Высокогорный ботанический сад, сумасшедшие пейзажи Памирского тракта и город, который назвал царь Соломон. Новые фотографии и новые приключения команды «Моей Планеты» и пикапов Volkswagen Amarok.

День 15. Хорог — Мургаб

Сегодня мы оказались в городе Хорог, на высоте 2600 м над уровнем моря, с населением 30 000 человек. Город расположился в окружении высоких хребтов, которые защищают его от проникновения холодных воздушных масс и пронизывающих ветров. Зимой здесь не бывает арктических температур высокогорья, а летом — изнуряющей жары, поэтому в Хороге есть плодородные почвы, центральный парк и даже свой маленький аэропорт.

Недалеко от города на склоне ущелья Шахдара находится уникальный высокогорный Памирский ботанический сад. Он занимает второе место в мире (после ботанического сада Непала) по высоте над уровнем моря — 2320 м. Лишь в таких природных условиях могут произрастать некоторые редчайшие экземпляры почти исчезнувшей с лица земли высокогорной флоры. Ботанический сад — не только прекрасное зрелище и место отдыха туристов, но и серьезное научное учреждение, изучающее и сохраняющее горные растения, привезенные сюда со всего мира. Коллекция составляет более 4000 видов растений, которые расположены на террасах общей площадью 500 га.

Кстати, город, название которого переводится как «место со множеством колючек», появился в этих местах сравнительно недавно, в 1895 году, в бытность борьбы за территории Центральной Азии между царской Россией и Британией. Более века назад в эти места из Оша был направлен военный гарнизон русских солдат, которые имели предписание организовать здесь пограничный пункт на границе с Афганистаном, аннексированным противником.

Пограничники пришли сюда не зря, ведь местность, на которой располагается Хорог, известна еще со времен раннего Средневековья. В летописных источниках X века упоминается, что именно здесь было пересечение многочисленных караванных путей, которые вели из Индии и Китая в Переднюю Азию, а также к побережью Хазарского (Каспийского) моря. Именно здесь начинается наше путешествие по Памирскому тракту.

Памир — это кладезь переплетений и географических открытий, «кpыша мира», как принято называть этот горный край. Земля здесь на вес золота, поэтому выращенную пшеницу меряют не мешками, а тюбетейками

Памирский тракт — знаменитая высокогорная автомобильная дорога, идущая вдоль границы с Афганистаном и Китаем, которая связывает Хорог в Таджикистане и город Ош в Киргизии. Без преувеличения эта дорога оказалась самой красивой и разнообразной из тех, по которым я когда-либо проезжал в своей жизни. За каждым новым перевалом нас ждали новые сумасшедшие виды. Давайте вместе насладимся величественными пейзажами самой высокогорной дороги на территории бывшего СССР по пути до озера Яшинкуль и перевала Акбайтал (4655 м). Дорога, некогда асфальтированная, сейчас в посредственном состоянии. Автомобили подбрасывает на просевшем полотне, а иногда дорога и вовсе прерывается, переходя во внедорожную колею.

Памир — это кладезь переплетений и географических открытий, «кpыша мира», как принято называть этот горный край. Земля здесь на вес золота, поэтому выращенную пшеницу меряют не мешками, а тюбетейками. Высокогорные селения настолько изолированы друг от друга, что в них говорят на разных языках.

Очередная достопримечательность на нашем маршруте — самый высокогорный город бывшего СССР Мургаб. Здесь живут без постоянного электричества и при температурах от -48 до +35°С почти 15 000 человек.

По одной из версий, Мургаб основали в конце XIX столетия как стратегически важный русский оборонительный пункт «Памирский пост». Здесь, как и в Хороге, есть свой аэродром. Правда, ни мургабского, ни хорогского аэродрома в рейтингах самых сложных воздушных гаваней мира нет. В них, как правило, лидирует аэропорт Паро в Бутане, который тоже находится в высокогорной труднодоступной местности, или аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, расположенный в черте огромного мегаполиса. Есть в этих рейтингах и самый высокогорный аэропорт мира — Бамда в Тибете на высоте 4334 м. Про мургабский аэродром (3657 м над уровнем моря) — ни слова.

Делаем остановку на местном рынке, построенном из абсолютно разных времен и состояния разномастных металлических контейнеров и кузовов грузовиков. Здесь продают только самое необходимое. Кстати, солярка на единственной заправке в городе стоит в эквиваленте около 65 руб. за литр. Заправляемся из резервных баков и едем искать место для ночлега, которое не видно с дороги и не сильно продувается леденящим (-6°С) ветром.

Пройдено за день 424 км.

День 16. Мургаб — Ош

Переночевав в палаточном лагере близ Мургаба, команда «Транс-Азиатской экспедиции» продолжает путь по Памирскому тракту в Киргизию. Нам предстоит очередное испытание, ведь участок Хорог — Ош длиной в 800 км считается одной из самых сложных и высокогорных дорог мира. В первые годы эксплуатации дороги водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса, давали орден. Нам осталось проехать около 400 км.

Подъем на перевал Акбайтал (4655 м) дается пикапам легко, в основном за счет двух турбин в дизельном двигателе, работающих с максимальной отдачей на разных оборотах.

В первые годы эксплуатации дороги водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса, давали орден

Небольшой привал организуем на берегу озера Кара-Куль (Черное). Полуразрушенные поселения здесь используются как летние дачи для пастухов в летний период — на время выпаса скота.

Здесь мы прощаемся с Таджикистаном и с помощью небольшого подарка на границе без проволочек попадаем в Киргизию. Здесь уже настоящая зима, -10°С. По пути попадаем в пургу с заносами и почти нулевой видимостью. Дорога в 200 км через два перевала растягивается еще на пять часов.

Город Ош встречает плотным смогом со стойким угольным запахом: все частные дома отапливаются каменным углем, который добывается здесь же, в соседних ущельях.

Пройдено за день 394 км.

День 17. Ош — Бишкек

Ош — один из древнейших городов Средней Азии, однако точный возраст его неизвестен. По очень популярной легенде, древнеизраильский царь Соломон (Сулейман) привел сюда свое войско. При этом впереди гнали пару волов с плугом. И когда волы дошли до знаменитой теперь горы, царь сказал: «Хош!» («Довольно!»). Отсюда и произошло название построенного потом города.

В арабских источниках первые упоминания о нем относятся к IX веку, а на южном склоне Сулейман-горы обнаружены древние земледельческие поселения, с которыми связывают возраст города. Ош был крупным торговым центром на Великом Шелковом пути и славился своими базарами и караван-сараями. При том, что город кажется почти полностью советским, считается, что Ошу уже более 3000 лет.

Сегодня нам предстоит преодолеть больше 650 км из Оша в Бишкек. Хотя преодолеть — громко сказано. Эта автомагистраль, главная автомобильная артерия страны, — излюбленная трасса многих путешественников, во многом из-за хорошего полотна и умопомрачительных видов Тянь-Шаньских гор. Одни едут на машинах с открытым верхом, другие на бешеных скоростях проносятся на мотоциклах.

Первая треть пути проходит вокруг Токтогульского водохранилища с изумрудной водой, которое было образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын, строившейся в 1970 году, а уже через три года началось заполнение водохранилища.

Через перевал Талдык (3615 м) мы преодолеваем Алайский хребет. Дорога на перевал поднимается впечатляющим серпантином, а за ним через высокогорное плато (около 3100 м) плавно переходит на перевал «40 Лет Киргизии» (3541 м), и уже с него мы спускается в сторону Бишкека.

Большие перегоны, как, впрочем, и остальные перемещения, в экспедиции должны проходить в тайминге, чтобы попадать вовремя на все контрольные пункты и не передвигаться в темное время суток. Сегодня ваш покорный слуга опоздал к старту на 12 минут, чем сбил весь тщательно расписанный график. И даже несмотря на дорожный перекус вместо обеда экспедиция оказалась в Бишкеке уже в глубокой темноте.

Пройдено за день 668 км.

Пилотов, которые могут посадить самолет на мургабском или хорогском аэродроме, расположенных на таджикском Памире, можно сосчитать по пальцам. В авиационном мире они считаются виртуозами и ценятся на вес золота. О том, как проходят полеты в эти высокогорные и опасные места, расскажет «Открытая Азия онлайн». Корреспонденты нашего партнера в Таджикистане – портала «Азия Плюс» – стали единственными, кого пилоты-виртуозы согласились взять на борт в этот крайне опасный рейс.

Ни мургабского, ни хорогского аэродрома в рейтингах самых сложных аэропортов мира нет. В них, как правило, лидирует аэропорт Паро в Бутане, который тоже находится в высокогорной труднодоступной местности, или аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, расположенный в черте огромного мегаполиса. Есть в этих рейтингах и самый высокогорный аэропорт мира - Qamdo Bamda в Тибете на высоте 4334 метра. Про мургабский аэродром – 3657 метров над уровнем моря – ни слова.

О нем и о хорогском аэродроме говорят только на специализированных авиационных форумах.

«Интересно, а кто-нибудь из них бывал на горных, - точнее, высокогорных аэродромах Таджикистана? Я думаю, что после Хорога - на высоте 2070 метров при длине взлетно-посадочной полосы 1829 метров в каньоне реки Пяндж с односторонним курсом захода на посадку - или Мургаба (3657 метров, при длине ВПП – 2500 м) заход в Паро им показался бы лёгкой прогулкой», - пишет старожил форума forumavia.ru.

«Да, хорогский аэродром – это что-то: не попал в Рушанские ворота – пиши пропало», - замечает другой участник.

«Не пишут про эти аэродромы, потому что никто туда не летает», - заключает третий.

С последним замечанием можно поспорить: полеты в Мургаб и Хорог и сейчас совершаются регулярно. Для этого в Таджикистан каждый год прибывают специальные экипажи из Новосибирска и Москвы на самолетах Федеральной службы безопасности России. Между двумя странами заключено соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. За все время независимости Таджикистана пилоты авиации ФСБ России были единственными, кто сажал самолеты в Мургабе.

Идем на Мургаб
В Мургаб самолеты, а потом и вертолеты стали летать с 1979 года. Первым пилотом, который посадил здесь ЯК-40, был генерал-майор Николай Рохлов. Тогда этот аэродром находился на самой крайней точке границы громадного СССР и считался самым высокогорным в Советском Союзе. Тот полет прошел успешно. Постепенно советские летчики стали осваивать навыки пилотирования, и те, кто справлялся с этой задачей, получали особую квалификацию.

Таких профессионалов в Советском Союзе было немного, сейчас и вовсе остались единицы. «Не более 20 человек», - объясняют нам члены экипажа из Новосибирска, которые ежегодно выполняют плановые рейсы из Душанбе в Мургаб и Хорог. Вместе с этим экипажем мы и отправляемся на опасные аэродромы.

Самолет АН-26 экипаж самостоятельно готовит на душанбинском аэродроме. К судну с утра подвозят груз, который предназначен для таджикских пограничников на Восточном Памире. Продукты и белье будут доставлены в Мургаб за час. Если добираться туда на машине, то путь займет трое суток. На этих же самолетах на самую дальнюю погранзаставу и обратно попадают и таджикские военнослужащие. Например, сегодня из Мургаба и Хорога мы заберем в Душанбе демобилизованных солдат срочной службы.

Посадка на самолет, приготовились, взлетаем. Первые минуты рейс Душанбе - Мургаб выглядит как совершенно обычный перелет. Все самое интересное начинается чуть позже, когда самолет достигает Памира. Несмотря на высоту полета в 6400 метров, из окна иллюминатора хорошо видны вершины гор, и кажется, что самолет все еще на взлете. Памир - самая высокогорная местность Таджикистана, и набор высоты в 6 тысяч метров здесь – сущий пустяк. Пролетаем мимо озера Сарез (3263 метра над уровнем моря) – сейчас там, кстати, начался ледоход; чуть дальше с левой стороны показывается пик Сомони, это бывший пик Коммунизма (7495 метров). И вот начинается снижение самолета, причем резкое, потому что плавное на Памире среди высоченных вершин совершить не удастся.


На аэродроме Мургаба нас уже ждут груз и демобилизованные солдаты, которые после двухлетней службы торопятся домой. К слову, спешить нужно всем. Дело в том, что здесь самолеты никогда не глушат двигатели. Воздух настолько разреженный, что стоит прекратить работу - и взлететь уже вряд ли получится. Поэтому остановка длится не более получаса. Без акклиматизации особо остро чувствуются суровые природные условия Мургаба. С непривычки быстро ходить здесь не получается: кружится голова и появляется неприятная одышка. Нехватка кислорода в районе Мургабского аэродрома составляет около 40 процентов.

В Хороге
Несколько лет назад один из пилотов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр», профессионал своего дела, выполняющий международные пассажирские рейсы на Боингах, рассказывал, как не мог смотреть видеозапись полета в Хорог, который совершал его сын. «Да, не мог я на это смотреть, это же невозможные условия для полета, как они с ними справляются, даже мне представить трудно», - объяснял он.

«Невозможные условия» - это своеобразный коридор среди высоких горных вершин, по которому нужно вести самолет. Одно неправильное движение - и катастрофы не избежать.

Самый трудный участок называется Рушанские ворота: две вершины высотой в 5 тысяч метров в этом месте максимально приближены друг к другу, «коридор» сужается. Если не попасть в него, то придется уйти в другое ущелье, где развернуть машину будет практически невозможно. Усугубляют этот полет и неблагоприятные метеоусловия: на горы часто ложится туман. Иногда чтобы получить добро на полет в Хорог, экипажу приходится ждать неделями.

Кстати, именно в районе Рушанских ворот в феврале 1942 года произошла трагедия, от которой до сих пор в жилах стынет кровь. Тогда самолет зацепил крылом одну из вершин и сел на склон горы. На борту, кроме четырех пассажиров и пилота, находилась женщина с двумя маленькими детьми. Все они выжили. Решили, что мужчины отправятся вниз за помощью. Но никто из них не добрался, а внизу никто не подумал, что люди на борту могли остаться в живых. На поиски самолета отправились только спустя 4 месяца. По дороге к месту крушения нашли тела мужчин, которые спускались за помощью. А когда поисковики добрались до самолета, то на его крыле увидели пассажирку. Она оказалась единственной выжившей из всех и 4 месяца вела детальные записи того, что с ней происходило. В своем дневнике она описала, как ее дети почти сразу умерли от голода и как ей пришлось их съесть, чтобы выжить самой.

Менее мрачные, но все же трагичные события здесь происходили и позже. Добраться до этих мест сложно не только на самолете, но и на машине. Для этого придется минимум 12 часов ехать на внедорожнике по невероятно крутым горным виражам. Других способов попасть сюда нет и никогда не было. Памир настолько же опасен, насколько красив.


На хорогском аэродроме нас тоже ждут. Назад мы опять повезем грузы и таджикских военнослужащих. Высота этого аэродрома позволяет заглушить двигатели, но расслабиться все равно не удается: метеорологи предупреждают об ухудшении погоды, нужно срочно вылетать в Душанбе.

Чуть меньше чем через час мы садимся в столице Таджикистана. Для новосибирского экипажа это еще не конец пути – им предстоит полет в Худжанд. Такие рейсы пилоты будут выполнять еще несколько дней в апреле, а в мае их подменят коллеги из Москвы. Каждый год таким образом в Мургаб, Хорог и Худжанд доставляются тонны армейских грузов и сотни таджикских военнослужащих.

P.S. Мы бы с удовольствием подробно рассказали вам о каждом пилоте, назвали бы их имена и показали лица. Но воинский устав запрещает этого делать, поэтому наш материал ограничился лишь рассказом об их опасной и трудной службе.

August 10th, 2012

Поездка на восток Памира напоминает компьютерную игру в стиле квест. Если у вас нет своей машины, то для передвижений по региону придется постоянно решать сложные задачи по поиску транспорта. Попутно собирать артефакты, а в конце каждого уровня сражаться с боссами в виде жадных таксистов.

Начинал я в . Машину, идущую в городок Мургаб (центр восточного Памира), можно найти на базаре. С этой задачей я справился быстро - поиски транспорта и дальнейшее ожидание попутчиков заняли всего полдня.

Дорога в Мургаб идет, постепенно повышаясь, по узкой долине реки Гунт. На мой взгляд, ничего интересного в этой части пути нет. Но через некоторое время начинается резкий подъем вверх, на широкое высокогорное плато. Места здесь суровые, но пейзажи вокруг становятся значительно красивее.

К вечеру добрались до Мургаба. Это небольшой городок, состоящий почти сплошь из белых одноэтажек. Высота здесь 3600 метров.

Населяют Мургаб таджики-памирцы и киргизы.

Раньше в городе стояла российская воинская часть, обеспечивавшая местных жителей кое-какой работой. Но в двухтысячных военные ушли, а пришедшие им на смену таджикские пограничники уже не сильно нуждаются в услугах населения.

В целом, это довольно унылое место, полностью "вымирающее" по вечерам. Недалеко на реке стоит небольшая ГЭС, обеспечивающая Мургаб слабеньким электричеством. При этом количество столбов в городе, кажется, равно количеству жителей.

Туристов в Мургабе довольно много. В городе есть минимум полдюжины гостевых домов разной цены и качества. Но в целом условия проживания в той или иной степени спартанские. С питанием там совсем грустно: на рынке есть несколько кафе, но по вечерам они уже закрыты. Так что, ужин придется заранее заказывать в гостевом доме. Зато в местных магазинах можно найти неплохой портвейн "Памир".

Кладбище.

Местность вокруг совершенно пустынная.

Кое-какая растительность есть только вдоль реки Мургаб.

На востоке за горами виднеются заснеженные пики, находящиеся уже на китайской стороне.

У реки недалеко от города можно увидеть производство кирпичей, из которых потом строят дома в округе. Делают кирпичи вручную. Сначала мотыгой раскапывают глину.

Потом глину поливают водой и утрамбовывают в специальные формы.

Содержимое форм вываливают сушиться. В конце процесса получается кирпич-сырец.

Из Мургаба я решил съездить в поселок Рангкуль . Эта задача оказалась посложнее. Подходящий транспорт удалось найти лишь на второй день поисков. Как я понял, раз в несколько дней кто-то из жителей поселка приезжает в город на рынок. А раз в неделю туда даже ходит автобус. Расстояние до Мургаба - всего 65 км.

Поселок лежит посреди широкой долины с парой озер, одно из которых и называется Рангкуль.

Из признаков цивилизации, помимо автобуса, была замечена только погранзастава с апатичными погранцами.

Главное ощущение от поселка - это что-то среднее между понятиями простор и пустота.

Несмотря на обилие столбов, электричества в поселке нет. Поэтому жители по вечерам используют генераторы, работающие на бензине. А иногда в поселок "с большой земли" привозят гуманитарную помощь. Я, как раз, застал такой момент.

Живут в Рангкуле киргизы, как и в большинстве других поселков на востоке Памира. Балтабай-ака - водитель машины, привезшей меня - оказался по совместительству и хозяином гостевого дома. Вот он решил запечатлеться в своей юрте с внуками и то ли дочкой, то ли невесткой (я так и не понял).

Один из его сыновей работает таможенником в киргизском Иркештаме. А другой попал в тюрьму за то, что угонял скот из Китая. С судьями в Хороге можно "договориться", но те, бывает, обманывают: деньги берут, а человека сажают. Недавно за это одного судью или прокурора сильно избили.

В Рангкуле многие держат верблюдов.

Насколько я понял, на них, в основном, катают туристов.

На следующий день после приезда я отправился прогуляться на одно из окрестных джайло (высокогорных пастбищ). Местность вокруг поселка напоминает Монголию.

Вдали виден караван туристов верхом на верблюдах, которых ведут погонщики.

А это джайло километрах в двадцати от Рангкуля.

Одна из семей, живущих здесь, держит пару гостевых юрт. Они довольно большие, а туристов вместе со мной было всего пятеро. Несмотря на то, что юрты считаются дормиториями, одна из них оказалась оккупированна престарелой немецкой парой, не пожелавшей разделить ночлег со мною. А во второй поселилась молодая пара, которую я сам не захотел беспокоить. Приютили меня в хозяйском доме в тесной компании погонщиков верблюдов и водителей джипов, привезших туристов. Предлагали еще, правда, переночевать в обычных юртах аула, но после общения с немцами у меня пропало желание спать в юрте.

Ужин. Справа - хозяин дома. Наутро он решил взять с меня меньше денег, чем мы договорились накануне.

Утром, перед тем, как отправиться в обратный путь, я немного поснимал аул.

Кизяком топят печку.

Утренняя проверка скота.

Вместо коров тут держат яков.

К вечеру я вернулся обратно в Рангкуль, а на следующий день уехал в Мургаб вместе с Балтабаем-акой, который вез очередных покупателей на рынок.

В Мургабе мне нужно было найти машину в киргизский . На это снова ушло два дня. Таксисты, отправляющиеся в Ош, появляются на стоянке близ рынка ближе к обеду. Если повезет, то машина поедет на следующий день, когда наберется достаточное количество пассажиров. Выезжает рано утром, а до Оша добирается уже впотьмах. Граница проходится без проблем. Но случается, что старая дорога около киргизского поста бывает размыта дождями так, что по ней не проехать. Если же все нормально, то машины с киргизскими номерами доезжают до самого города. А вот машины с таджикскими номерами останавливаются километрах в десяти, не доезжая до Оша.

На этом пока все про Памир и Таджикистан.

Мургаб - затерянный среди гор посёлок на Восточном Памире и заключительная наша ночёвка на маршруте по Памирскому тракту перед спуском в Киргизию. Это один из самых удалённых уголков Таджикистана - почти 1000 километров от Душанбе, 225 - от столицы Горного Бадахшана Хорога. Мургаб расположен в долине одноимённой реки между гор на высоте 3612 метров над уровнем моря - это самый высокогорный районный центр на постсоветском пространстве. Климат здесь суровый - зимой до минус пятидесяти, а летом - до плюс сорока. В первых числах мая, когда мы здесь были, контрасты погоды тоже весьма значительны - днём по-летнему тепло, а ночью в высокогорную долину приходят сильные заморозки, даже в тёплой одежде пронизывающие до костей. И клубится под огромными памирскими звёздами дымок десятков дровяных печек, наполняя воздух приятным ароматом.

1. Для начала посмотрим на посёлок сверху... Население Мургаба сегодня составляет порядка шести тысяч человек.

2. Застройка удалённого райцентра низкоэтажная - в основном, частный сектор, с небольшими вкраплениями двух-трёхэтажных домов...

3. Мургаб расположен в окружении гор в плоской долине в месте слияния рек Мургаб и Ак-Байтал (стекающей с самого высокого перевала Памирского тракта, который мы завтра преодолеем).

4. Добраться сюда общественным транспортом невозможно - в Хорог и Душанбе можно уехать на попутных джипах по Памирскому тракту, которые отправляются из Мургаба несколько раз в неделю. Периодически бегают внедорожники и в Киргизию. Зимой с транспортом ещё сложнее - в калёный тридцатиградусный мороз в ожидании попутной машины здесь можно застрять на несколько дней, а то и недель. В долине в окрестностях посёлка есть аэропорт, но сегодня он принимает только редкие военные вертолёты.

5. Приземистая мечеть среди низких глинобитных построек.

6. Река Мургаб и мост, по которому проходит дорога. В Мургабе встречаются две трассы - главный Памирский тракт из Хорога в киргизский Ош и его важное ответвление на перевал Кульма и далее в Китай. Впрочем, сегодня ответвление на Китай имеет гораздо большее значение, чем исторически главная трасса на Ош - это единственная трасса, напрямую соединяющая Таджикистан и Поднебесную, по ней в Китай идут десятки таджикских фур, обеспечивающих страну китайскими товарами (мы их в больших количествах видели на маршруте). В то время как в Киргизию отсюда дальше едет совсем немного машин.

7. В Мургабе многие годы действовала советская воинская часть. До начала 2000-х здесь дислоцировались российские военные. Сегодня они ушли, вместо них находится небольшой таджикский военный контингент, а большая часть казарм стоит заброшенными.

10. От Мургаба совсем недалеко до границы с Киргизией. Население посёлка - примерно поровну таджиков и киргизов. Как я уже писал, между собой таджики и киргизы говорят на русском. В посёлке, несмотря на его удалённость, очень много детей.

12. В Мургабе от трассы уходит дорога на Китай, а Главный Памирский тракт, по которому мы следуем, ведёт дальше в Киргизию. Сарыташ - это первый киргизский посёлок после границы. А до Оша отсюда - 417 километров. Весь этот отрезок (включая пересечение государственной границы) мы преодолеем за завтрашний день.

13. И снова весёлые беззаботные дети Памира. :))

17. Памятник павшим в Великой Отечественной войне.

20. Когда-то здесь горел Вечный огонь. Сейчас не горит - но в целом памятники ВОВ и в Таджикистане, и в Киргизии вполне ухоженные.

22. Посёлок Мургаб не сильно изменился с советских времён - всё те же домишкки, глинянные хаотичные постройки, заборчики, деревянные фонарные столбы... Может быть только чуть-чуть обветшал местами...

24. А ещё здесь, как и везде в среднеазиатской глубинке - просто чудесный ретро-парк советских машин. :))

28. Центральная улица Мургаба по-прежнему носит имя Ленина.

29. Улица Ленина - местный "бульвар".

30. На который ровным строем выходят фасады белёсых домов.

31. По бульвару ездят редкие "Москвичи" и "Жигулёнки" да пацанва залихватски рассекает на велосипедах.

33. Одно из госучреждений на улице Ленина.

34. А вот и сам Ильич - всё так же на месте, как и много лет назад.

35. В конце улицы Ленина находится ещё один памятник ВОВ, с изображением сталинградской Родины-матери.

37. А это уже таджикская семья.

38. У многих людей на улице лица закрыты платками. Ветер несёт много пыли и песка...

0.

В ХОРОГЕ
Там, где сливаются реки бурный Пяндж, бирюзовый Гунт и гордая Шахдара, на дне глубокого ущелья, расположенного на высоте 2200 м над уровнем моря, находится город Хорог. Образованный на месте двух маленьких деревень, существовавших здесь до революции, с 1925 года он является столицей Горного Бадахшана.

В этот город мы въехали под вечер, продолжая свое путешествие по Памирскому тракту.
1.

Пока туристы здесь весьма не многочисленны, и мне показалось, что более привычными гостями являются иностранцы, путешествующие иногда совершенно оригинально: нам повстречались одни чудаки из Европы, приехавшие в Хорог на раздолбанной «Ниве».

За последние годы в городе много сделано для привлечения туристов со всего мира: построено несколько ресторанов, отелей, гостевых домов, в одном из которых мы жили. В просторном внутреннем дворе нашего жилья был роскошный сад: яблони, груши, сливы, абрикосы... На еще не поспевшую черешню мы только облизнулись, а белой медовой шелковицей тайком от хозяев с удовольствием полакомились:
2.

3.

Недалеко от Хорога на склоне горы на правом берегу реки Шахдары - левого притока Гунта - раскинулся Памирский ботанический сад - самый высокогорный ботанический сад на территории бывшего СССР, ныне он уступает по высоте расположения лишь ботаническому саду в Непале. Здесь собраны растения, деревья и кустарники почти со всех стран мира. Мне очень хотелось здесь побывать, но удивительным и досадным оказалось то, что в воскресный день, когда мы находились в Хороге, сад был закрыт.

Зато нам удалось погулять в недавно реконструированном городском парке, расположенном вдоль реки Гунт и очень любимом жителями Хорога: мы заглянули в этот парк в сумерках и не смогли найти тихого уголка - всюду галдела детвора, все лавочки были «оккупированы» влюбленными парочками, в пруду парни устроили состязания по плаванию:
4.

В июне Хорог выглядит потрясающе – это зеленый город с цветущими кустарниками, огромными пирамидальными тополями, уходящими свечками в высокое небо и стволы которых похожи на громадные колонны … Город находится в глубоком каньоне, поэтому климат здесь вполне благоприятный: в зимний период, практически, не бывает сильных ветров и низких температур, а лето - теплое и сухое.
5.

6.

7.

Радушные хозяева хорогского гестхауса нас вкусно кормили. Надо сказать, что на протяжении всей поездки мы кушали за дастарханом – скатерть расстилается прямо на ковер или палас, покрывающий деревянный настил. Редко, но в разных кишлаках иногда все же дастархан накрывали на низенький стол, но сидеть за ним все равно приходилось на попе, скрестив ноги. С непривычки не очень удобно, да и не съешь много, когда коленки на живот давят. Зато после еды можно тут же, не отходя от «стола», принять горизонтальное положение, чтобы жирок не сбрыкнуть! Никто из нас за время путешествия не похудел ни на грамм!
8.

9.

В Хороге, как я уже говорила, построены несколько ресторанов, самый лучший из которых, расположенный на открытой террасе над энергичным Гунтом, мы посетили. К сожалению, ожидаемого счастья от ужина, съеденного за нормальным обеденным столом, сидя на обычном стуле, я не получила – то ли еда была не слишком вкусной, то ли холодный ветер, гулявший над рекой, сдувал в нее все ароматы…

Современное население Хорога составляет около 30000 человек, в основном, из памирских этнических групп:
10.

Сегодня Хорог – это научный, культурный, образовательный и экономический центр области. У жителей города - самый высокий уровень образования среди таджиков. И это не случайно – в городе функционируют несколько высших учебных заведений, в числе которых - новый филиал Университета Центральной Азии, Хорогский Государственный университет, Лицей Фонда Ага Хана.

В развитии города весьма активное участие принимают различные международные организации, в частности, программы развития ООН и Евросоюза и Фонд Ага Хана.

В 2000 г. правительствами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и Его Высочеством Ага Ханом при поддержке ООН был учрежден Университет Центральной Азии. Кампусы Университета располагаются там, где сходятся Памир, Тянь-Шань, Куль-Лунь и Гиндукуш – три кампуса находятся в городах Хороге (Таджикистан), Нарын (Кыргызстан) и Текели (Казахстан).
11. УЦА

Принц Карим Ага Хан IV - Его Высочество Ага Хан - является 49-м наследным Имамом (духовным лидером) мусульман-исмаилитов шиитской ветви Ислама. Ага Хан получил блестящее образование, в 1959 году закончив Гарвардский университет.

Титул «Его Высочество» был дарован Ага Хану в 1957 году Ее Величеством Королевой Великобритании, а в 1959 году Его Императорское Величество шах Ирана даровал ему титул «Его Королевское Высочество».

Ага Хан является создателем и спонсором многочисленных благотворительных проектов, осуществляемых во многих странах, имеет множество наград, почетных званий и премий от правительств разных стран в знак признания его заслуг.

Благодаря Ага Хану в Горный Бадахшан направляется значительная гуманитарная помощь, имеющая важнейшее значение для этого региона.

Не могу не рассказать про аэропорт в Хороге - единственный во всей ГБАО, в котором до сих пор используются малогабаритные винтовые самолеты типа ЯК-40 и АН-28, совершающие регулярные рейсы в Душанбе и некоторые другие города Таджикистана. Примерно на таком самолетике тридцать лет назад я летела из Душанбе в Хорог: помню, что свой рюкзак я сама внесла в салон, расположив его прямо в проходе, пассажиров можно было пересчитать по пальцам, во время полета стоял такой гул, что приходилось кричать моему попутчику в ухо, чтобы он услышал. Но самое экзотичное в полете – это посадка в Хороге. Рассказывают, что заход на посадку происходит не по приборам, а исключительно визуально - среди ущелий горных хребтов Памира. Честно говоря, я смутно помню этот волнительный момент, но мне рассказывали, что гораздо более впечатляющим, чем посадка, является взлет: после разгона, когда ВПП оканчивается, самолетик, вместо того, чтобы рухнуть в пропасть у Пянджа, взмывает ввысь…

ХОРОГ-МУРГАБ
Продолжив из Хорога свой путь по Западному Памирскому тракту, построенному в 1940г., можно добраться до Душанбе. Мы же в нашем нынешнем фотопутешестви здесь, в Хороге, поворачиваем обратно в Ош, но проедем по основной трассе Памирского тракта, пролегающей в долине реки Гунт:
12.

13.

14.

Здесь, в долине Гунта, природа наслаждается жизнью: благоденствуют деревья, цветут кустарники, зеленеют поля. По обоим берегам реки мы видим многочисленные кишлаки, находящиеся друг от друга, практически, в шаговой доступности:
15.

16.

17.

18.

По пути мы задержались в кишлаке Джелонди: здесь, в небольшом горном селении, имеются свои горячие источники, проехать мимо которых мы не позволили нашему строгому гиду. Как и тридцать лет назад, здесь все такие же забетонированные небольшие бассейны. Наверное, кто-то может терпеть кипяток, но я так и не смогла спуститься в бассейн, наполненный горячущей водой, глубже, чем по колено, а потом до самого вечера пыталась успокоить сумасшедшее сердцебиение…
19.

20.

По мере отдаления Памирского тракта от Гунта картина постепенно меняется: на смену деревьям приходят небольшие кустарнички, а затем и они исчезают: мы оказываемся среди высокогорной каменистой пустыни, достигающей своего апогея при въезде в Мургабский район:
21.

Мургабский район встретил нас совсем не дружелюбно: свинцовые тучи, ураганный ветер, мокрый снег… Не верится, что еще вчера мы были в солнечном и приветливом лете:
22.

23.

Но сегодня нам обязательно надо добраться до Мургаба, чтобы после ночевки там завтра продолжить свой путь к удивительному озеру Кара-куль - самому большому озеру на Памире, в бирюзовом зеркале которого отражаются вечно белые вершины гор…

Источники дополнительной информации.