politiker. Abgeordneter des letzten Seimas der Volksrepublik Polen.
• Grynberg, Michal (Mayer) (1909–2000, lebte ab 1945) – polnischer Kommunist und jüdischer Führer.
• Grondowy, Jacek (geb. 1970) - polnischer Schauspieler. Gewinner des Elenogorsk-Preises "Silver Key".
• Grygaitis, Krzysztof (1953-2011) - Polnischer Historiker und Politikwissenschaftler.
• Dymna, Anna (geb. 1951) - Polnische Theater- und Filmschauspielerin, Schriftstellerin, Moderatorin eines Radiosenders.
• Sommerbrodt, Julius Wilhelm (1813-1903) - Deutscher Philologe und Lehrer.
• Kipel-Shtuka, Marzena (geb. 1965) - polnische Schauspielerin.
• Klejnowska, Alexandra (geb. 1982) - Polnische Gewichtheberin, Weltmeisterin, 4-fache Europameisterin.
• Kot, Tomasz (geb. 1977) - polnischer Schauspieler.
• Kretschmer, Otto (1912-1998) - Deutscher U-Boot-Offizier des Zweiten Weltkriegs, der erfolgreichste U-Boot-Offizier des Zweiten Weltkriegs.
• Kronecker, Hugo (1839-1914), deutscher Physiologe.
• Kronecker, Leopold (1823-1891), deutscher Mathematiker.
• Krzystek, Waldemar (geb. 1953) ist einer der bekanntesten polnischen Regisseure und Drehbuchautoren.
• Mariusz Lewandowski (geb. 1979) - Verteidiger des Fußballvereins Sewastopol und der polnischen Fußballnationalmannschaft.
• Liban, Jerzy (1464-1546) - Komponist, Musiktheoretiker und Philologe.
• Löbe, Paul (1875-1967) - Deutscher Politiker der Zeit der Weimarer Republik, Reichstagsvorsitzender 1920-1924 und 1925-1932.
• Molek, Magda (geb. 1976) - Polnische Journalistin.
• Nowakowska, Maria (geb. 1987) - Polnisches Model, Miss Polonia 2009.
• Nikifor (Khoteev) (geb. 1975) - Bischof der Russisch-Orthodoxen Kirche, Bischof von Otradnensky und Pokhvistnevsky.
• Pidgrushnaya, Elena Mikhailovna (geb. 1987) - ukrainische Biathletin, Olympiasiegerin.
• Robak, Marcin (geb. 1982) – polnischer Stürmer, Spieler des türkischen Klubs Mersin Idmanyurdu und der polnischen Fußballnationalmannschaft.
• Tretyakova, Elena Nikolaevna (geb. 1988) - Russische Sängerin, Mitglied der russischen Girl-Pop-Gruppe Ranetki (seit 2005).
• Haber, Janusz (geb. 1963) - polnischer Schauspieler.
• Hoffmann, Walten (gest. 1561, lebte ab 1555) - Schlesischer Bildhauer der Renaissance.
• Sponnagel, Eduard (1847-1907, lebte ab 1875) - Inhaber der Klavierfabrik Sponnagel.
• Jadasohn, Josef (1863-1936) deutscher Dermatologe.

Galerie

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Verknüpfungen

• 
  Websites von Schülern zweier weiterführender Schulen des SGV in der Stadt Legnica - Nr. 30 und Nr. 32.
• Ein Artikel über den Ersten Großen Kongress von Legnica im Jahr 2004 und das verschwundene "sowjetische Legnica"

Ein Auszug, der Liegnitz charakterisiert

In den oberen Räumen des Gasthauses war kein Platz, alle waren beschäftigt. Pierre ging in den Hof, bedeckte sich mit dem Kopf und legte sich in seine Kutsche.

Sobald Pierre seinen Kopf auf das Kissen legte, hatte er das Gefühl einzuschlafen; aber plötzlich, mit der Klarheit der Realität, war ein Knall, Knall, Knall von Schüssen zu hören, Stöhnen, Schreie, Granatenschläge waren zu hören, es roch nach Blut und Schießpulver und ein Gefühl des Entsetzens, der Todesangst ergriff ihn. Er öffnete ängstlich die Augen und hob den Kopf unter seinem Mantel hervor. Draußen war alles ruhig. Nur am Tor, beim Reden mit dem Hausmeister und beim Klatschen durch den Schlamm, war eine Art Ordnungshüter. Über Pierres Kopf, unter der dunklen Unterseite des Plankendachs, flatterten Tauben von der Bewegung, die er beim Aufstehen machte. Ein friedlicher, für Pierre in diesem Moment freudiger, starker Wirtshausgeruch, der Geruch von Heu, Mist und Teer strömte durch den Hof. Zwischen den beiden schwarzen Markisen war ein klarer Sternenhimmel zu sehen.
„Gott sei Dank, dass das nicht mehr ist“, dachte Pierre und schloss wieder den Kopf. „Oh, wie schrecklich ist die Angst, und wie schändlich habe ich mich ihr hingegeben! Und sie … sie waren die ganze Zeit fest, ruhig, bis zum Ende …“, dachte er. Nach Pierres Verständnis waren sie Soldaten - diejenigen, die auf der Batterie waren, und diejenigen, die ihn ernährten, und diejenigen, die zur Ikone beteten. Sie - diese fremden, ihm bisher unbekannten, sie waren in seinen Gedanken klar und scharf von allen anderen Menschen getrennt.
„Soldat sein, nur Soldat! dachte Pierre beim Einschlafen. – Treten Sie mit Ihrem ganzen Wesen in dieses gemeinsame Leben ein, durchtränken Sie es mit dem, was es ausmacht. Aber wie all das Überflüssige, Diabolische, all die Last dieser externen Person abwerfen? Einmal könnte ich es sein. Ich konnte vor meinem Vater davonlaufen, wie ich wollte. Auch nach dem Duell mit Dolokhov hätte man mich als Soldat schicken können.“ Und in Pierres Vorstellung blitzte ein Abendessen im Club auf, wo er Dolokhov und einen Wohltäter in Torzhok zusammenrief. Und jetzt wird Pierre eine feierliche Speisebox überreicht. Diese Loge findet im English Club statt. Und jemand Vertrautes, Nahes, Liebes, sitzt am Ende des Tisches. Ja ist es! Dies ist ein Wohltäter. „Ja, er ist gestorben? dachte Pierre. - Ja, er starb; aber ich wusste nicht, dass er lebte. Und wie traurig bin ich, dass er gestorben ist, und wie froh bin ich, dass er wieder lebt! Auf der einen Seite des Tisches saßen Anatole, Dolokhov, Nesvitsky, Denisov und andere wie er (die Kategorie dieser Leute war in Pierres Seele in einem Traum genauso klar definiert wie die Kategorie der Leute, die er sie nannte) und diese Leute, Anatole, Dolokhov rief laut, sang; aber hinter ihrem Schrei war die Stimme des Wohltäters zu hören, die unaufhörlich sprach, und der Klang seiner Worte war so bedeutend und anhaltend wie das Dröhnen des Schlachtfelds, aber es war angenehm und tröstlich. Pierre verstand nicht, was der Wohltäter sagte, aber er wusste (die Kategorie der Gedanken war im Traum ebenso klar), dass der Wohltäter von Güte sprach, von der Möglichkeit, das zu sein, was sie waren. Und sie umringten von allen Seiten mit ihren einfachen, freundlichen, festen Gesichtern den Wohltäter. Aber obwohl sie freundlich waren, sahen sie Pierre nicht an, kannten ihn nicht. Pierre wollte ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sagen. Er stand auf, aber im selben Augenblick wurden seine Beine kalt und nackt.
Er schämte sich und bedeckte seine Beine mit der Hand, von der der Mantel wirklich herunterfiel. Für einen Moment öffnete Pierre, während er seinen Mantel zurechtrückte, die Augen und sah dieselben Schuppen, Säulen, denselben Hof, aber all dies war jetzt bläulich, hell und mit Tau- oder Reifglitzern bedeckt.
„Morgendämmerung“, dachte Pierre. „Aber das ist es nicht. Ich muss den Worten des Wohltäters zuhören und sie verstehen.“ Er deckte sich wieder mit seinem Mantel zu, aber es gab keine Speisebüchse und keinen Wohltäter mehr. Es gab nur Gedanken, die klar in Worte gefasst wurden, Gedanken, die jemand sagte oder Pierre selbst seine Meinung änderte.
Pierre, der sich später an diese Gedanken erinnerte, obwohl sie von den Eindrücken dieses Tages verursacht wurden, war überzeugt, dass jemand außerhalb von ihm sie ihm sagte. Niemals, so schien es ihm, war er wirklich in der Lage, so zu denken und seine Gedanken auszudrücken.
„Krieg ist die schwierigste Unterwerfung der menschlichen Freiheit unter die Gesetze Gottes“, sagte die Stimme. – Einfachheit ist Gehorsam gegenüber Gott; du kommst nicht davon los. Und sie sind einfach. Sie sagen es nicht, aber sie tun es. Das gesprochene Wort ist Silber und das Unausgesprochene ist Gold. Ein Mensch kann nichts besitzen, solange er Angst vor dem Tod hat. Und wer keine Angst vor ihr hat, dem gehört alles. Wenn es kein Leiden gäbe, würde ein Mensch seine Grenzen nicht kennen, er würde sich selbst nicht kennen. Das Schwierigste (Pierre dachte oder hörte in einem Traum weiter) ist, in seiner Seele die Bedeutung von allem zu vereinen. Alles verbinden? sagte sich Pierre. Nein, nicht verbinden. Sie können Gedanken nicht verbinden, aber all diese Gedanken verbinden - das ist es, was Sie brauchen! Ja, Sie müssen zusammenpassen, Sie müssen zusammenpassen! wiederholte Pierre mit innerer Freude vor sich hin und spürte, dass mit diesen und nur mit diesen Worten das ausgedrückt ist, was er ausdrücken möchte, und die ganze Frage, die ihn quält, gelöst ist.
- Ja, Sie müssen koppeln, es ist Zeit zu koppeln.
- Es ist notwendig, sich einzuspannen, es ist Zeit, Euer Exzellenz einzuspannen! Exzellenz, - wiederholte eine Stimme, - es ist notwendig, sich einzuspannen, es ist Zeit, sich einzuspannen ...
Es war die Stimme des Bereytors, die Pierre weckte. Die Sonne brannte Pierre direkt ins Gesicht. Er warf einen Blick auf das schmutzige Gasthaus, in dessen Mitte, neben dem Brunnen, die Soldaten die mageren Pferde tränkten, von denen Karren durch die Tore fuhren. Pierre wandte sich angewidert ab, schloss die Augen und ließ sich hastig auf den Sitz der Kutsche zurückfallen. „Nein, ich will das nicht, ich will das nicht sehen und verstehen, ich will verstehen, was mir im Schlaf offenbart wurde. Noch eine Sekunde und ich würde alles verstehen. Was soll ich tun? Konjugieren, aber wie alles konjugieren? Und Pierre empfand mit Entsetzen, dass die ganze Bedeutung dessen, was er in einem Traum sah und dachte, zerstört wurde.
Der Beklagte, der Kutscher und der Hausmeister teilten Pierre mit, dass ein Offizier mit der Nachricht eingetroffen sei, dass die Franzosen in die Nähe von Mozhaisk gezogen seien und unsere abreisen würden.
Pierre stand auf und ging zu Fuß durch die Stadt, nachdem er befohlen hatte, sich hinzulegen und sich einzuholen.
Die Truppen zogen aus und ließen etwa zehntausend Verwundete zurück. Diese Verwundeten waren in den Höfen und in den Fenstern der Häuser zu sehen und drängten sich auf den Straßen. Auf den Straßen in der Nähe der Karren, die die Verwundeten wegbringen sollten, waren Schreie, Flüche und Schläge zu hören. Pierre übergab den Rollstuhl, der ihn überholt hatte, einem verwundeten General, den er kannte, und fuhr mit ihm nach Moskau. Der liebe Pierre hat vom Tod seines Schwagers und vom Tod von Prinz Andrei erfahren.

X
Am 30. kehrte Pierre nach Moskau zurück. Fast am Vorposten traf er den Adjutanten des Grafen Rostopchin.
»Und wir suchen Sie überall«, sagte der Adjutant. „Der Graf muss Sie sehen. Er bittet Sie, in einer sehr wichtigen Angelegenheit sofort zu ihm zu kommen.
Ohne zu Hause anzuhalten, nahm Pierre ein Taxi und fuhr zum Oberbefehlshaber.
Graf Rostopchin ist erst heute morgen von seiner Landdatscha in Sokolniki in die Stadt gekommen. Das Vor- und Empfangszimmer des gräflichen Hauses war voll von Beamten, die auf seine Bitte oder für Befehle kamen. Vasilchikov und Platov hatten den Grafen bereits gesehen und ihm erklärt, dass es unmöglich sei, Moskau zu verteidigen, und dass es kapituliert würde. Obwohl diese Nachrichten den Einwohnern verborgen blieben, wussten die Beamten, die Leiter verschiedener Abteilungen, dass Moskau in den Händen des Feindes sein würde, genau wie Graf Rostopchin es wusste; und alle kamen, um ihre Verantwortung abzulegen, mit Fragen darüber, wie sie mit den ihnen anvertrauten Einheiten umgehen sollten, zum Oberbefehlshaber.
Während Pierre den Empfangsraum betrat, verließ der Kurier, der von der Armee kam, den Grafen.
Der Kurier wedelte hoffnungslos mit der Hand über die an ihn gerichteten Fragen und ging durch die Halle.
Während er im Wartezimmer wartete, betrachtete Pierre mit müden Augen die verschiedenen, alten und jungen, militärischen und zivilen, wichtigen und unwichtigen Beamten, die sich im Raum befanden. Alle wirkten unzufrieden und unruhig. Pierre sprach eine Gruppe von Beamten an, von denen einer sein Bekannter war. Nachdem sie Pierre begrüßt hatten, setzten sie ihr Gespräch fort.
- Wie zu senden und wieder zurückzusenden, es wird keine Probleme geben; und in einer solchen Situation kann man nichts verantworten.
„Nun, er schreibt“, sagte ein anderer und deutete auf das bedruckte Papier, das er in der Hand hielt.
- Das ist eine andere Sache. Das ist für die Menschen notwendig“, sagte der Erste.