(în spaniolă: Guerra do Paraguai) - un conflict militar între Paraguay și tripla alianță dintre Argentina, Brazilia și Uruguay, care a durat din decembrie 1864 până în martie 1870.

A fost spart, lăsat fără posibilitatea unei dezvoltări normale decenii lungi și lungi, așa că nu este deloc surprinzător că astăzi acest stat este unul dintre cele mai sărace și mai înapoiate economic de pe continent.

Războiul Triplei Alianțe(în spaniolă: Guerra de la Triple Alianza), așa se numește în Argentina și Uruguay (în Paraguay se numește doar Marele Război), a intrat în istorie drept cea mai mortală și mai sângeroasă confruntare internațională din istoria Americii de Sud, în care Paraguayul mic, dar miop fanatic, a fost literalmente distrus. Economia paraguayană, aproape de autosuficiență, a fost complet distrusă. O parte semnificativă a teritoriilor statului a fost pierdută iremediabil. O națiune întreagă a fost practic arsă, pentru că 69% dintre paraguayeni au murit în urma războiului!

Cauzele războiului

Războiul din Paraguay a fost rezultatul unor dispute teritoriale pe termen lung între țările vecine. Aceste contradicții s-au intensificat în timpul războiului civil din, lansat de „coloratul” (partidul „Colorado”), condus de Venancio Flores(spaniol Venâncio Flores) în încercarea de a răsturna guvernul „albilor” („Blanco”), condus de liderul partidului, președintele Anastasio Aguirre(spaniola: Atanasio Aguirre).

Pentru împăratul Braziliei Pedro al II-lea(port. Dom Pedro II) și președintele Argentinei Bartolome Mitre(în spaniolă: Bartolomé Mitre) Anastasio Aguirre a fost un șef de stat inacceptabil, motiv pentru care ambii i-au oferit lui Venancio Flores un sprijin larg.

Președintele Paraguayului (spaniolul Francisco Solano López), fost aliat al Uruguayului, și-a arătat sprijinul pentru guvernul Aguirre și a scris o scrisoare împăratului brazilian, în care spunea că orice ocupare a pământurilor uruguayene de către Brazilia va fi considerată un atac. pe Paraguay.

Cu toate acestea, după o serie de solicitări din partea guvernului brazilian, cărora Aguirre a refuzat să le respecte, la 12 octombrie 1864, o armată impresionantă a Imperiului brazilian a invadat teritoriul Uruguayului și, cu sprijinul (până acum doar moral) al aliat, i-a ajutat pe „colorați” să-l răstoarne pe Aguirre.

Ca răspuns la amestecul în treburile interne ale Uruguayului, la 11 noiembrie 1864, Francisco Solano López s-a ținut de cuvânt și a ordonat un atac, care, în opinia sa, contrar tuturor convențiilor, a răsturnat dezechilibrul din regiune. López a vrut să pună capăt dominației incontestabile a Braziliei și Argentinei în regiune. Cu mari ambiții, a considerat serios să facă din Paraguay o „a treia forță” în rivalitatea politică continuă dintre aceste țări. Nu i se potrivea că doar ei rezolvau probleme regionale importante, dictandu-le cu forța regulile tuturor celorlalți.

În plus, Solano López nu s-a opus transformării țării sale într-o putere regională și să aibă mult așteptatul acces la mare prin portul Montevideo, asigurat de o alianță cu federaliștii „albi” și argentinieni (provincii, Entre Riosși Misiones).

Venancio Flores, Francisco Solano López, Bartolome Mitre și Pedro II

Războiul din Paraguay: începutul

Prima „înțepătură” de la paraguayeni a avut loc chiar a doua zi, pe 12 noiembrie, o navă de război paraguayană. Takuari(în spaniolă: Tacuari) a capturat o navă braziliană marchiz de Olinda(în spaniolă: Marquês de Olinda), îndreptându-se spre statul brazilian Mato Grosso do Sul(port. Mato Grosso do Sul). La bordul navei erau echipament militar, aur, precum și mulți brazilieni, printre care se numărau mai multe personalități militare și politice de rang înalt. Întregul echipaj și pasagerii au fost luați prizonieri și trimiși la închisoare.

Deja în decembrie, armata paraguayană a capturat orașul brazilian Dourados(port. Dourados) în sudul Mato Grosso do Sul. 13 decembrie 1864 a declarat oficial război Braziliei.

Guvernul lui Bartolome Mitre, pentru a evita conflictele interne (majoritatea argentininilor îl susțineau pe președintele constituțional Aguirre, erau împotriva amestecului Argentinei în treburile Uruguayului și cu atât mai mult împotriva războiului cu Paraguayul fratern), și-a declarat imediat neutralitate și a adoptat o atitudine de așteptare, dar această neutralitate nu a durat mult. Cert este că, pentru a-i ajuta fizic pe „Blancos”, paraguaienii, pentru a ajunge în Uruguay, au trebuit să traverseze mai întâi teritoriul provinciei argentiniene Corrientes: în martie 1865, Paraguay s-a îndreptat oficial către guvernul argentinian cu un a solicitat asigurarea unui „culoar verde” pentru trupele paraguayene, formate din 25 de mii de soldați, dar Bartolome Mitre a refuzat.

În urma refuzului, la 18 martie 1865, Francisco Solano Lopez și-a dat imediat armata sub comanda generalului. Wenceslau Roblesa(în spaniolă: Venceslau Robles) un ordin de a merge înainte prin Corrientes, ceea ce însemna de facto o declarație de război asupra Argentinei.

1865-1870

În mai 1865, armata paraguayană a atacat statul brazilian Rio Grande do Sul, iar imediat după aceea, Argentina și Brazilia au semnat un acord militar, căruia i s-a alăturat ulterior noul guvern al Uruguayului, condus de Flores. Astfel, s-a format o alianță militară, care a rămas în istorie sub numele de „Tripla Alianță”. Scopul acestei alianțe a fost de a-și proteja granițele de stat și, bineînțeles, de capitularea completă și necondiționată a inamicului.

Astfel, nefericitul Paraguay s-a găsit singur împotriva unei puternice coaliții, al cărei susținător financiar, de altfel, era însuși Marea Britanie, care avea propriile interese în regiune.

În conformitate cu tratatul, Bartolome Mitre a fost numit Comandant Suprem al Forțelor Aliate, care mai târziu a insistat că acest război fratricid nu a început la ordinul membrilor Triplei Alianțe și a fost îndreptat nu împotriva poporului paraguayan, ci exclusiv împotriva guvernul „dictatorului” Lopez. Cu toate acestea, se pare că această afirmație a fost doar o viclenie de mercenar, deoarece tratatul de unire prevedea împărțirea majorității teritoriului Paraguayului.

Până la începutul războiului, forțele Triplei Alianțe erau mult mai mici decât armata Paraguayului, care avea 60 de mii de soldați, peste 400 de piese de artilerie și o flotă de 23 de nave și 5 nave de război. Li s-au opus aproximativ 8 mii de soldați ai armatei argentiniene, 12 mii de soldați brazilieni și aproximativ 3 mii de gardieni uruguayen.

Cu toate acestea, Brazilia avea o flotă puternică, formată din 42 de nave cu 239 de tunuri și un echipaj de 4.000 de marinari bine pregătiți. Escadrila braziliană, formată din 11 nave, a fost cea care, în primul an de război, a provocat o grea înfrângere flotei paraguayene în celebrul Bătălia de la Riachuelo(spaniola Batalha do Riachuelo), care a avut loc la 11 iunie 1865 la. Controlul asupra râurilor a hotărât practic cursul războiului, deoarece aproape că nu existau drumuri în bazin și orice comunicații se făceau în principal de-a lungul râurilor. De aceea, după forţelor navale Paraguay a fost învins, posibilitatea de a avansa în continuare a paraguayenilor pe teritoriul argentinian a fost de fapt împiedicată. Din acel moment și până la capitularea completă, Paraguay a fost nevoit să ducă un război exclusiv defensiv.

Până în toamna acelui an, trupele paraguayene au fost alungate din statele Rio Grande do Sul și Mato Grosso do Sul, precum și din provinciile Entre Rios, Misiones și Corrientes. La sfârșitul anului 1865, Tripla Alianță, a cărei armată număra deja peste 50 de mii de soldați, a lansat un atac asupra Paraguayului.

La 20 mai 1866, trupele aliate au invadat Paraguay și și-au stabilit tabăra în mlaștinile din Tuyuti. După 4 zile au fost atacați de paraguayeni. Această bătălie este cunoscută ca Bătălia de la Tuyuti(spaniola Batalha de Tuiuti), a devenit cea mai mare din istoria Americii de Sud. Bătălia a fost câștigată de armata aliată, dar victoria a fost „pirică” - aproximativ 17 mii de oameni au fost uciși de aliați.

Francisco Solano López și-a plasat principalele fortificații defensive lângă confluența râurilor Paraguay și Paraná. Apărarea cetății Itapir(spaniola: Fortaleza de Itapiru), Paso de la Patria(în spaniolă: Passo da Patria) și Estero Bellaco(spaniol Estero Bellaco) a durat 2 ani întregi, din aprilie 1866 până în iulie 1868.

După căderea fortificațiilor, capitularea Paraguayului a fost doar o chestiune de timp. În decembrie 1868, după multe alte bătălii pierdute, lui Lopez i sa cerut să se predea, dar a respins această ofertă.

La 1 ianuarie 1869, capitala Asuncion a fost ocupată de forțele aliate. Aici a fost numit un guvern provizoriu, condus de o „marionetă” de coaliție Cirilo Antonio Rivarola(spaniola: Cirilo Antonio Rivarola). Lopez însuși a fugit în munții din nordul țării și timp de un an întreg a purtat un război de gherilă activ, la care au participat nu numai bărbați, ci și femei și chiar copii recrutați în armată - un total de aproximativ 5 mii de oameni, aproape toţi au murit.

1 martie 1870 într-una din taberele montane ale partizanilor paraguayeni Cerro Cora(în spaniolă: Cerro Cora), Francisco Solano López a fost rănit de o suliță și, după ce a refuzat să se predea, a fost ucis. A lui ultimele cuvinteînainte de moarte era expresia „ Muero por mi patria"(„Eu mor pentru națiunea mea”). Potrivit unei alte versiuni, el a spus „ Muero con mi patria"(„Eu mor cu neamul meu”). Împreună cu el, în euforia victoriei, brazilienii au ars de vii un mare număr de civili printre care se numărau femei, copii și persoanele cu dizabilități.

Moartea lui Lopez a marcat sfârșitul logic al războiului din Paraguay.

Efecte

Brazilia: Din cei aproximativ 160.000 de brazilieni (1,5% din populația totală) care au luptat în acest război, cel puțin 50.000 au murit în luptă sau au murit de holeră. Încă câteva mii de oameni au dispărut.

Imperiul brazilian și-a extins teritoriul deja destul de mare, dar a plătit prea scump pentru victorie. La urma urmei, războiul din Paraguay a fost de fapt finanțat prin împrumuturi britanice, pe care Brazilia le-a putut rambursa abia la mijlocul secolului al XX-lea. În tot acest timp, țara a fost într-o stare de criză financiară gravă.

Argentina: Pierderi în război - 30 de mii de oameni, dintre care 18 mii de soldați și 12 mii de civili au murit din cauza bolilor și a condițiilor insalubre.

În plus, acest război a provocat multe revolte populare și proteste din partea opoziției împotriva guvernului Mitre, prea zelos.

Argentina și-a extins și teritoriile în detrimentul inamicului, anexând o parte din provinciile moderne farmosa(regiune de câmpie) și Corrientes și Misiones, în plus, țara a spulberat pretențiile pe termen lung ale Paraguayului în teritoriu Mesopotamia argentiniană(în spaniolă la región mesopotámica) - o regiune situată între râuri și Paraná.

Uruguay: Pierderi în război - mai mult de 3 mii de oameni. Cu prețul acestor vieți umane, Uruguay a stabilit relații cu două „surori” mai mari care nu se mai amestecau în politica internă a „fratelui mai mic”.

Colorii au câștigat puterea în țară și au domnit aproape 80 de ani.

Paraguay: Rezultatul acestui război teribil este evident - Paraguay a fost învins. Aproximativ 90% dintre bărbați au fost uciși sau au murit de boală, foame sau epuizare fizică. În țară a apărut o problemă serioasă: un dezechilibru puternic între numărul de bărbați și femei. Nu erau mai mult de 30 de mii de bărbați pentru fiecare 220 de mii de femei. Pentru a evita o catastrofă demografică, guvernul provizoriu a fost nevoit să legalizeze poligamia.

(+19 puncte 5 evaluări)

URUGUAY, PARAGUAY - PE CINE VREI SA ALEGE!

„Moda” pentru America de Sud a venit la noi cu literatura lui Marquez, Borges, Amadou și Carpentier și în mai multe în sens larg- cu nesfârşite seriale de televiziune care au arătat publicului rus că „e şi acolo viaţă”. Înainte de asta, viața „adevărată” era imaginată doar la Rio de Janeiro, la care apologetul plimbărilor în pantaloni albi nu a ajuns niciodată, și chiar în Buenos Aires, ai cărui locuitori, fără excepție, dansau tango de dimineața până seara. Mai era și misteriosul Amazon, în care stoluri de piranhai prădători îi roadeau până în oase pe scălători neglijenți. Și în acele părți erau multe maimuțe sălbatice și Don Pedro. Poate totul.

Acum ea a devenit mai bună. Și cu caracterul lor sălbatic, sud-americanii sunt mai aproape de noi și sunt la fel de sentimentali, iar în economie, lucrurile stau cam la fel cu noi. Mai este un aspect important: America de Nord, reprezentată de Statele Unite, Canada și acum Mexic, nu prea îl favorizează pe fratele nostru. Pentru ei, un turist din Rusia este o potențială bătaie de cap: dacă rămâne? În Orientul Îndepărtat - SARS, „spectacole de măști”, în Orientul Mijlociu - femei vicioase în basma neagră, jihadul amenințător, autobuze sfâșiate de explozii... Și aici - mulatri care dansează samba. O experiență cu totul diferită!

Există, desigur, țări sau mega-orase individuale cu o reputație pătată. Înmuiate în sânge... De exemplu, Columbia sau Sao Paulo în Brazilia, care sunt campionii absoluti în lume în ceea ce privește numărul de crime. Dar, să spun adevărul, turiștii ajung rar „sub distribuție”. Mafiei nu-i pasă. Cele mai calme și sigure țări: Chile, Uruguay și Argentina, adică „Sudul Americii de Sud”.

Am făcut calculul. Să presupunem că plănuim să mergem împreună în Europa pentru o lună. Buget - 4000 de dolari. Vei cheltui 600-700 de dolari pe bilete de avion, restul este cazare (la moteluri si cele mai ieftine hoteluri), mancare (nu in restaurante), transport in comun. America de Sud pentru aceeași perioadă: bilete de avion - 2000-2500, dar soldul este suficient pentru orice altceva fără restricții. Marea, natura minunata, fructele exotice etc. etc. Pe scurt, toate cele treizeci și trei de plăceri. Iar pentru cei care nu prea sunt în căutarea unei familii ai aventurilor romantice, aici, conform unei opinii comune, dar autoritare, este doar întindere.

După o odă jalnică adusă Americii de Sud, voi trece la detalii, și anume, călătoria noastră în două țări - Uruguay și Paraguay. A fost și o călătorie în Brazilia de aproape o zi, dar s-a făcut ilegal, fără a prezenta pașapoarte la graniță, dar din moment ce nimeni nu a cerut să le arate, această vizită de scurtă durată poate fi considerată destul de legală. Deși oricum nu erau vize în pașapoarte. Dar mai întâi lucrurile.

Sincer, până când a fost programată călătoria, eram aproape disperată să adun o echipă potrivită pentru a călători în aceste țări. Chiar și în ciuda faptului că condițiile de participare presupuneau doar plata călătoriilor cu avionul, a vizelor și a mai mult de o sumă modestă de două sute cincizeci de dolari pentru cazare în Paraguay, reclamanții au sărit ca niște mingi. Chiar și „naturaliștii” (însoțitori în expediția în Papua Noua Guinee din noiembrie 2002 care au intrat în istoria călătoriilor cu femei) care aveau o rezervare de bilet în mână, ultimul moment au decis că practic nu era nimic de împușcat acolo pentru programul lor și, prin urmare, nu era nimic de zburat. Într-adevăr: există o grădină zoologică pentru două țări și mai trebuie să alergi după păsările din natură cu o cameră de jumătate de kilogram! Mikhail Kozhukhov („În căutarea aventurilor”), care fusese anterior în Uruguay și Paraguay, a decis nu fără motiv că aceste țări sunt foarte plictisitoare, deși era necesar să plece. Dar pregătirea foarte amănunțită a programului său necesită astfel de eforturi încât uruguaienii și paraguaienii l-ar trimite mai degrabă să caute aventură departe decât să se deranjeze cu acest proiect... A devenit clar că locurile dispar. Dar acum, de parcă o rază de soare mi-a căzut pe cap, începând să se încarnească de disperare! Sună clopoțelul: se pregătește un nou program de călătorie pentru difuzare la NTV. Pot să vin la Ostankino mâine dimineață? Ce întrebare! Cu siguranta se poate.

Și în două săptămâni - un zbor spre America de Sud. Slavă Domnului, aproape totul este pregătit. Trebuie doar să obțineți o viză.

Viza pentru Uruguay se deschide la consulatul din Moscova în 4-5 zile. Pentru a face acest lucru, trebuie să predați pașaportul, o fotocopie a pașaportului intern (prima răspândire + pagină cu înregistrare), 2 fotografii. O invitație din Uruguay nu este necesară formal, dar consulatul verifică datele despre cine invită în țara indicată în formularul de cerere.

Cu viza pentru Paraguay lucrurile devin un pic mai complicate. Ambasada Paraguayului la Moscova a fost închisă în 2000 „din motive economice”. Există un anume „reprezentant al Paraguayului pe probleme de turism”, dar el nu se arată în niciun fel și nu dă semne de viață socială activă. Paraguay este încă pe lista țărilor cu „intrare fără viză pentru cetățenii Federației Ruse”, dar aceste informații sunt iremediabil depășite.

Chiar din Paraguay, am primit o scrisoare de la directorul uneia dintre agențiile de turism, o femeie germană (iar afacerea de turism din Paraguay, împreună cu principalele industrii, este aproape complet sub controlul coloniștilor germani), care m-a convins că ea a lucrat de mult timp cu trei agenții de turism din Moscova, iar Paraguayul mai mult decât un cetățean rus îi place că nu are nevoie de viză. Am verificat lista Ministerului Afacerilor Externe pe Internet - cu siguranță nu este nevoie. Dar pentru orice eventualitate, am sunat dezvoltatorii site-ului și am întrebat când a fost actualizat ultima dată. Acum un an... am decis să sun la operatorii de turism din Moscova din America de Sud, prefăcându-mă că sunt un nebun care trebuie să meargă mâine la Asuncion.

Livrați în Paraguay?

Noi trimitem.

Și eu urgent... Ai nevoie de viză acolo? am auzit ca nu.

Probabil necesar. Nu știm sigur, dar putem afla.

Așa că pot afla...

În alte locuri, mai competente, mi-au recunoscut totuși că au experiență în obținerea vizelor, dar câțiva turiști au fost eliberați la Rio sau Buenos Aires. A durat, ca, o zi.

În mod oficial, pentru a solicita o viză, trebuie să furnizați: 2 fotografii color, un pașaport, bilete de avion, un card de credit (sau altă confirmare de „consecvență”) și un document ciudat numit „casier de poliție”. Din câte am înțeles, vorbim de o adeverință de la poliție că „nu ai fost implicat și nu ai fost implicat”, în timp ce trebuie „legalizat” în MAE. Pe scurt, prostii complete. Am făcut asta: mi-am scanat pașapoartele și le-am trimis la Asuncion cu o rezervare de bilet unui bătrân german care a fost de acord să ne arate Paraguay la un preț divin, el a trimis totul la Consulatul Paraguayului din Montevideo (Uruguay), fiind de acord cu consul că trei ruși vor veni la ei în dimineața zilei de 17 iunie. Și așa s-a întâmplat. Adevărat, ni s-au cerut timid carduri de credit, dar din lipsa acestora în țara noastră s-a oprit problema cardurilor de credit. A doua zi viza era gata. Costă 45 USD din nas, adică. Cu 3 dolari mai scump decât uruguayan.

Am ajuns în America „pe stâlpi de pat”: pe „Air France” la Sao Paulo, apoi pe „Pluna” (compania aeriană uruguayană) la Montevideo, de acolo prin Buenos Aires până la Asuncion pe „TAM”; s-au întors la Buenos Aires și Alitalia prin Roma la Moscova. Nu sugerez această rută, deoarece este nerezonabil de scump, dar dacă utilizați Varig brazilian, atunci puteți zbura la Montevideo pentru 1300-1350 USD. La rezervarea unui traseu circular cu Asuncion, au ieșit 1480 USD. Puteți zbura până la Buenos Aires și apoi să luați feribotul Buquebus către Montevideo sau Colonia del Sacramento. Două ore și jumătate de navigație prin La Plata (45 de minute până la Colonia). 110 USD dus-întors, de trei ori pe zi. Legăturile rutiere cu Argentina se fac printr-un pod peste râul Uruguay la Fray Mentos și Paysandu, dar apoi este nevoie de toată ziua pentru a ajunge la Montevideo - Uruguay este doar mic după standardele americane. Din Brazilia, prin Rivera, poti intra in Uruguay dinspre nord, apoi in drum spre Montevideo poti vizita si casa lui Carlos Gardel (cel mai cunoscut „cântăreț de tango” al tuturor timpurilor din Uruguay) din Tacuarembo. Nu se va mai putea intra nici în Uruguay, nici în Paraguay pe calea ferată - gările din Montevideo și Asuncion sunt închise, trenurile nu circulă. Epoca locomotivelor cu abur s-a încheiat aici, dar problema nu a venit la locomotivele diesel...

În orice țară trebuie să mergi fără prejudecăți. Ascultă opiniile altora, dar bazează-te pe propriile impresii personale. Aruncă stereotipurile, altfel vei încerca constant să compari o țară cu alta, ceea ce, în general, este un exercițiu inutil. Personal, prefer să înțeleg totul empiric; Înainte de o călătorie, am citit despre țară, desigur, dar nu suficient. În primul rând, pregătirea deja „tehnică” pentru călătorie în sine necesită mult timp și efort, iar în al doilea rând, surprizele sunt întotdeauna plăcute.

Am încetat să compar Uruguay și capitala sa cu orice în a doua zi. America nu seamănă cu nimic altceva. Pentru că ea însăși este eclectică. Uruguay se numește „Elveția sud-americană”, dar nu este atât de mult despre natura și nivelul de trai (nu atât de ridicat, mai ales după recentul criză economică), ci atmosfera generală de bunăstare liniştită, bine hrănită, pe care nicio criză nu o poate distruge. În ceea ce privește „curățenia mediului”, Uruguay ocupă locul 6 în lume (imediat după Elveția), deși în natură seamănă mai degrabă cu Sudul Rusiei sau cu Ucraina. Vacile sunt doar mai scumpe... În ceea ce privește „puritatea etnică” Uruguay este probabil pe primul loc în America de Sud. Indienii Charrua au fost alungați sau distruși și aproape niciun negru nu a fost importat din Africa, pentru că aici nu au fost niciodată plantații. Uruguay a fost stabilit de galicieni din nord-vestul Spaniei, datorită cărora „trăsăturile dialectale” se strecoară în vorbirea colocvială. De exemplu, acolo unde este necesar să se pronunțe „Y”, se pronunță „Ж”, de exemplu, nu „Uruguayo”, ci „Uruguajo”, etc., adică în mod portughez. Iar influența braziliană a fost întotdeauna puternică.

Chiar și la aterizare, a devenit clar că Montevideo este un oraș mare. Totuși - jumătate din Uruguay trăiește în el. În timp ce conducem de la aeroportul Carrasco la hotel, ne-am convins încă o dată de dimensiunea impresionantă a acestuia. Cum arată Montevideo?

Să spunem așa: este puțin din Lisabona, puțin din Paris, puțin din Napoli, puțin din Madrid. Mai mult, toate aceste orașe din Montevideo se alternează prin casă... Acesta este un mic Buenos Aires, doar zgârie-nori mai mici. Montevideo este un oraș modern. Chiar și zgârie-norii din zona portului (Ciudad Vieja) au fost construite în anii 20-30. Acesta este orașul tango-ului și primele Ford-uri care au ieșit de pe linia de asamblare. Nu mă lua prea sentimental, dar acesta este un oraș în stilul „Nostalgiei”, în care casele par să împărtășească unele cu altele amintiri din demult apuse „Epoca de Aur”.

În Montevideo, nu există avenide largi cu trafic nesfârșit non-stop. Nu există viață de noapte vibrantă, dar au și propriul lor carnaval de Shrovetide, deși nu la aceeași scară ca în Brazilia. Locuitorii se culcă devreme, la ora nouă străzile sunt goale, magazinele sunt închise. Dintre atracțiile de aici, prima în cronologie este cetatea (Fortaleza Gral. Artigas) de pe Muntele Montevideo, care a dat numele orașului, care este vizibil peste golf la aproximativ o milă și jumătate de zidurile sale. Are un mic muzeu militar. Ceea ce rămâne din zidurile orașului este o poartă din secolul al XVIII-lea care duce la Piața Independenței, cu statuia ecvestră neschimbată a generalului Artigas în centru. Acest general galant a devenit Bolivarul Uruguayului. Din 1811 până în 1814 a condus lupta pentru independența țării față de Spania. Foarte bine este și Palacio Salvo, probabil cea mai frumoasă clădire din Montevideo. În apropierea portului se află o clădire de gară, care, după construcția ei, nu a devenit stație, ci a fost adaptată pentru alte nevoi urgente ale societății, și anume, pentru o masă în masă... Ceva de genul „extravaganței cărnii” se amenajează în Mercado del Puerto: restaurante, care se luptă între ele oferindu-se să guste carne la grătar („churrasco”). Am fost acolo de două ori și ne place foarte mult acest loc. Vă puteți sătura aici pentru 5 dolari și, deși este considerat un loc „turist” scump (prânzul va costa jumătate mai mult într-un bar obișnuit), nu vă pare rău de acești bani pentru o astfel de masă. În Elveția, la acești bani nu poți bea decât o cană de bere. Spre seară, anticariați și artiști își instalează tarabele la Mercado.

Există și stadionul Estadio Centenario din Montevideo, pe terenul căruia a avut loc prima Cupă Mondială în 1930. Uruguayenii i-au învins apoi pe argentinieni. Dintre instituțiile culturale clasice din oraș, există mai multe muzee de artă (Francisco Goya este printre pictorii celebri), inclusiv Muzeul lui Torres Garcia, un artist abstract uruguayan a cărui artă împodobește bancnotele în peso uruguayan ( curs de schimb 1USD = 26 pesos). Alte exponate ale muzeului circulă vioi pe străzi - nu am văzut un asemenea număr de mașini vechi din anii 20-30 și în mișcare, nicăieri. Zona Carrasco este, de asemenea, un fel de muzeu în aer liber. În anii 1920, imigranții din Germania și-au înființat conace aici, așa că acum nu poți spune unde te afli - în America de Sud sau Bavaria. Trebuie să spun că germanii au știut unde să se stabilească: chiar aici începe o fâșie largă de plaje cu nisip alb sau auriu care se întinde spre est până la Maldonado și Punta del Este. Aceasta este așa-numita „Coasta de Aur”, care a făcut din Uruguay una dintre cele mai bune stațiuni din America de Sud. Vara (avem iarnă în acest moment), jumătate din Argentina vine aici: Uruguay este la nord, ceea ce înseamnă că aici este mai cald, este la o aruncătură de băț de Buenos Aires.

Desigur, este o prostie să mergi iarna în stațiunile de pe litoral, dar poți avea impresia generală, deși oamenii poartă pălării tricotate și jachete de iarnă. Când ne-am stabilit în Punta del Este, am urmărit la televizor un concurs de modele uruguayene desfășurat în stațiune vara trecută la televizor. Impresionat. Și modele de modă, și Punta del Este. Ocupat, aglomerat, încât mărul nu are unde să cadă. Eu personal nu mă așteptam la asta de la Uruguay. Credeam că sunt doar vaci și ciobani...

Punta del Este în est închide o serie de stațiuni uruguayene (Atlantis, Piriapolis etc.), care pot fi conduse cu mașina în câteva ore. Mai departe se află Capul Polonia, dar acesta este mai mult pentru iubitorii de eco-turism: păsări de mare, lei, balene. Nataliei Oreiro îi place să vină aici. Întindeți-vă, ca să spunem așa, pe o colonie. Mai la nord, spre granița cu Brazilia, se află parcurile naționale Santa Teresa și San Miguel (cerbi, copibaras, flamingos, struți nyandu), cetățile portugheze cu același nume care au păzit mult timp aceste pământuri ale nimănui.

ISTORIA URUGUAYULUI scurt dar intens. Spaniolul Juan Diaz de Solis, care a fost ucis de indienii locali Charrua, a descoperit aceste pământuri în 1516. Până în 1776, acest teritoriu, „Centura de Est”, a aparținut Viceregatului Peru, iar după - Viceregatul La Plata cu capitala în Buenos Aires. Timp de un secol și jumătate, nimeni nu a avut cu adevărat nevoie de terenul vast de la est de râul Uruguay și doar pe coastă portughezii enervați construiau continuu forturi pentru a-i înfrunta pe spanioli, care dețineau gura La Plata. Spre deosebire de Colonia del Sacramento portugheză, care se afla sub nasul Buenos Aires, spaniolii construiesc cetatea Montevideo în 1728-1730. Hinterlandul aparține noilor coloniști, care, după ce i-au strămutat pe indieni, se ocupă de creșterea vitelor, din fericire, pajiștile luxuriante de luncă permit acest lucru fără prea mult efort. În 1806, britanicii cuceresc Buenos Aires și Montevideo, iar locuitorii ambelor orașe se bucură pentru o scurtă perioadă de comerț liber cu Europa (înainte de aceasta, nu puteau face comerț decât cu Spania). Englezii au fost alungați, dar gustul a rămas. Au decis să trimită Spania decrepită în iad și, în timp ce bătrâna se lupta cu Napoleon, America de Sud și-a declarat independența. Adevărat, ea mai trebuia să lupte pentru asta. Generalul Artigas a fost nevoit să emigreze în Paraguay în 1820, iar pentru încă opt ani țara a trecut fie portughezilor, fie argentinienilor, fie brazilienilor. În cele din urmă, în 1828, argentinienii și brazilienii au convenit să lase Uruguay-ul singur, iar Republica de Est a Uruguay-ului a câștigat independența adevărată și legitimă. Nu căuta Republica de Vest pe hartă: nu a fost niciodată. Din 1843 până în 1851, Uruguay a luptat din nou cu Argentina (Marele Război), apoi s-a implicat într-un război rușinos cu Paraguay în 1865-1870. deja ca un aliat al Argentinei și Braziliei. A urmat apoi o perioadă de războaie civile, iar apoi, în cele din urmă, chiar sfârşitul XIX-lea secolului, un calm s-a stabilit pe pământul Uruguayului. Estancias au crescut (cu alte cuvinte, mai familiare - latifundia mare; de ​​asemenea, nu în rusă, dar de înțeles), proprietarii și capitaliștii s-au îmbogățit. Președintele José Batlle (a fost în funcție în 1903-1907 și 1911-1915), a fost atât de liberal încât chiar proprietarii de pământ și capitaliștii („Partidul Alb”) care i se opuneau l-au declarat nebun: a stabilit o zi de lucru de opt ore, și a plătit vacanță și a naționalizat telegraful, împreună cu alte o duzină de ramuri majore ale economiei. În februarie 1945, Uruguay a declarat la timp război Germaniei și Japoniei. Adevărat, după război, mulți funcționari naziști și-au găsit refugiu aici, dar în Uruguay nu prea le place să vorbească despre asta. In 1973, o junta militara a venit la putere, comunistii au fost inchisi si dati afara, cu Uniunea Sovietică relațiile diplomatice au fost întrerupte, dar apoi totul s-a rezolvat de la sine și acum suntem din nou prieteni.

Atât de prieteni încât au început să facă schimb de monumente, însă, până acum unilateral, adică. mai întâi suntem pentru ei, iar apoi, uneori, ei sunt pentru noi. Zurab Tsereteli a prezentat Montevideo 2 busturi de bronz– Lev Tolstoi, după care a trebuit să numim urgent o mică piață lângă ambasada Rusiei, ​​și Iuri Gagarin, care dintr-un motiv oarecare a fost plasat la o periferie îndepărtată. Posturile de la ambele monumente sunt obscen de modeste, iar dimensiunea busturilor nu este Tseretel. Acest lucru este de înțeles: au decis să economisească transportul și, prin urmare, dimensiunea monumentelor s-a dovedit a fi o grădină de țară.

Pe aeroportul din Montevideo ne-a întâmpinat un reprezentant de seamă al diasporei ruse – fostul marinar Nikolai Golubey, care scăpase de pe o navă rusească în 1992 și „naturalizat” în Uruguay. El a fost angajat de Ministerul Turismului din Uruguay să o ajute pe doamna Amy Ukar (mătușa de la Minister care ne-a dus prin țară) ca interpret. Da, pentru orice eventualitate. Ne-a uimit imediat cu o poveste despre cum în urmă cu câțiva ani charterele de la Moscova zburau aici cu cumpărători care cumpărau aici haine ieftine din piele și blană. Sincer, nu am auzit niciodată nimic despre charter de la Moscova la Montevideo. Poate doar o confuzie de terminologie? Nu un charter, ci un „bloc de locuri” pe un zbor regulat? Este încă ciudat. Una este să recuperezi un bilet de avion către Turcia sau Grecia cu 180 de dolari, alta este un bilet de 1000... Ei bine, bine! „Acesta este barul meu. Închis, ”Nikolai arată undeva în întunericul străzilor. Și oftă. În Uruguay, după criză, este interzisă vânzarea berii în baruri cu mai mult de 9 pesos pe sticlă (10 ruble). Cu ieftinitatea generală a alimentelor din Uruguay, oamenii lasă 3 dolari pe vizită în baruri și restaurante, cu mâncare și băuturi. Nu te vei îmbogăți.

Nu departe de Punta del Este, pe o stâncă înaltă deasupra mării (perdon! La Plata), se află casă neobișnuită artist interesant- Casapueblo. Chiar și de departe observi că arhitectura sa este oarecum ciudată, fantastică, „non-nativă”. Carlos Paez Vilaro locuiește aici. În anii 1950 și 1960, a călătorit aproape toată Africa Centrală și de Vest, s-a îndrăgostit de ea, a exaltat arta populară africană, ridicând-o la rangul de vârf al artei mondiale. Sincer, într-o astfel de idealizare a civilizației africane există un oarecare „bust”; suntem inevitabil prea diferiți și, în ciuda prezenței unor grupuri mici de rastamani în orașele noastre, ei încă arată ridicol (ei bine, dacă vrei să fumezi marijuana, acest lucru este de înțeles, dar de ce să construiești un negru din tine, cu o față Ryazan). ?). Creativitatea Vilaro - o simbioză a artei creole africane și naive, un fel de „etno-naiv”. Lucrul amuzant este că am crezut că era deja mort, pentru că. filmul a fost prezentat despre el ca la timpul trecut. În timp ce mă plimbam prin holurile muzeului său, am observat că unele dintre tablouri au fost pictate în 2002. Deci de ce l-am îngropat? Și dacă este în viață, atunci este undeva aici, pentru că. o parte a casei este un muzeu, cealaltă este un atelier și spații private, iar a treia este dată unui hotel. Întreaga casă a fost construită în stilul palatelor din chirpici și al moscheilor din Mali și Camerun, totuși, văruită în andaluză. Proprietarul era acasă, în atelierul lui, și am fost însoțiți la el. Ne-a pozat cu amabilitate, ne-a arătat lucrarea, a acordat un interviu pentru program. Este interesant - un clasic uruguayan viu și chiar un călător, probabil cel mai faimos din Uruguay. Apoi m-a invitat la el acasă, aglomerat, plin, atârnat cu obiecte de artă - „trofee” aduse din Africa, Oceania, Asia. Soția artistului, Annette, a ieșit să se intereseze despre ce făceau oaspeții aici. „Buza nu e proastă” a bunicului: ca și fostele soții, Annette este o adevărată frumusețe, o blondă elegantă, cu ochi albaștri, de treizeci sau treizeci și cinci de ani. Pe scurt, o casă uimitoare, iar locuitorii ei sunt minunați!...

O bună jumătate din aceasta, în general, o casă destul de mare, este ocupată de un hotel stilat (în spiritul „etno-naivismului”), care este închiriat de argentinieni. Există atât apartamente, cât și camere standard de hotel. Nu vara, închiriez o cameră aici cu 50 de dolari, dar în decembrie-ianuarie prețurile se dublează, ceea ce este de înțeles - înălțimea sezonului de înot.

Am mai vizitat două locuri - clubul de polo ecvestru din Medellin și estancia La Paz. Medellin este situat lângă Punta del Este. Mai întâi am fost invitați la cină, la care au fost prezenți proprietari de terenuri din toată zona și chiar un jurnalist TV pensionar. Apoi, gazdele și oaspeții lor, care deveniseră destul de veseli, s-au oferit voluntar să-și demonstreze abilitățile de a juca polo și, în același timp, să ne învețe. Prima dată, Dmitry Vozdvizhensky și cu mine am călărit pe cai în Munții Dragonului din Africa de Sud, și a doua oară aici... Dar este din ce în ce mai bine. Aleksey Peredelsky, cameraman-șef al NTV, nu a participat la polo; a filmat cu răbdare toată treaba. Apoi a filmat vaci și cai în estancia La Paz, în vestul Republicii Orientale Uruguay. Totuși, creșterea animalelor aduce mai mulți bani în Uruguay decât turismul... Deși acum multe estancias deschid „case de oaspeți” pentru cei cărora le place să fie în natură, inhalează mirosurile uitate ale agriculturii, visează, urmărind cum gauchos conduc o turmă albă groasă de vaci în zorii devreme . În același timp, multe estancias, care au uneori o istorie de un secol și jumătate, păstrează aspectul unei moșii vechi, deci nostalgiștii, din nou, drumul aici...

Nostalgia i-a forțat pe uruguayeni să transforme Colonia del Sacramento, fondată de portughezi în 1680 și trecând din mână în mână, într-un oraș-muzeu. Prin urmare, casele portugheze și spaniole stau una lângă alta aici. Străzile străvechi pietruite și-au păstrat aspectul aproape neatins de la confruntarea acerbă dintre spanioli și portughezi. Uruguayenii sunt foarte mândri de Colonie; acesta este singurul oraș colonial recunoscut ca monument de importanță mondială, deși, să spun adevărul, nu face prea multă impresie. Puteți urca pe far și puteți vedea orașul de sus, dar este mai bine să nu faceți asta, întrucât priveliștea de pe acoperișuri este urâtă. Orașul este mic, poți ocoli într-o oră. Există mici muzee – portugheze și spaniole, mai multe restaurante, lângă Catedrală – o cafenea unde se așează mesele în saloanele mașinilor vechi. Există magazine de suveniruri, dar suvenirurile uruguayene în sine sunt oarecum inexpresive ... Ei bine, covorașele sunt vândute în diferite tipuri cu inscripții decupate „Uruguay”, tuburi pentru a suge mate (unii dintre ei au micul dejun, deoarece acest aspect de ceai conține toate oligoelementele necesare organismului uman). Ei bine, articolele din piele sunt diferite. Pe scurt, am decis să amânăm achizițiile în masă de suveniruri până în Paraguay, unde sunt mai multe suveniruri și unde sunt mai ieftine de o dată și jumătate (privind în viitor, voi spune că Paraguay s-a justificat în acest sens cu 100%).

Traseul nostru în Uruguay a fost destul de simplu: Montevideo, Punta del Este, înapoi prin Montevideo la Colonia, apoi la estancia La Paz de la granița departamentelor Rio Negro și Paysandu, de acolo o excursie la San Javier și întoarcere la Montevideo. De la Montevideo la Colonia, aproape trei ore cu mașina, de la Colonia la Javier - alte trei. Hinterlandul Uruguayului nu este la fel de interesant precum cele de coastă. Orașele sunt mici, sărace, atinse de aripa implicită care trece, și chiar înainte de aceasta, ele, aparent, nu au prosperat. Așadar, pentru a nu strica impresia Uruguayului, vă sfătuiesc să nu mergeți departe de coastă. Ne-am îndreptat spre râul Uruguay pentru a-i întâlni pe coloniștii ruși care trăiesc pe malurile lui de trei generații.

Au ajuns aici în urmă cu exact 90 de ani, tot iarna, cu o barcă fluvială din Buenos Aires. Câteva zeci de oameni cu toate bunurile lor mobile, copii mici (dintre care peste douăzeci au murit chiar în prima iarnă de frig) din sudul Rusiei și Mica Rusia. De fapt, sunt protestanți „în rusă”, negând preoția, ritualurile, icoanele, sfinții etc. Ei și-au numit comunitatea „Noul Israel”. În 1913, șeful protestanților, Vasily Lubkov, a luat parte din comunitate în Uruguay, deoarece guvernul uruguayan a favorizat noii imigranți dacă aceștia erau gata să cultive pe terenuri goale. Li s-a dat un teritoriu în apropierea râului San Javier, iar membrii comunității au întemeiat o așezare care a crescut într-un oraș mic. Puțini oameni de aici vorbesc acum rusă, dar mulți au nume și prenume rusești, deși vorbesc doar spaniola. Se consideră uruguaieni, îi sunt recunoscători lui Lubkov că i-a scos din Rusia. Pe stradă am dat de un personaj colorat: un descendent al primilor coloniști cu aspect ponosit, aproape fără dinți, clar „sub muscă”. Din expresiile rusești mi-am amintit doar „Hei, mătușă, vino aici!”. Multe cuvinte rusești au fost schimbate în spaniolă. Casa unde adunări religioaseși unde, la sosirea noastră, membrii în vârstă ai comunității din cei puțini care vorbesc limba rusă ne-au aranjat o mică expoziție de fotografii vechi, numită „Sabranya”, și bere în stare de ebrietate - „la brazhka”, adică. folosit cu articolul. Toate acestea au fost amuzante și destul de emoționante de auzit, precum și să văd noi loturi de bătrâne sosind la Sabranya pentru a saluta primul grup de televiziune din Rusia care a venit să le filmeze.

Ne-au cântat și cântecele lor religioase. Au stat în semicerc, au deschis un caiet murdar și au cântat. Melodia mi s-a părut foarte familiară... Da, acesta este „Cruiser Varyag” !!! Apoi ne-au dus la Casa de Cultură Rusă numită după Maxim Gorki, dar bătrânele ne-au avertizat că șeful acestei instituții, Mihail Roslik, este o persoană foarte nesigură... În general, au o confruntare de lungă durată aici. : în timpul războiului, o parte din rușii San Javier au decis să ajute prima lor Patrie, a strâns bani pentru armele Victoriei. Apoi au decis să „fleteze” puțin cu Uniunea Sovietică; în acest scop, clubul a fost numit nu în onoarea lui Pușkin, ci în onoarea autorului cărții „Mama”. Conjuncturii erau antipatici în comunitate, dar apoi a rămas doar o oarecare ostilitate reciprocă între câțiva bătrâni care își trăiau viața complet prosperă în San Javier.

Apropo, cu doar trei luni înaintea noastră, istoricul bisericii Nikolai Sapelkin a vizitat San Javier. Am locuit aici o săptămână, am adunat toate materialele de bază despre istoria „Noului Israel” și am mers la Voronezh pentru a scrie o carte. Ambasadorul nostru vizitează des. În general, în ceea ce privește densitatea populației ruse, Argentina, Uruguay și Paraguay se află pe primul loc în America de Sud. Asa s-a intamplat initial. La Buenos Aires apare un ziar, Nasha Strana, pe care Ivan Solonevich (un publicist emigrat foarte curios) a început să-l publice, așa că a fost greu să găsești un ziar mai antisovietic în toată Lumea Nouă. Acum, ziarul este purtătorul de cuvânt al diaporei rusești în toate cele trei țări. Vor să facă și un radio în limba rusă - Voce de Rusia, au venit cu un site web, dar numele domeniului sună amenințător - VOR. Adică ia-o cum vrei.

Ne-au dat de mâncare supă de varză, găluște, ne-au dat de băut „la mash”. Din anumite motive, proprietarul casei, cel care ne-a tratat, ne-a dus la școala de volei pentru copii și cu zel a început să demonstreze săli de odihnă, vestiare, i-a obligat pe școlari să alerge prin hol și să arunce mingi. Când era cât pe ce să ne arate dușurile, ne-am luat repede rămas bun și ne-am retras. După cum ne-au explicat ulterior, visează să scrie un antrenor din Rusia, dar, se pare, zborul este scump și voleiul uruguayan nu este atât de prestigios, așa că deocamdată se descurcă singuri. Deși, dacă cineva s-a săturat să stea în Uryupinsk-ul său, el poate și va fi onorat să se mute aici.

Vechii Credincioși din Brazilia s-au mutat aici. Mai întâi din Manciuria până în Brazilia, apoi, deja în anii 1960, aici, până în Uruguay. Aici se numesc „barbudos”, adică „bărbosi”. Și-au întemeiat propria colonie - Ophir, deși noii israeliți susțin că au inventat Ophir, iar cei cu barbă au folosit numele. Nu e mult să ajungi la ei din San Javier, 7-8 kilometri, dar drumul este stricat, nu poți conduce cu un microbuz pe vreme rea. Înșiși Vechii Credincioși conduc jeep-uri. Totuși, dacă crezi că trăiesc hoo, te înșeli. Singura stradă a așezării lor este îngropată în noroi lichid, de-a lungul drumurilor se află schelete de echipamente sparte. Pe scurt, ferma colectivă „Red Bast Shoes”. În timp ce mergem la șef, locuitorii se ascund în casele lor. Conducem până la casa șefului, Ivan Lukin. În cabina unui tractor care stă într-un crâng, se ascunde o fată de vreo doisprezece ani de frumusețe cerească, într-o rochie de soare rusească. Băiatul stă în picioare, sprijinit de un mesteacăn, mai puțin chipeș. El spune că poți filma cu o cameră, dar nu poți lua o cameră. Proprietarul casei spune în general că nu au ajuns la timp. Astăzi e sâmbătă, e timpul să ne spălăm, dar mâine e duminică, după slujbă putem vorbi. Și mâine plecăm deja... Bătrânele noastre din San Javier l-au convins să ne vorbească măcar puțin. Am stat o jumătate de oră pe terasa casei, vorbind despre asta și asta. Alexei a refuzat oferta de a se așeza, răspunzând că stătuse destul în mașină. Se sprijină pe aparatul de fotografiat, care e pe trepied, ca pe un baston, cu degetul ascunde becul roșu care este aprins. Pentru că, dacă trageți pentru dvs., atunci puteți, dar dacă apoi treceți peste „prin televizor”, atunci nu puteți. Soția lui, Vassa, a adus plăcinte și le-a tratat. Plăcinte delicioase. În timp ce se răsfăța cu o plăcintă, proprietarul casei a întrebat cum au aflat despre ei. O iau și spun că am citit despre ele pe internet. Ei bine, de fapt, nu puteam să știu că sunt în Uruguay, probabil cea mai internetizată țară din Lumea Nouă, nu respectă deloc internetul. Deja când am ieșit din curte, am auzit cum proprietarul în spaniolă i-a dovedit cu pasiune uneia dintre bătrânele noastre că „www” este, de fapt, „666”. Acest lucru m-a interesat. După ce mi-am luat deja la revedere, am cerut să povestesc mai detaliat despre această aritmetică. M-a interesat în special modul în care a fost calculat totul.

Oameni destepti totul a fost calculat. Așa este, - spuse Ivan.

Evreii sunt vicleni. S-au gândit la toate, - ridică Vassa.

Dacă ai intrat pe Internet, atunci asta e - ai fost și numărat. Nimeni nu va scăpa! Ivan își scutură degetul.

Dându-mi chipului o expresie reverențioasă, i-am mulțumit că m-a lămurit în această chestiune și, de parcă aș fi primit o chemare la Gheena de foc, m-am aplecat, am urcat în autobuz.

Dar, în mod ciudat, am ajuns la Montevideo în siguranță. Înainte de a pleca din Uruguay, Ami ne-a avertizat că Paraguay nu este Uruguay. E mult mai rău. Acolo sacii, aparatele de fotografiat, aparatele foto trebuie ținute bine. Ea s-a plâns că au fost în Uruguay pentru atât de puțin. Dar ce poți face: când te uiți la o hartă și citești reportaje și eseuri vechi despre țară, pare că e atât de mică încât totul în ea poate fi acoperit cu o mână, într-o singură ședință. Nu era acolo. Nici nu am avut timp să mergem la tango (milonga se ține vineri și sâmbătă, vara și în zilele lucrătoare). Uruguay și Argentina nu pot împărtăși laurii patriei mamei tangoului. De fapt, ar fi optim să luăm acești lauri și să-i împărțim. în jumătate.

Nimeni nu trebuie jignit!

**************************

Cu vreo cinci zile înainte de plecarea noastră în America de Sud, seara târziu, a venit un apel din străinătate. Se poate spune, din cea mai geografică „fază opusă” – San Francisco. O voce plăcută de bătrână, cu un accent blând „nu al nostru”, a unei persoane ruse care a trăit de zeci de ani departe de patria sa a întrebat „domnul Balandinsky”, apoi, prezentându-se, a întrebat dacă este adevărat că voi pleca curând în Paraguay. . După ce a primit un răspuns afirmativ, a fost încântat și s-a oferit să găsească în Asuncion Anatoly Fleischer, fostul „consul onorific” al Federației Ruse, un emigrant rus în vârstă din „al doilea val”, care ne-ar putea povesti despre diaspora rusă din Paraguay. și arată mormântul generalului Belyaev. Ei bine, „sfatul” a fost foarte binevenit: subiectul „Rușii în Paraguay” ne-a interesat foarte mult.

Un subiect ciudat pentru America de Sud, nu-i așa? Nu indieni, nu orașe pierdute în junglă, nu specii nedescoperite de insecte din Amazon, ci propriul nostru popor, nativ, rus, care a fost adus de o vreme grea în aceste părți. Și locurile, sincer, sunt departe de a fi cerești, așa cum am văzut mai târziu pentru noi înșine. Dar pe de altă parte (și pentru noi aceasta ar trebui să fie o chestiune de mândrie specială, după cum spune Lenin în „Mândria națională a marilor ruși”) ei au apărat și au ridicat în picioare întreaga țară din America de Sud. Să fie mic, să fie cel mai înapoiat de pe continent, dar fără ei acest lucru nu s-ar fi întâmplat, iar indienii guarani ar trăi acum lacrimi amare într-o țară străină și nu ar fi unde să se lipească germanii menoniți, şi nu ar fi unde să ameninţe comunismul Alfred Stroessner cu mâna lui de fier . În Paraguay, străzile, orașele, orașele poartă numele ofițerilor ruși care și-au dat viața pentru această țară. Emigranții albi ruși au format coloana vertebrală a înaltului comandament al armatei paraguayene, ducând-o la victorie în războiul din Chaco din 1932-35, profesorii ruși au pus bazele învățământului superior, inginerii ruși au creat o rețea de drumuri paraguayene.

Când pregăteam o călătorie, am luat legătura cu agențiile de turism locale. S-a dovedit că aproape toți sunt în mâinile „germanilor paraguayeni”. Acestea din urmă sunt al doilea ca importanță element care alcătuiește „națiunea paraguayană”, care în secolul XX a căpătat un caracter „migrant”, precum cel american sau canadian. Germanii au fost cei care au stăpânit vasta regiune Chaco, care se întindea la vest de râul Paraguay spre Bolivia.

Trebuie să spun că directorul uneia dintre agențiile de turism - un bătrân neamț plin de viață care s-a oferit voluntar să organizeze călătoria noastră - s-a dovedit a fi o persoană foarte potrivită, care și-a dat perfect de la bun început seama de ce anume avea nevoie echipa de filmare. Domnul Hartmut Goossen era foarte asemănător cu regretatul american „cântăreț-comunist-mare prieten al țării noastre” Dean Reed, atât de mult încât, dacă acesta din urmă nu ar fi fost decedat, atunci s-ar putea face o poză cu Hartmut și apoi arăta tuturor. fotografia, arătând că „Da, eu, se spune, cu Reed însuși!...”. Trebuie să spun că, ca de obicei, l-am numit diferit pe Hartmut în spatele nostru: Genosse Goossen, „Prietenul nostru nazist”, „Bunicul Nevmenaikin”. Ultimele două porecle au fost inventate de Dmitry. Prima se datorează faptului că, probabil, chiar și printre noi, tinerii, în subconștient rămâne o percepție destul de clară asupra germanilor, în special a vârstnicilor, în virtutea vârstei lor - probabilii adversari ai bunicilor noștri pe câmpurile Marelui. Războiul Patriotic. În același timp, la urma urmei, este clar că nu este un prieten „fascist”, ci pur și simplu un „german”, dar mâncărime să-l pună pe „Kritz”. Și Goossen a devenit Genosse-ul lui Nevmenyaykin pentru că deseori seara el, să zicem, „închis” la volan, nepercepând apelurile noastre către el, în nici una dintre limbile pe care le cunoaștem, inclusiv germană.

O mențiune specială trebuie făcută pentru limbi. Dacă toți împreună, ca Iepurii din Shirli-Myrli, am putea vorbi doar trei limbi - nanai, mordoviană și română, atunci ar putea fi folosiți și în Paraguay. Am inteles spaniola, engleza, germana, Dmitry - engleza si germana, Alexei - rusa, ucraineana si, nu in ultimul rand, engleza. Și cel mai interesant lucru este că toate aceste limbi au fost folosite de noi! Chiar și limba ucraineană! S-a întâmplat așa: în Encarnacion am ajuns pe coasta Paranei. Ca întotdeauna, filmați apusul (apusurile de soare au fost filmate peste râul Uruguay, filmate peste La Plata, filmate peste Paraguay; acum este rândul lui Parana). Hartmut ne-a dus în „zona interzisă”, unde navele sunt încărcate cu contrabandă, transportate în Argentina. În timp ce filma zorii roșii, un Hartmut vesel a alergat și a spus: „Am întâlnit un tip aici; este ucrainean, își amintește și de generalul Belyaev”. Tipul are vreo șaizeci de ani, vorbește doar ucraineană, dar este clar despre ce vorbește. S-a mutat în Paraguay în 1949, adică pe vremea când multe mii de concetățeni ai noștri care au fost duși la muncă în Germania în anii războiului se dizolvau în întreaga lume. Ceea ce se aștepta inevitabil în patrie nu i-a atras. Și așa - a existat o oportunitate de a se naturaliza într-o țară terță. Și nu era necesar să dea socoteală dacă se afla sau nu pe teritoriul ocupat. Cei mai pricepuți au profitat de această ocazie. Cei mai puțin inteligenți au profitat de ocazie pentru a face o excursie în Siberia. Pentru zece ani. Deci: Alexey Peredelsky a trebuit să-și amintească limba ucraineană și să intervieveze noua noastră cunoștință. Uneori o limbă aproape uitată vine la îndemână, de altfel, în cel mai neașteptat loc.

Mi-a plăcut Harmut pentru că s-a oferit imediat să arate Chaco sau, cum se mai spune, Marele Chaco - Gran Chaco. În ciuda faptului că nu ne așteptam să vedem ceva super neobișnuit acolo, a nu vedea Chaco ar însemna să ignorăm o jumătate bună din Paraguay. Așa că, după ce am petrecut o noapte scurtă la sosire într-un hotel cu numele „Bavaria” atât de drag inimii lui Hartmut, am pornit în zori. Întotdeauna trebuia să începem totul în zori, pentru că acolo se întunecă devreme iarna: poți termina în siguranță filmarea la cinci seara. Deci, după ce am trecut de podul peste râul Paraguay și lăsând pe mâna dreaptă câțiva „zgârie-nori” din Asuncion, suntem pe la viteză maximă, pe care jeep-ul Chevrolet al bunicului nostru l-a permis doar (și permitea să parcurgă în medie 120-130 km pe oră; în același timp, eram din nou convins că este mai sigur să zbori cu avionul), literalmente „zbura” în Chaco, iar următoarele patru ore au tăiat spațiul verde, înțepător, prăfuit, inuman (datorită „densității populației”) slabe. Există deșerturi nisipoase în lume, sunt stâncoase, iar acest deșert este verde, făcut din copaci și arbuști, cu șiruri de palmieri până la orizont sau un zid dens al „tufei”, în care doar o macetă poate tăia. o cale. Uneori există copaci de sticle „paloboracho” („bloc beat”), dar sunt de puțin folos. Chaco - în zona de tranziție dintre câmpiile uscate ale Argentinei, ținuturile aride din Bolivia și pădurea tropicală amazoniană. Este extrem de uscat, fierbinte și nu există apă. Solul este extrem de salin, astfel încât apa de ploaie, la contactul cu acesta, devine imediat apă de mare și este practic nepotrivită pentru utilizare ulterioară, fie că este baut sau irigat. Și nori de țânțari vicioși care se năpustesc asupra victimei peste tot și în orice moment al zilei. Este bine cunoscut faptul că țânțarii de la tropice devin agresivi dimineața și seara, temându-se de lumina directă a soarelui. Dar țânțarii Chak nu au citit lucrări despre entomologie și, prin urmare, organizează un adevărat „haos”. Pe scurt, Chaco este un „iad verde”. Se crede că iadul verde este jungla. Amazonia sau Africa Centrală, de exemplu. Dar se dovedește că iadul poate fi luminos, însorit și uscat...

Pe kilometrul 285 al autostrăzii Chaco, care duce de la Asuncion la Bolivia și marcat pe toate, chiar și pe cele mai mici hărți geografice, există o unitate Buffalo Bill. Bufet de bere, apă, carne și salate, deserturi... Când au adus nota, nu le-a crezut: 2 dolari de persoană... Ăsta nu e socialism, e aproape comunism. Ei bine, sau ultima etapă a socialismului înainte de comunism. Credeam că cea mai ieftină țară este Etiopia. Dar Paraguay este ca Europa, mai ales că oamenii sunt ai lor - germani, ruși, spanioli. Ne-am oprit la un internat rural unde misionarii predau copiii indieni, pentru ca exista un atelier de productie de mobilier din lemn pretios. Dacă Paraguay ar fi mai aproape de noi, s-ar putea aduce un set country (țesut din mahon și piele) la prețul unei noptiere de la un salon de mobilă „de marcă” din Moscova. Eu și Alexei am fost sedusi de scaune pliabile grele de algarroba, așa că fiecare dintre noi a călătorit mai târziu în Paraguay ca „străin cu un taburet” care a furat un elefant de la grădina zoologică în desenul animat „Koloboks investighează”. Ei bine, produsele din piele sunt drăguțe atât la îmbrăcăminte, cât și la preț. Puteți cumpăra diverse lucruri de cowboy, cum ar fi un bici de piele pentru o soție, pentru o soacră, pentru o altă distracție. Pe scurt, în acest sens, țara a plăcut.

Primul punct din Chaco, unde am mers, a fost Fort Buqueron în timpul războiului Chaco cu Bolivia. Mașina a ieșit de pe autostradă și am mers pe un drum de pământ prăfuit. Ne-am oprit într-un singur loc să ne uităm la tranșee - șanțuri deja puțin adânci în mijlocul desișurilor spinoase. Apoi am mers cu mașina într-un câmp deschis; în stânga era o movilă de pământ cu o structură ciudată în mijloc, iar în dreapta era clădirea muzeului, care, după cum sa dovedit mai târziu, conținea o colecție de arme și fotografii. Desigur, acesta nu este un fort în înțelegerea noastră, este mai degrabă nucleul unei vaste zone fortificate, inclusiv o serie de tranșee pe care le-am văzut. Cred că în spatele terasamentului era o baterie. Acum, pe creasta lui a fost ridicat un monument al celor căzuți în lupte. Sincer, nu am mai văzut așa ceva. Un piedestal din bușteni de lemn, iar pe el este un fel de Lemn de tablă cu un pistol firav, făcut... din tablă subțire, aproape de aluminiu. Pieptul luptătorului a fost străpuns, iar rana căscată seamănă cu Paraguay. Desigur, monumentul arată mizerabil, deși patosul tragic este destul de de înțeles. Războiul din Chaco a fost cel mai sângeros din istoria Americii de Sud. Și cel mai important, de ce? Din cauza iluziei...

Din punct de vedere istoric, regiunea Chaco a făcut parte din același district colonial - „audiență” - ca și Bolivia. După obținerea independenței de către ambele țări în începutul XIX secolul, acest teritoriu „de jure” trebuia să aparțină Boliviei, dar „de facto” a fost anexat Paraguayului. Multă vreme, Bolivia nici nu și-a amintit de acest pământ uitat de Dumnezeu. În același timp, paraguaienii l-au stăpânit încet, dar sigur, în ciuda faptului că singurul local bogăția naturală era un arbore de quebracho, din care se extragea taninul. În 1884, Bolivia pierde războiul cu Chile și pierde accesul la mare. Pentru o națiune tânără, mândră și ambițioasă, aceasta este o lovitură gravă pentru mândrie. Ce țară mai mult sau mai puțin normală poate trăi fără acces la mare? Și dacă există, atunci ce fel de viață este? Tulburare. Și apoi găsesc petrol în acea parte a Chaco, care a rămas cu Bolivia. Nu departe de Paraguay... În acest caz, cum să exportăm petrol? A pune o conductă de petrol prin teritoriul vecinilor înseamnă a da un articol vital de export în mâini greșite, sub controlul complet al vecinilor temperamentali care au un nou guvern în fiecare zi. Și în general: dacă au mai mult petrol acolo, în Paraguay?

Prima ieșire a bolivienilor a avut loc în 1928, când aceștia au încercat să-și stabilească propriul port pe râul Paraguay (deși nimeni nu le interzisese anterior să transporte mărfuri). Paraguaienii i-au doborât cu ușurință din fortul construit. Atunci au început să se întâmple lucruri ciudate: Bolivia cumpără tancuri și avioane în Europa, agenții de vânzări paraguayeni, care au mult mai puțini bani, cumpără arme ieftine și ușoare. Acolo unde bolivianul cumpără un obuzier, paraguayanul ia trei mortiere; unde un bolivian cumpără o mitralieră grea răcită cu apă, un paraguayan comandă o pereche de mitraliere ușoare. Și, în mod ciudat, tocmai această „strângere” forțată a paraguayenilor le-a adus, nu în ultimul rând, victoria.

Bolivia a avut o superioritate multiplă în tancuri, avioane, artilerie și forță de muncă. Fostul general german Hans Kundt a comandat armata. A luptat în Primul Război Mondial pe Frontul de Est, apoi a construit armata boliviană după modelul prusac. Dar, după cum sa dovedit, era un general „pe timp de pace”, incapabil să comandă o armată în timpul unui război adevărat, în special armata boliviană, unde fiecare ofițer este un sac de ambiții, un comandant de sine stătător, visând să ia în cele din urmă. locul Președintelui Republicii. Dar cel mai ofensiv dintre toate a fost Kundt, care a pierdut epoleții Generalisimului după război, pentru a-și da seama că a fost „făcut” de recentii săi adversari de cealaltă parte. Frontul de Est- generalii ruși Belyaev și Ern. Desigur, generalul „local” Jose Felis Estigarribia a comandat armata Paraguayului, dar contribuția liderilor militari ruși la victoria Paraguayului este uriașă. Cu adevărat, ei erau „generalii parapeților de sare”. Belyaev este cel care dezvoltă tactica unui război de „gherilă” activ, folosind experiența indienilor guarani și, cel mai important, hotărârea lor de a ajuta guvernul paraguayan, și proiectează, de asemenea, zone fortificate în desișurile impenetrabile Chak. Aceste „insule” s-au transformat în capcane mortale pentru bolivieni. Tancurile și artileria grea erau „oarbe” în iadul verde Chak, iar Generalisimo Kundt nu avea încredere în rezultatele recunoașterii aeriene. Avioanele de atac care atacau tranșeele din Paraguay din aer au fost ușor doborâte de rafale de mitraliere ușoare, tancurile au fost incendiate de ambuscade. Drept urmare, deja în al doilea an de război, aproape toate echipamentele militare ale paraguayenilor au fost capturate. Mitralierele cu „răcire cu apă” s-au dovedit a fi o povară inutilă din cauza absenței complete a apei în Chaco. Bolivienii s-au predat în batalioane întregi în schimbul oportunității de a „bea puțină apă”. 30.000 de secții din Kundt au fost luați prizonieri, față de 3.000 de paraguayeni capturați. Șase din optzeci de ofițeri ruși dintre emigranții albi și-au dat viața pe câmpurile de luptă din Chak...

În iunie 1935, în fața paraguayenilor s-a pus întrebarea - să treacă mai departe, la La Paz, sau să lase totul așa cum este, mai ales că rezervele umane din Paraguay nu păreau deloc inepuizabile. Bunul simț a câștigat: luptele au încetat, la Buenos Aires trei ani mai târziu s-a semnat un tratat de pace, conform căruia mai multe dealuri au fost restituite Boliviei. Și uleiul, apropo, nu a fost găsit niciodată în Chaco din Paraguay. Conducta de petrol din Bolivia până în Oceanul Atlantic a fost instalată prin Brazilia. O serie de lovituri militare mereu noi s-au învârtit în curând în ambele țări, iar Războiul Chak a rămas în memoria unui popor ca o aventură tragică, datorită căreia un alt președinte „a zburat de pe tron”, iar în altul - ca exemplu de cea mai mare rezistență și curaj a oamenilor care s-au găsit „cel mai puternic spirit...

După Fort Bukeron, unde a avut loc una dintre cele mai sângeroase bătălii ale acestui război în septembrie 1932, am mers să petrecem noaptea în Neuland, loc situat în centrul „Țării Menoniților”, un fel de „stat în cadrul unui stat”. „creată de menoniții protestanți germano-olandezi care s-au strămutat aici din Rusia și Canada în 1927. În Rusia au fost Ecaterina a II-a, care facea apel la germani - dizidenți de diferite feluri, pentru că credea pe bună dreptate că germanii sunt „sarea pământului”. Contemplând în ce au transformat ei neînsuflețitul Gran Chaco sărat, este greu de argumentat cu asta... Menoniții înșiși sunt protestanți printre protestanți, chiar mai radicali decât luteranii. Întreaga lume din jurul lor a fost declarată de ei împărăția lui Satana și, prin urmare, toate contactele cu el trebuiau reduse la minim necesar. În plus, menoniții au proclamat renunțarea completă la serviciul militar. În 1543, liderul spiritual al „menoniților” – Menno Simons – este scos în afara legii în Țările de Jos, iar pentru capul său violent i se oferă o recompensă de 100 de guldeni. Adepții săi s-au mutat în Polonia, unde au fost de fapt „legalizați” (prima casă de rugăciune a fost construită la Elblag în 1593) și Schleswig-Holstein. Mai presus de toate, pacifismul menoniților nu i-a plăcut pe Frederic al II-lea al Prusiei și pe Napoleon. După cum spunea V.I. Lenin, „este imposibil să trăiești în societate și să fii eliberat de societate”. Menoniții nu l-au citit pe Lenin și, prin urmare, încăpățânarea lor era demnă de admirație. Chiar în prima seară ne-am întâlnit cu câțiva tineri, „etnici germani” care sosiseră recent în Paraguay din Germania. Înainte de aceasta, prin dreptul de naștere, s-au mutat în Germania din Rusia. Și ce i-a determinat să se mute în acest loc inospitalier pentru a hrăni hoardele de țânțari? Se pare că în Germania, când au studiat în scoala obisnuita, au fost nevoiți să meargă în excursii cu fetele. Și băieții menoniți nu vor să fie prieteni cu fetele, nici măcar cu fetele menonite. Da, și nu sunt permise de „cartă”. Înainte de nuntă - nu, nu! Amintindu-ți de conducerea pe străzile prăfuite ale satelor Chak, amintindu-ți de căldura zilei (iarnă!) și de atacurile nesfârșite ale țânțarilor și, în același timp, amintindu-ți orașele de jucărie cufundate în flori de pe cursurile superioare ale Rinului sau ale Drumului Romantic Bavarez, pur și simplu minunați-vă de curajul și integritatea acestor băieți, care au decis în unanimitate să spună „nu prieteniei cu fetele și au plecat să exploreze Paraguay! Te gândești la Germania? De partea Germaniei! Dai producții record de lapte în Chaco!!!

Într-adevăr, menoniții au transformat acest pământ dincolo de recunoaștere prin munca lor. „În patru ani, aici va fi un oraș grădină!” Desigur, principalul merit în asta nu este religia, ci munca grea care trăiește în sângele germanilor, fie că este vorba de nemți, olandezi sau danezi. Nu numai că și-au asigurat o existență destul de tolerabilă în Chaco, dar indienilor locali li s-a oferit oportunitatea de a trăi fericiți pentru totdeauna. Le-au construit sate exemplare - rânduri de cabane pentru două familii, i-au învățat să citească și să scrie și religia lor. Deși, în general, religia indienilor prezintă interes în măsura în care „pentru credința lor” ei primesc ajutor de la menoniți, inclusiv material. Da, iar menoniții înșiși nu ascund acest lucru, dar nu se îngrijorează în mod deosebit de acest lucru, deoarece patronând indienii, ei primesc „carte blanche” de la stat pentru orice activitate economică. Asuncion îi privește deja pe menoniți: ei spun că au creat un „stat în cadrul unui stat”. Dar nu atinge, pentru că nu vrea să se încurce cu vacile și cu indienii.

În toate orașele în care ne-am aflat – în Neuland, Philadelphia, Loma Plata – sunt mici muzee dedicate primilor coloniști. Colecții emoționante de articole de uz casnic aparent simple și destul de banale (dintre care multe au fost aduse din Rusia) sunt adunate și sistematizate cu pedanteria germană. Pentru acești oameni, așezarea în Chaco este ca „explorarea Vestului Sălbatic” pentru americani. Adevărat, totul a mers fără lupte... Au învățat cum să desalinizeze apa, au început să crească vite. Acum germanii furnizează întregul Paraguay cu produse lactate; am fost duși chiar și la lactaria Trebol, de care nemții sunt foarte mândri. Aceasta, desigur, nu este o distilerie, dar este și interesant să vizitezi o fabrică adevărată măcar o dată în viață, pentru a vedea cum lucrează oamenii. Altfel, de exemplu, nu știu să fac în viață decât ceea ce este frumos să vorbesc cu limba și să produc primul impresie placuta, deși soția spune că asta este mult pentru a face bani.

Apropo, „yerba”, consumată pretutindeni și în cantități sălbatice în Paraguay, Argentina și Uruguay ca băutură tonică, mai cunoscută sub numele de „mate”, este procesată și ambalată în fabrici deținute tot de germani. Arborele de yerba în sine crește în mod natural în Paraguay și Brazilia. Dacă în Argentina și Uruguay beau mate fierbinte, atunci în Paraguay îl beau doar rece și chiar îl numesc cu un alt nume - „terere”. Dar tehnica de băut este aceeași: iarba zdrobită este turnată într-o „mamă” cu burtă sau alungită, umplută cu apă și aspirată printr-un tub „bombilla” cu un filtru la capăt. Mulți oameni mănâncă cam atât.

Ne-am întors la Asuncion cu o briză. S-a alocat o jumătate de zi pentru a cunoaște orașul, dar nu vă sfătuiesc să petreceți prea mult timp în capitala Paraguayului. În principiu, o zi va fi suficientă pentru a te bucura din plin de Asuncion. Nu este vorba că orașul este complet slăbit, dar este chiar mic, cu un mic centru istoric cu vedere la râul Paraguay. Între această fațadă și râul însuși este o fâșie de mahalale, unde este mai bine să nu te amesteci nici măcar în în timpul zilei. Am auzit părerea că în Asuncion este greu să găsești case mai înalte de două etaje. Desigur, există un element de exagerare în asta; chiar în centru există încă clădiri înalte, dar arată jalnic din cauza aspectului ponosit. Cele mai frumoase clădiri sunt Panteonul Eroilor Naționali, unde două femei indiene Guarani stând pe un preș vând suveniruri, iar o altă bătrână în pene zboară în jurul clădirii în sine, prinzând cumpărători, clădirea ultramodernă a Palatului, care se construiește pt. un motiv de către sud-coreeni și palatul dinastiei prezidențiale Lopez din secolul al XIX-lea, o parte privind râul Paraguay, iar cealaltă - pe stradă, construită cu case restaurate din „epoca colonială”, care găzduia magazine de suveniruri și un restaurant. În apropiere, în piață, se află un monument al lui Alfred Stroessner: membrele rupte și capul sunt strânse de două farfurii, ca o presă. Cu un indiciu, „ca să nu te ridici”... Dacă te întorci la Panteon, poți trece pe lângă o serie de magazine care vând suveniruri, inclusiv broderie din dantelă nyanduti și tot felul de articole din piele, ale căror prețuri sunt pur și simplu ridicol.

Ne-a interesat altceva în Asuncion. Și anume prezența Rusiei în Paraguay. Harmut ne-a prezentat-o ​​pe Lucy (Lyusya) Gramatchikoff (Gramatchikova), care, deși a uitat complet limba rusă, este angajată în istoria rușilor din Paraguay. Ne-a condus prin cimitirul rusesc, împrejmuit cu un zid cu creneluri care amintesc de Kremlin. Adevărat, mormântul generalului Belyaev nu este aici, el este îngropat în Chaco, unde și-a câștigat faima. Chiar și în Asuncion există un mic monument al rușilor care au contribuit la istoria acestei țări. Se află la o mică intersecție din piață Federația Rusă(Federacion Rusa). Însuși Alfred Stroessner, al cărui ideal era Adolf Hitler, a avut un mare respect față de paraguaienii ruși, deși le-a interzis să călătorească în URSS și nici de acolo nu a lăsat pe nimeni să intre. Dictatorul a fost sever... Și a cui școală? Școala noastră! Nu numai în timpul războiului cu Bolivia, i-am învățat pe papagalii din Chaco să înjure, dar și să urască comunismul în negru.

Împreună cu rămășițele ofițerilor ruși în 1921, generalul Wrangel Ivan Timofeevich Belyaev a navigat de la Sevastopol pe un vapor. Curând, împreună cu soția sa, s-a stabilit în Argentina, iar din 1924 - în Paraguay. Nu sunt dornic să povestesc nici măcar cu propriile mele cuvinte ceea ce a fost scris cu vrednicie înaintea mea și, prin urmare, mă voi întoarce la o nuvelă despre generalul Belyaev a biografului său Boris Martynov:

„Ivan Timofeevici Belyaev s-a născut în 1875 la Sankt Petersburg în familia unui militar ereditar, comandantul Brigăzii 1 de artilerie a gărzii de viață. O hartă veche a capitalei paraguayene Asuncion, găsită în copilăria timpurie în podul moșiei străbunicului său, a devenit un vestitor al sorții pentru Belyaev. Băiatul a citit romanele lui Mine Reed și Fenimore Cooper.
După ce a intrat în corpul de cadeți, Belyaev a continuat să viseze la indieni și la îndepărtatul Paraguay. Și mai târziu, la Școala de Artilerie Mikhailovsky, când arcuri și săgeți indiene au fost văzute între paginile manualului și deja ca ofițer de gardă, când desfătarea în companii zgomotoase a fost lăsată de dragul cărților serioase și a cursurilor de antropologie cu o rudă celebră. , academicianul S.F. Oldenburg, Belyaev a rămas fidel pasiunii sale din copilărie.
Belyaev a întâlnit revoluția din 1917 cu gradul de general-maior. După lovitura de stat bolșevică, a ajuns în rândurile Armatei de Voluntari a lui Denikin. Apoi - Novorossiysk, emigrarea... Soarta l-a aruncat la Constantinopol, apoi la Paris. Dar Belyaev a fost atras de America de Sud. A existat o idee – de a crea acolo o „Vatră Rusă” – un centru al unei noi „emigrari culturale”, unde „tot ce era sacru pe care Rusia a creat putea fi păstrat, ca în Arc, până la vremuri mai bune”. Principiile principale în amenajarea noilor colonii urmau să fie apolitice și educaționale în spiritul valorilor tradiționale ale culturii ruse, mizând pe viitoarea renaștere a Rusiei.
Se părea că Argentina ar fi trebuit să fie ideală pentru punerea în aplicare a planurilor lui Belyaev. Dar, ajungând la Buenos Aires în 1923, Belyaev nu a primit sprijin, în primul rând dintre „ai săi”. Liderii coloniei ruse din Argentina au văzut planurile generalului neliniștit ca pe o amenințare la adresa existenței lor confortabile. Apoi privirea lui Belyaev s-a întors spre Paraguay, unde colonia rusă nu avusese încă timp să prindă rădăcini.
Belyaev a sosit în Paraguay în martie 1924. A reușit să intre imediat scoala Militara Asuncion ca profesor de fortificație și franceză. Planurile amintite ale generalului nu erau însă destinate să devină realitate. Deja în octombrie 1924, la instrucțiunile Ministerului Apărării din Paraguay, Belyaev a fost trimis în regiunea Chaco Boreal, interfluviul Paraguay și Pilekanoyo. A fost necesar să se exploreze temeinic această zonă puțin studiată, să cartografieze principalele repere geografice și să se stabilească „de facto” granița dintre Paraguay și Bolivia, ceea ce ar ajuta, dacă nu să prevină, atunci măcar să întârzie războiul.
Explorarea teritoriului Chaco în 1925-1932. a devenit o contribuție importantă a lui Belyaev și a puținilor săi însoțitori ruși la știința geografică și etnografică mondială. După ce a făcut 13 expediții, Belyaev a lăsat o moștenire științifică extinsă dedicată geografiei, etnografiei, climatologiei și biologiei acestei regiuni. A studiat viața, cultura, limbile și religiile indienilor locali, a compilat primele dicționare: spaniolă-mocha și spaniolă-chamacoco. Cercetările lui Belyaev au ajutat în cele din urmă la înțelegerea structurii tribale și etno-lingvistice complexe a populației indiene Chaco. Notele despre indienii Chaco sunt de o valoare deosebită, fie și numai pentru că autorul lor nu a fost un observator din exterior, ci a înțeles viața „piei roșii” din interior. Eforturile lui Belyaev, care au contribuit la întărirea pozițiilor diplomatice și militare ale Paraguayului, nu au trecut neobservate de guvern - i s-a acordat gradul de general.
În războiul împotriva Boliviei (1932-1935) pentru regiunea Chaksky, Belyaev a participat personal la multe bătălii, a planificat cu succes operațiuni militare, fiind șeful Statului Major al Forțelor Armate din Paraguay. Războiul, care a dat o lovitură gravă economiei Paraguayului, nu i-a permis lui Belyaev să-și realizeze planurile legate de emigrația rusă, iar în 1937 el, care deja părăsise serviciul militar până atunci, a devenit șeful luptei pentru drepturile indienilor paraguayeni. Dar Patronatul Național pentru Afaceri Indiene, condus de Belyaev, nu a primit nici bani, nici pământ pentru organizarea coloniilor, iar directorul însuși a fost în scurt timp demis din postul său.
Dar Belyaev nu s-a calmat. În aprilie 1938, la Teatrul Național din Asuncion, a avut loc premiera primului spectacol de teatru indian din istoria Americii despre participarea indienilor la „Războiul Chuck” cu sala plină. După ceva timp, o trupă de 40 de oameni condusă de Belyaev a plecat în turneu la Buenos Aires, unde au avut un succes răsunător.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Belyaev, ca un adevărat rus, a sprijinit URSS în lupta împotriva fascismului. Vorbind împotriva acelor emigranți care au văzut în Germania „salvatorul Rusiei de bolșevism”, bătrânul general în memoriile sale îi numea „idioți și înșelători”.

În octombrie 1943, Belyaev a primit în cele din urmă „aprobarea” pentru crearea primei colonii indiene, care a fost numită după Bartolomeo las Casas. În anul următor, Belyaev a fost repus în funcția de director al Patronatului Național al Afacerilor Indiene, cu atribuirea tuturor meritelor din trecut și titlul de Administrator General al Coloniilor Indiene.
Până în ultima zi a vieții sale (22 iunie 1957), Belyaev a luptat pentru drepturile indienilor: a vorbit autorităților despre situația lor, despre violența și crimele albilor, a cerut permisiunea pentru libertatea vânătorii și nomadism etc. . Ivan Belyaev a fost înmormântat cu onoruri militare în calitate de general, cetățean de onoare al Paraguayului, administrator de onoare al coloniilor indiene.
Ivan Timofeevich Belyaev a lăsat în Paraguay mii de oameni recunoscători față de el - paraguaieni și ruși, albi și indieni, au părăsit Asociația și muzeul, cele mai valoroase lucrări științifice și, cel mai important, au semănat semințele culturii umaniste rusești în îndepărtata Americă de Sud. teren.

Rămâne de adăugat că diaspora rusă numără aproximativ o mie și jumătate de oameni, deși majoritatea au uitat deja limba rusă. A început să prindă contur când Belyaev a chemat să vină în Paraguay. Printre primii care au sosit s-au numărat generalul Ern, inginerii Boris Makovsky, Georgy Shmagailov, Alexander Pyatnitsky, Evgeny Avramenko, Vadim Saharov, medicul militar Evgeny Timchenko, tunerii Igor și Lev Oranzherev. În 1925, la invitația specială a guvernului paraguayan, a sosit la Asuncion Serghei Bobrovsky, fost profesor la Academia de Inginerie din Sankt Petersburg, care a condus imediat un grup de „tehieni” ruși care au fondat „Uniunea Tehnicienilor Ruși din Paraguay”. ." Această uniune, la rândul său, i-a determinat pe inginerii Alexei Kashirsky, Alexander Bogomolets, Boris Vorobyov, Vladimir Bashmakov și alții să se mute în Paraguay, care ulterior a format Departamentul Național Lucrări publice. Ei au fost cei care au proiectat rețeaua modernă de autostrăzi din Paraguay. Facultatea de Fizică și Matematică a Universității din Asuncion a fost creată cu participarea directă a rușilor. Serghei Bobrovsky a devenit primul decan al noii facultăți; printre profesori s-au numărat Georgy Shmagailov, Serey Sispanov, Serghei Konradi, Nikolai Krivoshein și Nikolai Sharsky. În 1928 a fost sfințită Biserica Ortodoxă Rusă, sub care era o școală parohială sub conducerea Annei Kuskova. A existat un „Comitet al Femeilor Ruse”, o Societate de Ajutor Reciproc, o bibliotecă rusă. Prințesa Nadine Tumanova a fondat Școala de Cant Liric, de unde au ieșit primii cântăreți și cântăreți profesioniști paraguayeni. Agrippina Voitenko a deschis Școala de Dans Clasic... În timpul Războiului Chak, șase ofițeri ruși au căzut pe câmpurile de luptă, ale căror nume sunt imortalizate pe o placă memorială din Panteon: Vasily Serebryakov, Boris Kasyanov, Vasily Malyutin, Serghei Salazkin, Viktor Kornilovici , Nikolai Goldshmidt. Mulți au venit la război din Franța și Luxemburg, iar cincisprezece ani mai târziu au început să sosească rușii în Paraguay, duși în Germania în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și nedorind să ajungă în lagărele lui Stalin. În 1948 din China (din fosta zonă CER) a sosit un nou lot de coloniști. Astfel, formarea „poporului mic” rus în Paraguay a fost finalizată.

Și se pune întrebarea : de ce rușii, dacă pot fi „sarea pământului”, atunci numai că nu a lor?

Din Asuncion ne-am îndreptat spre estul Paraguayului și am simțit imediat că aceasta este literalmente o altă țară. Dealuri verzi, case elegante sub acoperișuri de țiglă, văruite, ca undeva în sudul Spaniei. Această parte a țării, spre deosebire de Chaco, este dens populată: înainte de a avea timp să părăsești un oraș, intri aproape imediat în alt oraș sau sat. Clima este diferită: uscăciunea râului Chaco dispare odată cu traversarea râului Paraguay, la fel și căldura. Sentimentul este că conduci printr-o țară destul de prosperă din America de Sud, și nu prin cea mai înapoiată din punct de vedere economic. Și totuși, oricât de ciudat ar părea, a fost cândva exact opusul...

ISTORIA PARAGUAYULUI plin de tragedie. Nu la fel de exagerat și prefăcut cum sunt pline telenovele din America Latină, dar reale. La început, totul a început banal, ca și vecinii: în est trăiau indienii Guarani, care erau angajați în agricultură și chiar familiarizați cu elementele de bază ale metalurgiei, în vest, în Chaco, trăiau indienii Guaicurus, care erau logodiți. numai la vânătoare şi culegere. Și apoi au venit spaniolii. În 1524, Alejo Garcia și în 1527, Sebastian Caboto, împreună cu ghizii guarani, au explorat aceste meleaguri (Caboto a urcat în sus pe râul Paraguay). Dar numai expediția lui Pedro de Mendoza, care a sosit cu detașare specială din Buenos Aires, a lăsat o garnizoană permanentă pe râu, care a pus bazele orașului Asuncion (1536). Trebuie spus că între spanioli și indieni s-au stabilit imediat relații calde, de prietenie. În exterior, indienii guarani, în special jumătatea lor feminină, sunt destul de drăguți, cu trăsături moi care nu au trăsături mongoloide atât de pronunțate ca cele ale indienilor andini. Guaranii aprovizionau în mod continuu garnizoanele cu femei, atât de mult încât în ​​curând mestizoșii au devenit aproape grupul predominant în populația Paraguayului. Spaniolii au început să vorbească guarani, împrăștiind limba patriei iberice cu vocabular indian. În 1617, Paraguay (înainte de cea numită „Guaira”), a primit o largă autonomie în cadrul Viceregatului Peru și a devenit în curând centrul principal al dezvoltării spaniole a regiunilor Laplata, destul de competitiv în raport cu Buenos Aires. Rolul decisiv în istoria acestei perioade l-au jucat „părinții iezuiți”, care practic au condus țara nedivizat. Ei și-au creat propriul model un stat teocratic, cu propriul sistem de guvernare, o armată puternică. De fapt, acest stat avea un caracter „socialist”, să zicem, „distributiv”. Au fost create așa-numitele „reduceri”, unde populația indiană a fost condusă. În aceste ferme colective medievale, indienii trăiau, s-au rugat, au lucrat, desigur, sub îndrumarea strictă a iezuiților. La început, Madrid ia încurajat pe iezuiți în toate felurile posibile, dar apoi și-a dat seama că „starea” iezuiților ar putea deveni incontrolabilă în orice moment. În 1767, s-a decis desființarea reducerilor și expulzarea iezuiților din Paraguay. Proprietățile lor de pământ au fost confiscate și transferate proprietarilor de pământ. Dar acum, în 1811, Madridului însuși i s-a arătat o fig. În 1814, a venit la putere „conducătorul pe viață” Jose Gaspar Rodriguez de Francia, care, în ciuda tentativelor de asasinat, a trăit până la moartea naturală în 1840. Cu toate acestea, treizeci de ani mai târziu, rămășițele sale au fost dezgropate și aruncate în râu .. Francia avea ceva de urât. Apologe al unui stat puternic, a luat tot pământul de la biserică, jumătate din pământ de la proprietari, a creat „ferme de stat”, a monopolizat aproape toate sectoarele producției deja slabe. Nemulțumit și recalcitrant distrus fără milă. A interzis cuiva să se apropie de el mai aproape de șase trepte, să iasă în stradă dacă trăsura lui mergea de-a lungul ei, nu a dormit două nopți la rând în același loc. În general, această Francia era paranoică. Adevărat, succesorii săi - Carlos Antonio Lopez și fiul său Francisco Solano Lopez - au făcut multe pentru țară. În 1842, a fost proclamată abolirea sclaviei, iar în 1848 indienii au primit drepturi egale cu creolii. Paraguay a fost singura țară din America de Sud care a pus în practică acele idealuri care au fost proclamate cu voce tare pe steagul armate revoluţionare sau pe panglicile stemelor magnifice ale statelor proaspăt bătute, dar de fapt au fost de mult uitate în ele. S-au construit căi ferate, a apărut telegraful; Paraguay avea cea mai bună armată de pe continent. Dar, din păcate, nici măcar această armată nu a putut rezista atacului a trei state deodată - Brazilia, Argentina și Uruguay, care au atacat Paraguay în speranța de a tăia mai mult pământ. Războiul din 1865-70 este cel mai rușinos din istoria acestor trei state și cel mai tragic din istoria Paraguayului. Țara a pierdut 80% (!) din populație și o parte semnificativă din teritoriul său la est de Parana. Acum, cu siguranță, Paraguay a fost aruncat înapoi cu 100 de ani în urmă, unde a rămas până la sosirea primilor coloniști germani și ruși. Istoria ulterioară este cunoscută. După domnia romanului hitlerist Alfred Stroessner, care a durat din 1954 până în 1989, țara iese treptat din mlaștina în care a fost de prea mult timp...

Într-o excursie în Estul Paraguayului, am văzut câteva dintre obiectivele istorice și arhitecturale în care Paraguay este atât de sărac: biserica franciscană din secolul al XVIII-lea din Jaguaron, construită de indieni și renumită pentru minunatele sculpturi și picturi pe tavan, bazilica din Itagua, monumentul iezuiților din San Ignacio, dar cel mai important - ruinele grandioase ale „reducerii” iezuiților din Trinidad. De fapt, acesta este cel mai important monument istoricîn Paraguay. Se afla la cativa kilometri de Encarnacion, capitala contrabandistilor paraguayeni. Un pod este aruncat peste Parana până în Argentina, de-a lungul căruia un tren de marfă se năpustește înainte și înapoi, condus de o locomotivă cu abur antediluviană. Am alergat după această locomotivă!... Totuși: aici diverși englezi degerați plătesc așa bani ca să vină aici și să se uite la locomotive paraguayene funcționale și nici atunci nu reușesc întotdeauna să le „prindă”, dar iată-l în fața lui. ne plimbăm înainte și înapoi și nu cerem bani. Apropo, gara din Asuncion este închisă. Anterior, „trenul istoric” pe tracțiune cu lemne transporta turiști, dar în urmă cu câțiva ani s-a revărsat, șapte oameni au murit și s-a decis să se oprească plimbările cu locomotiva cu abur, să se pună locomotiva cu abur Asuncion pe o glumă veșnică și să se demonteze șine. În același timp, tramvaiele l-au luat. Gata cu tramvaiele în Asuncion...

În Encarnacion am petrecut noaptea la Hotel Tyrol. Un complex imens, cinci piscine, camere cu mobilier „sub antichitatea alpină”. Oaspeți - trei persoane, fără a ne include. Din câte am înțeles, oamenii vor urlă aici vara. Microclimatul de aici este mult mai umed și rece, cam fertil. Proprietarul hotelului este o întruchipare vie a ceea ce poate duce o interdicție a prieteniei cu fetele: Hartmut din barul hotelului a făcut o fotografie de pe perete, care a arătat doi oameni pescuind, ținând în mâini un pește uriaș. — Și aceasta este soția lui, spuse Hartmut, arătând spre însoțitorul gazdei noastre. Dar tovarășul avea așa o mustață... Bineînțeles, am tăcut, fără să arătăm surpriză și nici măcar sarcastic, așa cum este obiceiul nostru. Un fel de creatură încă se plimba prin hotel, la prima vedere semănând cu o femeie, dar cu maniere, mers, voce încă ca de bărbat... Pe scurt, un hotel ciudat. Nu e de mirare că nu există oaspeți. Cui îi place să locuiască într-un hotel infestat de hermafrodiți?

Ni s-a arătat barajul Itaipu, care furnizează energie electrică întregului Paraguay și a unei treimi bune din Brazilia și chiar ne-a dus prin „sfânta sfintelor”, arătând săli de control și construcția de noi turbine. Un loc bun. Filmați filme de acțiune fantastice, cum ar fi Terminator. Adevărat, ei nu s-au deranjat să deschidă apa către parohia noastră, așa că a fost posibil să mergeți cu skateboardul de-a lungul canalului de scurgere. Cei iubitori pot veni cu ușurință aici și călăresc (glumesc). Lucrul amuzant este că imediat ce am ajuns noi s-a oprit brusc curentul. Am observat de mult că, de îndată ce apar undeva, nenorocirea cade imediat asupra acestui loc. Îmi amintesc că am venit la redacția unei reviste, m-am așezat la calculator și apoi a venit redactorul în fugă: „Băieți! Ascunde echipamentele de birou! Rezultă că executorul judecătoresc a venit să descrie proprietatea. De îndată ce revista urma să-mi publice articolul, a fost închisă. Doar o altă revistă nou batată a decis să publice acest articol - a fost închis chiar înainte de a fi deschis. Și aceeași prostie a venit la Itaipu. Itaipu este obiectul celei mai mari mândrii naționale a paraguayenilor și iată-l pe tine: când este afișat filmulețul demonstrativ, se întrerupe curentul! Desigur, și-au cerut scuze nebunești, spunând că acest lucru nu se întâmplă în fiecare zi, dar știu perfect care este adevăratul motiv...

De la Itaipu la Iguazu - la o aruncătură de băţ. Dar Cascada Iguazu este deja Brazilia, sau Argentina în cel mai rău caz. De ce în cel mai rău caz? Pentru că argentinienii au controale mai stricte la frontieră. Aici, Hartmut ne-a avertizat că, teoretic, era nevoie de viză în Brazilia, în timp ce trebuia să se ceară viză dublă paraguayană, dar în practică, la punctele de trecere a frontierei, totul ține de bec. Din orașul paraguayan Ciudad del Este până la Foz do Iguacu brazilian, trebuie să treci prin podul de graniță peste Parana. De câțiva kilometri, schimbătorii vioi încep deja să alerge până la mașină, oferindu-se să schimbe guarani paraguayan (1 USD = 6200 guarani, în timp ce nu te sfătuiesc să iei cu tine bancnote de peste cincizeci de dolari în Paraguay, altfel nici măcar băncile nu vor putea găsi numerar, iar capitularea este „verde” de la o sută de dolari – și cu atât mai mult) la Reali brazilian (1USD = 2,90 Real). Ciudad del Este este un oraș „nimic”, iar când se apropie granița, este mai bine să nu cobori deloc din mașină. Personalități întunecate se grăbesc prin jur, murdărie, case fără formă și funingine; într-un cuvânt, inconfortabil. Motocicliștii se grăbesc între mașini - „taxi motociclete”, mai ales pentru trecerea graniței. Plătește un dolar și mergi în Brazilia. Călătorești prin țară o lună și jumătate, apoi te întorci pe același drum. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că există mai mult trafic din partea braziliană și, prin urmare, puteți sta mai mult într-un ambuteiaj. Polițiștii de frontieră de pe ambele părți nu au fizic suficient timp sau energie pentru a inspecta și a verifica pe toți „turiștii”, așa că sunt „încetiniți” doar pietonii, care trebuie să se înghesuie la cabinele de control al vizelor. Cei din mașini sunt verificați unul la un milion.

În Foz do Iguaçu, ne-am instalat la Hotelul Carima și am petrecut seara la spectacolul Rafain. Un astfel de amestec din toate țările: aici este tango, aici este samba, aici sunt indieni din Anzi, chiar și „mexicani”. Conceptul spectacolului este „Trăiască America Latină!”. Lipseau doar imnurile naționale. În general, deși nu o discotecă "Ajutor", dar nu este rău.

Totuși, toate aceste spectacole pentru turiști nu sunt nimic în comparație cu extravaganța pe care o amenajează natura. Cascada Iguazu este ca nimeni altul. Oameni ca el au ajuns unul câte unul pe fiecare continent. Se pare că Dumnezeu a împărțit cele mai frumoase cascade de la bun început: a dat Victoria în Africa, Niagara în America de Nord, Iguazu în America de Sud. Și este corect că am venit aici nu la început, ci chiar la sfârșitul călătoriei noastre în America de Sud. Prin urmare, va rămâne în memorie ca un stol de păsări care se învârt peste un nor de pulverizare și abur în fața unui pârâu zgomotos, și un halou uniform de curcubeu atârnând deasupra unei cascade de la o margine la alta...

NIKOLAY BALANDINSKY

iulie 2003