(spanisch: Guerra do Paraguai) - ein militärischer Konflikt zwischen Paraguay und dem Dreierbündnis von Argentinien, Brasilien und Uruguay, der von Dezember 1864 bis März 1870 dauerte.

Es wurde zerbrochen, über lange Jahrzehnte ohne die Möglichkeit einer normalen Entwicklung gelassen, und so ist es nicht verwunderlich, dass dieser Staat heute einer der ärmsten und wirtschaftlich rückständigsten auf dem Kontinent ist.

Krieg des Dreibundes(spanisch: Guerra de la Triple Alianza), so heißt es in Argentinien und Uruguay (in Paraguay heißt es nur Großer Krieg), ging als die tödlichste und blutigste internationale Konfrontation in die Geschichte Südamerikas ein, bei der das kleine, aber kurzsichtig fanatische Paraguay buchstäblich zerstört wurde. Die nahezu autarke paraguayische Wirtschaft wurde vollständig zerstört. Ein bedeutender Teil der Staatsgebiete ging unwiederbringlich verloren. Eine ganze Nation wurde praktisch ausgebrannt, denn 69 % der Paraguayer starben an den Folgen des Krieges!

Ursachen des Krieges

Der Paraguayische Krieg war das Ergebnis langjähriger territorialer Streitigkeiten zwischen Nachbarländern. Diese Widersprüche eskalierten während des Bürgerkriegs, der von den „Farbigen“ (der „Colorado“-Partei) angeführt wurde Venancio Flores(spanisch Venâncio Flores) in einem Versuch, die Regierung der "Weißen" ("Blanco"), angeführt vom Parteivorsitzenden, dem Präsidenten, zu stürzen Anastasio Aguirre(Spanisch: Atanasio Aguirre).

Für den Kaiser von Brasilien Pedro II(Port. Dom Pedro II) und der Präsident von Argentinien Bartolome Mitre(spanisch: Bartolomé Mitre) Anastasio Aguirre war ein anstößiges Staatsoberhaupt, weshalb beide Venancio Flores breite Unterstützung gaben.

Der Präsident von Paraguay (spanisch Francisco Solano López), ein ehemaliger Verbündeter Uruguays, zeigte seine Unterstützung für die Regierung Aguirre und schrieb einen Brief an den brasilianischen Kaiser, in dem er sagte, dass jede Besetzung uruguayischer Länder durch Brasilien als Angriff gewertet würde auf Paraguay.

Doch nach einer Reihe von Forderungen der brasilianischen Regierung, denen Aguirre nicht nachkommen wollte, fiel am 12. Oktober 1864 eine beeindruckende Armee des brasilianischen Imperiums in das Gebiet von Uruguay ein und unterstützte (bisher nur moralisch) die verbündeten, half den "Farbigen", Aguirre zu stürzen.

Als Reaktion auf die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Uruguays hielt Francisco Solano López am 11. November 1864 sein Wort und befahl einen Angriff, der seiner Meinung nach entgegen aller Konventionen das Ungleichgewicht in der Region störte. López wollte die unbestrittene Dominanz Brasiliens und Argentiniens in der Region beenden. Mit großem Ehrgeiz erwog er ernsthaft, Paraguay zu einer „dritten Kraft“ in der anhaltenden politischen Rivalität zwischen diesen Ländern zu machen. Es passte nicht zu ihm, dass nur sie wichtige regionale Probleme lösten, indem sie allen anderen ihre Regeln mit Gewalt diktierten.

Darüber hinaus hatte Solano López nichts dagegen, sein Land in eine Regionalmacht zu verwandeln und den lang ersehnten Zugang zum Meer durch den Hafen von Montevideo zu erhalten, der durch ein Bündnis mit den "weißen" und argentinischen Föderalisten (Provinzen, Entre Rios und Missionen).

Venancio Flores, Francisco Solano López, Bartolomé Mitre und Pedro II

Paraguayischer Krieg: Beginn

Der erste "Stich" der Paraguayer erfolgte gleich am nächsten Tag, am 12. November, auf einem paraguayischen Kriegsschiff Takuari(Spanisch: Tacuari) eroberte ein brasilianisches Schiff Marquis von Olinda(spanisch: Marquês de Olinda) in Richtung des brasilianischen Staates Mato Grosso do Sul(Port. Mato Grosso do Sul). An Bord des Schiffes waren militärische Ausrüstung, Gold, sowie viele Brasilianer, darunter mehrere hochrangige militärische und politische Persönlichkeiten. Die gesamte Besatzung und die Passagiere wurden gefangen genommen und ins Gefängnis gebracht.

Bereits im Dezember eroberte die paraguayische Armee die brasilianische Stadt Dourados(port. Dourados) im Süden von Mato Grosso do Sul. 13. Dezember 1864 erklärte Brasilien offiziell den Krieg.

Um interne Konflikte zu vermeiden (die Mehrheit der Argentinier unterstützte den verfassungsmäßigen Präsidenten Aguirre, sie waren gegen die Einmischung Argentiniens in die Angelegenheiten Uruguays und noch mehr gegen den Krieg mit dem brüderlichen Paraguay), erklärte die Regierung von Bartolome Mitre sofort ihre neutral und nahm eine abwartende Haltung ein, die jedoch nicht lange anhielt . Tatsache ist, dass die Paraguayer, um den „Blancos“ physisch zu helfen, zunächst das Gebiet der argentinischen Provinz Corrientes durchqueren mussten, um nach Uruguay zu gelangen: Im März 1865 wandte sich Paraguay offiziell an die argentinische Regierung mit a Bitte um Bereitstellung eines „grünen Korridors“ für die paraguayischen Truppen, bestehend aus 25.000 Soldaten, lehnte Bartolome Mitre jedoch ab.

Nach der Weigerung, am 18. März 1865, gab Francisco Solano Lopez seine Armee sofort unter das Kommando des Generals Wenzel Roblesa(spanisch: Venceslau Robles) einen Befehl, durch Corrientes zu gehen, was de facto eine Kriegserklärung an Argentinien bedeutete.

1865-1870

Im Mai 1865 griff die paraguayische Armee den brasilianischen Staat an Rio Grande do Sul, und unmittelbar danach unterzeichneten Argentinien und Brasilien ein Militärabkommen, dem sich später die neue Regierung von Uruguay unter der Führung von Flores anschloss. So entstand ein Militärbündnis, das als „Triple Alliance“ in die Geschichte einging. Der Zweck dieses Bündnisses war der Schutz ihrer Staatsgrenzen und natürlich die vollständige und bedingungslose Kapitulation des Feindes.

So stand das unglückliche Paraguay allein einer mächtigen Koalition gegenüber, deren Geldgeber übrigens Großbritannien selbst war, das seine eigenen Interessen in der Region hatte.

In Übereinstimmung mit dem Vertrag wurde Bartolome Mitre zum Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte ernannt, der später darauf bestand, dass dieser Bruderkrieg nicht auf Geheiß der Mitglieder des Dreibunds begann und sich nicht gegen das paraguayische Volk, sondern ausschließlich gegen das paraguayische Volk richtete Regierung des "Diktators" Lopez. Offensichtlich war diese Aussage jedoch nur eine käufliche List, denn der Unionsvertrag sah die Aufteilung des größten Teils des Territoriums Paraguays vor.

Zu Beginn des Krieges waren die Streitkräfte des Dreibundes viel kleiner als die Armee von Paraguay, die 60.000 Soldaten, mehr als 400 Artilleriegeschütze und eine Flotte von 23 Schiffen und 5 Kriegsschiffen hatte. Ihnen standen etwa 8.000 Soldaten der argentinischen Armee, 12.000 brasilianische Soldaten und etwa 3.000 uruguayische Wachen gegenüber.

Trotzdem hatte Brasilien eine mächtige Marine, bestehend aus 42 Schiffen mit 239 Kanonen und einer Besatzung von 4.000 gut ausgebildeten Seeleuten. Es war das brasilianische Geschwader, bestehend aus 11 Schiffen, das im ersten Kriegsjahr der paraguayischen Flotte eine schwere Niederlage beibrachte Schlacht von Riachuelo(spanisch Batalha do Riachuelo), die am 11. Juni 1865 stattfand. Die Kontrolle über die Flüsse entschied praktisch den Verlauf des Krieges, da es im Becken fast keine Straßen gab und die Kommunikation hauptsächlich entlang der Flüsse erfolgte. Deshalb nachher Seestreitkräfte Die Paraguayer wurden besiegt, die Möglichkeit eines weiteren Vordringens der Paraguayer auf argentinisches Gebiet wurde tatsächlich verhindert. Von diesem Moment an bis zur vollständigen Kapitulation war Paraguay gezwungen, einen ausschließlichen Verteidigungskrieg zu führen.

Im Herbst dieses Jahres wurden paraguayische Truppen aus den Bundesstaaten Rio Grande do Sul und Mato Grosso do Sul sowie aus den Provinzen Entre Rios, Misiones und Corrientes vertrieben. Ende 1865 startete der Dreibund, dessen Armee bereits mehr als 50.000 Soldaten zählte, einen Angriff auf Paraguay.

Am 20. Mai 1866 fielen die alliierten Truppen in Paraguay ein und errichteten ihr Lager in den Sümpfen von Tuyuti. Nach 4 Tagen wurden sie von den Paraguayern angegriffen. Dieser Kampf ist bekannt als Schlacht von Tuyuti(spanisch Batalha de Tuiuti), wurde der größte in der Geschichte Südamerikas. Die Schlacht wurde von der alliierten Armee gewonnen, aber der Sieg war "pyrrhusartig" - etwa 17.000 Menschen wurden von den Alliierten getötet.

Francisco Solano López platzierte seine wichtigsten Verteidigungsanlagen in der Nähe des Zusammenflusses der Flüsse Paraguay und Paraná. Festungsverteidigung Itapir(Spanisch: Fortaleza de Itapiru), Paso de la Patria(Spanisch: Passo da Patria) und Estero Bellaco(spanisch Estero Bellaco) dauerte ganze 2 Jahre, von April 1866 bis Juli 1868.

Nach dem Fall der Befestigungen war die Kapitulation Paraguays nur noch eine Frage der Zeit. Im Dezember 1868, nach vielen weiteren verlorenen Schlachten, wurde Lopez aufgefordert, sich zu ergeben, aber er lehnte dieses Angebot ab.

Am 1. Januar 1869 wurde die Hauptstadt Asuncion von den Alliierten besetzt. Hier wurde eine provisorische Regierung eingesetzt, angeführt von einer "Marionette" der Koalition Cirilo Antonio Rivarola(Spanisch: Cirilo Antonio Rivarola). Lopez selbst floh in die Berge im Norden des Landes und führte ein ganzes Jahr lang einen aktiven Guerillakrieg, an dem nicht nur Männer teilnahmen, sondern auch Frauen und sogar Kinder, die in die Armee eingezogen wurden - insgesamt etwa 5.000 Menschen. fast alle starben.

1. März 1870 in einem der Berglager der paraguayischen Partisanen Cerro Cora(Spanisch: Cerro Cora) wurde Francisco Solano López von einem Speer verwundet und, nachdem er sich geweigert hatte, sich zu ergeben, getötet. Seine letzte Worte vor dem Tod war der Satz " Muero por mi patria"("Ich sterbe für meine Nation"). Einer anderen Version zufolge sagte er: „ Muero con mi patria"("Ich sterbe mit meiner Nation"). Zusammen mit ihm verbrannten die Brasilianer in der Euphorie des Sieges eine große Anzahl lebendig Zivilisten Darunter waren Frauen, Kinder und Behinderte.

Der Tod von Lopez markierte das logische Ende des Paraguayischen Krieges.

Auswirkungen

Brasilien: Von den etwa 160.000 Brasilianern (1,5 % der Gesamtbevölkerung), die in diesem Krieg kämpften, starben mindestens 50.000 im Kampf oder starben an einer Cholera-Epidemie. Mehrere tausend weitere Menschen wurden vermisst.

Das brasilianische Reich erweiterte sein bereits ziemlich großes Territorium, bezahlte aber zu teuer für den Sieg. Schließlich wurde der Paraguay-Krieg tatsächlich durch britische Kredite finanziert, die Brasilien erst Mitte des 20. Jahrhunderts zurückzahlen konnte. Während dieser ganzen Zeit befand sich das Land in einer schweren Finanzkrise.

Argentinien: Verluste im Krieg - 30.000 Menschen, von denen 18.000 Soldaten und 12.000 Zivilisten an den Folgen von Krankheiten und unhygienischen Bedingungen starben.

Darüber hinaus provozierte dieser Krieg viele Volksaufstände und Proteste der Opposition gegen die übereifrige Mitre-Regierung.

Auch Argentinien erweiterte sein Territorium auf Kosten des Feindes und annektierte einen Teil der modernen Provinzen Farmosa(Ebenenregion) und Corrientes und Misiones, außerdem zerstreute das Land Paraguays langfristige Ansprüche auf das Territorium Argentinisches Mesopotamien(spanisch la región mesopotámica) - eine Region zwischen den Flüssen und Paraná.

Uruguay: Verluste im Krieg - mehr als 3 Tausend Menschen. Auf Kosten dieser Menschenleben nahm Uruguay Beziehungen zu zwei älteren „Schwestern“ auf, die sich nicht mehr in die Innenpolitik des „jüngeren Bruders“ einmischten.

Die Coloureds erlangten die Macht im Land und regierten fast 80 Jahre lang.

Paraguay: Das Ergebnis dieses schrecklichen Krieges ist offensichtlich - Paraguay wurde besiegt. Etwa 90 % der Männer wurden getötet oder starben an Krankheiten, Hunger oder körperlicher Erschöpfung. Im Land entstand ein ernstes Problem: ein starkes Ungleichgewicht zwischen der Anzahl von Männern und Frauen. Auf 220.000 Frauen kamen nicht mehr als 30.000 Männer. Um eine demografische Katastrophe zu vermeiden, war die provisorische Regierung gezwungen, die Polygamie zu legalisieren.

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URUGUAY, PARAGUAY - WEN SIE WÄHLEN MÖCHTEN!

„Mode“ für Südamerika kam zu uns mit der Literatur von Marquez, Borges, Amadou und Carpentier und mehr weiten Sinne- mit endlosen Fernsehserien, die der russischen Öffentlichkeit zeigten, dass "es auch dort Leben gibt". Zuvor war „wirkliches“ Leben nur in Rio de Janeiro vorstellbar, wohin der Verteidiger des Laufens in weißen Hosen nie kam, und sogar in Buenos Aires, dessen Bewohner ausnahmslos von morgens bis abends Tango tanzten. Es gab auch den mysteriösen Amazonas, in dem Schwärme räuberischer Piranhas unvorsichtige Badegäste bis auf die Knochen abnagten. Und in diesen Gegenden gab es viele wilde Affen und Don Pedro. Vielleicht alles.

Jetzt ist sie freundlicher geworden. Und die Südamerikaner sind uns mit ihrem wilden Charakter näher, und sie sind genauso sentimental, und in der Wirtschaft sieht es bei uns ähnlich aus. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt: ​​Nordamerika, vertreten durch die Vereinigten Staaten, Kanada und jetzt Mexiko, bevorzugt unseren Bruder nicht wirklich. Für sie ist ein Tourist aus Russland ein potenzielles Kopfzerbrechen: Was ist, wenn er bleibt? Im Fernen Osten - SARS, "Maskenshows", im Nahen Osten - bösartige Frauen mit schwarzen Kopftüchern, Dschihad-Drohungen, von Explosionen zerrissene Busse ... Und hier - Samba tanzende Mulatten. Eine ganz andere Erfahrung!

Natürlich gibt es Länder oder einzelne Millionenstädte, die einen angeschlagenen Ruf haben. In Blut getränkt ... Zum Beispiel Kolumbien oder Sao Paulo in Brasilien, die in Bezug auf die Zahl der Morde die absoluten Weltmeister sind. Aber um die Wahrheit zu sagen, Touristen werden selten "unter Verteilung" gebracht. Mafia ist das egal. Die ruhigsten und sichersten Länder: Chile, Uruguay und Argentinien, also „Südamerika“.

Ich habe nachgerechnet. Nehmen wir an, wir planen, zusammen für einen Monat nach Europa zu gehen. Budget - 4000 Dollar. Sie geben 600-700 Dollar für Flugtickets aus, der Rest ist Unterkunft (in Motels und den billigsten Hotels), Essen (nicht in Restaurants), öffentliche Verkehrsmittel. Südamerika für den gleichen Zeitraum: Flugtickets - 2000-2500, aber das Guthaben reicht für alles andere ohne Einschränkungen. Das Meer, herrliche Natur, exotische Früchte usw. usw. Kurz gesagt, alle dreiunddreißig Freuden. Und für nicht ganz so familiäre Liebhaber romantischer Abenteuer geht es hier, so eine gängige, aber maßgebliche Meinung, nur um Weite.

Nach einer erbärmlichen Ode an Südamerika werde ich zu den Einzelheiten übergehen, nämlich zu unserer Reise in zwei Länder – Uruguay und Paraguay. Es gab auch eine Reise nach Brasilien für fast einen Tag, aber es war illegal, ohne Vorlage von Pässen an der Grenze, aber da niemand verlangte, sie zu zeigen, kann dieser kurzfristige Besuch als durchaus legal angesehen werden. Obwohl in den Pässen sowieso keine Visa waren. Aber der Reihe nach.

Ehrlich gesagt war ich zum Zeitpunkt der geplanten Reise fast verzweifelt, um ein geeignetes Team für die Reise in diese Länder zusammenzustellen. Obwohl die Teilnahmebedingungen nur die Bezahlung von Flugreisen, Visa und mehr als den bescheidenen Betrag von zweihundertfünfzig Dollar für die Unterkunft in Paraguay vorsahen, prallten die Bewerber ab wie Bälle. Sogar die „Naturalists“ (Begleiter der Expedition nach Papua Neuguinea im November 2002, die in die Geschichte der Frauenreisen einging), die eine Ticketreservierung in der Hand hatten, letzter Moment entschieden, dass es dort für ihr Programm praktisch nichts zu drehen gab und daher nichts zu fliegen war. In der Tat: Es gibt einen Zoo für zwei Länder, und Sie müssen immer noch mit einer halben Pfund-Kamera den Vögeln in der Natur hinterherlaufen! Mikhail Kozhukhov („Auf der Suche nach Abenteuern“), der zuvor in Uruguay und Paraguay war, entschied nicht ohne Grund, dass diese Länder sehr langweilig seien, obwohl es notwendig sei, dorthin zu gehen. Aber die sehr detaillierte Vorbereitung seines Programms erfordert solche Anstrengungen, dass die Uruguayer und die Paraguayer ihn lieber auf die Suche nach Abenteuern in die Ferne schicken würden, als sich mit diesem Projekt zu beschäftigen ... Es wurde klar, dass die Orte verschwanden. Aber jetzt, als ob ein Sonnenstrahl auf meinen Kopf fiel, begann er vor Verzweiflung grau zu werden! Es klingelt: Ein neues Reiseprogramm wird für die Ausstrahlung auf NTV vorbereitet. Kann ich morgen früh nach Ostankino kommen? Was für eine Frage! Kann sicherlich.

Und in zwei Wochen - ein Flug nach Südamerika. Gott sei Dank ist fast alles vorbereitet. Sie müssen nur ein Visum bekommen.

Visum nach Uruguayöffnet beim Konsulat in Moskau innerhalb von 4-5 Tagen. Dazu müssen Sie Ihren Reisepass, eine Fotokopie Ihres Inlandspasses (erste Seite + Seite mit Registrierung), 2 Fotos abgeben. Eine Einladung aus Uruguay ist formal nicht erforderlich, aber das Konsulat prüft die Daten, wer in das im Antragsformular angegebene Land einlädt.

Mit Visum paraguay die sache wird etwas komplizierter. Die Botschaft von Paraguay in Moskau wurde im Jahr 2000 „aus wirtschaftlichen Gründen“ geschlossen. Es gibt einen gewissen "Vertreter von Paraguay in Tourismusfragen", aber er zeigt sich in keiner Weise und zeigt keine Anzeichen eines aktiven sozialen Lebens. Paraguay steht immer noch auf der Liste der Länder mit „visumfreier Einreise für Bürger der Russischen Föderation“, aber diese Information ist hoffnungslos veraltet.

Aus Paraguay selbst erhielt ich einen Brief von der Direktorin eines der Reisebüros, einer Deutschen (und das paraguayische Reisegeschäft steht neben den Hauptindustrien fast vollständig unter der Kontrolle deutscher Kolonisten), die mich davon überzeugte Ich arbeite seit langem mit drei Moskauer Reisebüros zusammen, und Paraguay liebt es mehr als ein russischer Staatsbürger, dass er kein Visum braucht. Ich habe die Liste des Außenministeriums im Internet überprüft - definitiv nicht erforderlich. Aber für alle Fälle habe ich die Entwickler der Website angerufen und gefragt, wann sie zuletzt aktualisiert wurde. Vor einem Jahr ... beschloss ich, Moskauer Reiseveranstalter in Südamerika anzurufen, und gab vor, ein Trottel zu sein, der morgen nach Asuncion muss.

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Und ich dringend ... Braucht man dort ein Visum? Ich habe nein gehört.

Wahrscheinlich gebraucht. Wir wissen es nicht genau, aber wir können es herausfinden.

Damit ich es herausfinden kann...

An anderen kompetenteren Orten gaben sie mir dennoch zu, dass sie Erfahrung mit der Beschaffung von Visa hatten, aber einige Touristen wurden in Rio oder Buenos Aires ausgestellt. Es dauerte ungefähr einen Tag.

Um ein Visum zu beantragen, müssen Sie formell Folgendes vorlegen: 2 Farbfotos, einen Reisepass, Flugtickets, eine Kreditkarte (oder eine andere Bestätigung der „Konsistenz“) und ein seltsames Dokument, das als „Polizeiregister“ bezeichnet wird. Soweit ich weiß, sprechen wir von einer Bescheinigung der Polizei, dass Sie "nicht beteiligt waren und nicht beteiligt waren", während es im Außenministerium "legalisiert" werden muss. Kurz gesagt, kompletter Unsinn. Ich tat Folgendes: Ich scannte meine Pässe und schickte sie mit einer Ticketreservierung nach Asuncion an einen alten Deutschen, der sich bereit erklärte, uns Paraguay zu einem göttlichen Preis zu zeigen. Er schickte alles an das Konsulat von Paraguay in Montevideo (Uruguay), nachdem er zugestimmt hatte mit dem Konsul, dass am Morgen des 17. Juni drei Russen zu ihnen kommen würden. Und so geschah es. Wir wurden zwar schüchtern nach Kreditkarten gefragt, aber mangels solcher in unserem Land wurde das Thema Kreditkarten totgeschwiegen. Am nächsten Tag war das Visum fertig. Es kostet 45 USD von der Nase, d.h. 3 Dollar teurer als Uruguayan.

„Auf den Bettpfosten“ gelangten wir nach Amerika: mit „Air France“ nach Sao Paulo, dann mit „Pluna“ (uruguayische Fluggesellschaft) nach Montevideo, von dort über Buenos Aires mit „TAM“ nach Asuncion; Sie kehrten nach Buenos Aires und Alitalia über Rom nach Moskau zurück. Ich schlage diese Route nicht vor, weil sie unangemessen teuer ist, aber wenn Sie den brasilianischen Varig benutzen, können Sie für 1300-1350 USD nach Montevideo fliegen. Bei der Buchung einer Rundstrecke mit Asuncion kamen 1480 USD heraus. Sie können einfach nach Buenos Aires fliegen und dann die Buquebus-Fähre nach Montevideo oder Colonia del Sacramento nehmen. Zweieinhalb Stunden Segeln durch La Plata (45 Minuten nach Colonia). 110 USD Hin- und Rückfahrt, dreimal täglich. Autoverbindungen nach Argentinien bestehen über eine Brücke über den Uruguay-Fluss bei Fray Mentos und Paysandu, aber dann dauert es den ganzen Tag, um nach Montevideo zu gelangen - Uruguay ist für amerikanische Verhältnisse nur klein. Von Brasilien aus können Sie über die Rivera von Norden nach Uruguay einreisen, auf dem Weg nach Montevideo können Sie auch das Haus von Carlos Gardel (dem berühmtesten „Tangosänger“ aller Zeiten aus Uruguay) in Tacuarembo besuchen. Die Einreise nach Uruguay oder Paraguay wird künftig nicht mehr mit der Bahn möglich sein – die Bahnhöfe in Montevideo und Asuncion sind geschlossen, Züge verkehren nicht. Die Ära der Dampflokomotiven endete hier, aber es ging nicht um Diesellokomotiven ...

In jedem Land müssen Sie ohne Vorurteile gehen. Hören Sie sich die Meinung anderer an, verlassen Sie sich aber auf Ihre persönlichen Eindrücke. Verwerfen Sie Stereotypen, sonst werden Sie ständig versuchen, ein Land mit einem anderen zu vergleichen, was im Allgemeinen eine nutzlose Übung ist. Ich persönlich begreife alles lieber empirisch; Vor einer Reise lese ich natürlich über das Land, aber nicht genug. Erstens kostet die ohnehin schon „technische“ Reisevorbereitung viel Zeit und Mühe, und zweitens sind Überraschungen immer angenehm.

Ich habe am zweiten Tag aufgehört, Uruguay und seine Hauptstadt mit irgendetwas zu vergleichen. Amerika ist wie nichts anderes. Weil sie selbst eklektisch ist. Uruguay wird "südamerikanische Schweiz" genannt, aber hier geht es nicht so sehr um die Art und den Lebensstandard (nicht so hoch, vor allem nach den jüngsten Wirtschaftskrise), sondern die allgemeine Atmosphäre des ruhigen, wohlgenährten Wohlbefindens, die keine Krise zerstören kann. In Sachen „Umweltsauberkeit“ liegt Uruguay auf Platz 6 der Welt (gleich hinter der Schweiz), obwohl es von Natur aus eher dem Süden Russlands oder der Ukraine gleicht. Kühe sind nur teurer... In Sachen "ethnische Reinheit" liegt Uruguay wohl an erster Stelle in Südamerika. Die Charrua-Indianer wurden vertrieben oder vernichtet, und es wurden fast keine Schwarzen aus Afrika importiert, weil es hier nie Plantagen gab. Uruguay wurde von Galiziern aus dem Nordwesten Spaniens besiedelt, dank derer „dialektische Merkmale“ in die Umgangssprache übergehen. Wenn beispielsweise „Y“ ausgesprochen werden muss, wird es „Ж“ ausgesprochen, z. B. nicht „Uruguayo“, sondern „Uruguajo“ usw., d. h. auf portugiesische Art. Und der brasilianische Einfluss war schon immer stark.

Schon bei der Landung wurde klar, dass Montevideo eine Großstadt ist. Trotzdem - halb Uruguay lebt darin. Bei der Fahrt vom Flughafen Carrasco zum Hotel waren wir wieder einmal von seiner beeindruckenden Größe überzeugt. Wie sieht Montevideo aus?

Sagen wir mal so: Es ist ein bisschen Lissabon, ein bisschen Paris, ein bisschen Neapel, ein bisschen Madrid. Außerdem wechseln sich all diese Städte in Montevideo durch das Haus ab ... Dies ist ein kleines Buenos Aires, nur kleinere Wolkenkratzer. Montevideo ist eine moderne Stadt. Sogar die Wolkenkratzer im Hafengebiet (Ciudad Vieja) wurden in den 20-30er Jahren gebaut. Dies ist die Stadt des Tangos und der ersten Fords, die vom Band liefen. Nehmen Sie mich nicht zu sentimental, aber dies ist eine Stadt im Stil von "Nostalgie", in der die Häuser Erinnerungen an das längst vergangene "Goldene Zeitalter" miteinander zu teilen scheinen.

In Montevideo gibt es keine breiten Avenidas mit endlosem Rund-um-die-Uhr-Verkehr. Es gibt kein pulsierendes Nachtleben, aber sie haben auch ihren eigenen Faschingskarneval, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie in Brasilien. Die Bewohner gehen früh ins Bett, um neun Uhr sind die Straßen leer, die Geschäfte haben geschlossen. Von den Attraktionen hier ist die erste in der Chronologie die Festung (Fortaleza Gral. Artigas) auf dem Berg Montevideo, die der Stadt ihren Namen gab, die über die Bucht etwa anderthalb Meilen von ihren Mauern entfernt sichtbar ist. Es hat ein kleines Militärmuseum. Was von der Stadtmauer übrig geblieben ist, ist ein Tor aus dem 18. Jahrhundert, das zum Unabhängigkeitsplatz mit der unveränderlichen Reiterstatue von General Artigas in der Mitte führt. Dieser tapfere General wurde Uruguays Bolivar. Von 1811 bis 1814 Er führte den Kampf für die Unabhängigkeit des Landes von Spanien. Sehr gut ist auch der Palacio Salvo, wohl das schönste Gebäude in Montevideo. In der Nähe des Hafens befindet sich ein Bahnhofsgebäude, das nach seiner Errichtung kein Bahnhof wurde, sondern für andere dringende Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst wurde, nämlich für eine Massenmahlzeit ... Es wird so etwas wie ein "Fleischspektakel" veranstaltet Mercado del Puerto: Restaurants, die miteinander wetteifern und gegrilltes Fleisch („Churrasco“) anbieten. Wir waren schon zweimal dort und wir lieben diesen Ort so sehr. Für 5 Dollar kann man sich hier satt essen, und obwohl es als teurer „Touristenort“ gilt (das Mittagessen kostet in einer gewöhnlichen Bar nur halb so viel), tut einem dieses Geld für so ein Essen nicht leid. In der Schweiz kann man für dieses Geld nur einen Krug Bier trinken. Gegen Abend bauen Antiquitätenhändler und Künstler ihre Stände auf dem Mercado auf.

Außerdem gibt es in Montevideo das Stadion Estadio Centenario, auf dessen Spielfeld 1930 die erste Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Die Uruguayer schlugen dann die Argentinier. Unter den klassischen Kultureinrichtungen der Stadt gibt es mehrere Kunstmuseen (Francisco Goya gehört zu den berühmten Malern), darunter das Museum von Torres Garcia, einem uruguayischen abstrakten Künstler, dessen Kunst uruguayische Peso-Banknoten schmückt ( Wechselkurs 1 USD = 26 Pesos). Andere Museumsexponate laufen zügig durch die Straßen - wir haben nirgendwo so viele alte Autos der 20-30er Jahre und in Bewegung gesehen. Das Carrasco-Gebiet ist auch eine Art Freilichtmuseum. In den 1920er Jahren errichteten Einwanderer aus Deutschland hier Villen, sodass man heute nicht mehr weiß, wo man ist – in Südamerika oder Bayern. Ich muss sagen, dass die Deutschen wussten, wo sie sich niederlassen mussten: Genau hier beginnt ein Streifen breiter weißer oder goldener Sandstrände, der sich nach Osten bis nach Maldonado und Punta del Este erstreckt. Dies ist die sogenannte „Goldküste“, die Uruguay zu einem der besten südamerikanischen Urlaubsorte gemacht hat. Im Sommer (wir haben zu dieser Zeit Winter) kommt halb Argentinien hierher: Uruguay liegt im Norden, was bedeutet, dass es hier wärmer ist, es ist ein Katzensprung von Buenos Aires entfernt.

Natürlich ist es albern, im Winter in Seebäder zu gehen, aber man kann sich den allgemeinen Eindruck verschaffen, auch wenn die Leute Strickmützen und Winterjacken tragen. Als wir uns in Punta del Este niederließen, sah ich mir im Fernsehen einen Wettbewerb uruguayischer Models an, der letzten Sommer im Fernsehen im Resort stattfand. Beeindruckt. Und Models und Punta del Este. Beschäftigt, überfüllt, so dass der Apfel nirgendwo hinfallen kann. Ich persönlich habe das von Uruguay nicht erwartet. Ich dachte, es wären nur Kühe und Hirten...

Punta del Este im Osten schließt eine Reihe von uruguayischen Ferienorten (Atlantis, Piriapolis usw.) ein, die mit dem Auto in wenigen Stunden angefahren werden können. Etwas weiter liegt Cape Polonia, aber das ist eher etwas für Liebhaber des Ökotourismus: Seevögel, Löwen, Wale. Natalia Oreiro kommt gerne hierher. Sozusagen auf einer Krähenkolonie aufsaugen. Weiter nördlich, in Richtung der brasilianischen Grenze, liegen die Nationalparks Santa Teresa und San Miguel (Hirsche, Kopibaras, Flamingos, Nyandu-Strauße), die gleichnamigen portugiesischen Festungen, die lange Zeit diese Niemandsländer bewachten.

GESCHICHTE VON URUGUAY kurz aber intensiv. Der Spanier Juan Diaz de Solis, der von den örtlichen Charrua-Indianern getötet wurde, entdeckte diese Ländereien im Jahr 1516. Bis 1776 gehörte dieses Gebiet, der "Ostgürtel", zum Vizekönigreich Peru und danach zum Vizekönigreich La Plata mit seiner Hauptstadt Buenos Aires. Anderthalb Jahrhunderte lang brauchte niemand das riesige Land östlich des Uruguay-Flusses, und nur an der Küste errichteten die lästigen Portugiesen ständig Forts, um den Spaniern, denen die Mündung von La Plata gehörte, zum Trotz. Im Gegensatz zur portugiesischen Colonia del Sacramento, die unter der Nase von Buenos Aires lag, bauen die Spanier die Festung von Montevideo in den Jahren 1728-1730. Das Hinterland gehört den Neusiedlern, die nach der Vertreibung der Indianer Viehzucht betreiben, zum Glück lassen die saftigen Auenwiesen dies ohne großen Aufwand zu. 1806 erobern die Briten Buenos Aires und Montevideo, und die Einwohner beider Städte genießen für kurze Zeit freien Handel mit Europa (vorher konnten sie nur mit Spanien Handel treiben). Die Engländer wurden vertrieben, aber der Nachgeschmack blieb. Sie beschlossen, das heruntergekommene Spanien in die Hölle zu schicken, und während die alte Frau Napoleon abwehrte, erklärte Südamerika seine Unabhängigkeit. Stimmt, dafür musste sie noch kämpfen. General Artigas musste 1820 nach Paraguay auswandern, und für weitere acht Jahre fiel das Land entweder an die Portugiesen oder an die Argentinier oder an die Brasilianer. Schließlich einigten sich die Argentinier und die Brasilianer 1828 darauf, Uruguay sich selbst zu überlassen, und die östliche Republik Uruguay erlangte eine echte und legitime Unabhängigkeit. Suchen Sie nicht auf der Karte nach der Westlichen Republik: Sie war nie da. Von 1843 bis 1851 kämpfte Uruguay erneut mit Argentinien (im Großen Krieg) und geriet dann 1865-1870 in einen schändlichen Krieg mit Paraguay. bereits als Verbündeter von Argentinien und Brasilien. Dann folgte eine Zeit der Bürgerkriege, und dann schließlich ganz spätes XIX Jahrhunderts kehrte Ruhe in das Land Uruguay ein. Estancias wuchsen (mit anderen, bekannteren Worten - große Latifundien; auch nicht auf Russisch, aber verständlich), Gutsbesitzer und Kapitalisten wurden reich. Präsident José Batlle (im Amt 1903-1907 und 1911-1915) war so liberal, dass ihn gerade die Grundbesitzer und Kapitalisten (die "Weiße Partei"), die ihm gegenüberstanden, für verrückt erklärten: Er führte einen Achtstundentag ein, und bezahlten Urlaub und verstaatlichte den Telegrafen zusammen mit einem Dutzend anderer wichtiger Wirtschaftszweige. Im Februar 1945 erklärte Uruguay sehr rechtzeitig Deutschland und Japan den Krieg. Zwar haben nach dem Krieg viele Nazi-Funktionäre hier Zuflucht gefunden, aber in Uruguay spricht man nicht so gerne darüber. 1973 kam eine Militärjunta an die Macht, die Kommunisten wurden mit inhaftiert und rausgeschmissen Sowjetunion Die diplomatischen Beziehungen wurden unterbrochen, aber dann hat sich alles von selbst erledigt und jetzt sind wir wieder Freunde.

So befreundet, dass sie anfingen, Denkmäler auszutauschen, bisher jedoch einseitig, d.h. Zuerst sind wir für sie, und dann sind sie gelegentlich für uns. Surab Tsereteli stellte Montevideo 2 vor bronzene Büsten– Leo Tolstoi, nach dem wir dringend einen kleinen Platz in der Nähe der russischen Botschaft benennen mussten, und Yuri Gagarin, der aus irgendeinem Grund an einem entfernten Stadtrand platziert wurde. Die Sockel an beiden Denkmälern sind obszön bescheiden, und die Größe der Büsten ist nicht Zeretel. Das ist verständlich: Sie beschlossen, beim Transport zu sparen, und daher stellte sich heraus, dass die Größe der Denkmäler ein ländlicher Garten war.

Am Flughafen von Montevideo wurden wir von einem prominenten Vertreter der russischen Diaspora empfangen – dem ehemaligen Seemann Nikolai Golubey, der 1992 von einem russischen Schiff geflohen und in Uruguay „eingebürgert“ worden war. Er wurde vom uruguayischen Tourismusministerium beauftragt, Frau Amy Ukar (die Tante des Ministeriums, die uns durch das Land führte) als Dolmetscher zu unterstützen. Ja, nur für den Fall. Er verblüffte uns sofort mit einer Geschichte darüber, wie vor ein paar Jahren Charterflüge aus Moskau mit Käufern hierher flogen, die hier billige Leder- und Pelzmäntel kauften. Ehrlich gesagt habe ich noch nie etwas von Charterflügen von Moskau nach Montevideo gehört. Vielleicht nur eine Begriffsverwirrung? Keine Charter, sondern ein „Sitzblock“ auf einem Linienflug? Es ist immer noch seltsam. Es ist eine Sache, ein Flugticket in die Türkei oder nach Griechenland für 180 Dollar zurückzubekommen, eine andere Sache ist ein Ticket für 1000 ... Na gut! „Das ist meine Bar. Geschlossen“, zeigt Nikolai irgendwo im Dunkel der Straßen. Und seufzt. In Uruguay ist es nach der Krise verboten, Bier in Bars für mehr als 9 Pesos pro Flasche (10 Rubel) zu verkaufen. Mit der allgemeinen Billigkeit von Essen in Uruguay lassen die Leute 3 Dollar pro Besuch in Bars und Restaurants, mit Essen und Getränken. Sie werden nicht reich.

Unweit von Punta del Este, auf einer hohen Klippe über dem Meer (perdon! La Plata), steht ungewöhnliches Haus interessanter Künstler- Casapueblo. Schon von Weitem fällt auf, dass seine Architektur irgendwie fremd, fantastisch, „non-native“ ist. Hier lebt Carlos Paez Vilaro. In den 1950er und 1960er Jahren bereiste er fast ganz Zentral- und Westafrika, verliebte sich in sie, verherrlichte die afrikanische Volkskunst und erhob sie in den Rang der Weltkunst. Offen gesagt, in einer solchen Idealisierung der afrikanischen Zivilisation steckt ein gewisser „Bruch“; Wir sind unweigerlich zu unterschiedlich, und trotz der Anwesenheit kleiner Gruppen von Rastamanen in unseren Städten sehen sie immer noch lächerlich aus (nun, wenn Sie Marihuana rauchen wollen, ist das verständlich, aber warum einen Neger aus sich selbst bauen, mit einem Rjasan-Gesicht ?). Kreativität Vilaro - eine Symbiose aus afrikanischer und naiver kreolischer Kunst, eine Art "Ethno-Naive". Das Komische ist, dass ich dachte, er wäre schon tot, weil. wie in der Vergangenheitsform wurde der Film über ihn gezeigt. Als ich durch die Hallen seines Museums ging, bemerkte ich, dass einige der Gemälde im Jahr 2002 gemalt wurden. Warum habe ich ihn begraben? Und wenn er lebt, dann ist er irgendwo hier, weil. Ein Teil des Hauses ist ein Museum, der andere eine Werkstatt und Privaträume, und der dritte Teil ist ein Hotel. Das ganze Haus wurde im Stil von Lehmziegelpalästen und Moscheen in Mali und Kamerun gebaut, jedoch in andalusischer Farbe getüncht. Der Besitzer war zu Hause in seiner Werkstatt und wir wurden zu ihm eskortiert. Er posierte freundlicherweise für uns, zeigte uns die Arbeit, gab ein Interview für das Programm. Es ist interessant - ein lebender uruguayischer Klassiker und sogar ein Reisender, wahrscheinlich der berühmteste in Uruguay. Dann lud er mich in sein Haus ein, überfüllt, übersät, mit Kunstgegenständen behängt - „Trophäen“, die aus Afrika, Ozeanien, Asien gebracht wurden. Die Frau des Künstlers, Annette, kam heraus, um sich zu erkundigen, was die Gäste hier machten. Großvaters „Lippe ist kein Narr“: Wie die Ex-Frauen ist Annette eine echte Schönheit, eine elegante, blauäugige Blondine, dreißig oder fünfunddreißig Jahre alt. Kurz gesagt, ein erstaunliches Haus und seine Bewohner sind erstaunlich!...

Gut die Hälfte dieses im Allgemeinen ziemlich großen Hauses wird von einem stilvollen (im Sinne des "Ethno-Naivismus") Hotel bewohnt, das von Argentiniern gemietet wird. Es gibt sowohl Apartments als auch Standard-Hotelzimmer. Nicht im Sommer mieten Sie hier ein Zimmer für 50 Dollar, aber im Dezember-Januar verdoppeln sich die Preise, was verständlich ist - der Höhepunkt der Badesaison.

Wir besuchten zwei weitere Orte – den Medellin Equestrian Polo Club und die La Paz Estancia. Medellín liegt in der Nähe von Punta del Este. Zuerst wurden wir zum Abendessen eingeladen, an dem Landbesitzer aus der ganzen Gegend und sogar einige pensionierte Fernsehjournalisten teilnahmen. Dann meldeten sich die Gastgeber und ihre Gäste, die ziemlich fröhlich geworden waren, freiwillig, um ihre Fähigkeiten im Polospielen zu demonstrieren und uns gleichzeitig zu unterrichten. Das erste Mal ritten Dmitry Vozdvizhensky und ich in den Drachenbergen in Südafrika und das zweite Mal hier ... Aber es wird besser. Aleksey Peredelsky, Chefkameramann von NTV, nahm nicht am Polo teil; geduldig filmte er das Ganze. Dann filmte er Kühe und Pferde in der Estancia La Paz im Westen der orientalischen Republik Uruguay. Trotzdem bringt die Tierhaltung Uruguay mehr Geld als der Tourismus... Obwohl mittlerweile viele Estancias "Gästehäuser" eröffnen für diejenigen, die gerne in der Natur sind, die vergessenen Gerüche der Landwirtschaft einatmen, träumen, zusehen, wie Gauchos eine fette weiße Herde abtreiben Kühe im frühen Morgengrauen. Gleichzeitig behalten viele Estancias, die manchmal anderthalb Jahrhunderte Geschichte haben, das Aussehen eines alten Anwesens, also Nostalgiker, wieder den Weg hierher ...

Nostalgie zwang die Uruguayer, die Colonia del Sacramento, die 1680 von den Portugiesen gegründet wurde und von Hand zu Hand ging, in ein Stadtmuseum umzuwandeln. Deshalb stehen hier portugiesische und spanische Häuser nebeneinander. Die alten Kopfsteinpflasterstraßen haben ihr Aussehen seit der heftigen Konfrontation zwischen den Spaniern und den Portugiesen fast unberührt bewahrt. Die Uruguayer sind sehr stolz auf die Kolonie; Dies ist die einzige Kolonialstadt, die als Denkmal von Weltrang anerkannt ist, obwohl sie, um die Wahrheit zu sagen, keinen großen Eindruck macht. Sie können den Leuchtturm besteigen und die Stadt von oben betrachten, aber das sollten Sie besser nicht tun, da die Aussicht auf den Dächern hässlich ist. Die Stadt ist klein, man kann sie in einer Stunde umrunden. Es gibt kleine Museen - portugiesisch und spanisch, mehrere Restaurants in der Nähe der Kathedrale - ein Café, in dem Tische in den Salons alter Autos gedeckt werden. Es gibt Souvenirläden, aber die uruguayischen Souvenirs selbst sind irgendwie ausdruckslos ... Nun, Matten werden in verschiedenen Ausführungen mit ausgeschnittenen Aufschriften „Uruguay“ verkauft, Röhren zum Saugen an Kumpel (einige von ihnen frühstücken, weil dieser Schein Tee enthält alle für den menschlichen Körper notwendigen Spurenelemente). Nun, Lederwaren sind anders. Kurz gesagt, wir haben uns entschieden, den Masseneinkauf von Souvenirs auf Paraguay zu verschieben, wo es mehr Souvenirs gibt und wo sie anderthalb Mal billiger sind (mit Blick auf die Zukunft werde ich sagen, dass Paraguay sich in dieser Hinsicht zu 100% gerechtfertigt hat).

Unsere Route in Uruguay war recht einfach: Montevideo, Punta del Este, zurück über Montevideo nach Colonia, dann zur Estancia La Paz an der Grenze der Departements Rio Negro und Paysandu, von dort Fahrt nach San Javier und zurück nach Montevideo. Von Montevideo nach Colonia fast drei Autostunden, von Colonia nach Javier noch drei. Das Hinterland von Uruguay ist nicht so interessant wie das Küstenland. Die Städte sind klein, arm, vom Flügel der vorübergehenden Zahlungsunfähigkeit berührt, und selbst davor gediehen sie anscheinend nicht. Um den Eindruck von Uruguay nicht zu verderben, rate ich Ihnen, sich nicht weit von der Küste zu entfernen. Wir machten uns auf den Weg zum Uruguay-Fluss, um die russischen Siedler zu treffen, die seit drei Generationen an seinen Ufern leben.

Sie kamen vor genau 90 Jahren ebenfalls im Winter mit einem Flussschiff aus Buenos Aires hierher. Mehrere Dutzend Menschen mit all ihrem beweglichen Vermögen, kleine Kinder (von denen mehr als zwanzig gleich im ersten Winter an der Kälte starben) aus Südrussland und Kleinrussland. Tatsächlich sind sie Protestanten "auf Russisch", die das Priestertum, Rituale, Ikonen, Heilige usw. leugnen. Sie nannten ihre Gemeinde „Neues Israel“. 1913 nahm das Oberhaupt der Protestanten, Vasily Lubkov, einen Teil der Gemeinschaft nach Uruguay, da die uruguayische Regierung neue Einwanderer bevorzugte, wenn sie bereit waren, auf leerem Land Landwirtschaft zu betreiben. Sie erhielten ein Territorium in der Nähe des Flusses San Javier, und die Gemeindemitglieder gründeten eine Siedlung, die zu einer kleinen Stadt heranwuchs. Nur wenige Menschen hier sprechen jetzt Russisch, aber viele haben russische Vor- und Nachnamen, obwohl sie nur Spanisch sprechen. Sie betrachten sich als Uruguayer und sind Lubkov dankbar, dass er sie aus Russland herausgeholt hat. Auf der Straße trafen wir auf einen bunten Charakter: ein Nachkomme der ersten Siedler von schäbigem Aussehen, fast ohne Zähne, eindeutig „unter der Fliege“. Von russischen Ausdrücken erinnerte ich mich nur an „Hey, Tante, komm her!“. Viele russische Wörter wurden ins Spanische umgewandelt. Das Haus wo religiöse Versammlungen und wo bei unserer Ankunft ältere Gemeindemitglieder von den wenigen, die Russisch sprechen, eine kleine Ausstellung mit alten Fotografien namens „Sabranya“ und berauschtem Gebräu – „la brazhka“, d.h. mit dem Artikel verwendet. All dies war lustig und sehr berührend zu hören, sowie zu sehen, wie neue Gruppen alter Damen in Sabranya ankamen, um die erste Fernsehgruppe aus Russland zu begrüßen, die kam, um sie zu filmen.

Sie sangen uns auch ihre religiösen Lieder vor. Sie standen im Halbkreis, schlugen ein schmutziges Notizbuch auf und sangen. Die Melodie kam mir sehr bekannt vor ... Ja, das ist der „Cruiser Varyag“ !!! Dann brachten sie uns in das nach Maxim Gorki benannte Haus der russischen Kultur, aber die alten Frauen warnten uns, dass der Leiter dieser Institution, Mikhail Roslik, eine sehr unzuverlässige Person ist ... Im Allgemeinen haben sie hier eine langjährige Konfrontation : Während des Krieges beschloss ein Teil der russischen San Javiers, ihrem ersten Mutterland zu helfen, und sammelte Geld für Siegeswaffen. Dann beschlossen sie, ein wenig mit der Sowjetunion zu „flirten“; Zu diesem Zweck wurde der Club nicht zu Ehren von Puschkin, sondern zu Ehren der Autorin von "Mutter" benannt. Die Conjuncturer waren in der Gemeinde unbeliebt, aber es blieb nur eine gewisse gegenseitige Feindseligkeit zwischen mehreren alten Leuten, die in San Javier ihr vollkommen wohlhabendes Leben führten.

Nur drei Monate vor uns besuchte übrigens der Kirchenhistoriker Nikolai Sapelkin San Javier. Ich habe hier eine Woche gelebt, alle grundlegenden Materialien zur Geschichte des „Neuen Israels“ gesammelt und bin nach Woronesch gegangen, um ein Buch zu schreiben. Unser Botschafter besucht uns oft. Im Allgemeinen stehen Argentinien, Uruguay und Paraguay in Bezug auf die Dichte der russischen Bevölkerung an erster Stelle in Südamerika. So geschah es zunächst. In Buenos Aires erscheint eine Zeitung, Nasha Strana, die Ivan Solonevich (ein sehr neugieriger Emigrantenpublizist) zu veröffentlichen begann, daher war es schwierig, eine antisowjetische Zeitung in der ganzen Neuen Welt zu finden. Jetzt ist die Zeitung das Sprachrohr der russischen Diapora in allen drei Ländern. Sie wollen auch ein russischsprachiges Radio machen - Voce de Rusia, sie haben eine Website entwickelt, aber der Domainname klingt bedrohlich - VOR. Das heißt, nehmen Sie es, wie Sie möchten.

Sie fütterten uns mit Kohlsuppe, Knödeln und gaben uns ein Getränk "la mash". Aus irgendeinem Grund brachte uns der Besitzer des Hauses, der uns behandelte, zur Kindervolleyballschule und begann mit Eifer, Toiletten und Umkleideräume zu demonstrieren, zwang die Schulkinder, durch die Halle zu rennen und Bälle zu werfen. Als er uns gerade die Duschen zeigen wollte, verabschiedeten wir uns schnell und zogen uns zurück. Wie sie uns später erklärten, träumt er davon, einen Trainer aus Russland zu schreiben, aber anscheinend ist der Flug teuer und der uruguayische Volleyball ist nicht so angesehen, also schaffen sie es vorerst alleine. Wenn jemand es satt hat, in seinem Urjupinsk zu sitzen, kann und wird er sich geehrt fühlen, hierher zu ziehen.

Die Altgläubigen aus Brasilien zogen hierher. Zunächst aus der Mandschurei nach Brasilien, dann schon in den 1960er Jahren hier nach Uruguay. Hier werden sie „Barbudos“ genannt, das heißt „Bärtige.“ Sie gründeten ihre eigene Kolonie – Ophir, obwohl die Neuisraeliten behaupten, dass sie Ophir erfunden haben, und die Bärtigen den Namen verwendeten. Von San Javier aus ist es nicht weit, 7-8 Kilometer, aber die Straße ist kaputt, bei schlechtem Wetter kann man nicht mit einem Kleinbus fahren. Die Altgläubigen selbst fahren Jeeps. Wenn Sie jedoch denken, dass sie hoo leben, irren Sie sich. Die einzige Straße ihrer Siedlung ist in flüssigem Schlamm begraben, an den Straßenrändern liegen Skelette von kaputten Geräten. Kurz gesagt, die Kolchose "Red Bast Shoes". Während wir zum Schulleiter gehen, verstecken sich die Bewohner in ihren Häusern. Wir fahren bis zum Haus des Schulleiters Ivan Lukin. In der Kabine eines Traktors, der in einem Wäldchen steht, versteckt sich ein etwa zwölfjähriges Mädchen von himmlischer Schönheit in einem russischen Sommerkleid. Der Junge steht, an eine Birke gelehnt, weniger schön. Er sagt, dass man mit einer Kamera fotografieren kann, aber man kann keine Kamera mitnehmen. Der Besitzer des Hauses sagt im Allgemeinen, dass sie nicht rechtzeitig angekommen sind. Heute ist Samstag, es ist Zeit zum Waschen, aber morgen ist Sonntag, nach dem Gottesdienst können Sie sich unterhalten. Und morgen brechen wir schon auf ... Unsere alten Frauen aus San Javier haben ihn überredet, wenigstens ein bisschen mit uns zu reden. Wir saßen eine halbe Stunde auf der Terrasse des Hauses und unterhielten uns über dies und das. Alexei lehnte das Angebot ab, sich zu setzen, und antwortete, dass er genug im Auto gesessen habe. Wie auf einen Stock stützt er sich auf die Kamera, die auf einem Stativ steht, verdeckt mit dem Finger die rote Glühbirne, die leuchtet. Denn wenn du für dich selbst schießt, kannst du das, aber wenn du es dann „durch den Fernseher“ überspringst, dann kannst du es nicht. Seine Frau Vassa brachte Kuchen und behandelte sie. Leckere Kuchen. Während er sich einen Kuchen gönnte, fragte der Hausbesitzer, wie sie von ihnen erfahren hätten. Ich nehme es und platze damit heraus, dass ich im Internet darüber gelesen habe. Nun, eigentlich konnte ich nicht wissen, dass in Uruguay, dem wahrscheinlich am stärksten vernetzten Land der Neuen Welt, das Internet überhaupt nicht respektiert wird. Schon als wir den Hof verließen, hörte ich, wie der Besitzer einer unserer alten Damen auf Spanisch leidenschaftlich bewies, dass „www“ tatsächlich „666“ ist. Das hat mich interessiert. Nachdem ich mich bereits verabschiedet hatte, bat ich darum, ausführlicher über diese Arithmetik zu berichten. Mich hat besonders interessiert, wie das alles berechnet wurde.

Schlaue Menschen alles wurde berechnet. So ist es, - sagte Ivan.

Die Juden sind schlau. Sie haben an alles gedacht, - Vassa nahm ab.

Wenn Sie ins Internet gekommen sind, dann war es das - Sie wurden auch gezählt. Niemand wird entkommen! Ivan schüttelte seinen Finger.

Mit einem ehrfürchtigen Gesichtsausdruck dankte ich ihm dafür, dass er mich in dieser Angelegenheit aufgeklärt hatte, und stieg, als hätte ich eine Vorladung zur Feurigen Gehenna erhalten, vornüber gebeugt in den Bus.

Aber seltsamerweise kamen wir ziemlich sicher nach Montevideo. Bevor wir Uruguay verließen, warnte uns Ami, dass Paraguay nicht Uruguay ist. Es ist viel schlimmer. Dort müssen Taschen, Kameras, Kameras fest gehalten werden. Sie beschwerte sich, dass sie so wenig in Uruguay gewesen seien. Aber was soll man tun: Wenn man sich eine Landkarte ansieht und alte Berichte und Essays über das Land liest, scheint es, dass es so klein ist, dass man alles darin mit einer Hand in einer Sitzung abdecken kann. Es war nicht da. Wir hatten nicht einmal Zeit, zum Tango zu gehen (Milongas finden freitags und samstags, im Sommer und an Wochentagen statt). Uruguay und Argentinien können sich die Lorbeeren des Mutterlandes des Tangos nicht teilen. Tatsächlich wäre es optimal, diese Lorbeeren zu nehmen und sie zu teilen. entzwei.

Niemand soll beleidigt sein!

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Etwa fünf Tage vor unserer Abreise nach Südamerika kam am späten Abend ein Anruf aus dem Ausland. Es kann gesagt werden, aus der geographischsten "Gegenphase" - San Francisco. Eine angenehme ältere Stimme mit einem sanften „nicht unser“-Akzent eines Russen, der jahrzehntelang von seiner Heimat entfernt gelebt hat, fragte „Herr Balandinsky“, und dann stellte er sich vor und fragte, ob es wahr sei, dass ich bald nach Paraguay gehen würde . Als er eine positive Antwort erhielt, freute er sich und bot an, in Asuncion Anatoly Fleischer, den ehemaligen „Honorarkonsul“ der Russischen Föderation, einen älteren russischen Emigranten der „zweiten Welle“ zu finden, der uns etwas über die russische Diaspora in Paraguay erzählen könnte und zeigen Sie das Grab von General Belyaev. Nun, der „Tipp“ war sehr willkommen: Das Thema „Russen in Paraguay“ hat uns sehr interessiert.

Seltsames Thema für Südamerika, nicht wahr? Keine Indianer, keine im Dschungel verlorenen Städte, keine unentdeckten Insektenarten im Amazonas, sondern unser eigenes, russisches Volk, das durch eine schwierige Zeit in diese Länder gebracht wurde. Und die Orte sind ehrlich gesagt alles andere als himmlisch, wie wir später selbst gesehen haben. Aber andererseits (und das sollte für uns eine Sache des besonderen Stolzes sein, wie Lenin im „Nationalstolz der großen Russen“ sagt) haben sie das ganze Land in Südamerika verteidigt und auf die Beine gestellt. Möge es klein sein, möge es das rückständigste auf dem Kontinent sein, aber ohne sie wäre dies nicht passiert, und die Guarani-Indianer würden jetzt bittere Tränen in einem fremden Land leben, und es gäbe keinen Ort, an dem die mennonitischen Deutschen stecken könnten, und es gäbe keinen Ort, an dem der Kommunismus Alfred Stroessner mit seiner eisernen Hand bedroht werden könnte. In Paraguay sind Straßen, Städte, Städte nach russischen Offizieren benannt, die für dieses Land ihr Leben gelassen haben. Russische weiße Emigranten bildeten das Rückgrat des Oberkommandos der paraguayischen Armee und führten sie zum Sieg im Chaco-Krieg von 1932-35, russische Professoren legten den Grundstein für die Hochschulbildung, russische Ingenieure schufen ein Netz paraguayischer Straßen.

Bei der Vorbereitung einer Reise kontaktierte ich lokale Reisebüros. Es stellte sich heraus, dass sie fast alle in den Händen der „Paraguayischen Deutschen“ sind. Letztere sind das zweitwichtigste Element, das die "paraguayische Nation" ausmacht, die im 20. Jahrhundert einen "migrantischen" Charakter annahm, wie die Amerikaner oder Kanadier. Es waren die Deutschen, die die riesige Chaco-Region eroberten, die sich westlich des Paraguay-Flusses in Richtung Bolivien erstreckte.

Ich muss sagen, dass sich der Direktor eines der Reisebüros – ein quirliger alter Deutscher, der sich bereit erklärt hat, unsere Reise zu organisieren – als eine sehr adäquate Person herausstellte, die von Anfang an perfekt erkannte, was genau die Filmcrew brauchte. Herr Hartmut Goossen war dem verstorbenen amerikanischen „Sänger-Kommunisten-großen Freund unseres Landes“ Dean Reed sehr ähnlich, so sehr, dass man, wenn dieser nicht verstorben wäre, ein Foto mit Hartmut machen und es dann allen zeigen könnte das Foto, das zeigt, dass "Ja, ich, sagen sie, mit Reed selbst! ...". Ich muss sagen, dass wir Hartmut hinter unserem Rücken wie immer anders genannt haben: Genosse Goossen, „unser Nazi-Freund“, „Großvater Nevmenaikin“. Die letzten beiden Spitznamen wurden von Dmitry erfunden. Der erste liegt daran, dass wahrscheinlich auch bei uns jungen Menschen im Unterbewusstsein eine ganz bestimmte Wahrnehmung der Deutschen, insbesondere der Alten, aufgrund ihres Alters verbleibt – den wahrscheinlichen Gegnern unserer Großväter auf den Feldern der Großen Vaterländischer Krieg. Dabei ist immerhin klar, dass er kein „faschistischer“ Freund, sondern einfach ein „Deutscher“ ist, aber es juckt, den „Kritz“ anzustecken. Und Goossen wurde Nevmenyaykins Genosse, weil er oft Abend er, sagen wir, am Steuer "abgestellt", unsere Appelle an ihn nicht wahrgenommen, in allen Sprachen, die wir kennen, einschließlich Deutsch.

Sprachen sind besonders zu erwähnen. Wenn wir alle zusammen, wie Hasen aus Shirli-Myrli, nur drei Sprachen sprechen könnten – Nanai, Mordwinisch und Rumänisch, dann könnten sie auch in Paraguay eingesetzt werden. Ich verstand Spanisch, Englisch, Deutsch, Dmitry - Englisch und Deutsch, Alexei - Russisch, Ukrainisch und nicht zuletzt Englisch. Und das Interessanteste ist, dass all diese Sprachen von uns verwendet wurden! Sogar ukrainische Sprache! Es geschah so: In Encarnacion kamen wir an der Küste von Parana an. Fotografieren Sie wie immer den Sonnenuntergang (Sonnenuntergänge wurden über dem Uruguay-Fluss gefilmt, über La Plata gefilmt, über Paraguay gefilmt; jetzt ist Parana an der Reihe). Hartmut führte uns in die „verbotene Zone“, wo Schiffe mit Schmuggel beladen nach Argentinien transportiert werden. Beim Filmen der purpurroten Morgendämmerung kam ein fröhlicher Hartmut angerannt und sagte: „Ich habe hier einen Typen getroffen; er ist Ukrainer, er erinnert sich auch an General Belyaev.“ Der Typ ist ein Kamm von ungefähr sechzig, spricht nur Ukrainisch, aber es ist klar, wovon er spricht. Er zog 1949 nach Paraguay, also zu einer Zeit, als sich viele tausend unserer Mitbürger, die in den Kriegsjahren zum Arbeiten nach Deutschland verschleppt wurden, in aller Welt auflösten. Was sie in der Heimat zwangsläufig erwartete, gefiel ihnen nicht. Und so bestand die Möglichkeit, sich in einem Drittland einzubürgern. Und es war nicht nötig, darüber Rechenschaft abzulegen, ob er sich im besetzten Gebiet aufhielt oder nicht. Die Klügsten nutzten diese Gelegenheit. Die weniger Intelligenten nutzten die Gelegenheit, um einen Ausflug nach Sibirien zu machen. Für zehn Jahre. Also: Alexey Peredelsky musste sich an die ukrainische Sprache erinnern und unsere neue Bekanntschaft interviewen. Manchmal erweist sich eine fast vergessene Sprache außerdem als nützlich, an der unerwartetsten Stelle.

Ich mochte Harmut, weil er sofort anbot, Chaco oder, wie er auch genannt wird, den Großen Chaco - Gran Chaco, zu zeigen. Obwohl wir nicht erwartet hatten, dort etwas Außergewöhnliches zu sehen, würde den Chaco nicht zu sehen bedeuten, gut die Hälfte von Paraguay zu ignorieren. Nach einer kurzen Nacht bei der Ankunft in einem Hotel mit dem Namen „Bayern“, das Hartmut so sehr am Herzen liegt, machen wir uns also im Morgengrauen auf den Weg. Wir mussten immer alles im Morgengrauen beginnen, weil es dort im Winter früh dunkel wird: Abends um fünf kann man getrost mit dem Dreh fertig sein. Nachdem wir also die Brücke über den Paraguay-Fluss passiert haben und einige "Wolkenkratzer" von Asuncion auf der rechten Seite stehen lassen, sind wir weiter mit voller Geschwindigkeit, die der Chevrolet-Jeep unseres Großvaters nur erlaubte (und der erlaubte, durchschnittlich 120-130 km pro Stunde zurückzulegen; gleichzeitig war ich wieder einmal davon überzeugt, dass es sicherer ist, mit dem Flugzeug zu fliegen), flog buchstäblich in die Chaco, und die nächsten vier Stunden durchschnitten den grünen, stacheligen, staubigen, unmenschlichen (aufgrund der mageren "Bevölkerungsdichte") Raum. Es gibt Sandwüsten auf der Welt, es gibt Felswüsten, und diese Wüste ist grün, aus Bäumen und Sträuchern, mit Palmenreihen bis zum Horizont oder einer dichten Mauer des „Buschs“, in die nur eine Machete schneiden kann Ein Weg. Manchmal gibt es Flaschenbäume "Paloboracho" ("betrunkener Block"), aber sie nützen wenig. Chaco - in der Übergangszone zwischen den trockenen Ebenen Argentiniens, dem trockenen Hochland Boliviens und dem Amazonas-Regenwald. Es ist extrem trocken, heiß und es gibt kein Wasser. Der Boden ist extrem salzhaltig, so dass Regenwasser bei Kontakt sofort zu Meerwasser wird und für eine weitere Verwendung, sei es als Trinkwasser oder zur Bewässerung, praktisch ungeeignet ist. Und Wolken bösartiger Moskitos, die sich überall und zu jeder Tageszeit auf das Opfer stürzen. Es ist bekannt, dass Mücken in den Tropen morgens und abends aggressiv werden und Angst vor direkter Sonneneinstrahlung haben. Aber die Chak-Mücken haben keine Arbeiten zur Entomologie gelesen und sorgen daher für ein echtes "Chaos". Kurz gesagt, Chaco ist eine "grüne Hölle". Es wird angenommen, dass die grüne Hölle der Dschungel ist. Amazonas oder Zentralafrika zum Beispiel. Aber es stellt sich heraus, dass die Hölle hell, sonnig und trocken sein kann ...

Auf dem 285. Kilometer des Chaco Highway, der von Asuncion nach Bolivien führt und auf allen, auch den kleinsten geografischen Karten, eingezeichnet ist, gibt es ein Buffalo Bill Etablissement. Bier, Wasser, Fleisch- und Salatbuffet, Desserts ... Als sie die Rechnung brachten, glaubten sie es nicht: 2 Dollar pro Person ... Das ist kein Sozialismus, es ist fast Kommunismus. Nun, oder die letzte Stufe des Sozialismus vor dem Kommunismus. Früher dachte ich, dass das billigste Land Äthiopien ist. Aber Paraguay ist wie Europa, zumal die Menschen alle ihre eigenen sind – Deutsche, Russen, Spanier. Wir hielten an einem ländlichen Internat, wo Missionare indische Kinder unterrichten, denn dort gibt es eine Werkstatt zur Herstellung von Möbeln aus Edelhölzern. Wenn Paraguay näher bei uns wäre, könnte ein ländliches Set (Mahagoni und Ledergeflecht) zum Preis eines Nachttisches aus einem „Marken“-Möbelsalon in Moskau mitgebracht werden. Alexei und ich wurden von schweren Algarroba-Klapphockern verführt, sodass jeder von uns später als „Ausländer mit Hocker“ durch Paraguay reiste, der im Cartoon „Koloboks are Investigating“ einen Elefanten aus dem Zoo stahl. Nun, Lederprodukte sind sowohl in der Kleidung als auch im Preis schön. Sie können verschiedene Cowboy-Sachen kaufen, wie eine Lederpeitsche für eine Ehefrau, für eine Schwiegermutter oder für irgendeinen anderen Spaß. Kurz gesagt, in dieser Hinsicht gefiel das Land.

Der erste Punkt im Chaco, zu dem wir fuhren, war Fort Buqueron während des Chaco-Krieges mit Bolivien. Das Auto bog von der Autobahn ab und wir fuhren einen staubigen Feldweg entlang. Wir hielten an einer Stelle an, um uns die Gräben anzusehen – bereits flache Rillen inmitten von Dornengebüsch. Dann fuhren wir auf ein offenes Feld; links war ein Erdhügel mit einer seltsamen Struktur in der Mitte und rechts das Museumsgebäude, das, wie sich später herausstellte, eine Sammlung von Waffen und Fotografien enthielt. Natürlich ist dies nach unserem Verständnis keine Festung, sondern der Kern eines riesigen befestigten Gebiets, einschließlich einer Reihe von Schützengräben, die wir gesehen haben. Ich glaube, hinter dem Damm war eine Batterie. Jetzt wurde auf seiner Spitze ein Denkmal für die Gefallenen der Schlachten errichtet. Ehrlich gesagt haben wir so etwas noch nie gesehen. Ein Sockel aus Holzstämmen, und darauf eine Art Blechholzfäller mit einem zerbrechlichen Gewehr, aus ... aus dünnem Eisenblech, fast aus Aluminium. Die Brust des Kämpfers war durchbohrt, und die durchgehende klaffende Wunde ähnelt im Umriss Paraguay. Natürlich sieht das Denkmal erbärmlich aus, obwohl das tragische Pathos durchaus nachvollziehbar ist. Der Chaco-Krieg war der blutigste in der Geschichte Südamerikas. Und vor allem warum? Wegen der Illusion...

Historisch gesehen war die Chaco-Region Teil desselben Kolonialbezirks – „Publikum“ – wie Bolivien. Nach der Unabhängigkeit beider Länder in frühes XIX Jahrhunderts sollte dieses Gebiet "de jure" zu Bolivien gehören, wurde aber "de facto" von Paraguay annektiert. Bolivien erinnerte sich lange nicht einmal an dieses gottvergessene Land. Gleichzeitig haben die Paraguayer es langsam aber sicher gemeistert, obwohl sie die einzigen Einheimischen waren natürlicher Reichtum es gab einen Quebracho-Baum, aus dem Tannin gewonnen wurde. 1884 verliert Bolivien den Krieg mit Chile und verliert den Zugang zum Meer. Für eine junge, stolze und ehrgeizige Nation ist dies ein schwerer Schlag gegen den Stolz. Welches mehr oder weniger normale Land kann ohne Zugang zum Meer leben? Und wenn ja, um welche Art von Leben handelt es sich dann? Störung. Und dann finden sie Öl in dem Teil des Chaco, der bei Bolivien geblieben ist. Nicht weit von Paraguay... In diesem Fall, wie exportiert man Öl? Eine Ölpipeline durch das Territorium von Nachbarn zu verlegen bedeutet, einen lebenswichtigen Exportartikel in die falschen Hände zu geben, unter der vollständigen Kontrolle temperamentvoller Nachbarn, die jeden Tag eine neue Regierung haben. Und überhaupt: Was ist, wenn sie dort, in Paraguay, mehr Öl haben?

Der erste Ausfall der Bolivianer fand 1928 statt, als sie versuchten, einen eigenen Hafen am Paraguay-Fluss zu errichten (obwohl ihnen zuvor niemand verboten hatte, Waren zu transportieren). Die Paraguayer schlugen sie leicht aus der gebauten Festung. Dann begannen seltsame Dinge zu passieren: Bolivien kauft Panzer und Flugzeuge in Europa, paraguayische Handelsvertreter, die viel weniger Geld haben, kaufen billige und leichte Waffen. Wo der Bolivianer eine Haubitze kauft, nimmt der Paraguayer drei Mörser; wo ein Bolivianer ein wassergekühltes schweres Maschinengewehr kauft, bestellt ein Paraguayer ein Paar leichte Maschinengewehre. Und seltsamerweise war es dieses erzwungene „Krümmen“ der Paraguayer, das ihnen nicht zuletzt den Sieg brachte.

Bolivien hatte eine mehrfache Überlegenheit bei Panzern, Flugzeugen, Artillerie und Arbeitskräften. Der ehemalige deutsche General Hans Kundt befehligte die Armee. Er kämpfte im Ersten Weltkrieg an der Ostfront, baute dann die bolivianische Armee nach preußischem Vorbild auf. Aber wie sich herausstellte, war er ein „Friedens“-General, unfähig, eine Armee während eines echten Krieges zu befehligen, insbesondere die bolivianische Armee, wo jeder Offizier voller Ehrgeiz ist, selbst ein Kommandant, der davon träumt, irgendwann den Platz einzunehmen der Präsident der Republik. Aber am offensivsten von allen war Kundt, der nach dem Krieg die Epauletten des Generalissimus verlor, um zu erkennen, dass er von seinen jüngsten Gegnern von der anderen Seite „gemacht“ wurde Ostfront- Russische Generäle Belyaev und Ern. Natürlich befehligte der „lokale“ General Jose Felis Estigarribia die Armee von Paraguay, aber der Beitrag der russischen Militärführer zum Sieg Paraguays ist enorm. Sie waren wahrhaftig die „Generäle der Salzbrüstungen“. Es ist Belyaev, der die Taktik eines aktiven "Guerilla"-Krieges entwickelt, indem er die Erfahrung der Guarani-Indianer und vor allem ihre Entschlossenheit nutzt, der paraguayischen Regierung zu helfen, und er entwirft auch befestigte Gebiete inmitten des undurchdringlichen Chak-Dickichts. Diese „Inseln“ wurden zu Todesfallen für die Bolivianer. Panzer und schwere Artillerie waren in der grünen Hölle von Chak "blind", und Generalissimus Kundt traute den Ergebnissen der Luftaufklärung nicht. Die Angriffsflugzeuge, die die paraguayischen Schützengräben aus der Luft angriffen, wurden leicht von Salven leichter Maschinengewehre niedergeschlagen, die Panzer wurden von Hinterhalten in Brand gesteckt. Infolgedessen wurde bereits im zweiten Kriegsjahr fast die gesamte militärische Ausrüstung der Paraguayer erbeutet. Maschinengewehre mit "Wasserkühlung" erwiesen sich aufgrund des völligen Wassermangels im Chaco als unnötige Belastung. Die Bolivianer ergaben sich in ganzen Bataillonen im Austausch für die Gelegenheit, „etwas Wasser zu trinken“. 30.000 Stationen von Kundt wurden gefangen genommen, gegen 3.000 gefangene Paraguayer. Sechs von achtzig russischen Offizieren unter den weißen Emigranten ließen ihr Leben auf den Schlachtfeldern von Chak ...

Im Juni 1935 stellte sich den Paraguayern die Frage, weiterzuziehen, nach La Paz, oder alles beim Alten zu lassen, zumal die menschlichen Reserven Paraguays keineswegs unerschöpflich schienen. Der gesunde Menschenverstand siegte: Die Kämpfe hörten auf, drei Jahre später wurde in Buenos Aires ein Friedensvertrag unterzeichnet, wonach mehrere Hügel an Bolivien zurückgegeben wurden. Und im paraguayischen Chaco wurde übrigens nie Öl gefunden. Die Ölpipeline von Bolivien zum Atlantik wurde durch Brasilien verlegt. In beiden Ländern wirbelte bald eine Reihe immer neuer Militärputsche herum, und der Chak-Krieg blieb einem Volk als tragisches Abenteuer in Erinnerung, aufgrund dessen ein anderer Präsident „vom Thron flog“, und in einem anderen - als Beispiel dafür die größte Ausdauer und der Mut der Menschen, die sich als „stärkster Geist“ wiederfanden...

Nach Fort Bukeron, wo im September 1932 eine der blutigsten Schlachten dieses Krieges stattfand, übernachteten wir in Neuland, einem Ort im Zentrum des "Country of Mennonites", einer Art "Staat im Staat". " gegründet von deutsch-niederländischen protestantischen Mennoniten, die 1927 aus Russland und Kanada hierher umgesiedelt waren. In Russland waren sie Katharina II, die die Deutschen - Dissidenten verschiedener Couleur - aufrief, weil sie zu Recht glaubte, die Deutschen seien das "Salz der Erde". Wenn man darüber nachdenkt, in was sie den leblosen, salzigen Gran Chaco verwandelt haben, ist es schwierig, dem zu widersprechen ... Die Mennoniten selbst sind Protestanten unter Protestanten, noch radikaler als die Lutheraner. Die ganze Welt um sie herum wurde von ihnen zum Königreich Satans erklärt, und daher mussten alle Kontakte mit ihm auf ihn reduziert werden notwendiges Minimum. Außerdem proklamierten die Mennoniten einen vollständigen Verzicht auf den Militärdienst. 1543 wird der geistliche Führer der „Mennoniten“ – Menno Simons – in den Niederlanden geächtet und für seinen gewalttätigen Kopf wird eine Belohnung von 100 Gulden ausgesetzt. Seine Anhänger zogen nach Polen, wo sie tatsächlich „legalisiert“ wurden (das erste Bethaus wurde 1593 in Elblag gebaut) und Schleswig-Holstein. Vor allem mochte der Pazifismus der Mennoniten Friedrich II. von Preußen und Napoleon nicht. Wie W. I. Lenin sagte: „Es ist unmöglich, in der Gesellschaft zu leben und von der Gesellschaft frei zu sein.“ Mennoniten lasen Lenin nicht, und deshalb verdiente ihre Sturheit Bewunderung. Gleich am ersten Abend trafen wir mehrere junge Burschen, „Volksdeutsche“, die erst kürzlich aus Deutschland nach Paraguay gekommen waren. Zuvor waren sie von Geburt an aus Russland nach Deutschland gezogen. Und was veranlasste sie, an diesen unwirtlichen Ort zu ziehen, um die Mückenhorden zu füttern? Es stellt sich heraus, dass sie in Deutschland studiert haben reguläre Schule, wurden sie gezwungen, mit den Mädchen Ausflüge zu machen. Und mennonitische Jungen wollen nicht mit Mädchen befreundet sein, nicht einmal mennonitische Mädchen. Ja, und sie sind laut „Charta“ nicht erlaubt. Vor der Hochzeit - nein, nein! Erinnern Sie sich an die Fahrt durch die staubigen Straßen der Chak-Dörfer, erinnern Sie sich an die Hitze des Tages (Winter!) und die endlosen Mückenangriffe und erinnern Sie sich gleichzeitig an die in Blumen getauchten Spielzeugstädte am Oberlauf des Rheins oder die Bayerische Romantikstraße, Sie Bewundern Sie einfach den Mut und die Integrität dieser Jungs, die einstimmig beschlossen, „Nein zur Freundschaft mit Mädchen“ zu sagen und Paraguay zu erkunden! Denken Sie an Deutschland? An der Seite Deutschlands! Du gibst Rekordmilcherträge im Chaco!!!

In Wahrheit haben die Mennoniten dieses Land mit ihrer Arbeit bis zur Unkenntlichkeit verändert. „In vier Jahren entsteht hier eine Gartenstadt!“ Der Hauptverdienst dabei ist natürlich nicht die Religion, sondern die harte Arbeit, die den Deutschen, seien es Deutsche, Niederländer oder Dänen, im Blut lebt. Sie sicherten sich nicht nur ein recht erträgliches Dasein im Chaco, sondern boten den einheimischen Indianern die Möglichkeit, bis ans Ende ihrer Tage glücklich zu leben. Sie bauten für sie vorbildliche Dörfer – Reihenhäuser für zwei Familien, brachten ihnen Lesen und Schreiben bei und brachten ihnen ihre Religion bei. Wobei die Religion der Inder im Großen und Ganzen insofern von Interesse ist, als sie „für ihren Glauben“ von den Mennoniten Hilfe bekommen, auch materiell. Ja, und die Mennoniten selbst verschweigen dies nicht, aber sie machen sich darüber keine besonderen Sorgen, weil sie die Indianer bevormunden und vom Staat eine „carte blanche“ für jede wirtschaftliche Aktivität erhalten. Schon Asuncion blickt die Mennoniten schief an: Sie sagen, sie hätten einen "Staat im Staat" geschaffen. Aber er rührt nicht an, weil er sich nicht mit Kühen und Indianern anlegen will.

In allen Städten, in denen wir waren – in Neuland, Philadelphia, Loma Plata – gibt es kleine Museen, die den ersten Siedlern gewidmet sind. Berührende Sammlungen von scheinbar einfachen und recht banalen Haushaltsgegenständen (viele davon aus Russland mitgebracht) werden mit deutscher Pedanterie zusammengetragen und systematisiert. Für diese Menschen ist die Besiedlung des Chaco wie die „Erkundung des Wilden Westens“ für Amerikaner. Zwar ging alles ohne Scharmützel weiter ... Sie lernten, wie man Wasser entsalzt, begannen, Vieh zu züchten. Jetzt versorgen die Deutschen ganz Paraguay mit Milchprodukten; Wir wurden sogar in die Molkerei Trebol gebracht, auf die die Deutschen sehr stolz sind. Dies ist natürlich keine Brennerei, aber es ist auch interessant, mindestens einmal im Leben eine echte Fabrik zu besuchen, um zu sehen, wie Menschen arbeiten. Ansonsten weiß ich zum Beispiel nur, wie man im Leben das Schöne macht, mit der Sprache zu plaudern und das Erste zu produzieren angenehmer eindruck, obwohl die Frau sagt, dass dies viel zum Geldverdienen ist.

Übrigens: Die in Paraguay, Argentinien und Uruguay überall und in wilden Mengen konsumierte „Yerba“ als Tonic-Getränk, besser bekannt als „Mate“, wird in Fabriken verarbeitet und verpackt, die auch den Deutschen gehören. Der Yerba-Baum selbst wächst natürlicherweise in Paraguay und Brasilien. Wenn sie Mate in Argentinien und Uruguay heiß trinken, dann trinken sie es in Paraguay nur kalt und nennen es sogar unter einem anderen Namen - „Terere“. Aber die Trinktechnik ist die gleiche: Zerkleinertes Gras wird in eine bauchige oder längliche „Mutter“ gegossen, mit Wasser gefüllt und durch ein „Bombilla“-Rohr mit einem Filter am Ende gesaugt. Viele Leute essen genau das.

Wir fuhren mit einer Brise zurück nach Asuncion. Ein halber Tag war vorgesehen, um die Stadt kennenzulernen, aber ich rate davon ab, zu viel Zeit in der Hauptstadt Paraguays zu verbringen. Im Prinzip reicht ein Tag aus, um Asuncion in vollen Zügen zu genießen. Es ist nicht so, dass die Stadt völlig heruntergekommen wäre, aber sie ist wirklich klein, mit einem kleinen historischen Zentrum mit Blick auf den Fluss Paraguay. Zwischen dieser Fassade und dem Fluss selbst befindet sich ein Slumstreifen, in den man sich besser nicht einmischen sollte Tageszeit. Ich habe die Meinung gehört, dass es in Asuncion schwierig ist, Häuser zu finden, die höher als zwei Stockwerke sind. Natürlich liegt darin ein Element der Übertreibung; ganz im Zentrum stehen noch Hochhäuser, die aber wegen des schäbigen Aussehens erbärmlich wirken. Die schönsten Gebäude sind das Pantheon der Nationalhelden, in dem zwei Guarani-Indianerinnen, die auf einer Matte sitzen, Souvenirs verkaufen, und eine andere alte Frau in Federn um das Gebäude selbst herumfliegt und Käufer anzieht, das ultramoderne Gebäude des Palastes, das gebaut wird aus irgendeinem Grund von Südkoreanern und dem Palast der Präsidentendynastie Lopez XIX Jahrhundert, eine Seite mit Blick auf den Fluss Paraguay und die andere - auf der Straße, mit restaurierten Häusern aus der "Kolonialzeit", die Souvenirläden beherbergten und ein Restaurant. In der Nähe, auf dem Platz, steht ein Denkmal für Alfred Stroessner: Gebrochene Gliedmaßen und Kopf werden von zwei Platten wie eine Presse zusammengedrückt. Mit einem Hinweis "um nicht aufzustehen" ... Wenn Sie zum Pantheon zurückkehren, können Sie an einer Reihe von Geschäften vorbeikommen, die Souvenirs verkaufen, darunter Nyanduti-Spitzenstickereien und alle Arten von Lederwaren, deren Preise einfach sind lächerlich.

Uns interessierte etwas anderes in Asuncion. Nämlich die russische Präsenz in Paraguay. Harmut stellte uns Lucy (Lyusya) Gramatchikoff (Gramatchikova) vor, die sich, obwohl sie die russische Sprache völlig vergessen hat, mit der Geschichte der Russen in Paraguay beschäftigt. Sie führte uns durch den russischen Friedhof, der von einer Mauer mit Zinnen umgeben ist, die an den Kreml erinnert. Das Grab von General Belyaev ist zwar nicht hier, er ist in Chaco begraben, wo er berühmt wurde. Sogar in Asuncion gibt es ein kleines Denkmal für Russen, die zur Geschichte dieses Landes beigetragen haben. Es steht an einer kleinen Kreuzung auf dem Platz Russische Föderation(Föderation Rusa). Alfred Stroessner selbst, dessen Vorbild Adolf Hitler war, hatte großen Respekt vor den russischen Paraguayern, obwohl er ihnen die Reise in die UdSSR untersagte und auch von dort niemanden hereinließ. Der Diktator war streng ... Und wessen Schule? Unsere Schule! Nicht nur während des Krieges mit Bolivien haben wir den Papageien im Chaco das Fluchen beigebracht, sondern auch den Kommunismus in Schwarz zu hassen.

Zusammen mit den Überresten der russischen Offiziere segelte Wrangel-General Ivan Timofeevich Belyaev 1921 auf einem Dampfer von Sewastopol aus. Bald ließ er sich zusammen mit seiner Frau in Argentinien und seit 1924 in Paraguay nieder. Ich möchte nicht einmal in meinen eigenen Worten wiedergeben, was würdig vor mir geschrieben wurde, und deshalb werde ich mich einer Kurzgeschichte über General Belyaev von seinem Biografen Boris Martynov zuwenden:

„Ivan Timofeevich Belyaev wurde 1875 in St. Petersburg in der Familie eines erblichen Militärs, Kommandeur der 1. Artillerie-Brigade der Leibgarde, geboren. Eine alte Karte der paraguayischen Hauptstadt Asuncion, gefunden in früher Kindheit auf dem Dachboden des Nachlasses seines Urgroßvaters, wurde für Belyaev zum Schicksalsboten. Der Junge las die Romane von Mine Reed und Fenimore Cooper.
Nachdem Belyaev in das Kadettenkorps eingetreten war, träumte er weiter von den Indianern und dem fernen Paraguay. Und später in der Mikhailovsky Artillery School, als indische Pfeil und Bogen zwischen den Seiten des Lehrbuchs zu sehen waren, und bereits als Wachoffizier, als die Feierlichkeiten in lauten Gesellschaften zugunsten ernsthafter Bücher und Kurse in Anthropologie bei einem berühmten Verwandten zurückgelassen wurden , Akademiemitglied S.F. Oldenburg blieb Belyaev seiner Kindheitsleidenschaft treu.
Belyaev begegnete der Revolution von 1917 im Rang eines Generalmajors. Nach dem bolschewistischen Putsch landete er in den Reihen von Denikins Freiwilligenarmee. Dann - Noworossijsk, Auswanderung ... Das Schicksal warf ihn nach Konstantinopel, dann nach Paris. Aber Belyaev fühlte sich von Südamerika angezogen. Es gab die Idee, dort einen "Russischen Herd" zu schaffen - ein Zentrum einer neuen "kulturellen Emigration", wo "alles Heilige, was Russland geschaffen hat, wie in der Arche bis zu besseren Zeiten aufbewahrt werden könnte". Die Hauptprinzipien bei der Einrichtung neuer Kolonien sollten unpolitisch und erzieherisch im Geiste der traditionellen Werte der russischen Kultur sein und auf die zukünftige Wiederbelebung Russlands zählen.
Es schien, dass Argentinien für die Umsetzung von Belyaevs Plänen ideal geeignet sein sollte. Aber als Belyaev 1923 in Buenos Aires ankam, fand er keine Unterstützung, vor allem bei "seinen eigenen". Die Führer der russischen Kolonie Argentinien sahen in den Plänen des ruhelosen Generals eine Bedrohung ihrer bequemen Existenz. Dann wandte sich Belyaevs Blick nach Paraguay, wo die russische Kolonie noch keine Zeit hatte, Wurzeln zu schlagen.
Belyaev kam im März 1924 in Paraguay an. Er konnte sofort einsteigen Militärschule Asuncion als Lehrer für Befestigung und Französisch. Die erwähnten Pläne des Generals sollten sich jedoch nicht erfüllen. Bereits im Oktober 1924 wurde Belyaev auf Anweisung des Verteidigungsministeriums von Paraguay in die Region Chaco Boreal, die Grenze zwischen Paraguay und Pilekanoyo, geschickt. Es war notwendig, dieses wenig untersuchte Gebiet gründlich zu erkunden, die wichtigsten geografischen Sehenswürdigkeiten zu kartieren und die Grenze zwischen Paraguay und Bolivien "de facto" festzulegen, was helfen, wenn nicht verhindern, dann zumindest den Krieg verzögern würde.
Erkundung des Chaco-Territoriums 1925-1932. wurde zu einem wichtigen Beitrag von Belyaev und seinen wenigen russischen Gefährten zur weltweiten geographischen und ethnographischen Wissenschaft. Nach 13 Expeditionen hinterließ Belyaev ein umfangreiches wissenschaftliches Erbe, das der Geographie, Ethnographie, Klimatologie und Biologie dieser Region gewidmet ist. Er studierte Leben, Kultur, Sprachen und Religionen der einheimischen Indianer, stellte die ersten Wörterbücher zusammen: Spanisch-Mokka und Spanisch-Chamacoco. Belyaevs Forschung trug schließlich dazu bei, die komplexe Stammes- und ethnolinguistische Struktur der indianischen Bevölkerung des Chaco zu verstehen. Notizen zu den Chaco-Indianern sind schon deshalb von besonderem Wert, weil ihr Autor kein außenstehender Beobachter war, sondern das Leben der „Redskins“ von innen heraus erfasste. Die Bemühungen von Belyaev, die zur Stärkung der diplomatischen und militärischen Positionen Paraguays beitrugen, blieben von der Regierung nicht unbemerkt - ihm wurde der Rang eines Generals verliehen.
Im Krieg gegen Bolivien (1932-1935) um die Region Chaksky nahm Belyaev persönlich an vielen Schlachten teil, plante erfolgreich Militäroperationen und war Generalstabschef der Streitkräfte von Paraguay. Der Krieg, der der Wirtschaft Paraguays einen schweren Schlag versetzte, erlaubte Belyaev nicht, seine Pläne im Zusammenhang mit der russischen Auswanderung zu verwirklichen, und 1937 wurde er, der zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Militärdienst ausgeschieden war, zum Anführer des Kampfes für die Rechte der paraguayischen Indianer. Aber die von Belyaev geleitete Nationale Schirmherrschaft für indianische Angelegenheiten erhielt weder Geld noch Land für die Gründung von Kolonien, und der Direktor selbst wurde bald von seinem Posten entfernt.
Aber Belyaev beruhigte sich nicht. Im April 1938 fand im Nationaltheater von Asuncion die Premiere der ersten indischen Theateraufführung in der Geschichte Amerikas über die Beteiligung der Indianer am "Chuck War" vor vollem Haus statt. Nach einiger Zeit ging eine Truppe von 40 Personen unter der Leitung von Belyaev auf Tournee nach Buenos Aires, wo sie ein durchschlagender Erfolg waren.
Während des Zweiten Weltkriegs unterstützte Belyaev wie ein echter Russe die UdSSR im Kampf gegen den Faschismus. Gegen jene Emigranten, die in Deutschland "den Retter Russlands vor dem Bolschewismus" sahen, nannte der alte General sie in seinen Memoiren "Idioten und Betrüger".

Im Oktober 1943 erhielt Belyaev schließlich grünes Licht für die Gründung der ersten Indianerkolonie, die nach Bartolomeo las Casas benannt wurde. Im folgenden Jahr wurde Belyaev als Direktor der Nationalen Schirmherrschaft für indische Angelegenheiten mit der Zuweisung aller bisherigen Verdienste und dem Titel eines Generaladministrators der indischen Kolonien wieder eingesetzt.
Bis zum letzten Tag seines Lebens (22. Juni 1957) kämpfte Belyaev für die Rechte der Indianer: Er erzählte den Behörden von ihrer Notlage, von der Gewalt und den Verbrechen der Weißen, forderte die Erlaubnis zur Jagdfreiheit und zum Nomadentum usw . Ivan Belyaev wurde mit militärischen Ehren als General, Ehrenbürger von Paraguay, Ehrenverwalter der indischen Kolonien begraben.
Ivan Timofeevich Belyaev hinterließ in Paraguay Tausende von Menschen, die ihm dankbar waren - Paraguayer und Russen, Weiße und Inder, hinterließen die Vereinigung und das Museum, die wertvollsten wissenschaftlichen Werke, und vor allem säten sie die Saat der russischen humanistischen Kultur im fernen Südamerika Land.

Es bleibt hinzuzufügen, dass die russische Diaspora ungefähr anderthalbtausend Menschen zählt, obwohl die Mehrheit die russische Sprache bereits vergessen hat. Es nahm Gestalt an, als Belyaev aufrief, nach Paraguay zu kommen. Unter den ersten, die ankamen, waren General Ern, die Ingenieure Boris Makovsky, Georgy Shmagailov, Alexander Pyatnitsky, Evgeny Avramenko, Vadim Sacharov, der Militärarzt Evgeny Timchenko, die Kanoniere Igor und Lev Oranzherev. 1925 kam auf besondere Einladung der paraguayischen Regierung Sergei Bobrovsky, ein ehemaliger Professor an der St. Petersburger Ingenieurakademie, nach Asuncion, der sofort eine Gruppe russischer „Techies“ anführte, die die „Union of Russian Technicians in Paraguay“ gründeten ." Diese Gewerkschaft wiederum veranlasste die Ingenieure Alexei Kashirsky, Alexander Bogomolets, Boris Vorobyov, Vladimir Bashmakov und andere, nach Paraguay zu ziehen, die später die Nationalabteilung bildeten Öffentliche Bauarbeiten. Sie waren es, die das moderne Netz paraguayischer Autobahnen entworfen haben. Die Fakultät für Physik und Mathematik der Universität Asuncion wurde unter direkter Beteiligung der Russen gegründet. Sergei Bobrovsky wurde der erste Dekan der neuen Fakultät; Unter den Professoren waren Georgy Shmagailov, Serey Sispanov, Sergei Konradi, Nikolai Krivoshein und Nikolai Sharsky. 1928 wurde die russisch-orthodoxe Kirche geweiht, unter der es eine Pfarrschule unter der Leitung von Anna Kuskova gab. Es gab ein „Komitee russischer Frauen“, eine Gesellschaft für gegenseitige Hilfe, eine russische Bibliothek. Prinzessin Nadine Tumanova gründete die School of Lyrical Singing, aus der die ersten professionellen paraguayischen Sängerinnen und Sänger hervorgingen. Agrippina Voitenko eröffnete die Schule für klassischen Tanz... Während des Chak-Krieges fielen sechs russische Offiziere auf den Schlachtfeldern, deren Namen auf einer Gedenktafel im Pantheon verewigt sind: Vasily Serebryakov, Boris Kasyanov, Vasily Malyutin, Sergei Salazkin, Viktor Kornilovich , Nikolai Goldschmidt. Viele kamen aus Frankreich und Luxemburg in den Krieg, und fünfzehn Jahre später kamen Russen nach Paraguay, die während des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland verschleppt wurden und nicht in Stalins Lagern landen wollten. 1948 aus China (ab ehemalige Zone CER) ist eine neue Gruppe Kolonisten eingetroffen. Damit war die Bildung des russischen "kleinen Volkes" in Paraguay abgeschlossen.

Und die Frage stellt sich : warum die Russen, wenn sie das "Salz der Erde" sein können, dann nur nicht ihre eigenen?

Von Asuncion aus fuhren wir in den Osten von Paraguay und hatten sofort das Gefühl, dass dies buchstäblich ein anderes Land ist. Grüne Hügel, elegante Häuser unter Ziegeldächern, weiß getüncht, wie irgendwo in Südspanien. Dieser Teil des Landes ist im Gegensatz zum Chaco dicht besiedelt: Bevor Sie Zeit haben, eine Stadt zu verlassen, betreten Sie fast sofort eine andere Stadt oder ein anderes Dorf. Das Klima ist anders: Die Trockenheit des Chaco verschwindet mit der Überquerung des Paraguay-Flusses ebenso wie die Hitze. Man hat das Gefühl, durch ein recht wohlhabendes südamerikanisches Land zu fahren, und nicht durch das wirtschaftlich rückständigste. Und doch, so seltsam es scheinen mag, es war einmal genau das Gegenteil ...

GESCHICHTE VON PARAGUAY voller Tragik. Nicht so weit hergeholt und gespielt, wie es in lateinamerikanischen Seifenopern der Fall ist, aber echt. Zunächst fing alles banal an, wie bei den Nachbarn: Im Osten lebten die Guarani-Indianer, die Landwirtschaft betrieben und sogar mit den Grundlagen der Metallurgie vertraut waren, im Westen, im Chaco, lebten die Guaicurus-Indianer, die engagiert waren nur beim Jagen und Sammeln. Und dann kamen die Spanier. 1524 erkundeten Alejo Garcia und 1527 Sebastian Caboto zusammen mit Guarani-Führern diese Länder (Caboto kletterte den Paraguay-Fluss hinauf). Aber nur die Expedition von Pedro de Mendoza, die mit ankam Sonderkommando aus Buenos Aires, hinterließ am Fluss eine ständige Garnison, die den Grundstein für die Stadt Asuncion (1536) legte. Es muss gesagt werden, dass zwischen den Spaniern und den Indianern sofort herzliche, freundschaftliche Beziehungen aufgebaut wurden. Äußerlich sind die Guarani-Indianer, besonders ihre weibliche Hälfte, recht hübsch, mit weichen Gesichtszügen, die nicht so ausgeprägte mongolische Züge aufweisen wie die der Anden-Indianer. Die Guarani versorgten die Garnisonen kontinuierlich mit Frauen, so dass die Mestizen bald zur fast dominierenden Bevölkerungsgruppe Paraguays wurden. Die Spanier begannen Guarani zu sprechen und übersäten die Sprache der iberischen Heimat mit indianischem Vokabular. 1617 erhielt Paraguay (vorher „Guaira“) eine weitgehende Autonomie innerhalb des Vizekönigreichs Peru und wurde bald zum Hauptzentrum der spanischen Entwicklung der Laplata-Regionen, die im Vergleich zu Buenos Aires ziemlich konkurrenzfähig waren. Die entscheidende Rolle in der Geschichte dieser Zeit spielten die „Jesuitenväter“, die das Land praktisch ungeteilt regierten. Sie haben ihre geschaffen eigenes Modell ein theokratischer Staat mit eigenem Regierungssystem, einer mächtigen Armee. Tatsächlich hatte dieser Staat einen "sozialistischen", sagen wir, "verteilenden" Charakter. Sogenannte „Reduktionen“ wurden geschaffen, wo die indianische Bevölkerung vertrieben wurde. In diesen mittelalterlichen Kolchosen lebten, beteten und arbeiteten die Indianer natürlich unter strenger Anleitung der Jesuiten. Madrid ermutigte die Jesuiten zunächst auf jede erdenkliche Weise, erkannte dann aber, dass der „Staat“ der Jesuiten jeden Moment unkontrollierbar werden könnte. 1767 wurde beschlossen, die Ermäßigungen abzuschaffen und die Jesuiten aus Paraguay zu vertreiben. Ihr Landbesitz wurde beschlagnahmt und an die Landbesitzer übertragen. Aber jetzt, im Jahr 1811, wurde Madrid selbst eine Feige gezeigt. 1814 kam der „Herrscher auf Lebenszeit“ Jose Gaspar Rodriguez de Francia an die Macht, der trotz Attentatsversuchen 1840 zu seinem natürlichen Tod kam. Dreißig Jahre später wurden seine sterblichen Überreste jedoch ausgegraben und in den Fluss geworfen. Francia hatte etwas zu hassen. Als Apologet eines starken Staates nahm er der Kirche das gesamte Land weg, die Hälfte des Landes den Grundbesitzern, schuf "Staatsfarmen", monopolisierte fast alle Sektoren der ohnehin mageren Produktion. Unzufrieden und widerspenstig gnadenlos zerstört. Er verbot jedem, sich ihm näher als sechs Schritte zu nähern, auf die Straße zu gehen, wenn seine Kutsche darauf fuhr, nicht zwei Nächte hintereinander am selben Ort zu schlafen. Im Allgemeinen war diese Francia paranoid. Zwar haben seine Nachfolger – Carlos Antonio Lopez und sein Sohn Francisco Solano Lopez – viel für das Land getan. 1842 wurde die Abschaffung der Sklaverei verkündet, und 1848 erhielten die Indianer Gleichberechtigung mit Kreolen. Paraguay war das einzige Land in Südamerika, das diese Ideale in die Tat umsetzte, die lautstark auf den Bannern verkündet wurden revolutionäre Armeen oder auf den Bändern der prunkvollen Wappen der neugeprägten Staaten, aber tatsächlich waren sie darin längst vergessen. Eisenbahnen wurden gebaut, der Telegraf erschien; Paraguay hatte die beste Armee des Kontinents. Aber leider konnte selbst diese Armee dem Angriff von drei Staaten auf einmal nicht standhalten - Brasilien, Argentinien und Uruguay, die Paraguay angriffen, in der Hoffnung, mehr Land abzuhacken. Der Krieg von 1865-70 ist der schändlichste in der Geschichte dieser drei Staaten und der tragischste in der Geschichte Paraguays. Das Land verlor 80% (!) der Bevölkerung und einen bedeutenden Teil seines Territoriums östlich von Parana. Nun, sicher, Paraguay wurde vor 100 Jahren zurückgeworfen, wo es bis zur Ankunft der ersten deutschen und russischen Kolonisten blieb. Die weitere Geschichte ist bekannt. Nach der Regierungszeit des Hitleromanen Alfred Stroessner von 1954 bis 1989 kommt das Land allmählich aus dem Sumpf heraus, in dem es zu lange war...

Bei einer Reise nach Ostparaguay haben wir einige der historischen und architektonischen Sehenswürdigkeiten gesehen, an denen Paraguay so arm ist: die Franziskanerkirche aus dem 18 Itagua, das Denkmal für die Jesuiten in San Ignacio, aber vor allem - grandiose Ruinen der jesuitischen "Reduktion" in Trinidad. Eigentlich ist dies das Wichtigste historisches Monument in Paraguay. Es liegt nur wenige Kilometer von Encarnacion entfernt, der Hauptstadt der paraguayischen Schmuggler. Über Parana nach Argentinien wird eine Brücke geschlagen, auf der ein Güterzug hin und her huscht, angetrieben von einer vorsintflutlichen Dampflok. Wir sind dieser Lokomotive hinterher gelaufen!... Trotzdem: Hier zahlen einige erfrorene Engländer so viel Geld, um hierher zu kommen und sich funktionierende paraguayische Lokomotiven anzusehen, und selbst dann schaffen sie es nicht immer, sie zu „erwischen“, aber hier ist er vorne streift uns hin und her und verlangt kein Geld. Der Bahnhof in Asuncion ist übrigens geschlossen. Früher beförderte der „historische Zug“ mit holzbetriebener Traktion Touristen, aber vor einigen Jahren lief er über, sieben Menschen starben, und es wurde beschlossen, die Fahrten mit Dampflokomotiven einzustellen, die Dampflokomotive von Asuncion auf einen ewigen Witz zu stellen und die zu demontieren Schienen. Gleichzeitig erwischten es die Straßenbahnen. Keine Straßenbahnen mehr in Asuncion...

In Encarnacion übernachteten wir im Tyrol Hotel. Ein riesiger Komplex, fünf Schwimmbäder, Zimmer mit Möbeln "unter der alpinen Antike". Gäste - drei Personen, uns nicht eingeschlossen. Soweit ich weiß, werden die Leute hier im Sommer brüllen. Das Mikroklima hier ist viel feuchter und kühler, irgendwie fruchtbarer. Der Besitzer des Hotels ist ein lebendiges Beispiel dafür, wozu ein Freundschaftsverbot mit Mädchen führen kann: Hartmut hat in der Hotelbar ein Foto von der Wand genommen, das zwei Menschen beim Angeln zeigt, die einen riesigen Fisch in der Hand halten. „Und das ist seine Frau“, sagte Hartmut und deutete auf die Begleiterin unseres Gastgebers. Aber der Begleiter hatte so einen Schnurrbart ... Natürlich schwiegen wir, zeigten keine Überraschung und nicht einmal sarkastisch, wie es bei uns üblich ist. Irgendein Wesen lief immer noch durch das Hotel, auf den ersten Blick wie eine Frau, aber mit Manieren, Gang, Stimme immer noch wie ein Mann ... Kurz gesagt, ein seltsames Hotel. Kein Wunder, dass keine Gäste da sind. Wer wohnt schon gerne in einem von Hermaphroditen verseuchten Hotel?

Man zeigte uns den Itaipu-Staudamm, der ganz Paraguay und gut ein Drittel Brasiliens mit Strom versorgt, und führte uns sogar durch das „Allerheiligste“ mit Kontrollräumen und dem Bau neuer Turbinen. Ein guter Ort. Drehen Sie einfach fantastische Actionfilme wie Terminator. Sie machten sich zwar nicht die Mühe, das Wasser zu unserer Pfarrei aufzudrehen, also war es möglich, mit einem Skateboard durch den Kanal des Abflusses zu fahren. Diejenigen, die es mögen, können leicht hierher kommen und reiten (nur ein Scherz). Das Komische ist, dass, sobald wir ankamen, plötzlich der Strom ausfiel. Mir ist schon lange aufgefallen, dass, sobald ich irgendwo auftauche, sofort Unglück über diesen Ort hereinbricht. Ich erinnere mich, dass ich in die Redaktion einer Zeitschrift kam, mich an den Computer setzte, und dann kam der Redakteur angerannt: „Leute! Büroausstattung verstecken! Es stellt sich heraus, dass der Gerichtsvollzieher gekommen ist, um die Immobilie zu beschreiben. Sobald das Magazin meinen Artikel veröffentlichen wollte, wurde es geschlossen. Nur ein anderes neu geprägtes Magazin entschied sich für die Veröffentlichung dieses Artikels - es wurde noch vor seiner Eröffnung geschlossen. Und derselbe Unsinn kam nach Itaipu. Itaipu ist das Objekt des größten Nationalstolzes der Paraguayer, und hier liegt es an Ihnen: Wenn das Demonstrationsvideo gezeigt wird, wird der Strom abgestellt! Natürlich entschuldigten sie sich wild und sagten, dass dies nicht jeden Tag vorkomme, aber ich weiß genau, was der wahre Grund ist ...

Von Itaipu nach Iguazu - ein Katzensprung. Aber die Iguazú-Wasserfälle sind bereits Brasilien oder im schlimmsten Fall Argentinien. Warum im schlimmsten Fall? Denn die Argentinier haben strengere Grenzkontrollen. Hier hat uns Hartmut gewarnt, dass man theoretisch ein Visum für Brasilien braucht, während man nach einem doppelten Paraguay-Visum fragen muss, aber in der Praxis an den Grenzübergängen steht alles auf der Kippe. Von der paraguayischen Stadt Ciudad del Este zum brasilianischen Foz do Iguacu müssen Sie die Grenzbrücke über Parana passieren. Schon nach ein paar Kilometern rennen flinke Geldwechsler zum Auto und bieten an, paraguayische Guarani (1 USD = 6200 Guarani) einzutauschen, wobei ich Ihnen nicht rate, Banknoten im Wert von mehr als fünfzig Dollar mit nach Paraguay zu nehmen, sonst werden auch Banken nicht in der Lage sein Bargeld finden, und aufgeben ist "grün" ab hundert Dollar - und noch mehr) in Brasilianische Real (1 USD = 2,90 Real). Ciudad del Este ist eine „Nichts“-Stadt, und wenn sich die Grenze nähert, ist es besser, erst gar nicht aus dem Auto auszusteigen. Dunkle Persönlichkeiten wuseln umher, Dreck, rußige, unförmige Häuser; mit einem Wort, unbequem. Motorradfahrer huschen zwischen Autos hindurch – „Motorradtaxis“, speziell für den Grenzübertritt. Zahlen Sie einen Dollar und gehen Sie nach Brasilien. Man reist anderthalb Monate durch das Land und kehrt dann auf dem gleichen Weg zurück. Allerdings sollte man bedenken, dass von der brasilianischen Seite mehr Verkehr herrscht und man daher länger im Stau stehen kann. Die Grenzbeamten auf beiden Seiten haben physisch weder Zeit noch Energie, um alle „Touristen“ zu inspizieren und zu kontrollieren, sodass nur Fußgänger „gebremst“ werden, die sich an den Visa-Kontrollkabinen drängen müssen. Die in den Autos werden eins zu einer Million kontrolliert.

In Foz do Iguaçu ließen wir uns im Carima Hotel nieder und verbrachten den Abend bei der Rafain-Show. So ein Sammelsurium aus allen Ländern: hier ist Tango, hier ist Samba, hier sind Indianer aus den Anden, sogar „Mexikaner“. Das Konzept der Aufführung lautet „Lang lebe Lateinamerika!“. Nur Nationalhymnen fehlten. Im Allgemeinen, aber keine Disco "Hilfe", aber nicht schlecht.

All diese Shows für Touristen sind jedoch nichts im Vergleich zu der Extravaganz, die die Natur arrangiert. Iguazu Falls ist wie kein anderer. Leute wie er gelangten nach und nach auf jeden Kontinent. Es scheint, dass Gott von Anfang an die schönsten Wasserfälle verteilt hat: Er gab Victoria nach Afrika, Niagara nach Nordamerika, Iguazu nach Südamerika. Und es ist richtig, dass wir nicht am Anfang, sondern ganz am Ende unserer Südamerikareise hierher gekommen sind. Daher wird es in Erinnerung bleiben als ein Vogelschwarm, der über einer Wolke aus Gischt und Dampf vor einem tosenden rauschenden Bach kreist, und ein gleichmäßiger Heiligenschein eines Regenbogens, der von Kante zu Kante über einem Wasserfall hängt ...

NIKOLAY BALANDINSKY

Juli 2003