Sempre fiquei maravilhado com a visão dos picos das montanhas sustentando o céu, banhados pela luz do sol. Atlantes poderosos, monumentais, inabaláveis, respirando calma. E se me deparar com uma escolha entre o mar, a floresta e enormes massas de pedra, sem hesitação preferirei o último. Só as montanhas podem ser melhores que as montanhas!

E há poucos lugares no planeta onde experimentei tal inspiração como perto dos majestosos Andes. Como parte da cordilheira que corta o planeta desde as extremidades mais ao norte do Canadá quase até a própria Antártida, os Andes orgulhosamente têm a responsabilidade de impedir que as águas dos oceanos Pacífico e Atlântico no hemisfério sul se misturem. As montanhas mais altas, mais longas e mais jovens do mundo. Elevando-se a uma altura de quase 7.000 metros, repleto de vulcões adormecidos e despertos, essa enorme criatura pré-histórica se estende por 9.000 quilômetros e mergulha sua borda sul em águas turbulentas, formando um complexo padrão de estreitos e geleiras, onde navios morreram por muitos séculos. Os Andes guardam muitos segredos, mistérios e perigos: o ouro dos Incas está escondido em algum lugar, os aviões morreram em algum lugar.

É aqui que volto sempre que uma companhia aérea como a Iberia, a Lufthansa ou a Turkish Airways anuncia uma venda.

Norte dos Andes

No norte, os Andes se elevam acima das florestas tropicais da Venezuela, Colômbia e Equador, seu caráter é difícil: a altura de 4.500-6.000 metros e o clima instável exigem habilidades especiais do turista. Mas você pode escolher uma opção mais simples: alugar um carro e percorrer os sopés de vulcões e lagos, ou fazer um passeio no teleférico mais longo do mundo (quase 2 quilômetros) Teleferico de Mérida na Venezuela.

Andes Centrais

No território do Peru e da Bolívia, os Andes guardam em suas profundezas planaltos vastos e férteis sobre os quais os incas construíram cidades. Mas para mim, os principais tesouros desses lugares são os lagos de grande altitude, cheios de água como o Titicaca e transformados em salinas como. Você pode passar dias incríveis explorando os costumes dos habitantes da ilha de Taquile no Titicaca, onde os homens tricotam com lã colorida. Ou passar a noite nas ilhas tecidas de juncos de Uros sob estrelas enormes e brilhantes a uma altitude de 3800 metros. Ou correndo com uma brisa por um enorme poço de sal. Ou inventar as mais incríveis composições para fotografia em um lugar onde não há perspectiva. E, claro, curtindo os pores do sol mais memoráveis ​​da vida.

Andes do Sul, Carretera Austral

Uma longa e estreita faixa de terra chamada Chile e os intermináveis ​​pampas argentinos se estendem ao longo das cordilheiras andinas, cujos topos se prendem às nuvens. Além disso, eles se agarram no sentido literal: as nuvens de chuva impelidas pelos ventos do Pacífico não conseguem ultrapassar a barreira da montanha e derramar umidade preciosa no lado sul do Chile (o norte do Chile não tem tanta sorte com o deserto de Atacama mais seco do mundo). A famosa estrada, construída em meados da década de 1970 sob Pinochet, serpenteia aqui - Carretera Austral, ou "estrada do sul". Este é um dos percursos mais pitorescos e interessantes que já percorri, dá-me a oportunidade de desfrutar plenamente da beleza dos picos das montanhas, rios turbulentos, lagos azuis e pinheiros altivos por 1240 quilómetros.

A melhor época para viajar é durante os meses de verão (dezembro a fevereiro), pois as balsas fecham em outras épocas do ano e você não poderá aproveitar toda a experiência da viagem. Portanto, sinta-se à vontade para planejar grandes férias para as férias de janeiro e depois, além da famosa Estrada do Sul, você poderá ver a enorme geleira Perito Moreno, respirar os famosos ventos patagônicos e descobrir por que a Terra do Fogo é chamado isso. A propósito, os Andes Norte e Central são amigáveis ​​para os viajantes durante todo o ano.

Onde começar

O ponto de partida da Carretera Austral é a cidade chilena de Puerto Montt. Esta é uma simpática vila de espírito europeu, de onde os turistas, depois de admirar a antiga catedral de mogno, vão para a região dos lagos, para o vulcão Villarrica ou para a ilha de Chiloé. Aqui você tem que decidir como vai conquistar a Estrada do Sul: os mais ousados ​​vão de carona ou de bicicleta, enquanto os demais alugam um carro.

Da ilha de Chiloé, você pode pegar uma balsa para a cidade de Chaiten e seguir para o norte ou para o sul.

Outra opção é partir do sul, a partir da vila de Villa O "Higgins, que pode ser alcançada por balsa da Argentina, que funciona várias vezes por semana de novembro a março e só leva a bordo pedestres ou ciclistas (custa cerca de US $ 60 , ou 40.000 pesos), ou confiando-se aos cuidados de uma empresa de viagens que não só organiza a entrega ao ferry de ônibus, mas também oferece para ver as geleiras no lago "no caminho" (o passeio custará a partir de $ 130) .

O que trazer

1. Independentemente do método de transporte escolhido, você precisa ter um suprimento de provisões, você encontrará supermercados apenas em assentamentos relativamente grandes, em outros assentamentos - apenas lojas de vilarejos com um conjunto mínimo de produtos.
2. Não se esqueça de um conjunto de medicamentos que você precisa e essenciais (desde um band-aid a pasta de dente e repelentes). A Carretera Austral não é o lugar onde você pode levar apenas passaporte e cartão de crédito.
3. Roupas e sapatos confortáveis ​​são obrigatórios, pois há tantos lugares incríveis e atraentes para explorar!
4. Bastante dinheiro em moeda local (pesos chilenos), você não encontrará caixas eletrônicos até o próprio Coyaic, e os cartões não são aceitos em nenhum lugar.

Se você optar por viajar a pé ou de bicicleta

Como as distâncias entre os assentamentos e os acampamentos são grandes, você precisará de:

• tenda,
• saco de dormir (nas montanhas mesmo no verão as noites são frias),
• queimador de gás,
• panela e utensílios,
• e outros equipamentos de camping.

Você pode alugar tudo o que precisa, incluindo uma bicicleta, em Puerto Monte (a escolha é muito escassa e os preços são muito altos) ou em Santiago, onde há um grande número de aluguéis com boas bicicletas. Para fazer isso, você precisará apresentar um passaporte e um cartão bancário para realizar um depósito (dependendo do período de aluguel a partir de US $ 250). O preço do aluguel começa a partir de $ 30 por dia ou $ 120 por semana.

Se você optar por viajar de carro

Você pode alugar um carro em Puerto Monte ou, como eu fiz, em Santiago (neste caso, você precisará reservar vários dias para percorrer a magnífica rodovia por quase 1000 quilômetros, parando em vinícolas e parques nacionais).

1. Prepare, além dos direitos comuns, direitos internacionais (algumas locadoras não emitem um carro sem eles) e, claro, um cartão bancário com valor suficiente na conta para bloquear o depósito.
2. Explore os sites das locadoras para escolher a opção mais adequada. Em nenhum caso, não assista carros pequenos, apenas tração nas quatro rodas! Se possível, desista das opções de carros que parecem ter acabado de sair do salão, escolha um carro que tenha passado por um batismo de fogo, pois pequenas pedras inevitavelmente voarão em uma estrada de cascalho.
3. Ao sul da Carretera Austral Andes estão cheios de muitas paisagens magníficas, por exemplo, você pode admirar o famoso pico de Fitzroy e a beleza do Parque Nacional Torres del Paine. Mas, como algumas regiões do país são ocupadas por montanhas impenetráveis, parte do trajeto terá que ser feito pelo território da Argentina. Para fazer isso, você precisará de documentos especiais para o carro. Certifique-se de entrar em contato com a agência de aluguel com antecedência - os documentos para atravessar a fronteira são preparados por vários dias e esteja preparado para o fato de que será cobrada uma taxa de US $ 200 pelo registro.
4. Você raramente encontrará postos de gasolina ao longo do caminho, então aproveite todas as oportunidades para reabastecer seus suprimentos de gás.

Então, você está selado com um animal de quatro rodas (eu, por exemplo, peguei uma caminhonete vermelha, no capô do qual alguém jogou jogo da velha com um prego) e está pronto para a aventura.

Pelo mar

Logo no início da viagem, três balsas estarão esperando por você, que contornarão as encostas das montanhas inexpugnáveis ​​e densamente florestadas (veja o mapa abaixo). A primeira balsa sai de La Arena a cada hora e custa cerca de US$ 15 (10.000 pesos) por carro. Em meia hora você chegará à península, que só pode ser alcançada por mar. A segunda balsa sai do assentamento de Ornopien (tem várias lojas e você pode parar para passar a noite), localizada no extremo sul da península, duas vezes por dia - de manhã e à tarde. É melhor verificar a programação em Puerto Monte. Esta balsa leva 5 horas e custa $ 54 (35.000 pesos) e esse preço inclui a terceira balsa, que sai quando todos os passageiros da segunda balsa tiverem percorrido com segurança 10 quilômetros de cascalho.

Por via terrestre

Como resultado de todas as viagens marítimas, durante as quais passarão majestosas montanhas, florestas e cachoeiras, você se encontrará na vila de Kaleto Gonzalo. A partir daqui, siga corajosamente para o sul, parando em lugares pitorescos e subindo profundamente nas montanhas. Sua velocidade média será de 50 km/h, então você não perderá as placas para trilhas recomendadas para caminhadas até tesouros naturais particularmente bonitos e surpreendentes e vários parques nacionais.

A Carretera Austral termina em um beco sem saída na vila de Villa O'Higgins, de onde você pode atravessar para a Argentina (somente quem viaja a pé ou de bicicleta é levado na balsa), ou voltar se for de carro.

Onde ir

Ao longo da Estrada do Sul, você encontrará várias oportunidades para cruzar a fronteira com a Argentina: no vilarejo de Santa Lucia, próximo ao parque Lago las Torres, na cidade de Coyaki e antes de chegar a Cochrane. Eu recomendo esta última opção, já que você não só poderá ver quase toda a Carretera Austral, mas também passar por um magnífico lago, que na parte chilena é chamado Lago General Carrera, e na parte argentina, Lago Buenos Aires.

Infraestrutura turística

Você pode pernoitar em acampamentos, que estão espalhados por toda a Carretera Austral, ou em assentamentos. Quase todos os moradores locais alugam quartos de US$ 10 a US$ 55 (8.000-35.000 pesos) por noite para dois e terão prazer em alimentá-lo com café da manhã (e nem sempre por uma taxa adicional). Os acampamentos gratuitos são apenas áreas limpas. Aqueles equipados com banheiro, chuveiros quentes e toldos custam de US$ 5 a US$ 10 por noite.

Por exemplo, no dia 2 de janeiro, parei na pitoresca vila de Via Cerro Castillo, onde toda a grande família dos proprietários se reunia para jantar à noite. Apesar do meu pouco conhecimento de espanhol, fui convidado a compartilhar uma refeição com todos e desfrutar de uma noite maravilhosa. Os homens prepararam um prato tradicional - assaram um cordeiro na cruz - a la cruz, e as mulheres cortaram legumes e ervas frescas. Foi o cordeiro mais delicioso que já provei na vida. E o brilho do fogo em seus rostos abertos e amigáveis, canções ao acordeão e majestosas montanhas sob a sombra do céu estrelado ficaram para sempre na minha memória.

Os estabelecimentos de restauração são encontrados apenas nos maiores assentamentos: Ornopireno, Koyaki, Cochrane. Em outros lugares, o melhor que você pode esperar são pequenas mercearias. Geralmente eu tentava tomar um farto café da manhã e jantar onde passava a noite (se os anfitriões não cozinhavam, então eu pedia permissão para usar a cozinha), e durante o dia eu era resgatado por sanduíches pré-fabricados.

Sul dos Andes, Patagônia e Terra do Fogo

Na borda ocidental das estepes patagônicas erguem-se os Andes do Sul. Já não são tão altos como no norte, mas não são menos bonitos por isso. Ao longo de todo o sopé da serra existem deliciosas reservas naturais, cujas principais pérolas são a gigantesca geleira Perito Moreno, uma das duas únicas do planeta Terra que não diminui, mas cresce, e o parque Torres del Paine, a dura beleza que atrai viajantes de todo o mundo. Que maravilhas a Patagônia preparou e como chegar até elas está bem escrito.

E mais ao sul, a grama vermelha da Tierra del Fuego farfalha ao vento, onde, segundo a lenda, os gigantes viveram, e os Andes abaixam sua cauda pontilhada de picos no oceano, de onde as geleiras descem como calotas. Aqui, como o último reduto das montanhas, o Cabo Horn se ergue da água, desembarcando no qual dá sorte. Poucos navios e fortes correntes frias circulam entre este solitário posto avançado do farol e a Argentina.

Os Andes são multifacetados e imprevisíveis, eles fascinam e se apaixonam, tendo os visto pelo menos uma vez, você voltará novamente. Afinal, apenas os Andes podem ser melhores que as montanhas!

TRÊS SEGREDOS ENTERRADOS

"Milagres e Aventuras" 1996/ 12

"Fita perfurada de gigantes", um show de horrores de pedra e uma parede de meio mil quilômetros - essas estruturas nos Andes sul-americanos com sua grandeza são capazes de competir com as famosas figuras de Nazca! E, no entanto, a arqueologia oficial os ignora...

"PERFOLENTAGIGANTOV" NA INCLINAÇÃO OCIDENTAL DOS ANDES

Durante os trabalhos do recente Congresso Mundial de Paleoastronáutica, o famoso ufólogo Erich von Daniken foi abordado por um americano que se apresentou como convidado do congresso e lhe entregou dois recortes da revista National Geographic de uma edição dos anos 30. As fotografias, tiradas com uma lente grande angular, mostravam um fragmento da paisagem - montanhosa, dissecada por depressões - canais de riachos de montanha, selvagens, pré-históricos. Reminiscente do sopé dos Andes - uma cordilheira na costa oeste da América do Sul.

O americano perguntou o que significava, na opinião de Daniken, a trilha que descia obliquamente a encosta. Era como um corte artificial que se destacava no fundo das colinas arredondadas e continuava por depressões e planaltos sem interrupção. Dani-ken apenas deu de ombros.

O interlocutor preparou outra surpresa: a mesma foto, apenas significativamente ampliada. Agora a trilha havia se dividido em centenas de depressões espaçadas regularmente, mais como uma impressão na massa de uma tábua cravejada de pregos tortos.

Tendo estimado a largura normal de um riacho de montanha próximo, Dani-ken determinou as dimensões da misteriosa faixa em 15 metros, nada menos. Intrigado, ele perguntou ao americano: "O que é isso?" "Aqui os deuses dirigiram uma carruagem", ele riu. "Olha, era um veículo fantástico que podia se mover em encostas."

O americano não soube explicar onde fica esse lugar. Já tendo voltado para casa e vasculhado muitos livros sobre o Peru, Deniken não encontrou nenhuma menção à "fita perfurada do gigante", pois começou a chamar de TI para si mesmo. O que é isso? Jogo da natureza? Mas a exatidão da localização dos recessos negou essa suposição. Edifício de proteção? Fileiras de sepulturas antigas? Restos de antigas plantações? Ou vestígios de alienígenas?

Ele enviou cartas a seus colegas no Peru, anexando cópias de fotografias. As respostas foram decepcionantes - ninguém podia dizer nada. E, finalmente, descobriu-se que um dos arqueólogos peruanos viu essa faixa perfurada - está localizada nos contrafortes dos Andes, no norte do Peru, não muito longe da cidade de Trujillo, o centro da antiga cultura inca.

Alguns anos depois, o incansável explorador suíço chegou ao Peru e se encontrou com o Dr. Cabrera, o descobridor das misteriosas "pedras negras de Ica". Depois de examinar as fotos, ele duvidou que a "fita perfurada" existisse, mas concordou em ir à fazenda de Montesiero, localizada não muito longe do local desejado. Eles começaram a entrevistar moradores locais, mas sem sucesso. No entanto, depois de algum tempo, um velho camponês disse: "Há algo lá" ... E incerto mostrou aos cientistas a direção. Depois de uma subida tediosa a um cume montanhoso sob o sol escaldante, eles de repente viram na encosta oposta do vale, por assim dizer, uma enorme cobra negra. Através de uma lente telefoto, uma "fita" era visível, caminhando continuamente por colinas e planícies.

Daniken deixou Cabrera dar uma olhada pela teleobjetiva enquanto subia mais alto, de onde tinha uma visão melhor. E então ele tropeçou no primeiro buraco na "fita", que estava ao lado deles. Tinha cerca de um metro de profundidade e um metro de diâmetro, redondo, com paredes escarpadas. Perto estava o segundo, terceiro, quarto - uma verdadeira fita perfurada com fileiras de buracos, indo para longe e se perdendo atrás da montanha.

Todos os buracos estavam vazios. Talvez quando foram feitas, o solo fosse mais macio, mas agora, com as mudanças climáticas, tornou-se como pedra. E novamente surgiu uma comparação: como se uma placa de impressão gigante com "pregos" de um metro de espessura tivesse feito sua impressão. Nas bordas dos buracos havia, por assim dizer, pequenos rolos. A largura da fita era de 24 metros.

Pode-se supor que uma vez aqui os índios, seguindo a ordem, enterraram-se simultaneamente no chão, um ao lado do outro. A primeira coisa que me veio à mente foi a linha defensiva! Então deve ter havido um enorme exército, cujas posições estavam localizadas com flancos abertos nos vales e nas colinas. Mas isso seria contrário a qualquer estratégia razoável: cavando no chão, os guerreiros não poderiam causar danos aos atacantes, mas apenas sentariam, espremidos em buracos estreitos.

Oito cadeias de furos idênticos. Centenas de milhares de buracos que se estendem até o horizonte. Quando a "fita perfurada" foi construída?

Os pesquisadores rastrearam a fita, subindo uma montanha bastante íngreme, depois descendo e desaparecendo no horizonte, onde foi engolida por uma névoa de ar quente ...

Talvez fosse um enterro? Mas então é o único no mundo, escancarado por dezenas de quilômetros, com sepulturas escavadas ou apenas escavadas. Se escavado, deve haver várias lápides, restos de ossos esbranquiçados, utensílios rituais, pelo menos algo ... Não havia nada disso.

Havia uma suposição de que esta é uma linha de sinal. Em uma noite escura, centenas de milhares de indianos saem de buracos apertados e levantam tochas sob comando. Uma cadeia de luzes se estendendo ao longe seria impressionante. Mas, para isso, não eram necessárias fileiras de poços - bastava alinhar e enfiar tochas no chão.

Ou talvez seja algo semelhante às figuras no deserto de Nazca, que fica a apenas 180 quilômetros ao sul daqui - UM SINAL PARA OS DEUSES? É claro que a linha sinuosa não tinha uma direção verificada astronomicamente, mas levava a algum lugar?

Perguntas, perguntas, perguntas... Mas não há respostas. Fotografias antigas de uma revista geográfica são esquecidas. "Fita perfurada de gigantes" ninguém precisa. Não é mencionado em nenhum trabalho científico. As agências de viagens a ignoram. Assim, em um futuro distante, algum jovem arqueólogo, ainda não estagnado em visões rotineiras, tropeçará nesse MISTÉRIO DOS ANDES e tentará desvendá-lo...

Erich von Däniken contou tudo isso no livro "Journey to Kiribati", publicado na Alemanha em 1981. Ainda não traduzimos.

Mais recentemente, um grupo de cientistas peruanos, que por sua conta e risco organizaram uma expedição às encostas ocidentais dos Andes, descobriram ali uma continuação da "fita perfurada dos gigantes". Começou nas encostas íngremes das montanhas, estendeu-se por quase 20 quilômetros em uma faixa sinuosa e se perdeu nas moitas úmidas de uma floresta tropical impenetrável. A Sociedade Arqueológica Nacional verificou a descoberta e foi forçada a confirmá-la.

Você acha que este é o único exemplo de tal silêncio?

PANÓTICO DE PEDRA NO PLATEAU MARCAHUASI

“A descoberta mais importante do Dr. Daniel Ruso”, diziam os jornais em 1952, “é a descoberta de esculturas megalíticas em um planalto montanhoso a apenas 80 quilômetros de Lima, capital do Peru. Foi feito a uma altitude de 4000 metros, onde o clima é muito rigoroso, o ar é rarefeito, o solo é rochoso e sem vida.

Durante uma das subidas, estando no anfiteatro de pedra, Ruso inesperadamente viu que estava cercado por figuras gigantes de pessoas e animais esculpidos em pedra. Havia leões, touros, elefantes, camelos bem conhecidos que nunca viveram na América.Algumas rochas eram baixos-relevos de rostos humanos, além disso, tipos negros, caucasianos e egípcios. Entre os animais havia uma imagem de um anfiquelídeo, ancestral extinto da tartaruga marinha, conhecido apenas por ossos fossilizados.

As esculturas de cavalos levaram Rouso a pensar seriamente se escultores desconhecidos eram contemporâneos do antigo cavalo americano, que morreu há 9 mil anos. Isso tornou possível determinar aproximadamente a data mais antiga para a criação de esculturas antigas. Analisando o porfirito de diorito leve, do qual são esculpidas enormes esculturas, os geólogos chegaram a uma conclusão sensacional: são necessários pelo menos 10 mil anos para a formação da crosta de intemperismo sulfúrico existente.

Os misteriosos criadores desses gigantescos monumentos estavam familiarizados com as leis da perspectiva e da ótica. Algumas das esculturas são mais bem vistas ao meio-dia, outras em horários diferentes e sob diferentes condições de iluminação.

A descoberta de um "museu" de 10 mil anos com imagens de animais que nunca viveram na América do Sul ou foram extintos há dezenas de milhares de anos, além de retratos de brancos e negros que apareceram na América nos últimos quinhentos anos, tornou-se um desafio para a ciência ortodoxa.

Dr. Russo fotografou as esculturas megalíticas, depois fez um filme. Deu palestras na Sorbonne de Paris e nos EUA. Foram recebidos com grande interesse. Os círculos científicos oficiais, familiarizados com as fotografias das esculturas, não negaram o próprio fato da descoberta, mas tentaram explicar tudo pelo "jogo da natureza", "o resultado do intemperismo", "características de iluminação" e similares. absurdos. Eles não queriam levar em conta os dados dos geólogos.

Ficaram particularmente indignados com a hipótese de Rouso de que, nos tempos antigos, a América do Sul, além dos índios mongolóides, incluía também representantes de outras raças.

Começou o silêncio habitual nesses casos - há relatos em jornais, artigos em revistas, mas não foi realizada uma pesquisa séria no local. Simplesmente não há uma palavra sobre a descoberta nos escritos científicos, bem como nos cursos universitários de história e arqueologia.

Depois de 30 anos no Peru, ninguém se lembrava da descoberta - durante a conferência geográfica internacional em Lima, cientistas locais ficaram de olho quando colegas de outros países perguntaram sobre os resultados de novas pesquisas. Acontece que a próxima geração de geógrafos, historiadores, etnógrafos simplesmente não sabia da descoberta feita por Daniel Ruso!

Foi assim que os cientistas ortodoxos lidaram com a descoberta que marcou época, que não se encaixava no QUADRO DA HISTÓRIA OFICIAL DA ARQUEOLOGIA TRADICIONAL! O mistério continua sem solução...

PAREDE, PAREDE!

Tudo começou em meados dos anos trinta. Os arqueólogos Johnson e Shippey voaram em um avião leve para a área das ruínas abandonadas da cidade de Chan Chan, que se tornou uma séria sensação arqueológica naqueles dias.

Após a fotografia aérea, os cientistas voaram de volta. O monte Guascaran permaneceu à esquerda, e o caprichoso rio da montanha Santa serpenteava abaixo. Shippi olhou para baixo e de repente gritou: atravessando o vale, colinas, cadeias de montanhas, uma faixa escura esticada como uma congelada. A "cobra" era contínua, como se não prestasse atenção à complexidade do relevo, obviamente de origem artificial. A sombra projetada deixou claro que se tratava de uma estrutura artificial, uma poderosa muralha de fortaleza que se estendia por muitos quilômetros de horizonte a horizonte.

Felizmente, várias tomadas não foram utilizadas, e o filme, desenvolvido após o retorno ao acampamento base, permitiu apreciar visualmente a importância da descoberta.

Nos dias seguintes, várias outras missões foram feitas, o que possibilitou fotografar mais de trinta quilômetros da "Grande Muralha", como seus descobridores a chamavam. Várias estruturas-chave, condicionalmente chamadas de "fortes", foram descobertas. No total, quatorze deles foram encontrados nas fotografias e por fixação visual.

O principal objetivo da expedição era pesquisar Chana-Chan. Os ativos fixos estavam esgotados e uma sensação não planejada exigia custos significativos. Os cientistas não conseguiram estudar a descoberta na mesma época, e então os planos da Comissão Arqueológica foram vinculados a trabalhos urgentes em outra área ...

Shippey e Johnson deixaram o Peru. A mensagem sobre o achado foi logo esquecida, e as fotografias e negativos acabaram no arquivo. Por muitos anos, a parede não cruzou os olhos de ninguém. Os moradores locais não escalavam esses lugares selvagens sem vida - não havia condições para o trabalho agrícola, não havia caça. Apenas trinta anos depois, materiais sobre a descoberta foram novamente trazidos à luz.

A expedição foi liderada por um conhecido cientista, especialista em paleoetnografia, J. Savoy. Quando os arqueólogos chegaram à área de busca, uma sensação os aguardava - em vez de uma "Grande Muralha" descoberta por Shippey e Johnson, eles encontraram SEIS paredes lá! Juntamente com pontos fortificados intermediários ("fortes" - segundo o nome anterior), havia um sistema defensivo, impressionante em seu tamanho. A altura das paredes, que se estendem por um total de 500 quilômetros, chega a dez metros. Estas fortificações complexas foram erguidas no alto das montanhas, onde é difícil para um alpinista chegar. Algumas áreas não puderam ser pesquisadas, pois deslizamentos de terra demoliram trilhas nas montanhas.

Quem construiu essas paredes majestosas? Até agora, nenhuma resposta foi recebida. O momento exato da construção das paredes também não é determinado, mas evidências indiretas sugerem que foi há nove séculos. É possível que essas gigantescas fortificações tenham sido construídas por um povo ainda mais antigo, cujos vestígios de atividades são encontrados no território do Peru, Equador e Colômbia. Mas ninguém sabe nada sobre ele, e ainda não há tentativas de esclarecer de alguma forma essa questão ...

Os mistérios das antigas culturas andinas - partículas da cultura humana - permanecem sem resposta. E a pergunta é natural: quem é realmente preguiçoso e desinteressado?

Muitos estão interessados ​​em onde os Andes estão localizados: em qual continente, em quais zonas climáticas, em cujo território os estados. Além disso, alguns leitores gostariam de saber sobre a época de origem dessas grandes montanhas, sua natureza e população. Tudo isso será discutido neste artigo.

Posição geográfica

A Cordilheira dos Andes é o sistema montanhoso mais longo do mundo. Faz fronteira com o norte e oeste da América do Sul e se estende por 9.000 km. A largura das montanhas não é menos impressionante: uma média de cerca de 500 e um máximo de 750 km.

A Cordilheira dos Andes, como também é chamado esse sistema montanhoso, é uma barreira natural que separa o território da América do Sul do Atlântico. Este também é um grande divisor de águas: os rios da bacia do Oceano Atlântico fluem do lado leste e os do Pacífico do oeste. No alto das montanhas, nascem os afluentes do Amazonas, Orinoco, Paraguai, Paraná, assim como muitas artérias de água da Patagônia.

O território dos Andes abrange sete países da América do Sul: Venezuela, Peru, Bolívia, Chile, Colômbia, Argentina, Equador.

Clima

Devido à sua vasta extensão, os cumes e contrafortes destas grandes montanhas espalham-se por várias zonas climáticas.

Os Andes setentrionais são dominados por latitudes subequatoriais com uma clara alternância de estações chuvosas e secas.

A zona tropical é caracterizada por valores constantes de temperatura e umidade: não há mudanças bruscas aqui. Estas são as condições nos Andes caribenhos. Também não há sazonalidade no equador, mas as diferenças climáticas de altura são pronunciadas: ao pé - é úmido e quente, nos picos - neve.

A parte central é caracterizada por uma divisão ao longo das encostas: uma ordem de magnitude menos precipitação cai do oeste do que do leste. Aqui é uma zona de desertos tropicais com nevoeiros e orvalhos frequentes. A temperatura média anual nos planaltos de Puna e Altiplano não excede 10 ° C, e as condições aqui são duras: uma mudança brusca no clima e fortes rajadas de vento são a norma.

No sul, na região da Terra do Fogo, prevalece um clima oceânico úmido. A precipitação anual é superior a 3.000 mm. Eles caem principalmente na forma de uma garoa desagradável que não para na maioria dos dias do ano.

Como eles se formaram?

Onde estão localizados os Andes, qualquer aluno pode mostrar no mapa físico do mundo. Uma complexa cadeia de cristas paralelas se formou ao longo de milhões de anos. Segundo os cientistas, o sistema montanhoso dos Andes, onde está localizada a zona de subducção, está sendo transformado e ainda está sendo transformado. A placa tectônica antártica e Nazca estão se movendo gradualmente sob a placa sul-americana.

Geólogos da Universidade de Bristol estabeleceram um tempo aproximado para o início da elevação das montanhas. Eles usaram um novo método moderno, baseado no estudo do hélio-3 cosmogênico, que é formado em camadas minerais sob a influência da radiação cósmica.

Cientistas ingleses analisaram pedras a uma altitude de cerca de 2 km na parte ocidental da cordilheira. Depois de vários estudos, eles chegaram à conclusão de que os Andes, onde esses pedregulhos estão localizados, estavam no mesmo nível que estão agora há 15 milhões de anos. As encostas aumentam gradativamente devido ao espessamento da crosta terrestre no ponto de contato das placas litosféricas.

O continente, onde está a Cordilheira dos Andes, ainda está em constante movimento. Isso é imperceptível para nós, no entanto, quando ocorrem fortes terremotos e erupções vulcânicas, o planeta nos lembra dos processos que ocorrem em seu ventre.

mundo vegetal

A flora desses locais depende diretamente da zona altitudinal. Os Andes do Caribe são caracterizados por florestas decíduas e arbustos. As encostas orientais são cobertas por selvas tropicais impenetráveis, enquanto os desertos e as regiões secas de estepe de cereais estão localizadas a oeste. Nas terras altas das latitudes equatoriais predominam os prados.

Os Andes, onde as terras são tão diversas em termos de umidade e temperatura, são considerados o berço de muitas plantas cultivadas, incluindo batata, coca e cinchona, que desde tempos imemoriais serviram como um poderoso tratamento para a malária.

Mundo animal

A fauna das regiões montanhosas é semelhante à das planícies adjacentes. Entre as endemias, vicunhas e guanacos, ursos de óculos, chinchilas, o gambá chileno, a raposa de Azarov, o cão de Magalhães devem ser abolidos.

Os Andes, onde existem 88 parques nacionais, abrigam muitos pássaros. Nas zonas montanhosas encontram-se condores, perdizes, colibris, várias espécies de gansos e patos, flamingos e papagaios.

Ponto mais alto

O Aconcágua é o vulcão extinto mais alto do mundo. Este pico de montanha, localizado na parte central dos Andes no território da Argentina moderna, é o mais alto não apenas em seu sistema, mas também em todo o continente, bem como nos hemisférios sul e ocidental.

O nome do pico, de acordo com uma versão, vem da antiga língua quíchua e é traduzido como “guarda de pedra”.

Do ponto de vista do montanhismo, o Aconcágua é um pico bastante fácil de escalar, principalmente sua vertente norte. O menor tempo para subir (6.962 m) foi registrado em 1991 e foi de 5 horas e 45 minutos.

A primeira pessoa a escalar a Guarda de Pedra foi o suíço Matthias Zurbriggen. Aconteceu em 14 de janeiro de 1897 como parte da expedição do inglês Edward Fitzgerald.

Os Incas - os antigos habitantes das montanhas

A civilização desaparecida dos Incas viveu nessas regiões montanhosas há muitos milênios. Foram eles que deram o nome de Andes. Traduzido de sua língua antiga, “anta” significa “montanhas de cobre”. E esse nome não é por acaso: o maior cinturão com os depósitos mais ricos desse metal está localizado aqui.

Inúmeros turistas sobem aos Andes, onde estão localizados os monumentos culturais desta misteriosa civilização que sobreviveram até hoje.

O local de culto mais famoso é um complexo de estruturas chamado Machu Picchu, perdido entre os intermináveis ​​desfiladeiros e rochas. O mosteiro sagrado dos antigos foi erguido no topo de uma cordilheira localizada a uma altitude de 2,5 km acima do nível do mar. E embora na tradução seu nome soe como “pico antigo”, os incas chamavam Machu Picchu de “a cidade nas nuvens”.

Em 1532, quando os espanhóis chegaram às terras dos incas, a cidade estava misteriosamente vazia. Ainda não se sabe onde os habitantes de Machu Picchu desapareceram. Segundo uma das lendas, uma enorme nuvem cobriu a cidade, levando consigo os índios.

Venezuela, Colômbia, Equador, Perú, Bolívia, Chile , Argentina Comprimento 8.000 km Largura 500 km pico mais alto aconcágua Andes no Wikimedia Commons

Andes, Cordilheira dos Andes(Espanhol) Andes; Cordilheira dos Andes ) - o mais longo (9.000 km) e um dos mais altos (Monte Aconcágua, 6.962 m) sistemas montanhosos da Terra, margeando toda a América do Sul pelo norte e oeste; parte sul da Cordilheira. Em alguns lugares, os Andes atingem uma largura superior a 500 km (a maior largura - até 750 km - nos Andes Centrais, entre 18° e 20°S). A altura média é de cerca de 4000 m.

Os Andes são uma importante divisão interoceânica; a leste dos Andes, correm os rios da bacia do Oceano Atlântico (o próprio Amazonas e muitos de seus grandes afluentes nascem nos Andes, assim como os afluentes do Orinoco, Paraguai, Paraná, rio Magdalena e rio Patagônia ), a oeste - a bacia do Oceano Pacífico (principalmente curta).

Os Andes servem como a barreira climática mais importante da América do Sul, isolando os territórios a oeste da Cordilheira Principal da influência do Oceano Atlântico, a leste - da influência do Oceano Pacífico. As montanhas encontram-se em 5 zonas climáticas (equatorial, subequatorial, tropical, subtropical e temperada) e distinguem-se (especialmente na parte central) por contrastes acentuados no umedecimento das encostas leste (sotavento) e oeste (barlavento).

Devido à extensão considerável dos Andes, suas partes individuais da paisagem diferem significativamente umas das outras. Pela natureza do relevo e outras diferenças naturais, como regra, três regiões principais são distinguidas - os Andes Norte, Central e Sul.

A Cordilheira dos Andes se estendia pelos territórios de sete estados da América do Sul - Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina.

Histórico de nomes

Segundo o historiador italiano Giovanni Anello Oliva (g.) originalmente conquistadores europeus " Andes ou Cordilheira"(Andes, o cordilheiras") foi chamado de cume oriental, enquanto o oeste foi chamado de " serra"("serra").

Estrutura geológica e relevo

Andes - montanhas revividas, erguidas pelas últimas elevações no local da chamada Cinturão geossinclinal dobrado andino (Cordilheira); Os Andes são um dos maiores sistemas de dobras alpinos do planeta (no porão dobrado Paleozóico e parcialmente Baikal). A formação dos Andes remonta ao Jurássico. O sistema montanhoso andino é caracterizado por cavados formados no Triássico, posteriormente preenchidos por camadas de rochas sedimentares e vulcânicas de espessura considerável. Grandes maciços da Cordilheira Principal e da costa do Chile, a Cordilheira Costeira do Peru são intrusões granitóides do Cretáceo. Os cavados intermontanhais e marginais (Altiplano, Maracaibo, etc.) se formaram nos tempos Paleógeno e Neogênico. Movimentos tectônicos, acompanhados de atividade sísmica e vulcânica, continuam em nosso tempo. Isso se deve ao fato de que uma zona de subducção passa ao longo da costa do Pacífico da América do Sul: as placas de Nazca e Antártica passam por baixo da sul-americana, o que contribui para o desenvolvimento de processos de construção de montanhas. A parte mais meridional da América do Sul, Tierra del Fuego, é separada por uma falha transformante da pequena Scotia Plate. Além da Passagem de Drake, os Andes continuam com as montanhas da Península Antártica.

Os Andes são ricos em minérios, principalmente metais não ferrosos (vanádio, tungstênio, bismuto, estanho, chumbo, molibdênio, zinco, arsênico, antimônio etc.); os depósitos estão confinados principalmente às estruturas paleozóicas dos Andes orientais e às aberturas de vulcões antigos; no Chile - grandes depósitos de cobre. Nas cavas avançadas e no sopé há petróleo e gás (no sopé dos Andes na Venezuela, Peru, Bolívia, Argentina), em crostas de intemperismo - bauxitas. Os Andes também possuem depósitos de ferro (na Bolívia), nitrato de sódio (no Chile), ouro, platina e esmeraldas (na Colômbia).

Os Andes consistem principalmente em cordilheiras paralelas meridionais: a Cordilheira Oriental dos Andes, a Cordilheira Central dos Andes, a Cordilheira Ocidental dos Andes, a Cordilheira Costeira dos Andes, entre as quais se situam os planaltos e planaltos internos (Puna, Altiplano - na Bolívia e no Peru) ou depressões. A largura do sistema montanhoso é principalmente de 200 a 300 km.

Orografia

Norte dos Andes

O sistema principal dos Andes (Cordilheira Andina) consiste em cumes paralelos que se estendem na direção meridional, separados por platôs ou depressões internas. Apenas os Andes do Caribe, localizados na Venezuela e pertencentes aos Andes do Norte, se estendiam sublatitudinalmente ao longo da costa do Mar do Caribe. Os Andes do norte também incluem os Andes equatorianos (no Equador) e os Andes do Noroeste (no oeste da Venezuela e Colômbia). As cordilheiras mais altas dos Andes do Norte têm pequenas geleiras modernas e neves eternas em cones vulcânicos. As ilhas de Aruba, Bonaire, Curaçao no Caribe representam os picos da continuação dos Andes do Norte descendo para o mar.

Nos Andes do Noroeste, em forma de leque divergente ao norte de 12 ° N. sh., existem três cordilheiras principais - Oriental, Central e Ocidental. Todos eles são altos, com declive acentuado e estrutura de blocos dobrados. Eles são caracterizados por falhas, elevações e afundamentos dos tempos modernos. As principais cordilheiras são separadas por grandes depressões - os vales dos rios Magdalena e Cauca - Patia.

A Cordilheira Oriental tem sua maior altitude em sua parte nordeste (Monte Ritakuwa, 5.493 m); no centro da Cordilheira Oriental - um antigo planalto do lago (as alturas predominantes são de 2,5 a 2,7 mil m); a Cordilheira Oriental é geralmente caracterizada por grandes superfícies de nivelamento. Nas terras altas há geleiras. Ao norte, a Cordilheira Oriental é continuada pela Cordilheira de Mérida (o ponto mais alto é o Monte Bolívar, 5.007 m) e a Serra de Perija (atinge uma altura de 3.540 m); entre essas serras, em uma vasta depressão de baixa altitude, encontra-se o Lago Maracaibo. No extremo norte - o maciço montanhoso da Sierra Nevada de Santa Marta com altitudes até 5800 m (Monte Cristobal Colon)

O vale do rio Magdalena separa a Cordilheira Oriental da Central, relativamente estreita e alta; na Cordilheira Central (especialmente na parte sul) existem muitos vulcões (Huila, 5.750 m; Ruiz, 5.400 m; e outros), alguns dos quais ativos (Kumbal, 4.890 m). Ao norte, a Cordilheira Central desce um pouco e forma o maciço de Antioquia, fortemente dissecado por vales fluviais. A Cordilheira Ocidental, separada do Vale Central do Rio Cauca, tem altitudes mais baixas (até 4200 m); no sul da Cordilheira Ocidental - vulcanismo. Mais a oeste está o cume baixo (até 1810 m) Serraniu de Baudo, que passa ao norte nas montanhas do Panamá. Norte e oeste do noroeste dos Andes são as planícies aluviais do Caribe e do Pacífico.

Como parte dos Andes equatoriais (equatorianos), chegando até 4°S, existem duas cordilheiras (ocidental e oriental), separadas por depressões de 2.500 a 2.700 m de altura. Ao longo das falhas que limitam essas depressões (depressões) - uma das cadeias vulcânicas mais altas (os vulcões mais altos são Chimborazo, 6267 m, Cotopaxi, 5897 m). Esses vulcões, assim como os da Colômbia, formam a primeira região vulcânica dos Andes.

Andes Centrais

Nos Andes Centrais (até 28 ° S), destacam-se os Andes peruanos (se estendendo ao sul até 14 ° 30′ S) e os Andes Centrais propriamente ditos. Nos Andes peruanos, como resultado de recentes soerguimentos e intensas incisões de rios (os maiores - Marañon, Ucayali e Huallaga - pertencem ao sistema do alto Amazonas), cordilheiras paralelas (Cordilheiras Oriental, Central e Ocidental) e uma formou-se um sistema de profundos cânions longitudinais e transversais, que dissecaram a antiga superfície de nivelamento. Os picos da Cordilheira dos Andes peruanos ultrapassam 6.000 m (o ponto mais alto é o Monte Huascaran, 6.768 m); na Cordillera Blanca - glaciação moderna. Formas de relevo alpinas também são desenvolvidas nos cumes em blocos da Cordilheira Vilcanota, Cordilheira de Vilcabamba, Cordilheira de Carabaya.

Ao sul está a parte mais larga dos Andes - o Planalto Andino Central (até 750 km de largura), onde predominam processos geomorfológicos áridos; uma parte significativa do planalto é ocupada pelo planalto de Puna com alturas de 3,7 - 4,1 mil m. Pune é caracterizada por bacias sem drenagem (“bolsons”) ocupadas por lagos (Titicaca, Poopo, etc.) e salinas (Atacama, Coipasa , Uyuni, etc.). A leste de Pune - Cordillera Real (pico Ankouma, 6550 m) com poderosa glaciação moderna; entre o planalto do Altiplano e a Cordilheira Real, a uma altitude de 3700 m, fica a cidade de La Paz, capital da Bolívia, a montanha mais alta do mundo. Leste da Cordilheira Real - Cordilheiras subandianas dobradas da Cordilheira Oriental, atingindo até 23 ° S. A continuação sul da Cordilheira Real é a Cordilheira Central, bem como vários maciços em blocos (o ponto mais alto é o Monte El Libertador, 6720 m). Do oeste, Pune é enquadrada pela Cordilheira Ocidental com picos intrusivos e numerosos picos vulcânicos (Sahama, 6780 m; Lullaillaco, 6723 m; San Pedro, 6159 m; Misti, 5821 m; etc.), que fazem parte do segundo região vulcânica dos Andes. Sul de 19°S as vertentes ocidentais da Cordilheira Ocidental enfrentam a depressão tectônica do Vale Longitudinal, ocupado ao sul pelo Deserto do Atacama. Atrás do Vale Longitudinal existe uma Cordilheira Costeira baixa (até 1500 m) intrusiva, caracterizada por formas áridas de relevo escultórico.

Em Pune e na parte ocidental dos Andes Centrais, há uma linha de neve muito alta (em alguns lugares acima de 6.500 m), portanto, a neve é ​​observada apenas nos cones vulcânicos mais altos e as geleiras são encontradas apenas nos Ojos del Salado maciço (até 6.880 m de altura).

Andes do Sul

Andes perto da fronteira da Argentina e Chile.

Nos Andes do Sul, estendendo-se ao sul de 28 ° S, existem duas partes - o norte (Chile-Argentina ou Andes Subtropicais) e o sul (Andes Patagônicos). Nos Andes chileno-argentinos, afinando para o sul e atingindo 39 ° 41′ S, uma estrutura de três membros é pronunciada - a Cordilheira Costeira, o Vale Longitudinal e a Cordilheira Principal; dentro deste último, na Cordilheira Frontal, encontra-se o pico mais alto dos Andes, o Monte Aconcágua (6.960 m), assim como os grandes picos de Tupungato (6.800 m), Mercedario (6.770 m). A linha de neve aqui é muito alta (a 32°40′ S - 6000 m). A leste da Cordilheira Frontal estão os antigos Precordillera.

Sul de 33°S (e até 52 ° S) está localizada a terceira região vulcânica dos Andes, onde existem muitos vulcões ativos (principalmente na Cordilheira Principal e a oeste dela) e extintos (Tupungato, Maypa, Lyimo, etc.)

Ao se mover para o sul, a linha de neve diminui gradualmente e abaixo de 51 ° S.l. atinge uma marca de 1460 m. Os altos cumes adquirem as características de um tipo alpino, a área da glaciação moderna aumenta e aparecem numerosos lagos glaciais. Sul de 40°S os Andes patagônicos começam com cumes mais baixos do que nos Andes chileno-argentinos (o ponto mais alto é o Monte San Valentin - 4058 m) e vulcanismo ativo no norte. Cerca de 52° S a Cordilheira Costeira, fortemente dissecada, mergulha no oceano, e seus picos formam uma cadeia de ilhas e arquipélagos rochosos; O vale longitudinal transforma-se num sistema de estreitos que atinge a parte ocidental do Estreito de Magalhães. Na região do Estreito de Magalhães, os Andes (aqui chamados de Andes da Terra do Fogo) desviam-se acentuadamente para o leste. Nos Andes patagônicos, a altura da linha de neve mal ultrapassa 1500 m (no extremo sul é de 300-700 m, e de 46 ° 30′ S. as geleiras descem ao nível do oceano), predominam as formas glaciais (abaixo de 48 ° S - poderoso manto de gelo patagônico) com uma área de mais de 20 mil km², de onde descem muitos quilômetros de línguas glaciais para oeste e leste); algumas das geleiras do vale nas encostas orientais terminam em grandes lagos. Ao longo da costa, fortemente recortada por fiordes, erguem-se jovens cones vulcânicos (Corcovado e outros). Os Andes da Terra do Fogo são relativamente baixos (até 2.469 m).

Clima

Norte dos Andes

A parte norte dos Andes pertence ao cinturão subequatorial do hemisfério norte; aqui, como no cinturão subequatorial do hemisfério sul, há alternância de estações chuvosas e secas; a precipitação cai de maio a novembro, mas a estação chuvosa é mais curta nas regiões mais ao norte. As encostas orientais são muito mais úmidas que as ocidentais; a precipitação (até 1000 mm por ano) cai principalmente no verão. Nos Andes caribenhos, localizados na fronteira das zonas tropicais e subequatoriais, o ar tropical domina durante todo o ano; há pouca precipitação (geralmente menos de 500 mm por ano); os rios são curtos com cheias de verão características.

Na faixa equatorial, as flutuações sazonais são praticamente inexistentes; por exemplo, na capital do Equador, Quito, a variação das temperaturas médias mensais por ano é de apenas 0,4°C. A precipitação é abundante (até 10.000 mm por ano, embora geralmente 2.500-7.000 mm por ano) e mais uniformemente distribuída nas encostas do que na zona subequatorial. A zonalidade altitudinal é claramente expressa. Na parte baixa das montanhas - clima quente e úmido, a precipitação cai quase diariamente; nas depressões existem numerosos pântanos. Com a altitude, a quantidade de precipitação diminui, mas ao mesmo tempo, a espessura da cobertura de neve aumenta. Até altitudes de 2500-3000 m, as temperaturas raramente caem abaixo de 15 ° C, as flutuações sazonais da temperatura são insignificantes. Aqui, as flutuações diárias de temperatura já são grandes (até 20 ° C), o clima pode mudar drasticamente durante o dia. Em altitudes de 3500-3800 m, as temperaturas diárias já oscilam em torno de 10°C. Acima - um clima severo com tempestades de neve e nevascas frequentes; as temperaturas diurnas são positivas, mas há geadas severas à noite. O clima é seco, pois há pouca precipitação devido à alta evaporação. Acima de 4500 m - neve eterna.

Andes Centrais

Entre 5° e 28° S há uma assimetria pronunciada na distribuição da precipitação ao longo das encostas: as encostas ocidentais são muito menos húmidas do que as orientais. A oeste da Cordilheira Principal - um clima tropical desértico (cuja formação é muito facilitada pela corrente fria peruana), existem muito poucos rios. Se na parte norte dos Andes Centrais 200-250 mm de precipitação caem anualmente, ao sul sua quantidade diminui e em alguns lugares não excede 50 mm por ano. Nesta parte dos Andes está o Atacama - o deserto mais seco do mundo. Os desertos se elevam em lugares até 3.000 m acima do nível do mar. Alguns oásis estão localizados principalmente nos vales de pequenos rios alimentados pelas águas das geleiras das montanhas. A temperatura média de janeiro nas áreas costeiras varia de 24°C no norte a 19°C no sul, e a temperatura média em julho varia de 19°C no norte a 13°C no sul. Acima de 3.000 m, em uma puna seca, também há pouca precipitação (raramente mais de 250 mm por ano); são notadas chegadas de ventos frios, quando a temperatura pode cair para -20 ° C. A temperatura média de julho não excede 15 °C.

Em altitudes baixas, com uma quantidade extremamente pequena de chuva, umidade do ar significativa (até 80%), portanto nevoeiros e orvalhos são frequentes. Os planaltos do Altiplano e da Puna têm um clima muito rigoroso, com temperaturas médias anuais não superiores a 10 °C. O grande Lago Titicaca tem um efeito moderador no clima das áreas circundantes - nas áreas à beira do lago, as flutuações de temperatura não são tão significativas quanto em outras partes do planalto. A leste da Cordilheira Principal há uma grande quantidade (3.000 - 6.000 mm por ano) de precipitação (trazida principalmente no verão pelos ventos do leste), uma densa rede fluvial. Através dos vales, massas de ar do Oceano Atlântico atravessam a Cordilheira Oriental, umedecendo também sua vertente ocidental. Acima de 6.000 m no norte e 5.000 m no sul - temperaturas médias anuais negativas; devido ao clima seco, há poucas geleiras.

Andes do Sul

Nos Andes chileno-argentinos, o clima é subtropical, e a umidificação das vertentes ocidentais - devido aos ciclones de inverno - é maior que na zona subequatorial; ao mover-se para o sul, a precipitação anual nas encostas ocidentais aumenta rapidamente. O verão é seco, o inverno é úmido. À medida que você se afasta do oceano, a continentalidade do clima aumenta e as flutuações sazonais de temperatura aumentam. Na cidade de Santiago, localizada no Vale Longitudinal, a temperatura média do mês mais quente é de 20 ° C, a mais fria - 7-8 ° C; há pouca precipitação em Santiago, 350 mm por ano (ao sul, em Valdivia, há mais precipitação - 750 mm por ano). Nas encostas ocidentais da Cordilheira Principal, a precipitação é maior do que no Vale Longitudinal (mas menor do que na costa do Pacífico).

Ao se mover para o sul, o clima subtropical das encostas ocidentais passa suavemente para o clima oceânico de latitudes temperadas: a precipitação anual aumenta e as diferenças na umidade sazonal diminuem. Ventos fortes de oeste trazem uma grande quantidade de precipitação para a costa (até 6.000 mm por ano, embora geralmente 2.000-3.000 mm). Mais de 200 dias por ano chove forte, nevoeiros espessos caem frequentemente na costa, enquanto o mar está constantemente tempestuoso; o clima é desfavorável para viver. As vertentes orientais (entre 28° e 38° S) são mais secas que as ocidentais (e somente na zona temperada, ao sul de 37° S, devido à influência dos ventos de oeste, sua umidade aumenta, embora permaneçam menos úmidas Ocidental). A temperatura média do mês mais quente nas encostas ocidentais é de apenas 10-15 ° C (o mais frio - 3-7 ° C)

No extremo sul dos Andes, na Terra do Fogo, há um clima muito úmido, formado por fortes ventos úmidos de oeste e sudoeste; a precipitação (até 3000 mm) cai principalmente na forma de garoa (que ocorre na maioria dos dias do ano). Apenas na parte mais oriental do arquipélago há muito menos precipitação. As temperaturas são baixas durante todo o ano (com muito pouca flutuação sazonal).

Vegetação e solos

O solo e a cobertura vegetal dos Andes são muito diversos. Isso se deve às altas altitudes das montanhas, uma diferença significativa no teor de umidade das encostas oeste e leste. A zonalidade altitudinal nos Andes é claramente expressa. Existem três faixas altitudinais - tierra caliente, tierra fria e tierra elada.

Nas encostas dos Andes patagônicos ao sul de 38°S. - Florestas subárticas de várias camadas de árvores altas e arbustos, principalmente sempre-verdes, em solos de floresta marrom (podzolizados ao sul); há muitos musgos, líquenes e lianas nas florestas; sul de 42°S - matas mistas (na região de 42°S existe uma matriz de matas de araucárias). Faias, magnólias, samambaias, coníferas altas e bambus crescem. Nas encostas orientais dos Andes da Patagônia - principalmente florestas de faias. No extremo sul dos Andes patagônicos - vegetação de tundra.

No extremo sul dos Andes, na Terra do Fogo, as florestas (de árvores de folha caduca e perenes - por exemplo, faias e canelos do sul) ocupam apenas uma estreita faixa costeira a oeste; acima da fronteira da floresta, o cinturão de neve começa quase imediatamente. No leste e em alguns lugares no oeste, prados de montanha subantárticas e turfeiras são comuns.

Cordilheira ou Andes (Cordilleros de Los Andes) - o nome espanhol para um enorme sistema montanhoso (da palavra peruana Anti, cobre); as serras próximas a Cuzco foram anteriormente chamadas por este nome, mas mais tarde a serra da América do Sul passou a ser assim chamada. Os espanhóis e hispano-americanos também chamam a Cardillera de parte das cordilheiras da América Central, México e sudoeste dos Estados Unidos, mas é completamente errado chamar as montanhas desses países pelo mesmo nome com a enorme cordilheira do Sul América, que, começando no extremo sul, no Cabo Horn, se estende quase paralelamente ao Oceano Pacífico, ao longo de todo o sul.

América ao Istmo do Panamá, por quase 12.000 km. As cadeias montanhosas da parte ocidental do continente norte-americano não têm conexão com a cordilheira sul-americana ou com os Andes; além de uma direção diferente dos cumes - eles são separados dos Andes pelas planícies do Istmo do Panamá, Nicarágua e do Istmo de Teguanten.

Para evitar mal-entendidos, portanto, é melhor chamar a Cordilheira dos Andes sul-americana. Na maior parte, eles consistem em toda uma série de altas cristas, mais ou menos paralelas umas às outras e cobrindo com seus planaltos e encostas quase 1/6 de todo o sul. América.

Descrição geral do sistema montanhoso andino.

Descrição do sistema montanhoso andino.

O sistema montanhoso de grande extensão, com orografia complexa e estrutura geológica diversa, difere nitidamente da parte oriental da América do Sul. Caracteriza-se por padrões completamente diferentes de formação do relevo, climas e uma composição diferente do mundo orgânico.

A natureza dos Andes é excepcionalmente diversificada. Isso se explica, em primeiro lugar, por sua enorme extensão de norte a sul. Os Andes estão em 6 zonas climáticas (equatorial, norte e sul subequatorial, sul tropical, subtropical e temperado) e são distinguidos (especialmente na parte central) por contrastes acentuados no teor de umidade do leste (sotavento) e oeste (barlavento). encostas As partes norte, central e sul dos Andes diferem umas das outras não menos do que, por exemplo, a Amazônia dos Pampas ou da Patagônia.

Os Andes surgiram devido a um novo dobramento (Cenozóico-Alpino), cujo tempo de manifestação é de 60 milhões de anos até os dias atuais. Isso também explica a atividade tectônica manifestada na forma de terremotos.

Andes - montanhas revividas, erguidas pelas últimas elevações no local do chamado cinturão geossinclinal dobrado andino (Cordilheira). Os Andes são ricos em minérios, principalmente metais não ferrosos, nas cavas avançadas e no sopé - em petróleo e gás. Eles consistem principalmente em cadeias paralelas meridionais: a Cordilheira Oriental dos Andes, a Cordilheira Central dos Andes, a Cordilheira Ocidental dos Andes, a Cordilheira Costeira dos Andes, entre as quais se situam os planaltos e planaltos internos (Puna, Altipano - em Bolívia e Peru) ou depressões.

Os Andes são bacias hidrográficas interoceânicas, originam o Amazonas e seus afluentes, bem como afluentes do Orinoco, Paraguai, Paraná, Rio Magdalena e Rio Patagônia. Nos Andes encontra-se o lago de montanha mais alto do mundo - Titicaca.

As encostas úmidas de barlavento dos Andes do Noroeste aos Andes Centrais são cobertas por florestas equatoriais e tropicais montanhosas. Nos Andes Subtropicais - florestas e arbustos subtropicais secos perenes, ao sul de 38 ° de latitude sul - florestas úmidas perenes e mistas. A vegetação dos planaltos alpinos: no norte - os prados equatoriais montanhosos de Paramos, nos Andes peruanos e no leste de Pune - as estepes alpino-tropicais secas de Halka, no oeste de Pune e em todo o Pacífico oeste entre 5-28 ° latitude sul - tipos de vegetação desértica.

Os Andes são o berço da cinchona, coca, batata e outras plantas valiosas.

classificação andina.

Dependendo da posição em uma determinada zona climática e das diferenças na orografia e estrutura, os Andes são divididos em regiões, cada uma com seu próprio relevo, clima e zona altitudinal.

Aloque entre os Andes: os Andes do Caribe, os Andes do Norte, situados nas zonas equatorial e subequatorial, os Andes Centrais da zona tropical, os Andes subtropicais chileno-argentinos e os Andes do Sul, situados na zona temperada. A região insular - Tierra del Fuego - é especialmente considerada.

Do Cabo Horn, a cadeia principal dos Andes corre ao longo da costa ocidental da Terra do Fogo e consiste em picos rochosos de 2000 a 3000 acima do nível do mar; o mais alto deles é Sacramento, 6910 acima do nível do mar. Os Andes da Patagônia correm direto para o norte até 42°S. sh., acompanhado por ilhas paralelas rochosas e montanhosas no Oceano Pacífico. Os Andes chilenos se estendem de 42° S. sh. a 21°S sh. e formam uma cadeia contínua, dividindo-se na direção norte em várias cristas. O ponto mais alto não só desta região, mas de todos os Andes, é Aconcogua 6960 acima do nível do mar).

Entre a Cordilheira Chilena e o Oceano Pacífico, a uma distância de 200-375 km, existem imensas planícies a uma altitude de 1000-1500 acima do nível do mar. No sul, essas planícies são cobertas por uma rica vegetação, mas as regiões montanhosas mais altas são completamente desprovidas dela. Os Andes bolivianos formam a parte central de todo o sistema e dirigem-se ao norte de 21°S. até 14°S enormes massas de rochas que se estendem em comprimento por quase sete graus de latitude e em largura por uma distância de 600 a 625 km. Cerca de 19°S sh. a cadeia montanhosa divide-se em duas enormes cordilheiras longitudinais paralelas a leste - a Cordilheira Real e a oeste - Litoral. Esses cumes cercam o Planalto Dezaguadero, que se estende por 1.000 km. de comprimento e 75 - 200 km. em largura. Esses cumes paralelos da Cordilheira se estendem por uma distância de cerca de 575 km. uns dos outros e estão ligados, em alguns pontos, por enormes grupos transversais ou cumes únicos, cortando-os como veias. A inclinação para o Oceano Pacífico é muito íngreme, também é abrupta para leste, de onde os esporões divergem para as planícies baixas.

Os principais picos da Cordilheira Costeira: Sajama 6520m. 18°7′ (S e 68°52′ W, Illimani 6457m. 16°38 S e 67°49′ W, Cordilheira Peruana. separada do Oceano Pacífico por um deserto de 100 - 250 km de largura, estendendo-se de 14 ° a 5°, e estão divididos em dois contrafortes orientais - um correndo a noroeste, entre os rios Marañón e Guallaga, o outro entre Guallaga e Ucayalle. para o Planalto de Quito cercado pelos vulcões mais magníficos do mundo no ramo oriental: Sangay, Tunguragua, Cotopaxi, no ramo ocidental - Chimborazo. existem três cadeias distintas: Suma Paz - a nordeste passando pelo Lago Maracaibo até Caracas, pelo Mar do Caribe; Kuindiu a nordeste, entre os rios Cauca e Magdalena.

Choco - ao longo da costa do Pacífico até o istmo do Panamá. Aqui o vulcão Tolimo está a 4°46′ de latitude N. e 75°37′ W. A gigantesca cordilheira dos Andes cruza-se entre 35°S. e 10°N muitos, em sua maioria, passagens estreitas, íngremes e perigosas e estradas em alturas iguais aos picos mais altos das montanhas europeias, como, por exemplo, as passagens: entre Arequipa e Pune, (e a passagem mais alta entre Lima e Pasco. Os mais convenientes são acessíveis apenas passando por mulas e lhamas ou carregando viajantes nas costas dos nativos. Ao longo dos Andes por 25.000 km, há uma grande estrada comercial de Trujillo a Papaya.

O Peru tem uma ferrovia através da principal cordilheira da Cordilheira, do oceano ao leste até a bacia do Lago Titicaca. Minerais aqui encontrados: sal, gesso e, em grandes altitudes, veios de carvão; a Cordilheira é especialmente rica em ouro, prata, platina, mercúrio, cobre, ferro, chumbo, topázios, ametistas e outras pedras preciosas.

Andes.

Andes Caribenhos.

O segmento latitudinal norte dos Andes, desde a ilha de Trinidad até a planície de Maracaibo, difere do sistema andino propriamente dito em termos de características orográficas e estrutura, bem como a natureza das condições climáticas e da vegetação, e forma uma estrutura física e geográfica especial. país.

Os Andes do Caribe pertencem à região dobrada Antilhas-Caribe, que, em termos de características estruturais e de desenvolvimento, difere tanto das Cordilheiras da América do Norte quanto dos Andes propriamente ditos.
Há um ponto de vista segundo o qual a região das Antilhas-Caribe é o setor ocidental do Tétis, separado como resultado da "abertura" do Oceano Atlântico.

No continente, os Andes caribenhos consistem em dois anticlinais, que correspondem às cordilheiras da Cordilheira da Costa e da Serra do Interior, separados por um amplo vale de uma extensa zona sinclinal. Na Baía de Barcelona, ​​as montanhas são interrompidas, dividindo-se em dois elos - oeste e leste. Do lado da plataforma, a Sierra del Interior é separada por uma falha profunda da calha subandiana petrolífera, que se funde em relevo com a planície do Orinoco. Uma falha profunda também separa o sistema andino caribenho da Cordilheira de Mérida. Ao norte, uma calha sinclinal, inundada pelo mar, separa o anticlinório das Ilhas Margarita-Tobago do continente. A continuação dessas estruturas pode ser atribuída às penínsulas de Paraguana e Goajira.

Todas as estruturas montanhosas dos Andes caribenhos são compostas por rochas dobradas paleozóicas e mesozóicas e são penetradas por intrusões de várias idades. Seu relevo moderno formou-se sob a influência de repetidos soerguimentos, sendo que o último, acompanhado de subsidência de zonas sinclinais e falhas, ocorreu no Neógeno. Todo o sistema andino caribenho é sísmico, mas não possui vulcões ativos. O relevo das montanhas é em blocos, de altitude média, os picos mais altos ultrapassam os 2500 m, as serras são separadas umas das outras por depressões erosivas e tectônicas.

Localizado na fronteira entre as zonas subequatorial e tropical, os Andes caribenhos, especialmente as ilhas e penínsulas de Paraguana e Goajira, têm um clima mais seco do que as áreas vizinhas. Ao longo do ano estão sob a influência do ar tropical trazido pelos ventos alísios de nordeste. A precipitação anual não excede 1000 mm, mas na maioria das vezes são ainda inferiores a 500 mm. A maioria deles cai de maio a novembro, mas nas regiões mais secas do norte, o período úmido dura apenas dois a três meses. Pequenos riachos descem das montanhas em direção ao Mar do Caribe, carregando uma grande quantidade de material detrítico para a costa; os lugares onde os calcários vêm à superfície são quase completamente sem água.

As costas lagunares do continente e das ilhas são cobertas por largas faixas de manguezais; nas planícies secas, dominam moitas como o moyte, composto por cactos em forma de candelabro, figo da Índia, eufórbia e mosquito. Entre essa vegetação cinza-esverdeada, brilha o solo cinza ou a areia amarela. As encostas de montanha e os vales abertos ao mar, mais irrigados, são cobertos por florestas mistas, que combinam espécies perenes e caducifólias, árvores coníferas e caducifólias. As partes superiores das montanhas são usadas como pastagens. Em baixa altitude acima do nível do mar, bosques ou espécimes únicos de palmeiras reais e coqueiros se destacam como pontos brilhantes. Toda a costa norte da Venezuela foi transformada em resort e área turística, com praias, hotéis e parques.

Em um amplo vale, separado do mar pela Cordilheira da Costa, e nas encostas das montanhas circundantes, está localizada a capital da Venezuela, Caracas. As encostas das montanhas e planícies desmatadas da floresta são ocupadas por plantações de árvores de café e chocolate, algodão, tabaco e sisal.

Norte dos Andes

Sob este nome é conhecido o segmento norte dos Andes propriamente ditos da costa caribenha até a fronteira entre Equador e Peru no sul. Aqui, na região de 4-5 ° S, há uma falha que separa os Andes do Norte do Central.

Ao largo da costa do Mar do Caribe na Colômbia e na Venezuela, cordilheiras em forma de leque alternam-se com depressões de contrafortes e amplos vales entre montanhas, atingindo uma largura total de 450 km. No sul, dentro do Equador, todo o sistema se reduz a 100 km. Na estrutura da parte principal dos Andes do Norte (aproximadamente entre 2 e 8 ° N), todos os principais elementos orotectônicos do sistema andino estão claramente expressos. Uma faixa costeira estreita, baixa e fortemente dissecada se estende ao longo da costa do Pacífico. É separada do resto dos Andes pela depressão tectônica longitudinal do rio Atrato. A leste, as cordilheiras mais altas e massivas da Cordilheira Ocidental e Central erguem-se paralelas umas às outras, separadas por um estreito vale do rio Cauca. A Cordilheira Central é a cordilheira mais alta da Colômbia. Na sua base cristalina, sobem picos vulcânicos individuais, entre os quais Tolima se eleva a uma altura de 5215 m.

Ainda mais a leste, além do vale profundo do rio Magdalena, está a cordilheira menos alta da Cordilheira Oriental, que é composta por rochas sedimentares altamente dobradas e é dividida na parte central por extensas depressões semelhantes a bacias. Em uma delas, a 2.600 m de altitude, está a capital da Colômbia, Bogotá.

Cerca de 8° N. sh. A Cordilheira Oriental é dividida em dois ramos - a submeridiana Serra Perija e a Cordilheira de Mérida, que se estende para nordeste e atinge uma altura de 5.000 m. No maciço médio localizado entre elas, formou-se uma vasta depressão intermontanha de Maracaibo, ocupada na parte central pelo lago de mesmo nome - lagoa. A oeste da cordilheira da Sierra Perija, estende-se a planície pantanosa do baixo Magdalena - Cauki, correspondente ao jovem vale intermontanha. Na própria costa do Mar do Caribe, ergue-se o maciço isolado Sierra Neva da Santa Marta (Cristobal Colon - 5775m), que é uma continuação do anticlinório da Cordilheira Central, separado de sua parte principal pelo vale do Magdalena. As jazidas jovens que preenchem as depressões de Maracaibo e Magdalena-Cauca contêm as mais ricas jazidas de petróleo e gás.

Do lado da plataforma, toda a zona dos Andes do Norte é acompanhada por um jovem cavado subandino, que também difere
teor de óleo.

Na parte sul da Colômbia e no território do Equador, os Andes se estreitam e consistem em apenas duas partes. A cordilheira costeira desaparece e em seu lugar aparece uma planície costeira ondulante. A Cordilheira Central e Oriental se fundem em um cume.

Entre as duas cadeias montanhosas do Equador encontra-se uma depressão com uma linha de falha, ao longo da qual se erguem vulcões extintos e ativos. Os mais altos são o vulcão ativo Cotopaxi (5.897 m) e o extinto vulcão Chimborazo (6.310 m). Dentro desta depressão tectônica a uma altitude de 2700 m está a capital do Equador - Quito.

Vulcões ativos também se elevam acima da Cordilheira Oriental do sul da Colômbia e do Equador - são Cayambe (5.790 m), Antisana (5.705 m), Tunnuragua (5.033 m) e Sangay (5.230 m). Os cones regulares desses vulcões cobertos de neve são uma das características mais marcantes dos Andes equatorianos.

Os Andes setentrionais são caracterizados por um sistema claramente definido de cinturões altitudinais. Na parte baixa das montanhas e nas planícies costeiras é úmido e quente, onde se observa a temperatura média anual mais alta da América do Sul (+ 2°C). Ao mesmo tempo, quase não há diferenças sazonais. Nas terras baixas de Maracaibo, a temperatura média em agosto é + 29 ° C, a média em janeiro é + 27 ° C. O ar está saturado de umidade, a precipitação cai quase o ano inteiro, suas quantidades anuais atingem 2500-3000 mm e na costa do Pacífico -5000-7000 mm.

Todo o cinturão inferior de montanhas, chamado de "terra quente" pela população local, é desfavorável para a vida das pessoas. A umidade do ar alta e constante e o calor sufocante têm um efeito relaxante no corpo humano. Vastos pântanos são terrenos férteis para várias doenças. Todo o cinturão de montanha inferior é ocupado por uma floresta tropical, que na aparência não difere das florestas da parte oriental do continente. Inclui palmeiras, figueiras (entre elas - seringueiras, cacaueiros, bananas, etc. Na costa, a floresta é substituída por manguezais e em zonas úmidas - extensos e muitas vezes impenetráveis ​​pântanos de junco.

No local de florestas tropicais desmatadas em muitas áreas da costa, cana-de-açúcar e banana são cultivadas - as principais culturas tropicais das regiões do norte da América do Sul. Nas planícies ricas em petróleo ao longo do Mar do Caribe e do Oceano Pacífico, grandes áreas de florestas tropicais foram reduzidas e, em seu lugar, surgiram "florestas" de inúmeras plataformas de petróleo, numerosos assentamentos de trabalhadores e grandes cidades.

Acima do cinturão de montanhas quentes inferiores está a zona temperada dos Andes do Norte (Perga Getriaya), elevando-se a uma altura de 2.500-3.000 m. Este cinturão, como o inferior, é caracterizado por uma variação de temperatura uniforme ao longo do ano, mas devido à altura há amplitudes diárias bastante significativas. Calor forte, característico da zona quente, não acontece. A temperatura média anual varia de +15 a +20°C, a quantidade de precipitação e umidade são muito menores do que na zona inferior. A quantidade de precipitação é especialmente fortemente reduzida em bacias e vales de alta montanha fechados (não mais de 1000 mm por ano). A cobertura vegetal original deste cinturão difere muito em composição e aparência das florestas do cinturão inferior. As palmeiras desaparecem e predominam as samambaias e bambus, a cinchona (espécie Stsnopa), o arbusto de coca, cujas folhas contêm cocaína, e outras espécies desconhecidas nas florestas da "terra quente" aparecem.

O cinturão temperado de montanhas é o mais favorável para a vida humana. Por causa da uniformidade e moderação da temperatura, é chamado de cinturão da eterna primavera. Uma parte significativa da população do norte de Hades vive dentro de seus limites, as maiores cidades estão localizadas lá e a agricultura é desenvolvida. O milho, o tabaco e a cultura colombiana mais importante, o café, são difundidos.

A população local chama o próximo cinturão de montanhas de "terra fria" (Pegga /g/a). Seu limite superior está a uma altitude de cerca de 3800 m. Dentro desta zona, uma temperatura uniforme é mantida, mas é ainda mais baixa do que na zona temperada (apenas +10, +11 ° С). Este cinturão é caracterizado por uma hylaea alpina, composta por árvores e arbustos baixos e retorcidos. Uma variedade de espécies, uma abundância de plantas epífitas e lianas aproximam as hylaea alpinas da floresta tropical de várzea.

Os principais representantes da flora desta floresta são os carvalhos perenes, a urze, a murta, os bambus subdimensionados e os fetos arbóreos. Apesar da alta altitude, a zona fria do norte dos Andes é habitada. Pequenos povoados ao longo das bacias chegam a 3.500 m de altura, a população, predominantemente indígena, cultiva milho, trigo e batata.

O próximo cinturão altitudinal dos Andes do Norte é alpino. Entre a população local, é conhecido como "paramos". Ele termina na fronteira das neves eternas a uma altitude de cerca de 4500 m. O clima é severo dentro deste cinturão. Com temperaturas diurnas positivas em todas as estações, há fortes geadas noturnas, tempestades de neve e nevascas. Há pouca precipitação e a evaporação é muito forte. A vegetação de paramos é peculiar e tem uma aparência xerófita pronunciada. Consiste em gramíneas raras, em crescimento, em forma de almofada, em forma de roseta ou altas (até 5 m), plantas compostas fortemente pubescentes com inflorescências brilhantes. Em áreas planas da superfície, grandes áreas são ocupadas por pântanos de musgo, e espaços rochosos completamente estéreis são característicos de encostas íngremes.

Acima de 4500 m nos Andes do Norte começa um cinturão de neve e gelo eternos com uma temperatura constantemente negativa. Muitos maciços dos Andes têm grandes geleiras do tipo alpino. Eles são mais desenvolvidos na Sierra Nevada de Santa Marta, Cordilheira Central e Ocidental da Colômbia. Os altos picos dos vulcões Tolima, Chimborazo e Cotopaxi estão cobertos por enormes calotas de neve e gelo. Há também geleiras significativas na parte central da Cordilheira de Mérida.

Andes Centrais

Os Andes Centrais se estendem por uma enorme distância da fronteira do estado entre Equador e Peru, no norte, a 27 ° S. no Sul. Esta é a parte mais larga do sistema montanhoso, atingindo uma largura de 700.800 km dentro da Bolívia.

No sul, a parte central da Cordilheira dos Andes é ocupada por planaltos, que são acompanhados em ambos os lados pelas cordilheiras oriental e ocidental.

A Cordilheira Ocidental é uma cadeia de alta montanha com vulcões extintos e ativos: Ojos del Salado (6.880 m), Coropuna (6.425 m), Huallagiri (6.060 m), Misti (5.821 m) e outros. Dentro da Bolívia, a Cordilheira Ocidental forma a principal bacia hidrográfica dos Andes.

No norte do Chile, uma cadeia da Cordilheira Costeira surge do Oceano Pacífico, atingindo uma altura de 600-1000 m. Está separada da Cordilheira Ocidental pela depressão tectônica do Atacama. A cordilheira costeira deságua diretamente no oceano, formando uma costa rochosa reta, muito inconveniente para os navios. Ilhas rochosas se projetam do oceano ao longo das costas do Peru e do Chile, onde, como nas rochas costeiras, bilhões de pássaros nidificam, depositando massas de guano - o fertilizante natural mais valioso amplamente utilizado nesses países.

Os planaltos andinos, chamados pela população local do Chile e da Argentina de "poons", e da Bolívia "altiplano", situados entre a Cordilheira Ocidental e Oriental, atingem uma altura de 3.000-4.500 m de produtos. Em alguns lugares distinguem-se depressões, parcialmente ocupadas por lagos. Um exemplo é a bacia do Lago Titicaca, localizada a uma altitude de 3.800 m. Um pouco a sudeste deste lago, a uma altitude de 3.700 m acima do nível do mar, no fundo de um profundo desfiladeiro cortado na superfície do planalto, e em suas encostas fica a principal cidade da Bolívia - La Paz - a capital de montanha mais alta do mundo.

A superfície dos planaltos em diferentes direções é atravessada por altas cristas, excedendo sua altura média em 1000-2000 m. Muitos picos das cristas são vulcões ativos. Como a bacia hidrográfica corre ao longo da Cordilheira Ocidental, os planaltos são atravessados ​​por rios que correm para o leste e formam vales profundos e desfiladeiros selvagens.

Na sua origem, a zona pun-altiplano corresponde ao maciço mediano, constituído por estruturas dobradas niveladas da idade paleozóica, que sofreram subsidência no início do Cenozóico e não sofreram um soerguimento tão forte no Neógeno como o Oriental e Ocidental Cordilheira.

A alta Cordilheira Oriental tem uma estrutura complexa e forma a margem oriental dos Andes. Sua encosta oeste, voltada para os planaltos, é íngreme, a encosta leste é suave. Como a encosta leste dos Andes Centrais, em contraste com todas as outras partes da região, recebe uma quantidade significativa de precipitação, é caracterizada por dissecção erosiva profunda.

Acima da crista da Cordilheira Oriental, atingindo uma altura média de cerca de 4.000 m, surgem picos nevados individuais. Os mais altos deles são Ilyampu (6.485 m) e Illimani (6.462 m). Não há vulcões na Cordilheira Oriental.

Ao longo dos Andes Centrais no Peru e na Bolívia existem grandes depósitos de minérios de metais não ferrosos, raros e radioativos. A cordilheira costeira e ocidental do Chile ocupa um dos primeiros lugares do mundo em termos de mineração de cobre, no Atacama e na costa do Pacífico existe o único depósito de salitre natural do mundo.

Os Andes Centrais são dominados por paisagens desérticas e semidesérticas. No norte, 200-250 mm de precipitação caem anualmente, com a maior parte ocorrendo no verão. A temperatura média mensal mais alta é +26°C, a mais baixa é +18°C. A vegetação tem uma aparência acentuadamente xerófita e consiste em cactos, figos, acácias e gramíneas duras.

Mais ao sul fica muito mais seco. Dentro da Bacia do Deserto do Atacama e na seção vizinha da costa do Pacífico, menos de 100 mm de precipitação caem anualmente e, em alguns lugares, até menos de 25 mm. Em alguns pontos a leste da Costa da Cordilheira nunca chove. Na faixa costeira (até 400-800 m de altitude), a falta de chuva é de certa forma compensada pela elevada humidade relativa do ar (até 80%), nevoeiros e orvalhos, que ocorrem habitualmente no inverno. Algumas plantas são adaptadas para viver com essa umidade.

A corrente fria peruana modera a temperatura na costa. A média de janeiro de norte a sul varia de +24 a + 19°С, e a média de julho de + 19 a +13°С.

Solos e vegetação são quase inexistentes no Atacama. Plantas efêmeras individuais que não formam uma cobertura densa aparecem durante a estação do nevoeiro. Grandes áreas são ocupadas por superfícies salinas, nas quais a vegetação não se desenvolve. As encostas da Cordilheira Ocidental, voltadas para o Oceano Pacífico, também são muito secas. Os desertos se elevam aqui a uma altura de 1.000 m no norte e até 3.000 m no sul. As encostas das montanhas são cobertas com cactos raramente em pé e figos. O curso anual das temperaturas, a precipitação nos desertos do Pacífico e a umidade relativa do deserto são relativamente poucos oásis. Na parte central da costa do Pacífico, existem oásis naturais ao longo dos vales de pequenos rios a partir de geleiras. A maioria deles está localizada na costa norte do Peru, onde plantações de cana-de-açúcar, algodão e café crescem verdes entre paisagens desérticas em áreas de guano irrigadas e fertilizadas. As maiores cidades também estão localizadas em oásis na costa, incluindo a capital do Peru - Lima.

Os desertos da costa do Pacífico se fundem com um cinturão de semi-desertos montanhosos conhecido como puna seca. A puna seca se estende até a parte sudoeste dos planaltos interiores, a uma altitude de 3.000 a 4.500 m, em alguns. lugares indo para baixo e para baixo.

A precipitação na puna seca é inferior a 250 mm, com um máximo no verão. No curso da temperatura, o clima continental se manifesta. O ar é muito quente durante o dia, mas os ventos frios na estação mais quente podem causar um resfriamento severo. No inverno, há geadas de até -20°C, mas a temperatura média mensal é positiva. A temperatura média dos meses mais quentes é +14, +15°C. Em todos os períodos do ano, há uma grande diferença nas temperaturas do dia e da noite. A precipitação cai principalmente na forma de chuva e granizo, mas também há nevascas no inverno, embora não haja cobertura de neve.

A vegetação é muito escassa. Os arbustos anões predominam, entre os quais os representantes são chamados de tola, razão pela qual toda a paisagem da puna seca é frequentemente chamada de tola. Alguns cereais são misturados com eles, como grama de junco, grama de pena e vários líquenes. Há também cactos. As áreas de sal são ainda mais pobres em plantas. Eles crescem principalmente absinto e ephedra.
No leste e norte dos Andes Centrais, a precipitação anual aumenta gradualmente, embora outras características climáticas permaneçam. A exceção é a área adjacente ao Lago Titicaca. A enorme massa de água do lago (a área é superior a 8.300 km2, a profundidade é de até 304 m) tem um efeito muito tangível nas condições climáticas do entorno. Na região lacustre, as oscilações de temperatura não são tão acentuadas e a quantidade de precipitação é maior do que em outras partes do planalto. Devido ao fato de que a quantidade de precipitação aumenta no leste para 800 mm e no norte até 1000 mm, a vegetação se torna mais rica e diversificada, o semi-deserto da montanha passa para a estepe da montanha, que a população local chama de "puna".

A cobertura vegetal da puna é caracterizada por uma variedade de gramíneas, especialmente festuca, capim-pena e capim-junco. Um tipo muito comum de grama de penas, chamado de “ichu” pela população local, raramente forma gramados duros. Além disso, vários arbustos em forma de almofada crescem na puna. Em alguns lugares, há também árvores raquíticas individuais.

Os Punas ocupam vastos territórios nos Andes Centrais. No Peru e na Bolívia, especialmente ao longo das margens do Lago Titicaca e nos vales mais úmidos, antes da chegada dos espanhóis, eram habitados por povos indígenas culturais que formavam o estado dos Incas. As ruínas de antigos edifícios incas, estradas pavimentadas de pedra e os restos de sistemas de irrigação ainda estão preservados. A antiga cidade de Cusco, no Peru, no sopé da Cordilheira Oriental, era a capital do estado inca.

A população moderna dos planaltos internos dos Andes consiste principalmente de índios quéchuas, cujos ancestrais formaram a base do estado inca. Os quéchuas praticam a agricultura irrigada, domesticam e criam lhamas.

A agricultura é praticada em grandes altitudes. As plantações de batata e alguns cereais podem ser encontrados até uma altura de 3.500-3.700 m, a quinoa é cultivada ainda mais alto - uma planta anual da família das neblina, que dá uma grande colheita de pequenas sementes, que são o principal alimento da população local. Ao redor das grandes cidades (La Paz, Cuzco), a superfície dos trocadilhos se transformou em uma paisagem de "patchwork", onde campos alternam com bosques de eucaliptos introduzidos pelos espanhóis e moitas de tojo e outros arbustos.

Nas margens do Lago Titicaca, vive o povo aimará, que se dedica à pesca e à fabricação de diversos produtos a partir dos juncos que crescem nas margens baixas do lago.
Acima de 5.000 m no sul e 6.000 m no norte, a temperatura é negativa durante todo o ano. A glaciação é insignificante devido à secura do clima, apenas na Cordilheira Oriental, que recebe mais precipitação, existem grandes geleiras.

As paisagens da Cordilheira Oriental diferem significativamente das paisagens do resto dos Andes Centrais. Ventos úmidos trazem uma quantidade significativa de umidade do Oceano Atlântico no verão. Em parte através de vales, penetra na encosta ocidental da Cordilheira Oriental e nas partes adjacentes dos planaltos, onde caem abundantes "gaiolas". Portanto, as partes mais baixas das encostas das montanhas até uma altura de 1.000-1.500 m são cobertas por densas florestas tropicais com palmeiras e cinchonas. vales. Até uma altura de 3000 m, crescem florestas de montanha perenes subdimensionadas - densos matagais de bambu e samambaias com lianas. Arvoredos de arbustos e estepes alpinas se elevam acima. Aldeias nativas americanas se amontoam nos vales dos rios, cercadas por campos e bosques de eucaliptos. E em um dos vales pertencentes à bacia amazônica, na encosta leste da Cordilheira, estão as ruínas de uma antiga fortaleza inca, criada durante uma luta feroz com os conquistadores espanhóis - o famoso Machu Picchu. Seu território foi transformado em museu-reserva.

Andes Chileno-Argentina.

Na zona subtropical entre 27 e 42 ° S.l. dentro do Chile e da Argentina, os Andes se estreitam e consistem em apenas uma cordilheira, mas atingem sua maior altura.

Ao longo da costa do Oceano Pacífico estende-se uma faixa de baixo planalto da Cordilheira Costeira, que serve como continuação da Cordilheira Costeira dos Andes Centrais. Sua altura média é de 800 m, alguns picos chegam a 2.000 m. Vales profundos dos rios dividem-na em planaltos de mesa, que se rompem abruptamente para o Oceano Pacífico. Atras do. A Cordilheira costeira encontra-se uma bacia tectônica paralela a ela do Vale Central ou Longitudinal do Chile. É uma continuação orográfica da Bacia do Atacama, mas está separada dela pelos contrafortes transversais dos Andes. Esporões semelhantes da cordilheira principal dividem o vale em uma série de depressões isoladas. A altura do fundo do vale no norte é de cerca de 700 m, ao sul diminui para 100-200 m. Cones isolados de vulcões antigos se elevam acima de sua superfície montanhosa, atingindo várias centenas de metros de altura relativa. O vale é a região mais populosa do Chile, é a capital do país Santiago.

A leste, o Vale Central é limitado pela cadeia alta da Cordilheira Principal, ao longo da cordilheira da qual corre a fronteira do Chile e da Argentina. Nesta parte dos Andes, eles são compostos por depósitos mesozóicos altamente dobrados e rochas vulcânicas e atingem uma enorme altura e integridade do soerguimento. Os picos mais altos dos Andes - Aconcagua (6.960 m), Mercedario (6.770 m), vulcões ativos Tupungato (6.800 m), Milo (5.223 m) se projetam acima da parede do cume principal. Acima de 4000 m, as montanhas estão cobertas de neve e gelo, suas encostas são quase íngremes e inexpugnáveis. Toda a faixa de montanhas, incluindo também o Vale Central, está sujeita a fenômenos sísmicos e vulcânicos. Os terremotos especialmente frequentes e destrutivos ocorrem no Chile central. Um terremoto catastrófico eclodiu no Chile em 1960. Os repetidos tremores secundários atingiram 12 pontos. As ondas causadas pelo terremoto cruzaram o Oceano Pacífico e atingiram as costas do Japão com grande força.

Na parte costeira dos Andes chilenos, o clima é subtropical, com verões secos e invernos úmidos. A área de distribuição deste clima abrange a costa entre 29 e 37 ° S. sh., o Vale Central e as partes mais baixas das encostas ocidentais da Cordilheira Principal. No norte, está prevista uma transição para o semi-deserto e, no sul, o aumento da precipitação e o desaparecimento gradual do período de estiagem do verão marcam a transição para as condições de clima oceânico em latitudes temperadas.

À medida que você se afasta da costa, o clima torna-se mais continental e seco do que nas margens do Oceano Pacífico. Em Valparaíso, a temperatura do mês mais frio é + 11 ° C, e o mais quente + 17, + 18 ° C, amplitudes de temperatura sazonais são pequenas. No Vale Central, eles são mais palpáveis. Em Santiago, a temperatura média do mês mais frio é +7, +8°C, e a mais quente é +20°C. A precipitação é escassa, aumentando de norte a sul e de leste a oeste. Em Santiago, cai cerca de 350 mm, em Valdivia - 750 mm. A agricultura nestas áreas requer irrigação artificial. Em direção ao sul, a precipitação anual aumenta rapidamente e as diferenças em sua distribuição entre verão e inverno são quase apagadas. Nas encostas ocidentais da Cordilheira Principal, a precipitação aumenta, mas na encosta leste ela novamente se torna muito pequena.

A cobertura do solo é muito variada. Os mais comuns são os típicos solos marrons, característicos de regiões subtropicais secas. Solos de cor escura semelhantes a chernozems são desenvolvidos no Vale Central.

A vegetação natural foi severamente exterminada, já que quase toda a população do país, dedicada principalmente à agricultura, vive na parte central do Chile. Portanto, a maior parte da terra adequada para arar é ocupada por culturas de várias culturas. A vegetação natural é caracterizada pela predominância de matagais de arbustos perenes, que lembram os maquis do sul da Europa ou o chaparral da América do Norte.

No passado, as florestas cobriam as encostas dos Andes até uma altura de 2.000-2.500 m. Nas encostas secas do leste, o limite superior da floresta fica 200 m mais baixo do que nas encostas mais úmidas do oeste. Agora as florestas foram destruídas e as encostas dos Andes e da Cordilheira Costeira estão nuas. A vegetação lenhosa ocorre principalmente na forma de plantações artificiais em assentamentos e ao longo dos campos. Em vulcões cônicos que se erguem do fundo do vale dentro de Santiago, você pode ver bosques de eucaliptos, pinheiros e araucárias, plátanos, faias, na vegetação rasteira - moitas de gerânios e tojos floridos. Nessas plantações, a flora local é combinada com espécies importadas da Europa.

Acima de 2.500 m nos Andes há um cinturão de prados de montanha, dentro do qual estreitas faixas de floresta atrofiada e arbustos entram ao longo dos vales. A cobertura vegetal dos prados de montanha inclui espécies dos gêneros de plantas que também são encontrados nos prados alpinos do Velho Mundo: botão de ouro, saxifrage, oxalis, prímula, etc. Alguns arbustos também são comuns, como groselha e bérberis. Existem áreas de turfeiras com flora típica das turfeiras. Os prados de montanha são usados ​​como pastagens de verão.

A vegetação cultivada é semelhante à vegetação das regiões da Europa e América do Norte correspondentes em termos de clima. A maioria das culturas subtropicais foi trazida para a América do Sul dos países mediterrâneos da Europa. São videiras, oliveiras, citrinos e outras árvores frutíferas. A maior parte da área arada é ocupada pelo trigo, muito menos - pelo milho. Nas encostas das montanhas, os agricultores cultivam batatas, feijões, ervilhas, lentilhas, cebolas, alcachofras e pimentos em pequenas parcelas. Nas áreas mais convenientes do local do desmatamento, existem plantações artificiais de árvores.

Andes do Sul (Patagônia).

No extremo sul, dentro da zona temperada, os Andes são rebaixados e fragmentados. Cordilheira costeira ao sul de 42°S sh. se transforma em milhares de ilhas montanhosas do arquipélago chileno. O vale longitudinal do Chile Central no sul desce e depois desaparece sob as águas do oceano. Sua continuação é um sistema de baías e estreitos que separam as ilhas do arquipélago chileno do continente. A cordilheira principal também está em forte declínio. No sul do Chile, sua altura raramente ultrapassa 3.000 m, e no extremo sul não chega a 2.000 m. Muitos fiordes cortam a costa, cortando a encosta ocidental das montanhas em várias seções peninsulares isoladas. Os fiordes são muitas vezes continuados por grandes lagos glaciais, cujas bacias atravessam um cume baixo e, saindo em sua encosta oriental argentina, facilitam a superação das montanhas. Toda a área ao longo do Oceano Pacífico lembra muito a costa norueguesa da Península Escandinava, embora os fiordes da costa chilena não sejam tão grandiosos quanto os da Noruega.

As formas de relevo glaciais são comuns no sul dos Andes. Além de fiordes e lagos glaciais, há grandes circos, vales com perfil típico em forma de calha, vales suspensos, cumes de morenas, que muitas vezes servem de barragens para lagos, etc. e o desenvolvimento de processos glaciais.

O clima do sul do Chile é úmido, com pouca diferença de temperatura entre o verão e o inverno, e muito inóspito para o homem. A costa e as encostas ocidentais das montanhas estão sob a influência constante de fortes ventos de oeste, trazendo uma enorme quantidade de precipitação. Com uma quantidade média de até 2000-3000 mm, em algumas áreas da costa oeste, até 6000 mm de precipitação cai anualmente. Na encosta leste, a sotavento das correntes de ar oeste, a quantidade de precipitação diminui acentuadamente. Ventos fortes e constantes e chuvas mais de 200 dias por ano, nuvens baixas, nevoeiros e temperaturas moderadas ao longo do ano são características do clima do sul do Chile. Na própria costa e nas ilhas, tempestades constantes assolam, trazendo enormes ondas para a praia.

Com uma temperatura média no inverno de +4, +7°C, a temperatura média no verão não ultrapassa os +15°C, e no extremo sul cai para +10°C. Somente na encosta leste dos Andes as amplitudes das flutuações entre a temperatura média do verão e do inverno aumentam um pouco. Nas altas altitudes nas montanhas, as temperaturas negativas prevalecem durante todo o ano; nos picos mais altos da encosta leste, as geadas até -30°C duram muito tempo. Em conexão com essas características do clima, é nevado, a fronteira nas montanhas é muito baixa: no norte dos Andes patagônicos, a uma altitude de cerca de 1500 m, no sul - abaixo de 1000 m. A glaciação moderna ocupa uma área muito grande, especialmente a 48°S, onde uma espessa cobertura de gelo cobre uma área de mais de 20.000 km2. Este é o chamado manto de gelo da Patagônia. Geleiras de vales poderosos divergem dele para oeste e leste, cujas extremidades ficam muito abaixo da linha de neve, às vezes perto do próprio oceano. Algumas línguas glaciais da encosta leste terminam em grandes lagos.

Geleiras e lagos alimentam um grande número de rios que deságuam no Pacífico e em parte no Oceano Atlântico. Os vales dos rios estão profundamente recortados na superfície. Em alguns casos, eles cruzam os Andes, e os rios que nascem na encosta leste desaguam no Oceano Pacífico. Os rios são sinuosos, caudalosos e turbulentos, seus vales geralmente consistem em extensões lacustres, seguidas por corredeiras estreitas.
As encostas dos Andes patagônicos são cobertas por florestas subantárticas que amam a umidade, compostas por árvores e arbustos altos, entre os quais predominam espécies perenes: a 42 ° S. sh. há uma variedade de florestas de araucárias, e florestas mistas são comuns ao sul. Devido à densidade, abundância de espécies, multicamadas, variedade de lianas, musgos e líquenes, assemelham-se a florestas de baixas latitudes. Os solos sob eles são como burozems, no sul - podzólico. Existem muitos pântanos em áreas planas.

Os principais representantes da flora das florestas dos Andes do Sul são espécies de faias perenes e caducifólias do sul, magnólias, coníferas gigantes, bambus e samambaias. Muitas plantas florescem com lindas flores perfumadas, especialmente decorando a floresta na primavera e no verão. Os galhos e troncos das árvores enredam as lianas e cobrem uma exuberante cobertura de musgo e líquen. Musgos e líquenes, juntamente com serapilheira, cobrem a superfície do solo.

Com o aumento das montanhas, as florestas são desbastadas e sua composição de espécies se esgota. No extremo sul, as florestas são gradualmente substituídas por vegetação do tipo tundra.
Na encosta leste das montanhas, de frente para o planalto patagônico, a precipitação é muito menor do que no oeste.

Lá crescem florestas menos densas e mais pobres em composição de espécies do que na costa do Pacífico. As principais espécies florestais destas florestas são as faias, às quais se misturam algumas faias duplas. No sopé das montanhas, as florestas se transformam em estepes e arbustos secos do planalto patagônico.

As florestas dos Andes do Sul contêm enormes reservas de madeira de alta qualidade. No entanto, até agora eles têm sido usados ​​de forma desigual. As florestas de araucária sofreram o maior desmatamento. Nas áreas do sul, menos acessíveis, ainda existem florestas significativas, quase intocadas pelo homem.

Fogo Terra.

Tierra del Fuego é um arquipélago de dezenas de grandes e pequenas ilhas localizadas na costa sul da América do Sul entre 53 e 55 ° S. sh. e de propriedade do Chile e da Argentina. As ilhas são separadas do continente e umas das outras por estreitos sinuosos. A ilha mais oriental e maior é chamada Tierra del Fuego ou Ilha Grande.

Geologicamente e geomorfologicamente, o arquipélago serve como uma continuação dos Andes e do planalto patagônico. As costas das ilhas ocidentais são rochosas e profundamente recortadas por fiordes, enquanto as orientais são planas e ligeiramente dissecadas.

Toda a parte ocidental do arquipélago é ocupada por montanhas até 2400 m de altura. Formas glaciais antigas e modernas em forma de montes de pedregulhos, vales, "testas de carneiro" e lagos de morenas represadas desempenham um papel importante no relevo do montanhas. Cordilheiras dissecadas por geleiras se elevam do próprio oceano, estreitos fiordes sinuosos cortam suas encostas. Na parte oriental da maior ilha existe uma vasta planície.

O clima da Terra do Fogo é muito úmido, com exceção do extremo leste. O arquipélago encontra-se sob a influência constante de ventos fortes e húmidos de sudoeste. A precipitação no oeste cai até 3000 mm por ano, e as chuvas chuvosas prevalecem, que vão de 300 a 330 dias por ano. No leste, a quantidade de precipitação diminui acentuadamente.

A temperatura ao longo do ano é baixa e suas flutuações sazonais são insignificantes. Podemos dizer que o arquipélago da Terra do Fogo está próximo da tundra na temperatura do verão e dos subtrópicos no inverno.
As condições climáticas da Terra do Fogo são favoráveis ​​ao desenvolvimento da glaciação. A linha de neve no oeste fica a uma altitude de 500 m, e as geleiras quebram diretamente no oceano, formando icebergs. As cadeias de montanhas são cobertas de gelo, e apenas picos pontiagudos individuais se elevam acima de sua cobertura.

Numa estreita faixa costeira, principalmente na parte ocidental do arquipélago, abundam as florestas de árvores perenes e caducifólias. Particularmente características são as faias do sul, canelos, magnólias, florescendo com flores brancas perfumadas e algumas coníferas. O limite superior da vegetação da floresta e o limite da neve quase se fundem. Em alguns lugares acima de 500 m, e às vezes perto do mar (no leste), as florestas dão lugar a prados de montanha subantárticos esparsos sem plantas com flores e turfeiras. Em áreas onde sopram ventos fortes e constantes, árvores e arbustos esparsos e baixos retorcidos crescem em grupos com copas "em forma de bandeira" inclinadas na direção dos ventos predominantes.

A fauna do arquipélago da Terra do Fogo e dos Andes do Sul é aproximadamente a mesma e bastante peculiar. Junto com o guanaco, a raposa azul, fox-like, ou Magalhães, cão, e muitos roedores são comuns por lá. Um roedor de tuco-tuco endêmico e subterrâneo é característico. Numerosos pássaros: papagaios, beija-flores.
Dos animais domésticos, as ovelhas são as mais comuns. A criação de ovinos é a principal ocupação da população.

Problemas ecológicos na zona andina.

Uso descuidado dos recursos naturais.

Entre os minerais extraídos nos Andes, destacam-se minérios de metais ferrosos e não ferrosos (cobre, estanho, tungstênio, molibdênio, prata, antimônio, chumbo e zinco) de origem ígnea e metamórfica. Lá também são extraídos platina, ouro e pedras preciosas. No planalto oriental, grandes depósitos de zircônio, berilo, bismuto, titânio, urânio, níquel estão associados ao afloramento de rochas ígneas; jazidas de ferro e manganês - com afloramentos de rochas metamórficas; depósitos de bauxita contendo alumínio - com uma crosta de intemperismo. Os depósitos de petróleo, gás natural e carvão estão confinados a vales de plataforma, depressões entre montanhas e contrafortes. Em um clima desértico, a decomposição bioquímica de excrementos de aves marinhas formou depósitos de salitre chileno.

Além disso, o uso dos recursos florestais está sendo realizado em um ritmo bastante acelerado, ao mesmo tempo em que eles não são mais renováveis. Os três principais problemas na área de conservação florestal são: desmatamento para pastagens e desmatamento ilegal de terras agrícolas pela população local para vender madeira ou usá-la como combustível para aquecimento de casas, por razões econômicas.

Os países localizados na zona andina enfrentam uma série de problemas ambientais em áreas costeiras e marinhas. Em primeiro lugar, trata-se de grandes volumes de pesca, que na verdade não são controlados de forma alguma, o que cria uma ameaça de extinção de muitas espécies de peixes e animais marinhos, uma vez que a captura está em constante aumento. O desenvolvimento dos portos e dos transportes levou a uma grave poluição das zonas costeiras, onde estão frequentemente localizados aterros, depósitos de equipamentos e depósitos de combustível para navios. Mas o dano mais grave é causado pelo lançamento de resíduos de esgoto, bem como resíduos industriais no mar, o que afeta negativamente as zonas costeiras, a flora e a fauna.

Deve-se dizer que é bastante difícil obter informações suficientemente confiáveis ​​sobre as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, uma vez que os dados estatísticos sobre esse assunto estão ausentes ou não parecem bastante razoáveis. No entanto, sabe-se que 50% da poluição do ar é causada pela produção industrial e geração de energia. Além disso, há uma tendência de abandonar a direção promissora no campo das energias renováveis ​​em favor da queima de combustíveis, tanto na geração de energia quanto no setor de transportes. A maior parte da poluição do ar na América do Sul e nos Andes em particular vem de usinas termelétricas e siderúrgicas e siderúrgicas, enquanto a poluição do transporte responde por 33% de todas as emissões.

A atividade industrial mais ativa se desenrolou no território dos pampas, uma área de vastas estepes verdes. Aqui concentram-se minas, poços de petróleo, fundições e a indústria de refinação de petróleo, que poluem significativamente as áreas circundantes. As refinarias de petróleo, em particular, danificam a água e as fontes subterrâneas, poluindo-as com metais pesados, como mercúrio, chumbo e outros produtos químicos. As atividades de refino de petróleo em Salta levaram à erosão do solo, deterioração da qualidade da água, afetando negativamente a agricultura das regiões. Os territórios do sul da Patagônia foram significativamente afetados pelas atividades de mineração em áreas montanhosas, que afetaram negativamente a flora e a fauna da região, o que por sua vez teve um impacto negativo no turismo, que é uma das fontes de renda mais importantes para os orçamentos locais.

Desde os tempos antigos, os estados da América do Sul eram principalmente países agrários. Portanto, a degradação do solo é um grave problema para a economia. A degradação do solo é causada pela erosão, poluição por uso indevido de fertilizantes, desmatamento e má gestão das terras agrícolas. Por exemplo, a produção de soja para exportação obrigou o Ministério da Agricultura da Argentina a ampliar o uso de novas tecnologias, o que levou à contaminação por agrotóxicos de uma grande área no norte do país. O uso indevido de pastagens levou à desertificação da terra nas estepes argentinas, onde 35% das terras férteis foram perdidas. A má alocação de terras e a instabilidade econômica levam ao uso excessivo de terras para lucros rápidos, um padrão observado em todos os Andes. Se as medidas apropriadas não forem tomadas para proteger os recursos da terra, a degradação do solo continuará e os países enfrentarão sérias dificuldades agrícolas.

A área andina é ricamente habitada por várias espécies biológicas, mas muitos animais e aves estão ameaçados devido à disseminação da agricultura e da atividade humana nas zonas costeiras. Assim, mais de 50% das aves e mamíferos estão ameaçados de extinção. Embora um grande número de reservas seja usado em muitos países, muitas áreas naturais não são suficientemente avaliadas em termos de risco. Além disso, muitas áreas protegidas são apenas no papel e praticamente não são protegidas de forma alguma.

Possíveis saídas para o problema.

Os principais problemas ambientais dos Andes são:

• solo e degradação costeira
• extração ilegal de madeira e desertificação
• destruição de espécies biológicas
• poluição das águas subterrâneas e do ar
• problemas de reciclagem e poluição por metais pesados

A principal tarefa dos governos latino-americanos hoje é melhorar a situação econômica de seus países para enfrentar os problemas ambientais. A primeira prioridade é eliminar os problemas ambientais nas áreas urbanas, onde vive mais de 1/3 da população. Melhorar a situação sanitária, resolver problemas de transporte e problemas de pobreza e desemprego - estas são as direções em que as autoridades precisam agir. A conservação da diversidade biológica é a segunda tarefa mais importante.

Gradualmente, a América Latina começa a perceber a necessidade de proteger seus recursos naturais. Mas a implementação adicional do programa governamental de proteção ambiental só é possível após a melhoria da situação econômica nos países.

No entanto, não devemos esquecer que as florestas localizadas no território da América Latina, especialmente na bacia amazônica, são, e há muito são reconhecidas, os pulmões do nosso planeta, e como as florestas são derrubadas e queimadas não são apenas os pobres países da América Latina, mas os países ricos são os culpados, bombeando friamente das entranhas desses países são os recursos naturais, não se importando com o futuro, vivendo de acordo com o princípio: “Depois de nós, pelo menos a inundação”.