(španielsky: Guerra do Paraguai) - vojenský konflikt medzi Paraguajom a trojitou alianciou Argentíny, Brazílie a Uruguaja, ktorý trval od decembra 1864 do marca 1870.

Bol rozbitý, ponechaný bez možnosti normálneho vývoja na dlhé a dlhé desaťročia, a tak sa vôbec nemožno čudovať, že dnes patrí tento štát k najchudobnejším a ekonomicky najzaostalejším na kontinente.

Vojna trojitej aliancie(španielsky: Guerra de la Triple Alianza), tak sa nazýva v Argentíne a Uruguaji (v Paraguaji sa nazýva iba Veľká vojna), vošiel do dejín ako najsmrteľnejšia a najkrvavejšia medzinárodná konfrontácia v dejinách Južnej Ameriky, v ktorej bol doslova zničený malý, no krátkozrako fanatický Paraguaj. Paraguajská ekonomika, blízka sebestačnosti, bola úplne zničená. Významná časť území štátu bola nenávratne stratená. Celý národ bol prakticky vypálený, pretože 69% Paraguajcov zomrelo v dôsledku vojny!

Príčiny vojny

Paraguajská vojna bola výsledkom dlhodobých územných sporov medzi susednými krajinami. Tieto rozpory sa vyostrili počas občianskej vojny v roku, ktorú rozpútala „farebná“ (strana „Colorado“) na čele s Venancio Flores(španielsky Venâncio Flores) v snahe zvrhnúť vládu „bielych“ („Blanco“) na čele s vodcom strany, prezidentom. Anastasio Aguirre(španielsky: Atanasio Aguirre).

Za brazílskeho cisára Pedro II(port. Dom Pedro II) a prezident Argentíny Bartolom Mitre(španielsky: Bartolomé Mitre) Anastasio Aguirre bol spornou hlavou štátu, a preto obaja poskytli Venanciovi Floresovi širokú podporu.

Prezident Paraguaja (španielsky: Francisco Solano López), bývalý spojenec Uruguaja, prejavil svoju podporu vláde Aguirre a napísal list brazílskemu cisárovi, v ktorom uviedol, že akákoľvek okupácia uruguajských území Brazíliou sa bude považovať za útok na Paraguaj.

Napriek tomu po sérii požiadaviek brazílskej vlády, ktorým Aguirre odmietol vyhovieť, vtrhla 12. októbra 1864 na územie Uruguaja impozantná armáda Brazílskej ríše a za podpory (zatiaľ len morálnej) tzv. spojencom, pomohol „farebným“ zvrhnúť Aguirre.

V reakcii na zasahovanie do vnútorných záležitostí Uruguaja dodržal 11. novembra 1864 Francisco Solano López slovo a nariadil útok, ktorý podľa jeho názoru v rozpore so všetkými konvenciami narušil nerovnováhu v regióne. López chcel ukončiť nespochybniteľnú dominanciu Brazílie a Argentíny v regióne. S veľkými ambíciami vážne uvažoval o tom, že by Paraguaj bol „treťou silou“ v pokračujúcej politickej rivalite medzi týmito krajinami. Nevyhovovalo mu, že dôležité regionálne otázky riešili iba oni, a to tak, že nasilu diktovali svoje pravidlá všetkým ostatným.

Solano López navyše nebol proti tomu, aby sa zo svojej krajiny stala regionálna veľmoc a dlho očakávaný prístup k moru cez prístav Montevideo, ktorý mu zabezpečilo spojenectvo s „bielymi“ a argentínskymi federalistami (provincie, Entre Rios a Misiones).

Venancio Flores, Francisco Solano López, Bartolome Mitre a Pedro II

Paraguajská vojna: Začiatok

K prvému „pichnutiu“ od Paraguajcov došlo hneď na druhý deň, 12. novembra, paraguajská vojnová loď Takuari(španielsky: Tacuari) zajali brazílske plavidlo markíz de Olinda(španielsky: Marquês de Olinda), smerom k brazílskemu štátu Maťo Grosso do Sul(port. Mato Grosso do Sul). Na palube plavidla boli vojenského vybavenia, zlato, ako aj mnohí Brazílčania, medzi ktorými bolo viacero vysokých vojenských a politických osobností. Celá posádka a cestujúci boli zajatí a poslaní do väzenia.

Už v decembri paraguajská armáda dobyla brazílske mesto Dourados(prístav. Dourados) na juhu Mato Grosso do Sul. 13. decembra 1864 oficiálne vyhlásil vojnu Brazílii.

Vláda Bartoloma Mitreho, aby sa vyhla vnútorným konfliktom (väčšina Argentínčanov podporovala ústavného prezidenta Aguirra, boli proti zasahovaniu Argentíny do záležitostí Uruguaja a ešte viac proti vojne s bratským Paraguajom), okamžite vyhlásila neutralitu a zaujal vyčkávací postoj, táto neutralita však netrvala dlho. Faktom je, že na fyzickú pomoc „Blancos“ museli Paraguajčania, aby sa dostali do Uruguaja, najskôr prejsť cez územie argentínskej provincie Corrientes: v marci 1865 sa Paraguaj oficiálne obrátil na argentínsku vládu žiadosť o poskytnutie „zeleného koridoru“ pre paraguajské jednotky pozostávajúce z 25 tisíc vojakov, ale Bartolome Mitre odmietol.

Po odmietnutí, 18. marca 1865, Francisco Solano Lopez okamžite odovzdal svoju armádu pod velenie generála Václav Roblesa(španielsky: Venceslau Robles) príkaz pokračovať cez Corrientes, čo de facto znamenalo vyhlásenie vojny Argentíne.

1865-1870

V máji 1865 zaútočila paraguajská armáda na Brazílsky štát Rio Grande do Sul, a hneď na to Argentína a Brazília podpísali vojenskú dohodu, ku ktorej sa neskôr pridala aj nová vláda Uruguaja na čele s Floresom. Vznikla tak vojenská aliancia, ktorá vošla do dejín ako „Trojitá aliancia“. Účelom tohto spojenectva bola ochrana ich štátnych hraníc a samozrejme úplná a bezpodmienečná kapitulácia nepriateľa.

Nešťastný Paraguaj sa tak ocitol sám proti mocnej koalícii, ktorej finančným podporovateľom bola mimochodom samotná Veľká Británia, ktorá mala v regióne svoje záujmy.

V súlade so zmluvou bol za najvyššieho veliteľa spojeneckých síl vymenovaný Bartolome Mitre, ktorý neskôr trval na tom, že táto bratovražedná vojna sa nezačala na príkaz členov Trojaliancie a nebola namierená proti paraguajskému ľudu, ale výlučne proti vláda „diktátora“ Lopeza. Toto vyhlásenie však bolo zrejme len žoldnierskou prefíkanosťou, pretože zmluva o únii počítala s rozdelením väčšiny územia Paraguaja.

Na začiatku vojny boli sily Triple Alliance oveľa menšie ako armáda Paraguaja, ktorá mala 60 tisíc vojakov, viac ako 400 diel delostrelectva a flotilu 23 lodí a 5 vojnových lodí. Proti nim stálo asi 8 tisíc vojakov argentínskej armády, 12 tisíc brazílskych vojakov a asi 3 tisíc uruguajských strážcov.

Napriek tomu mala Brazília výkonné námorníctvo, ktoré pozostávalo zo 42 lodí s 239 delami a posádky 4000 dobre vycvičených námorníkov. Práve brazílska eskadra pozostávajúca z 11 lodí spôsobila v prvom roku vojny ťažkú ​​porážku paraguajskej flotile v slávnom Bitka pri Riachuelo(španielsky Batalha do Riachuelo), ktorý sa konal 11. júna 1865 na. Kontrola nad riekami prakticky rozhodla o priebehu vojny, pretože v povodí neboli takmer žiadne cesty a akékoľvek komunikácie sa viedli najmä pozdĺž riek. Preto po námorných síl Paraguajčania boli porazení, možnosť ďalšieho postupu Paraguajcov na argentínske územie bola vlastne znemožnená. Od tohto momentu až do úplnej kapitulácie bol Paraguaj nútený viesť výlučne obrannú vojnu.

Na jeseň toho istého roku boli paraguajské jednotky vyhnané zo štátov Rio Grande do Sul a Mato Grosso do Sul, ako aj z provincií Entre Rios, Misiones a Corrientes. Koncom roku 1865 zaútočila na Paraguaj Trojaliancia, ktorej armáda už mala viac ako 50 tisíc vojakov.

20. mája 1866 spojenecké jednotky vtrhli do Paraguaja a svoj tábor rozložili v močiaroch Tuyuti. Po 4 dňoch ich napadli Paraguajčania. Táto bitka je známa ako Bitka pri Tuyuti(španielsky Batalha de Tuiuti), sa stala najväčšou v histórii Južnej Ameriky. Bitku vyhrala spojenecká armáda, no víťazstvo bolo „pyrrhické“ – spojenci zabili asi 17-tisíc ľudí.

Francisco Solano López umiestnil svoje hlavné obranné opevnenia blízko sútoku riek Paraguaj a Paraná. Obrana pevnosti Itapir(španielsky: Fortaleza de Itapiru), Paso de la Patria(španielsky: Passo da Patria) a Estero Bellaco(španielsky Estero Bellaco) trvala celé 2 roky, od apríla 1866 do júla 1868.

Po páde opevnenia bola kapitulácia Paraguaja len otázkou času. V decembri 1868, po mnohých ďalších prehratých bitkách, bol Lopez požiadaný, aby sa vzdal, ale túto ponuku odmietol.

1. januára 1869 hlavné mesto Asunción obsadili spojenecké sily. Bola tu vymenovaná dočasná vláda na čele s koaličnou „bábkou“ Cirilo Antonio Rivarola(španielsky: Cirilo Antonio Rivarola). Sám Lopez utiekol do hôr na severe krajiny a celý rok viedol aktívnu partizánsku vojnu, ktorej sa zúčastnili nielen muži, ale aj ženy a dokonca aj deti odvedené do armády - spolu asi 5 tisíc ľudí, takmer všetci zomreli.

1. marca 1870 v jednom z horských táborov paraguajských partizánov Cerro Cora(španielsky: Cerro Cora), Francisco Solano López bol zranený kopijou a keď sa odmietol vzdať, bol zabitý. Jeho posledné slová pred smrťou bola veta " Muero por mi patria"(„Zomriem za svoj národ“). Podľa inej verzie povedal „ Muero con mi patria"(„Zomriem so svojím národom“). Spolu s ním v eufórii z víťazstva Brazílčania upálili zaživa veľké množstvo civilistov medzi ktorými boli ženy, deti a invalidi.

Lopezova smrť znamenala logický koniec paraguajskej vojny.

Účinky

Brazília: Z približne 160 000 Brazílčanov (1,5 % z celkovej populácie), ktorí bojovali v tejto vojne, najmenej 50 000 zomrelo v boji alebo zomrelo na choleru. Niekoľko tisíc ďalších ľudí sa stratilo.

Brazílska ríša rozšírila svoje už aj tak dosť veľké územie, no za víťazstvo zaplatila príliš draho. Paraguajská vojna bola napokon financovaná z britských pôžičiek, ktoré Brazília dokázala splatiť až v polovici 20. storočia. Celý ten čas bola krajina v stave vážnej finančnej krízy.

Argentína: Straty vo vojne - 30 tisíc ľudí, z toho 18 tisíc vojakov a 12 tisíc civilistov zomrelo na následky chorôb a nehygienických podmienok.

Okrem toho táto vojna vyvolala mnohé ľudové nepokoje a protesty opozície proti príliš horlivej Mitrovej vláde.

Argentína tiež rozširovala svoje územia na úkor nepriateľa, pričom anektovala časť moderných provincií farmosa(rovinný región) a Corrientes a Misiones, navyše krajina rozptýlila dlhodobé nároky Paraguaja na území Argentínska Mezopotámia(španielsky la región mesopotámica) - región nachádzajúci sa medzi riekami a Paraná.

Uruguaj: Straty vo vojne - viac ako 3 tisíc ľudí. Uruguaj za cenu týchto ľudských životov nadviazal vzťahy s dvoma staršími „sestry“, ktoré už nezasahovali do vnútornej politiky „mladšieho brata“.

Coloreds získali v krajine moc a vládli takmer 80 rokov.

Paraguaj: Výsledok tejto hroznej vojny je zrejmý – Paraguaj bol porazený. Asi 90% mužov bolo zabitých alebo zomrelo na choroby, hlad alebo fyzické vyčerpanie. V krajine vznikol vážny problém: silná nerovnováha medzi počtom mužov a žien. Na každých 220 tisíc žien pripadalo nie viac ako 30 tisíc mužov. Aby sa predišlo demografickej katastrofe, dočasná vláda bola nútená legalizovať mnohoženstvo.

(+19 bodov 5 hodnotenia)

URUGUAJ, PARAGUAJ - KOHO SI CHCETE VYBRAŤ!

„Móda“ pre Južnú Ameriku k nám prišla s literatúrou Marqueza, Borgesa, Amadoua a Carpentiera a v ďalších široký zmysel- s nekonečnými televíznymi seriálmi, ktoré ukázali ruskej verejnosti, že "aj tam je život." Predtým sa „skutočný“ život predstavoval iba v Riu de Janeiro, kam sa apologéta chodenia v bielych nohaviciach nikdy nedostala, a dokonca ani v Buenos Aires, ktorého obyvatelia bez výnimky tancovali tango od rána do večera. Nechýbala ani tajomná Amazonka, v ktorej kŕdle dravých piraní ohlodali neopatrných kúpajúcich sa až na kosť. A v tých častiach bolo veľa divokých opíc a Don Pedro. Možno všetko.

Teraz sa stala milšou. A svojim divokým charakterom sú nám bližšie Juhoameričania, ktorí sú rovnako sentimentálni a v ekonomike je to s nami približne rovnaké. Je tu ešte jeden dôležitý aspekt: ​​Severná Amerika, reprezentovaná Spojenými štátmi, Kanadou a teraz Mexikom, nášho brata v skutočnosti nezvýhodňuje. Pre nich je turista z Ruska potenciálnou bolesťou hlavy: čo ak zostane? Na Ďalekom východe – SARS, „šou masky“, na Blízkom východe – kruté ženy v čiernych šatkách, hroziaci džihád, autobusy roztrhané výbuchmi... A tu – mulati tancujú sambu. Celkom iný zážitok!

Existujú samozrejme krajiny alebo jednotlivé megamestá s pošramotenou povesťou. Nasiaknuté krvou ... Napríklad Kolumbia alebo Sao Paulo v Brazílii, ktoré sú absolútnymi majstrami sveta v počte vrážd. Ale pravdupovediac, turisti sa málokedy dostanú „na rozdávanie“. Mafii je to jedno. Najpokojnejšie a najbezpečnejšie krajiny: Čile, Uruguaj a Argentína, t.j. „Juh Južnej Ameriky“.

Počítal som to. Povedzme, že plánujeme ísť spolu na mesiac do Európy. Rozpočet - 4000 dolárov. Na letenky miniete 600-700 dolárov, zvyšok je ubytovanie (v moteloch a najlacnejších hoteloch), strava (nie v reštauráciách), MHD. Južná Amerika za rovnaké obdobie: letenky - 2000-2500, ale zostatok stačí na všetko ostatné bez obmedzení. More, nádherná príroda, exotické ovocie atď. atď. Skrátka všetkých tridsaťtri pôžitkov. A pre nie príliš rodinných vyhľadávačov romantických dobrodružstiev je tu podľa bežného, ​​no autoritatívneho názoru len rozloha.

Po patetickej óde na Južnú Ameriku prejdem ku konkrétnostiam, a to k našej ceste do dvoch krajín – Uruguaja a Paraguaja. Bol tam aj výlet do Brazílie na takmer deň, no bol urobený nelegálne, bez predloženia pasov na hranici, no keďže ich nikto nepožadoval ukázať, možno túto krátkodobú návštevu považovať za celkom legálnu. Hoci víza v pasoch aj tak neboli. Ale najprv to.

Úprimne povedané, v čase, keď bol výlet naplánovaný, som bol takmer zúfalý, že zhromaždím vhodný tím na cestu do týchto krajín. Aj napriek tomu, že podmienky účasti predpokladali len zaplatenie leteckej dopravy, víz a viac ako skromnú sumu dvestopäťdesiat dolárov za ubytovanie v Paraguaji, záujemcovia to odskákali ako gule. Dokonca aj „prírodovedci“ (spoločníci na expedícii na Papuu Novú Guineu v novembri 2002, ktorá sa zapísala do histórie fem tripov), ktorí mali v rukách rezerváciu lístkov, posledná chvíľa rozhodli, že sa tam pre ich program prakticky nedá nič točiť, a teda ani lietať. Skutočne: jedna zoologická záhrada je pre dve krajiny a stále musíte behať za vtákmi v prírode s polkilovým fotoaparátom! Michail Kozhukhov („Pri hľadaní dobrodružstiev“), ktorý predtým navštívil Uruguaj aj Paraguaj, sa nie bezdôvodne rozhodol, že tieto krajiny sú veľmi nudné, hoci bolo potrebné ísť. Ale veľmi podrobná príprava jeho programu si vyžaduje také úsilie, že ho Uruguajčania a Paraguajčania radšej pošlú hľadať dobrodružstvo ďaleko, než by sa trápili s týmto projektom... Bolo jasné, že miesta miznú. Ale teraz, akoby mi na hlavu dopadol lúč slnka, ktorý začal od zúfalstva šedivieť! Zvoní: v NTV sa pripravuje nový cestovateľský program. Môžem prísť zajtra ráno do Ostankina? Čo je otázka! Určite môže.

A o dva týždne - let do Južnej Ameriky. Vďaka Bohu, takmer všetko je pripravené. Stačí si vybaviť víza.

Vízum do Uruguaja sa otvára na konzuláte v Moskve do 4-5 dní. K tomu je potrebné odovzdať cestovný pas, fotokópiu interného pasu (prvé rozloženie + strana s registráciou), 2 fotografie. Pozvanie z Uruguaja sa formálne nevyžaduje, konzulát však kontroluje údaje o tom, kto pozýva do krajiny uvedenej v prihláške.

OD Paraguajské vízum veci sa trochu skomplikujú. Veľvyslanectvo Paraguaja v Moskve bolo zatvorené v roku 2000 „z ekonomických dôvodov“. Je tu istý „zástupca Paraguaja v otázkach cestovného ruchu“, no nijako sa neprejavuje a nejaví známky aktívneho spoločenského života. Paraguaj je stále na zozname krajín s „bezvízovým vstupom pre občanov Ruskej federácie“, ale tieto informácie sú beznádejne zastarané.

Zo samotného Paraguaja som dostal list od riaditeľky jednej z cestovných kancelárií, Nemky (a paraguajský cestovný ruch je spolu s hlavnými odvetviami takmer úplne pod kontrolou nemeckých kolonistov), ​​ktorá ma presvedčila, že už dlhší čas spolupracuje s tromi moskovskými cestovnými kanceláriami a Paraguaj viac ako ruský občan miluje, že nepotrebuje víza. Skontroloval som si na internete zoznam ministerstva zahraničných vecí - určite netreba. Ale pre každý prípad som zavolal vývojárom stránky a spýtal sa, kedy bola naposledy aktualizovaná. Pred rokom... som sa rozhodol zavolať moskovským touroperátorom v Južnej Amerike a predstierať, že som hlupák, ktorý zajtra potrebuje ísť do Asunciónu.

Posielate do Paraguaja?

Poslali sme.

A ja súrne... Potrebujete tam víza? Počul som nie.

Asi treba. Nevieme to s istotou, ale môžeme to zistiť.

Takže môžem zistiť...

Na iných miestach, kompetentnejších, sa mi predsa len priznali, že so získavaním víz majú skúsenosti, no pár turistov vydali v Riu či Buenos Aires. Trvalo to asi jeden deň.

Formálne, ak chcete požiadať o vízum, musíte poskytnúť: 2 farebné fotografie, pas, letenky, kreditnú kartu (alebo iné potvrdenie o „konzistencii“) a zvláštny dokument nazývaný „policajný záznam“. Pokiaľ tomu dobre rozumiem, bavíme sa o potvrdení od polície, že ste sa „nezapojili a neangažovali“, pričom to musí byť „legalizované“ na ministerstve zahraničia. Skrátka úplný nezmysel. Urobil som toto: naskenoval som svoje pasy a poslal ich do Asunciónu s rezerváciou lístkov starému Nemcovi, ktorý súhlasil, že nám ukáže Paraguaj za božskú cenu, všetko poslal na konzulát Paraguaja v Montevideu (Uruguaj), súhlasiac s konzul, že 17. júna ráno k nim prídu traja Rusi. A tak sa aj stalo. Pravdaže, nesmelo nás žiadali o kreditné karty, ale pre nedostatok takýchto u nás sa problematika kreditných kariet ututlala. Na druhý deň boli víza pripravené. Z nosa stojí 45 USD, t.j. O 3 doláre drahšie ako Uruguajčan.

Do Ameriky sme sa dostali „na postieľkach“: na „Air France“ do Sao Paula, potom na „Pluna“ (uruguajská letecká spoločnosť) do Montevidea, odtiaľ cez Buenos Aires do Asunciónu na „TAM“; sa vrátili do Buenos Aires a Alitalie cez Rím do Moskvy. Túto trasu nenavrhujem, pretože je neprimerane drahá, ale ak použijete brazílsky Varig, potom môžete letieť do Montevidea za 1300-1350 USD. Pri rezervácii okružnej trasy s Asunciónom vyšlo 1480 USD. Môžete len letieť do Buenos Aires a potom ísť trajektom Buquebus do Montevidea alebo Colonia del Sacramento. Dve a pol hodiny plavby cez La Plata (45 minút do Colonie). 110 USD tam a späť, trikrát denne. Cestné spojenie s Argentínou je cez most cez rieku Uruguaj vo Fray Mentos a Paysandu, ale potom to trvá celý deň, kým sa dostanete do Montevidea - Uruguaj je na americké pomery len malý. Z Brazílie sa cez rieku Rivera dá vstúpiť zo severu do Uruguaja, potom cestou do Montevidea môžete navštíviť aj dom Carlosa Gardela (najslávnejšieho „speváka tanga“ všetkých čias z Uruguaja) v Tacuarembo. Do Uruguaja ani Paraguaja už nebude možné vstúpiť po železnici - stanice v Montevideu a Asuncione sú uzavreté, vlaky nepremávajú. Éra parných lokomotív sa tu skončila, ale k dieselovým lokomotívam nedošlo ...

V každej krajine musíte ísť bez predsudkov. Počúvajte názory iných ľudí, ale spoliehajte sa na svoje osobné dojmy. Zahoďte stereotypy, inak sa budete neustále snažiť porovnávať jednu krajinu s druhou, čo je vo všeobecnosti zbytočné cvičenie. Osobne dávam prednosť tomu, aby som všetko chápal empiricky; Pred cestou som si o krajine, samozrejme, prečítal, ale nie dosť. Po prvé, už „technická“ príprava na samotný výlet si vyžaduje veľa času a úsilia a po druhé, prekvapenia sú vždy príjemné.

Uruguaj a jeho hlavné mesto som na druhý deň prestal s čímkoľvek porovnávať. Amerika nie je ako nič iné. Pretože sama je eklektická. Uruguaju sa hovorí „juhoamerické Švajčiarsko“, ale tu až tak o povahe a životnej úrovni (nie je taká vysoká, najmä po nedávnej ekonomická kríza), ale všeobecná atmosféra tichej, dobre živenej pohody, ktorú žiadna kríza nezničí. V „čistote životného prostredia“ je Uruguaj na 6. mieste na svete (hneď po Švajčiarsku), hoci svojou povahou pripomína skôr juh Ruska alebo Ukrajinu. Kravy sú len drahšie... Čo sa týka "etnickej čistoty" Uruguaj je pravdepodobne na prvom mieste v Južnej Amerike. Indiáni z kmeňa Charrua boli vyhnaní alebo zničení a z Afriky neboli dovážaní takmer žiadni černosi, pretože tu nikdy neboli plantáže. Uruguaj osídlili Galícijčania zo severozápadu Španielska, vďaka čomu „nárečové črty“ skĺzli do hovorovej reči. Napríklad tam, kde je potrebné vysloviť „Y“, vyslovuje sa „Ж“, napríklad nie „Uruguayo“, ale „Uruguajo“ atď., t.j. na portugalský spôsob. A brazílsky vplyv bol vždy silný.

Už pri pristávaní bolo jasné, že Montevideo je veľké mesto. Napriek tomu – žije v ňom polovica Uruguaja. Počas jazdy z letiska Carrasco do hotela sme sa opäť presvedčili o jeho impozantnej veľkosti. Ako vyzerá Montevideo?

Povedzme to takto: je to trochu Lisabon, trochu Paríž, trochu Neapol, trochu Madrid. Navyše všetky tieto mestá v Montevideu sa striedajú cez dom... Toto je malé Buenos Aires, len menšie mrakodrapy. Montevideo je moderné mesto. Dokonca aj mrakodrapy v oblasti prístavu (Ciudad Vieja) boli postavené v 20-30 rokoch. Toto je mesto tanga a prvých Fordov, ktoré zišli z montážnej linky. Neberte ma príliš sentimentálne, ale toto je mesto v štýle „Nostalgie“, v ktorom domy akoby medzi sebou zdieľali spomienky na dávno minulú „zlatú éru“.

V Montevideu nie sú žiadne široké avenidy s nekonečnou nepretržitou premávkou. Nie je tu žiadny pulzujúci nočný život, ale majú aj svoj vlastný fašiangový karneval, aj keď nie v takom rozsahu ako v Brazílii. Obyvatelia chodia spať skoro, o deviatej sú ulice prázdne, obchody zatvorené. Z atrakcií je tu prvá v chronológii pevnosť (Fortaleza Gral. Artigas) na hore Montevideo, ktorá dala meno mestu, ktoré je viditeľné cez záliv asi jeden a pol míle od jeho hradieb. Má malé vojenské múzeum. Z mestských hradieb zostala brána z 18. storočia vedúca na Námestie nezávislosti s nemennou jazdeckou sochou generála Artigasa v strede. Tento galantný generál sa stal uruguajským Bolivarom. V rokoch 1811 až 1814 viedol boj za nezávislosť krajiny od Španielska. Palacio Salvo je tiež veľmi dobrý, pravdepodobne najkrajšia budova v Montevideu. V blízkosti prístavu sa nachádza staničná budova, ktorá sa po výstavbe nestala stanicou, ale bola upravená pre iné naliehavé potreby spoločnosti, a to pre hromadné stravovanie... Niečo ako „mäsová extravagancia“ je usporiadaná v r. Mercado del Puerto: reštaurácie, ktoré medzi sebou súťažia a ponúkajú ochutnať grilované mäso („churrasco“). Boli sme tam dvakrát a toto miesto sa nám veľmi páči. Do sýtosti sa tu môžete najesť za 5 dolárov a hoci je to považované za drahé „turistické“ miesto (obed vyjde v obyčajnom bare o polovicu menej), za takéto jedlo vám týchto peňazí nie je ľúto. Vo Švajčiarsku za tieto peniaze vypijete len krígeľ piva. K večeru si predajcovia starožitností a umelci rozložili svoje stánky na Mercado.

V Montevideu sa nachádza aj štadión Estadio Centenario, na ktorého ihrisku sa v roku 1930 konali prvé majstrovstvá sveta. Uruguajčania následne porazili Argentínčanov. Z klasických kultúrnych inštitúcií sa v meste nachádza niekoľko múzeí umenia (medzi slávnych maliarov patrí Francisco Goya), vrátane Múzea Torresa Garciu, uruguajského abstraktného umelca, ktorého umenie zdobí bankovky uruguajského pesa ( výmenný kurz 1USD = 26 pesos). Ďalšie múzejné exponáty svižne pobehujú ulicami - taký počet starých áut 20-30-tych rokov a v pohybe sme nikde nevideli. Oblasť Carrasco je zároveň akýmsi skanzenom. V 20-tych rokoch minulého storočia si tu prisťahovalci z Nemecka zakladali sídla, takže teraz nemôžete povedať, kde ste - v Južnej Amerike alebo Bavorsku. Musím povedať, že Nemci vedeli, kde sa usadiť: práve tu sa začína pás širokých bielych alebo zlatistých piesočnatých pláží tiahnucich sa na východ k Maldonado a Punta del Este. Ide o takzvané „Zlaté pobrežie“, vďaka ktorému je Uruguaj jedným z najlepších juhoamerických letovísk. V lete (v tomto období máme zimu) sem prichádza polovica Argentíny: Uruguaj je na severe, čo znamená, že je tu teplejšie, je to čo by kameňom dohodil od Buenos Aires.

Samozrejme, je hlúpe chodiť v zime do prímorských letovísk, ale všeobecný dojem sa dá nadobudnúť, aj keď ľudia nosia pletené čiapky a zimné bundy. Keď sme sa usadili v Punta del Este, sledoval som v televízii súťaž uruguajských modeliek, ktorá sa konala v letovisku minulé leto v televízii. ohromený. A modelky a Punta del Este. Rušný, preplnený tak, že jablko nemá kam spadnúť. Osobne som to od Uruguaja nečakal. Myslel som, že sú to len kravy a pastieri...

Punta del Este na východe uzatvára množstvo uruguajských letovísk (Atlantis, Piriapolis atď.), ktoré sa dajú prejsť autom za pár hodín. Ďalej leží Cape Polonia, ale to je skôr pre milovníkov ekoturistiky: morské vtáky, levy, veľryby. Natalia Oreiro sem rada chodí. Nasať, takpovediac, na nováčik. Ďalej na sever, smerom k brazílskej hranici, sú národné parky Santa Teresa a San Miguel (jeleň, kopibary, plameniaky, pštrosy nyandu), portugalské pevnosti s rovnakým názvom, ktoré dlho strážili tieto územia nikoho.

HISTÓRIA URUGUAJA krátke, ale intenzívne. Španiel Juan Diaz de Solis, ktorého zabili miestni Indiáni Charrua, objavil tieto krajiny v roku 1516. Do roku 1776 toto územie, „Východný pás“, patrilo pod miestokráľovstvo Peru a po ňom miestokráľovstvo La Plata s hlavným mestom v Buenos Aires. Rozľahlú zem na východ od rieky Uruguaj už storočie a pol nikto v skutočnosti nepotreboval a len na pobreží otravní Portugalci neustále stavali pevnosti, aby si pohoršili od Španielov, ktorí vlastnili ústie La Platy. Na rozdiel od portugalskej Colonia del Sacramento, ktorá bola pod nosom Buenos Aires, Španieli stavajú pevnosť Montevideo v rokoch 1728-1730. Zázemie patrí novým osadníkom, ktorí sa po vysídlení Indiánov venujú chovu dobytka, našťastie bujné lužné lúky to umožňujú bez väčšej námahy. V roku 1806 Angličania dobyli Buenos Aires a Montevideo a obyvatelia oboch miest si na krátky čas užívali voľný obchod s Európou (predtým mohli obchodovať len so Španielskom). Angličania boli zahnaní, no pachuť zostala. Rozhodli sa poslať zúbožené Španielsko do pekla, a kým stará žena bojovala proti Napoleonovi, Južná Amerika vyhlásila nezávislosť. Pravda, ešte si to musela vybojovať. Generál Artigas bol v roku 1820 nútený emigrovať do Paraguaja a krajina na ďalších osem rokov prešla buď Portugalcom, potom Argentínčanom a potom Brazílčanom. Nakoniec sa v roku 1828 Argentínčania a Brazílčania dohodli, že ponechajú Uruguaj sebe, a Uruguajská východná republika získala skutočnú a legitímnu nezávislosť. Západnú republiku na mape nehľadajte: nikdy neexistovala. V rokoch 1843 až 1851 Uruguaj opäť bojoval s Argentínou (Veľká vojna), potom sa zapojil do hanebnej vojny s Paraguajom v rokoch 1865-1870. už ako spojenec Argentíny a Brazílie. Potom nasledovalo obdobie občianskych vojen a potom napokon v samom koniec XIX storočia sa na území Uruguaja usadil pokoj. Estancias rástol (inými, známejšími slovami - veľké latifundie; tiež nie v ruštine, ale zrozumiteľné), bohatli veľkostatkári a kapitalisti. Prezident José Batlle (bol vo funkcii v rokoch 1903-1907 a 1911-1915) bol taký liberál, že ho samotní vlastníci pôdy a kapitalisti ("Biela strana"), ktorí boli proti nemu, ho označili za blázna: zaviedol osemhodinový pracovný deň, a platenú dovolenku a znárodnil telegraf spolu s tuctom ďalších hlavných odvetví hospodárstva. Vo februári 1945 Uruguaj veľmi včas vyhlásil vojnu Nemecku a Japonsku. Pravda, po vojne tu našli útočisko mnohí nacistickí funkcionári, no v Uruguaji o tom veľmi neradi hovoria. V roku 1973 sa k moci dostala vojenská junta, komunisti boli uväznení a vykopaní, s. Sovietsky zväz diplomatické styky boli prerušené, ale potom sa všetko vyriešilo samo a teraz sme opäť priatelia.

Až tak, že si začali vymieňať pamiatky, avšak zatiaľ jednostranne, t.j. najprv my sme pre nich a potom, príležitostne, oni pre nás. Zurab Tsereteli predstavil Montevideo 2 bronzové busty– Lev Tolstoj, po ktorom sme museli naliehavo pomenovať malé námestie pri ruskom veľvyslanectve, a Jurij Gagarin, ktorý bol z nejakého dôvodu umiestnený na vzdialenom okraji. Podstavce na oboch pamätníkoch sú obscénne skromné ​​a mierka búst nie je Tseretel. Je to pochopiteľné: rozhodli sa ušetriť na doprave, a preto sa veľkosť pamiatok ukázala ako vidiecka.

Na letisku v Montevideu nás čakal významný predstaviteľ ruskej diaspóry – bývalý námorník Nikolaj Golubej, ktorý v roku 1992 utiekol z ruskej lode a „naturalizoval“ sa v Uruguaji. Uruguajské ministerstvo turizmu ho najalo, aby pomáhal pani Amy Ukar (tete z ministerstva, ktorá nás viedla po krajine) ako tlmočníka. Áno, pre každý prípad. Hneď nás zarazil historkou o tom, ako sem pred pár rokmi lietali chartery z Moskvy s nakupujúcimi, ktorí tu kupovali lacné kože a kožuchy. Úprimne povedané, nikdy som nepočul nič o charteroch z Moskvy do Montevidea. Možno len zmätok terminológie? Nie charter, ale „blok miest“ na pravidelnom lete? Stále je to zvláštne. Jedna vec je vrátiť letenku do Turecka alebo Grécka za 180 dolárov, druhá vec je letenka za 1000... No dobre! "Toto je môj bar." Zatvorené, “ukazuje Nikolai niekde v tme ulíc. A vzdychne. V Uruguaji je po kríze zakázané predávať pivo v baroch za viac ako 9 pesos za fľašu (10 rubľov). Pri všeobecnej lacnosti potravín v Uruguaji ľudia nechávajú 3 doláre za návštevu v baroch a reštauráciách s jedlom a nápojmi. Nezbohatnete.

Neďaleko Punta del Este, na vysokom útese nad morom (perdon! La Plata), stojí nezvyčajný dom zaujímavý umelec- Casapueblo. Už z diaľky si všimnete, že jeho architektúra je akosi zvláštna, fantastická, „nepôvodná“. Žije tu Carlos Paez Vilaro. V 50. a 60. rokoch precestoval takmer celú strednú a západnú Afriku, zamiloval si ju, vyzdvihol africké ľudové umenie, vyzdvihol ho na vrchol svetového umenia. Úprimne povedané, v takejto idealizácii africkej civilizácie existuje nejaké „poprsie“; sme nevyhnutne príliš rozdielni a napriek prítomnosti malých skupín rastamanov v našich mestách stále vyzerajú smiešne (dobre, ak chcete fajčiť marihuanu, je to pochopiteľné, ale prečo zo seba stavať černocha, s ryazanom tvár?). Kreativita Vilaro – symbióza afrického a naivného kreolského umenia, akási „etno-naivita“. Vtipné na tom je, že som si myslel, že je už mŕtvy, pretože. film sa o ňom premietal ako v minulom čase. Pri prechádzke po chodbách jeho múzea som si všimol, že niektoré obrazy boli namaľované v roku 2002. Tak prečo som ho pochoval? A ak je nažive, potom je niekde tu, pretože. jedna časť domu je múzeum, druhá je dielňa a súkromné ​​priestory a tretia je odovzdaná hotelu. Celý dom bol postavený v štýle nepálených palácov a mešít v Mali a Kamerune, avšak vybielený v andalúzskom jazyku. Majiteľ bol doma, vo svojej dielni a my sme boli odprevadení k nemu. Milo nám zapózoval, ukázal prácu, poskytol rozhovor do programu. Je to zaujímavé – živý uruguajský klasik, ba dokonca cestovateľ, asi najznámejší v Uruguaji. Potom ma pozval do svojho domu, preplneného, ​​posiateho, ovešaný umeleckými predmetmi - „trofejami“ prinesenými z Afriky, Oceánie, Ázie. Umelcova manželka Annette sa prišla opýtať, čo tu hostia robia. Starý otec „nie je blázon“: Annette je rovnako ako bývalé manželky skutočná kráska, elegantná modrooká blondínka, má tridsať či tridsaťpäť rokov. Skrátka úžasný dom a jeho obyvatelia sú úžasní!...

Dobrú polovicu tohto, vo všeobecnosti dosť veľkého domu, zaberá štýlový (v duchu „etno-naivizmu“) hotel, ktorý si prenajímajú Argentínčania. K dispozícii sú apartmány aj štandardné hotelové izby. Nie v lete si tu prenajmite izbu za 50 dolárov, ale v decembri až januári sa ceny zdvojnásobia, čo je pochopiteľné - vrchol kúpacej sezóny.

Navštívili sme ešte dve miesta – jazdecký pólový klub Medellin a La Paz estancia. Medellin sa nachádza neďaleko Punta del Este. Najprv sme boli pozvaní na večeru, ktorej sa zúčastnili majitelia pozemkov z celého okolia a dokonca aj nejaký televízny novinár na dôchodku. Potom sa hostitelia a ich hostia, ktorí sa stali celkom veselými, dobrovoľne predviedli svoje zručnosti v hraní póla a zároveň nás učili. Prvýkrát sme s Dmitrijom Vozdvizhenským jazdili na koňoch v Dračích horách v Južnej Afrike a druhýkrát tu ... Ale zlepšuje sa to. Aleksey Peredelsky, hlavný kameraman NTV, sa póla nezúčastnil; trpezlivo to celé natáčal. Potom natáčal kravy a kone v La Paz estancia na západe Uruguajskej orientálnej republiky. Chov zvierat predsa prináša Uruguaju viac peňazí ako turizmus... Hoci teraz mnohé estanciá otvárajú „penzióny“ pre tých, ktorí sú radi v prírode, vdychujú zabudnuté vône poľnohospodárstva, snívajú, sledujú, ako gaučovia poháňajú tučné biele stádo kravy za skorého úsvitu. Zároveň si mnohé estancie, ktoré majú niekedy storočnú a pol históriu, zachovávajú vzhľad starej usadlosti, takže nostalgici opäť vedú sem ...

Nostalgia prinútila Uruguajčanov premeniť Colonia del Sacramento, založenú Portugalcami v roku 1680 a odovzdávajúcu sa z rúk do rúk, na mestské múzeum. Preto tu vedľa seba stoja portugalské a španielske domy. Starobylé dláždené ulice si zachovali svoj vzhľad takmer nedotknutý od zúrivej konfrontácie medzi Španielmi a Portugalcami. Uruguajčania sú na kolóniu veľmi hrdí; toto je jediné koloniálne mesto uznávané ako pamiatka svetového významu, aj keď, pravdupovediac, nerobí veľký dojem. Môžete vyliezť na maják a pozrieť si mesto zhora, ale je lepšie to nerobiť, pretože výhľad na strechy je škaredý. Mestečko je malé, obídete ho za hodinu. V blízkosti katedrály sú malé múzeá - portugalské a španielske, niekoľko reštaurácií - kaviareň, kde sú stoly položené v salónoch starých áut. Sú tu obchody so suvenírmi, ale samotné uruguajské suveníry sú akosi nevýrazné... No, karimatky sa predávajú v rôznych typoch s vystrihnutými nápismi „Uruguaj“, hadičky k nim na cmúľanie (niektoré raňajkujú, lebo toto zdanie čaj obsahuje všetky potrebné stopové prvky pre ľudské telo). No, kožený tovar je iný. Skrátka, rozhodli sme sa odložiť hromadné nákupy suvenírov až do Paraguaja, kde je suvenírov viac a kde sú jedenapolkrát lacnejšie (pri pohľade dopredu poviem, že Paraguaj sa v tomto smere ospravedlnil na 100%).

Naša trasa v Uruguaji bola celkom jednoduchá: Montevideo, Punta del Este, späť cez Montevideo do Colonie, potom do La Paz estancia na hranici departementov Rio Negro a Paysandu, odtiaľ cesta do San Javier a návrat do Montevidea. Z Montevidea do Colonie, takmer tri hodiny jazdy, z Colonie do Javier - ďalšie tri. Vnútrozemie Uruguaja nie je také zaujímavé ako pobrežné. Mestá sú malé, chudobné, dotklo sa ich krídlo prechádzajúceho defaultu a ani pred ním sa im zjavne nedarilo. Aby ste si teda nepokazili dojem z Uruguaja, radím vám nechodiť ďaleko od pobrežia. Vydali sme sa k rieke Uruguaj, aby sme sa stretli s ruskými osadníkmi, ktorí na jej brehoch žijú už tri generácie.

Dorazili sem presne pred 90 rokmi, tiež v zime, na riečnej lodi z Buenos Aires. Niekoľko desiatok ľudí s celým hnuteľným majetkom, malé deti (z ktorých viac ako dvadsať zomrelo hneď v prvej zime na mrazy) z Juhu Ruska a Malej Rusi. V skutočnosti sú to protestanti „po rusky“, popierajúci kňazstvo, rituály, ikony, svätých atď. Svoju komunitu nazvali „Nový Izrael“. V roku 1913 vodca protestantov Vasilij Lubkov zobral časť komunity do Uruguaja, pretože uruguajská vláda uprednostňovala nových prisťahovalcov, ak boli pripravení farmárčiť na prázdnych pozemkoch. Dostali územie blízko rieky San Javier a členovia komunity založili osadu, ktorá sa rozrástla na malé mesto. Len málo ľudí tu teraz hovorí po rusky, no mnohí majú ruské mená a priezviská, hoci hovoria len po španielsky. Považujú sa za Uruguajčanov, sú vďační Ľubkovovi, že ich vytiahol z Ruska. Na ulici sme natrafili na pestrofarebnú postavičku: potomok prvých osadníkov ošumelého vzhľadu, takmer bez zubov, jasne „pod muškou“. Z ruských výrazov som si zapamätal len „Hej, teta, poď sem!“. Mnohé ruské slová sa zmenili na španielčinu. Dom, kde náboženské stretnutia a kde po našom príchode pre nás starší členovia komunity z tých pár, čo hovoria po rusky, pripravili malú výstavu starých fotografií s názvom „Sabranya“ a opitého piva – „la brazhka“, t.j. použité s článkom. To všetko bolo zábavné a celkom dojímavé počuť, rovnako ako vidieť nové skupiny starých dám prichádzajúcich do Sabranyi pozdraviť prvú televíznu skupinu z Ruska, ktorá ich prišla nakrútiť.

Zaspievali nám aj svoje náboženské piesne. Postavili sa do polkruhu, otvorili zašpinený zošit a spievali. Melódia sa mi zdala veľmi známa ... Áno, toto je „Cruiser Varyag“ !!! Potom nás vzali do Domu ruskej kultúry pomenovaného po Maximovi Gorkim, ale staré ženy nás upozornili, že šéf tejto inštitúcie Michail Roslik je veľmi nespoľahlivý človek... Vo všeobecnosti tu majú dlhodobú konfrontáciu : Počas vojny sa časť ruských San Javiers rozhodla pomôcť svojej prvej vlasti, vyzbierala peniaze na zbrane Victory. Potom sa rozhodli trochu „flirtovať“ so Sovietskym zväzom; na tento účel bol klub pomenovaný nie na počesť Puškina, ale na počesť autora "Matky". Konjunkturori sa v komunite nepáčili, ale potom medzi niekoľkými starými mužmi prežívajúcimi svoj úplne prosperujúci život v San Javier zostalo len akési vzájomné nepriateľstvo.

Mimochodom, len tri mesiace pred nami navštívil San Javier cirkevný historik Nikolaj Sapelkin. Prežil som tu týždeň, zozbieral všetky základné materiály o histórii „Nového Izraela“ a odišiel do Voronežu napísať knihu. Náš veľvyslanec nás často navštevuje. Vo všeobecnosti sú Argentína, Uruguaj a Paraguaj z hľadiska hustoty ruského obyvateľstva na prvom mieste v Južnej Amerike. Tak sa to spočiatku dialo. V Buenos Aires vychádzajú noviny Naša Strana, ktoré začal vydávať Ivan Solonevič (veľmi zvedavý emigrantský publicista), takže v celom Novom svete bolo ťažké nájsť protisovietskejšie noviny. Teraz sú noviny hlásnou trúbou ruskej diapory vo všetkých troch krajinách. Chcú urobiť aj rádio v ruskom jazyku - Voce de Rusia, vymysleli web, ale názov domény znie hrozivo - VOR. To znamená, berte to, ako chcete.

Nakŕmili nás kapustnicou, haluškami, dali nám napiť „la maškrty“. Majiteľ domu, ktorý nás ošetroval, nás z nejakého dôvodu zobral do detskej volejbalovej školy a s elánom začal predvádzať oddychové miestnosti, šatne, nútil školákov behať po chodbe a hádzať lopty. Keď sa nám chystal ukázať sprchy, rýchlo sme sa rozlúčili a ustúpili. Ako nám neskôr vysvetlili, sníva o tom, že napíše trénera z Ruska, ale letenka je zrejme drahá a uruguajský volejbal nie je taký prestížny, takže si to zatiaľ zvládajú sami. Aj keď, ak je niekto unavený sedieť vo svojom Uryupinsku, môže a bude mu cťou sa sem presťahovať.

Prisťahovali sa sem staroverci z Brazílie. Najprv z Mandžuska do Brazílie, potom už v 60. rokoch sem, do Uruguaja. Tu sa im hovorí „barbudos“, teda „bradatí.“ Založili si vlastnú kolóniu – Ofir, hoci noví Izraeliti tvrdia, že vymysleli Ofir a fúzatí toto meno používali. Zo San Javier sa k nim nedostanete dlho, 7-8 kilometrov, ale cesta je rozbitá, v zlom počasí nemôžete jazdiť v mikrobuse. Samotní staroverci jazdia na džípoch. Ak si však myslíte, že žijú hoo, ste na omyle. Jediná ulica ich sídliska je zasypaná tekutým bahnom, pozdĺž krajníc ležia kostry rozbitého zariadenia. Stručne povedané, kolektívna farma "Red Bast Shoes". Kým ideme k prednostovi, obyvatelia sa skrývajú vo svojich domoch. Vozíme sa až k domu prednostu Ivana Lukina. V kabíne traktora stojaceho v lesíku sa ukrýva asi dvanásťročné dievča nebeskej krásy v ruských letných šatách. Chlapec stojí, opiera sa o brezu, menej pekný. Hovorí, že môžete strieľať s fotoaparátom, ale nemôžete si vziať fotoaparát. Majiteľ domu vo všeobecnosti hovorí, že neprišli včas. Dnes je sobota, je čas sa umyť, ale zajtra je nedeľa, po bohoslužbe sa môžeme porozprávať. A zajtra už odchádzame... Naše starenky zo San Javier ho presvedčili, aby sa s nami aspoň trochu porozprával. Polhodinu sme sedeli na terase domu a rozprávali sa o tom a tom. Alexej odmietol ponuku sadnúť si a odpovedal, že v aute sedel dosť. O fotoaparát, ktorý je na statíve, sa opiera ako o palicu, prstom zakrýva rozsvietenú červenú žiarovku. Pretože, ak strieľate pre seba, môžete, ale ak to potom preskočíte „cez televíziu“, nemôžete. Jeho manželka Vassa priniesla koláče a ošetrila ich. Chutné koláče. Kým si doprial koláč, majiteľ domu sa spýtal, ako sa o nich dozvedeli. Beriem to a vyhŕknem, že som o nich čítal na internete. No v skutočnosti som nemohol vedieť, že sú v Uruguaji, asi najviac internetizovanej krajine v Novom svete, internet vôbec nerešpektujú. Už keď sme odchádzali z dvora, počul som, ako majiteľ v španielčine vášnivo dokazoval jednej z našich starých dám, že „www“ je v skutočnosti „666“. Toto ma zaujalo. Keď som sa už rozlúčil, požiadal som, aby som o tejto aritmetike povedal podrobnejšie. Zaujímalo ma najmä, ako sa to celé vypočítalo.

Chytrí ľudia všetko je vypočítané. Tak to je, - povedal Ivan.

Židia sú prefíkaní. Mysleli na všetko, - zdvihla Vassa.

Ak ste sa dostali na internet, tak to je všetko - počítali ste aj vy. Nikto neutečie! Ivan potriasol prstom.

S úctivým výrazom na tvári som mu poďakoval, že ma v tejto veci osvietil, a ako keby som dostal predvolanie k Ohnivej Gehenne, zohnutý som vliezol do autobusu.

Ale napodiv sme sa do Montevidea dostali celkom bezpečne. Pred odchodom z Uruguaja nás Ami varovala, že Paraguaj nie je Uruguaj. Je to oveľa horšie. Tam sa musia pevne držať tašky, fotoaparáty, fotoaparáty. Sťažovala sa, že v Uruguaji boli tak málo. Čo sa však dá robiť: keď sa pozriete na mapu a čítate staré správy a eseje o krajine, zdá sa vám, že je taká malá, že sa v nej dá všetko obsiahnuť jednou rukou, na jedno posedenie. Nebolo to tam. Ani sme nestihli ísť na tango (milongy sa konajú v piatok a sobotu, v lete aj cez pracovné dni). Uruguaj a Argentína sa nemôžu deliť o vavríny materskej krajiny tanga. V skutočnosti by bolo optimálne vziať tieto vavríny a podeliť sa o ne. na polovicu.

Nikto by sa nemal uraziť!

**************************

Asi päť dní pred naším odletom do Južnej Ameriky sa neskoro večer ozval telefonát zo zahraničia. Dá sa povedať, že z tej najgeografickejšej „opačnej fázy“ – San Francisca. Príjemný postarší hlas s jemným „nie náš“ prízvukom Rusa, ktorý žije desiatky rokov mimo svojej vlasti, sa spýtal „Pán Balandinský“ a potom, keď sa predstavil, spýtal sa, či je pravda, že čoskoro idem do Paraguaja. . Po kladnej odpovedi sa potešil a ponúkol, že v Asuncióne nájde Anatolija Fleischera, bývalého „honorárneho konzula“ Ruskej federácie, staršieho ruského emigranta „druhej vlny“, ktorý by nám mohol povedať o ruskej diaspóre v Paraguaji. a ukázať hrob generála Beljajeva. „Tip“ bol veľmi vítaný: téma „Rusi v Paraguaji“ nás veľmi zaujala.

Zvláštna téma pre Južnú Ameriku, však? Nie Indiáni, nie mestá stratené v džungli, nie neobjavené druhy hmyzu v Amazónii, ale náš vlastný, ruský ľud, ktorého do týchto krajín priviedla ťažká doba. A úprimne povedané, miesta sú ďaleko od nebeských, ako sme sa neskôr presvedčili na vlastné oči. Ale na druhej strane (a pre nás by to mala byť vec špeciálnej hrdosti, keďže podľa Lenina v „Národnej hrdosti veľkorusov“) ubránili a postavili na nohy celú krajinu v Južnej Amerike. Nech je to malé, nech je to najzaostalejšie na kontinente, ale bez nich by sa to nestalo a teraz by guaranskí Indiáni žili v cudzej krajine trpké slzy a mennonitskí Nemci by sa nemali kam držať, a nebolo by kde ohrozovať komunizmus Alfred Stroessner svojou železnou rukou . V Paraguaji sú ulice, mestečká, mestá pomenované po ruských dôstojníkoch, ktorí položili životy za túto krajinu. Ruskí bieli emigranti tvorili chrbtovú kosť vrchného velenia paraguajskej armády, doviedli ju k víťazstvu vo vojne Chaco v rokoch 1932-35, ruskí profesori položili základy vysokoškolského vzdelávania, ruskí inžinieri vytvorili sieť paraguajských ciest.

Pri príprave zájazdu som oslovil miestne cestovné kancelárie. Ukázalo sa, že takmer všetky sú v rukách „paraguajských Nemcov“. Tí druhí sú druhým najdôležitejším prvkom, ktorý tvorí „paraguajský národ“, ktorý v 20. storočí nadobudol „migrantský“ charakter, podobne ako Američan či Kanaďan. Boli to Nemci, ktorí ovládli rozľahlú oblasť Chaco, rozprestierajúcu sa na západ od rieky Paraguaj smerom k Bolívii.

Musím povedať, že riaditeľ jednej z cestovných kancelárií – živý starý Nemec, ktorý nám dobrovoľne zorganizoval zájazd – sa ukázal ako veľmi adekvátny človek, ktorý si od začiatku dokonale uvedomoval, čo presne filmový štáb potrebuje. Pán Hartmut Goossen bol veľmi podobný zosnulému americkému „spevákovi-komunistovi-veľkému priateľovi našej krajiny“ Deanovi Reedovi, a to natoľko, že ak by tento nebol mŕtvy, dalo by sa s Hartmutom odfotiť a potom ukázať všetkým fotografiu, ktorá ukazuje, že "Áno, ja, hovoria, so samotným Reedom! ...". Musím povedať, že ako obvykle sme Hartmuta za chrbtom volali inak: Genosse Goossen, „Náš nacistický priateľ“, „Dedko Nevmenaikin“. Posledné dve prezývky vymyslel Dmitrij. Prvým je to, že pravdepodobne aj medzi nami, mladými ľuďmi, v podvedomí zostáva celkom jednoznačné vnímanie Nemcov, najmä starších, z dôvodu ich veku - pravdepodobných odporcov našich starých otcov na poliach Veľkej. Vlastenecká vojna. Zároveň je predsa jasné, že to nie je „fašistický“ priateľ, ale jednoducho „Nemec“, ale svrbí „Kritza“. A Goossen sa stal Nevmenyaykinovým Genosse, pretože často večer on povedzme „vypol“ za volantom, nevnímajúc naše výzvy k nemu, v žiadnom z jazykov, ktoré poznáme, vrátane nemčiny.

Osobitne treba spomenúť jazyky. Ak by sme všetci spolu, ako králiky zo Shirli-Myrli, hovorili iba tromi jazykmi - nanai, mordovčinou a rumunčinou, potom by sa dali použiť aj v Paraguaji. Rozumel som španielsky, anglicky, nemecky, Dmitrijovi – angličtine a nemčine, Alexejovi – ruštine, ukrajinčine a v neposlednom rade aj angličtine. A najzaujímavejšie je, že všetky tieto jazyky sme používali! Dokonca aj ukrajinský jazyk! Stalo sa to takto: do Encarnacionu sme dorazili na pobrežie Parany. Ako vždy natočte západ slnka (západy slnka sa natáčali nad riekou Uruguaj, nad La Platou, nad Paraguajom; teraz je rad na Paraná). Hartmut nás zaviedol do „zakázanej zóny“, kde sú lode naložené pašerákmi, prevezené do Argentíny. Pri natáčaní karmínového úsvitu pribehol radostný Hartmut a povedal: „Stretol som tu jedného chlapíka; je Ukrajinec, pamätá si aj generála Beljajeva.“ Ten chlap má okolo šesťdesiatky, hovorí len po ukrajinsky, ale je jasné, o čom hovorí. Do Paraguaja sa presťahoval v roku 1949, teda v čase, keď sa po svete rozpúšťalo mnoho tisíc našich spoluobčanov, ktorí boli vo vojnových rokoch odvlečení za prácou do Nemecka. To, čo nevyhnutne čakalo vo vlasti, ich nelákalo. A tak – naskytla sa príležitosť naturalizovať sa v nejakej tretej krajine. A nebolo potrebné vyúčtovať, či bol na okupovanom území alebo nie. Túto možnosť využili tí najšikovnejší. Menej inteligentní využili príležitosť a urobili si exkurziu na Sibír. Na desať rokov. Takže: Alexey Peredelsky si musel zapamätať ukrajinský jazyk a urobiť rozhovor s naším novým známym. Občas príde vhod takmer zabudnutý jazyk, navyše na tom najneočakávanejšom mieste.

Harmut sa mi páčil, pretože sa mi hneď ponúkol ukázať Chaco alebo, ako sa tomu tiež hovorí, Veľké Chaco – Gran Chaco. Napriek tomu, že sme nečakali, že tam uvidíme niečo super-nezvyčajné, nevidieť Chaco by znamenalo ignorovať dobrú polovicu Paraguaja. Keď sme teda po príchode strávili krátku noc v hoteli s názvom „Bavorsko“, ktorý je Hartmutovmu srdcu taký drahý, vyrazili sme za úsvitu. Všetko sme museli začínať vždy za úsvitu, lebo v zime sa tam skoro stmieva: fotiť môžete pokojne o piatej večer. Takže keď sme prešli mostom cez rieku Paraguaj a po pravej ruke nechali niekoľko „mrakodrapov“ Asunciónu, sme na v plnej rýchlosti, ktorý džíp Chevrolet nášho starého otca povoľoval len (a to umožňoval prejsť v priemere 120-130 km za hodinu; zároveň som sa opäť presvedčil, že bezpečnejšie je letieť lietadlom), doslova „vletel“ do Chaco a ďalšie štyri hodiny sa prerezávajú cez zelený, pichľavý, prašný, neľudský (kvôli mizernej „hustote obyvateľstva“) priestor. Na svete sú piesočné púšte, sú aj skalnaté a táto púšť je zelená, tvorená stromami a kríkmi, s radmi paliem až po obzor alebo hustou stenou „buše“, v ktorej môže seknúť iba mačeta. chodník. Niekedy tam sú fľaškové stromy "paloboracho" ("opitý blok"), ale sú málo užitočné. Chaco – v prechodovej zóne medzi suchými rovinami Argentíny, suchou vysočinou Bolívie a Amazonským pralesom. Je extrémne suchý, horúci a nie je tam žiadna voda. Pôda je extrémne zasolená, takže dažďová voda sa po kontakte s ňou okamžite stáva morskou vodou a je prakticky nevhodná na ďalšie použitie, či už ide o pitie alebo zavlažovanie. A mraky zlomyseľných komárov, ktoré sa na obeť vrhajú všade a kedykoľvek počas dňa. Je dobre známe, že komáre v trópoch sa stávajú agresívnymi ráno a večer, obávajú sa priameho slnečného žiarenia. Ale čakovské komáre nečítali diela o entomológii, a preto zariadili skutočný "chaos". Chaco je skrátka „zelené peklo“. Verí sa, že zelené peklo je džungľa. Amazonka alebo napríklad stredoafrická. Ukazuje sa však, že peklo môže byť jasné, slnečné a suché...

Na 285. kilometri Chaco Highway, vedúcej z Asunciónu do Bolívie a vyznačenej na všetkých, aj tých najmenších geografických mapách, sa nachádza podnik Buffalo Bill. Pivo, voda, mäsový a šalátový bufet, zákusky... Keď doniesli účet, neverili: 2 doláre na osobu... To nie je socializmus, to je skoro komunizmus. Nuž, alebo posledná etapa socializmu pred komunizmom. Kedysi som si myslel, že najlacnejšia krajina je Etiópia. Ale Paraguaj je ako Európa, najmä preto, že ľudia sú všetci svoji – Nemci, Rusi, Španieli. Zastavili sme sa vo vidieckom internáte, kde misionári učia indické deti, pretože je tam dielňa na výrobu nábytku zo vzácnych drevín. Ak by nám bol Paraguaj bližšie, dalo by sa doviezť vidiecky set (tkanie mahagónu a kože) za cenu nejakého nočného stolíka zo „značkového“ salónu nábytku v Moskve. S Alexejom sme sa nechali zlákať ťažkými skladacími stoličkami algarroba, takže každý z nás neskôr cestoval po Paraguaji ako „cudzinec so stoličkou“, ktorý ukradol slona zo zoo v kreslenom filme „Koloboks vyšetrujú“. Kožené výrobky sú pekné aj obliekaním, aj cenou. Môžete si kúpiť rôzne kovbojské veci, napríklad kožený bič pre manželku, pre svokru, pre nejakú inú zábavu. V tomto smere sa krajine skrátka páčilo.

Prvým bodom v Chacu, kam sme išli, bola pevnosť Buqueron počas vojny Chaco s Bolíviou. Auto odbočilo z diaľnice a šli sme po prašnej poľnej ceste. Zastavili sme sa na jednom mieste, aby sme si prezreli zákopy – už plytké ryhy uprostred tŕnistých húštin. Potom sme vošli na otvorené pole; vľavo bola hlinená mohyla s podivnou štruktúrou v strede a vpravo bola budova múzea, ktorá, ako sa neskôr ukázalo, obsahovala zbierku zbraní a fotografií. Samozrejme, toto nie je pevnosť v našom chápaní, je to skôr jadro rozsiahleho opevneného priestoru, vrátane množstva zákopov, ktoré sme videli. Myslím, že za násypom bola batéria. Teraz je na jeho erbe postavený pomník padlým v bojoch. Úprimne povedané, nikdy sme nič podobné nevideli. Podstavec z drevených klátov a na ňom akýsi Cínový drevorubač s krehkou pištoľou, vyrobený ... z tenkého plechu, takmer hliníka. Hrudník bojovníka bol prebodnutý a cez otvorenú ranu v obrysoch pripomína Paraguaj. Samozrejme, pomník vyzerá biedne, aj keď tragický pátos je celkom pochopiteľný. Vojna v Chaco bola najkrvavejšia v histórii Južnej Ameriky. A čo je najdôležitejšie, prečo? Kvôli ilúzii...

Historicky bol región Chaco súčasťou rovnakého koloniálneho okresu – „publika“ – ako Bolívia. Po získaní nezávislosti oboma krajinami v r začiatkom XIX storočia malo toto územie „de jure“ pripadnúť Bolívii, no „de facto“ bolo pripojené k Paraguaju. Bolívia sa dlho ani nespamätala z tejto Bohom zabudnutej zeme. Paraguajčania si ju zároveň pomaly, ale isto osvojili, napriek tomu ako jediní miestni prírodné bohatstvo tam bol strom quebracho, z ktorého sa získaval tanín. V roku 1884 Bolívia prehráva vojnu s Čile a stráca prístup k moru. Pre mladý, hrdý a ambiciózny národ je to vážna rana hrdosti. Ktorá viac-menej normálna krajina môže žiť bez prístupu k moru? A ak existujú, tak aký je to život? Porucha. A potom nájdu ropu v tej časti Chaca, ktorá zostala Bolívii. Neďaleko Paraguaja... Ako v tomto prípade vyvážať ropu? Položiť ropovod cez územie susedov znamená odovzdať životne dôležitý exportný artikel do nesprávnych rúk, pod úplnou kontrolou temperamentných susedov, ktorí majú každý deň novú vládu. A vôbec: čo ak tam majú viac ropy, v Paraguaji?

Prvý výpad Bolívijčanov sa uskutočnil v roku 1928, keď sa pokúsili založiť vlastný prístav na rieke Paraguaj (hoci im predtým nikto nezakázal prepravu tovaru). Paraguajčania ich z vybudovanej pevnosti ľahko vyradili. Potom sa začali diať zvláštne veci: Bolívia nakupuje tanky a lietadlá v Európe, paraguajskí obchodní zástupcovia, ktorí majú oveľa menej peňazí, kupujú lacné a ľahké zbrane. Kde si Bolívijčan kúpi húfnicu, Paraguajčan si vezme tri mínomety; kde si Bolívijčan kúpi vodou chladený ťažký guľomet, Paraguajčan si objedná pár ľahkých guľometov. A napodiv práve toto vynútené „krivenie“ Paraguajčanov im prinieslo v neposlednom rade víťazstvo.

Bolívia mala niekoľkonásobnú prevahu v tankoch, lietadlách, delostrelectve a živej sile. Armáde velil bývalý nemecký generál Hans Kundt. Bojoval v prvej svetovej vojne na východnom fronte, potom vybudoval bolívijskú armádu podľa pruského vzoru. Ako sa však ukázalo, bol to „mierový“ generál, ktorý nedokázal veliť armáde počas skutočnej vojny, najmä bolívijskej armáde, kde je každý dôstojník vrecom ambícií, samostatným veliteľom, ktorý sníva o tom, že nakoniec vezme miesto prezidenta republiky. Najurážlivejším zo všetkých však bol Kundt, ktorý po vojne stratil epolety generalissima, aby si uvedomil, že ho „vyrobili“ jeho nedávni oponenti z druhej strany. Východný front- ruskí generáli Beljajev a Ern. Samozrejme, „miestny“ generál Jose Felis Estigarribia velil paraguajskej armáde, ale príspevok ruských vojenských vodcov k víťazstvu Paraguaja je obrovský. Skutočne to boli „generáli soľných parapetov“. Práve Beljajev rozvíja taktiku aktívnej „partizánskej“ vojny, pričom využíva skúsenosti Indiánov z kmeňa Guarani a hlavne ich odhodlanie pomôcť paraguajskej vláde a projektuje aj opevnené oblasti v hustých nepreniknuteľných húštinách Čakov. Tieto „ostrovy“ sa pre Bolívijčanov zmenili na smrteľné pasce. Tanky a ťažké delostrelectvo boli v čakanskom zelenom pekle „slepé“ a generalissimo Kundt nedôveroval výsledkom leteckého prieskumu. Útočné lietadlá útočiace na paraguajské zákopy zo vzduchu boli ľahko zrazené dávkami ľahkých guľometov, tanky boli podpálené zo zálohy. Výsledkom bolo, že už v druhom roku vojny bolo zajaté takmer všetko vojenské vybavenie Paraguajcov. Stojanové guľomety s „vodným chladením“ sa ukázali ako dodatočná záťaž kvôli úplnej absencii vody v Chaco. Bolívijčania sa vzdali po celých práporoch výmenou za možnosť „napiť sa vody“. 30 000 strážcov Kundtu bolo zajatých, oproti 3 000 zajatým Paraguajčanom. Šesť z osemdesiatich ruských dôstojníkov z radov bielych emigrantov položilo svoje životy na čackých bojiskách...

V júni 1935 vyvstala pred Paraguajčanmi otázka - ísť ďalej, do La Paz, alebo nechať všetko tak, najmä preto, že ľudské zásoby Paraguaja sa nezdali byť nevyčerpateľné. Zvíťazil zdravý rozum: boje ustali, v Buenos Aires bola o tri roky neskôr podpísaná mierová zmluva, podľa ktorej vrátili Bolívii niekoľko kopcov. A ropa sa, mimochodom, nikdy nenašla v paraguajskom Chacu. Ropovod z Bolívie do Atlantického oceánu viedol cez Brazíliu. V oboch krajinách sa čoskoro rozvírila séria stále nových vojenských prevratov a vojna Čakov zostala v pamäti jedného ľudu ako tragické dobrodružstvo, v dôsledku ktorého ďalší prezident „zletel z trónu“ a v inom - ako príklad najväčšia výdrž a odvaha ľudí, ktorí v sebe našli „najsilnejšieho ducha...

Po Fort Bukeron, kde sa v septembri 1932 odohrala jedna z najkrvavejších bitiek tejto vojny, sme išli prespať do Neulandu, miesta ležiaceho v centre „Krajiny Mennonitov“, akéhosi „štátu v štáte“. "vytvorené nemecko-holandskými protestantskými mennonitmi, ktorí sa sem presídlili z Ruska a Kanady v roku 1927. V Rusku boli Katarína II, ktorá vyzývala Nemcov – disidentov rôzneho druhu, pretože sa celkom oprávnene domnievala, že Nemci sú „soľou zeme“. Uvažujúc, na čo premenili bezduché slané Gran Chaco, je ťažké s tým polemizovať... Sami Mennoniti sú medzi protestantmi protestantmi, dokonca radikálnejšími ako luteráni. Celý svet okolo nich bol nimi vyhlásený za kráľovstvo Satana, a preto sa všetky kontakty s ním museli obmedziť na nevyhnutné minimum. Mennoniti navyše vyhlásili úplné vzdanie sa vojenskej služby. V roku 1543 je duchovný vodca „mennonitov“ – Menno Simons – postavený mimo zákon v Holandsku a za jeho násilnícke hlavy je vypísaná odmena 100 guldenov. Jeho nasledovníci sa presťahovali do Poľska, kde boli vlastne „legalizovaní“ (prvá modlitebňa bola postavená v Elblagu v roku 1593) a Šlezvicka-Holštajnska. Pacifizmus mennonitov sa nepáčil predovšetkým Fridrichovi II. Pruskému a Napoleonovi. Ako povedal V.I.Lenin, "je nemožné žiť v spoločnosti a byť slobodný od spoločnosti." Mennoniti nečítali Lenina, a preto bola ich tvrdohlavosť hodná obdivu. Hneď v prvý večer sme sa stretli s niekoľkými mladými chalanmi, „etnickými Nemcami“, ktorí nedávno pricestovali do Paraguaja z Nemecka. Predtým sa právom narodenia presťahovali z Ruska do Nemecka. A čo ich podnietilo presťahovať sa na toto nehostinné miesto, aby nakŕmili hordy komárov? Ukazuje sa, že v Nemecku, keď študovali v r bežná škola, boli nútené chodiť s dievčatami na exkurzie. A mennonitskí chlapci sa nechcú kamarátiť s dievčatami, dokonca ani s mennonitskými dievčatami. Áno, a nie sú povolené podľa „charty“. Pred svadbou - nie, nie! Pri spomienke na jazdu po prašných uliciach čakanských dedín, na denné (zimné!) horúčavy a nekonečné útoky komárov a zároveň na hračkárske mestečká ponorené v kvetoch na hornom toku Rýna či Bavorskú romantickú cestu jednoducho žasli nad odvahou a bezúhonnosťou týchto chlapcov, ktorí sa jednomyseľne rozhodli povedať „nie priateľstvu s dievčatami a vydali sa preskúmať Paraguaj! Myslíš Nemecko? Na strane Nemecka! V Chaco dávate rekordné dojivosť!!!

Po pravde, Mennoniti svojou prácou premenili túto krajinu na nepoznanie. "O štyri roky tu bude záhradné mesto!" Samozrejme, hlavnou zásluhou v tom nie je náboženstvo, ale tvrdá práca, ktorá žije v krvi Nemcov, či už Nemcov, Holanďanov alebo Dánov. Nielenže si zabezpečili celkom znesiteľnú existenciu v Chacu, ale miestni Indiáni dostali možnosť žiť šťastne až do smrti. Postavili pre nich vzorné dediny - radové chalupy pre dve rodiny, naučili ich čítať a písať a ich náboženstvo. Hoci je náboženstvo Indiánov vo všeobecnosti zaujímavé, pretože „pre svoju vieru“ dostávajú od Mennonitov pomoc, vrátane materiálnej. Áno, a samotní mennoniti to neskrývajú, ale nijako sa tým netrápia, pretože sponzorujúc Indov dostávajú od štátu „carte blanche“ za akúkoľvek ekonomickú činnosť. Asuncion sa už na Mennonitov pozerá úkosom: hovoria, že vytvorili „štát v štáte“. Ale nedotýka sa, pretože sa nechce baviť s kravami a indiánmi.

Vo všetkých mestách, kde sme boli – v Neulande, Philadelphii, Loma Plata – sú malé múzeá venované prvým osadníkom. Dojemné zbierky zdanlivo jednoduchých a celkom banálnych predmetov pre domácnosť (z ktorých mnohé boli privezené z Ruska) sa zhromažďujú a systematizujú s nemeckou pedantnosťou. Pre týchto ľudí je osídľovanie Chaca pre Američanov ako „prebádanie Divokého západu“. Pravda, všetko prebehlo bez potýčok... Naučili sa odsoľovať vodu, začali chovať dobytok. Teraz Nemci zásobujú celý Paraguaj mliečnymi výrobkami; nás dokonca zobrali do mliekarne Trebol, na ktorú sú Nemci veľmi hrdí. Toto, samozrejme, nie je liehovar, ale je tiež zaujímavé aspoň raz v živote navštíviť skutočnú továreň, aby ste videli, ako ľudia pracujú. Inak napríklad ja viem v živote robiť len to, čo je krásne pokecať s jazykom a vyrobiť prvé príjemný dojem, hoci manželka hovorí, že na zarábanie je to veľa.

Mimochodom, "yerba", konzumovaná všade a v divokom množstve v Paraguaji, Argentíne a Uruguaji ako tonizujúci nápoj, známejšia ako "mate", sa spracováva a balí v továrňach, ktoré tiež vlastnia Nemci. Samotný strom yerba prirodzene rastie v Paraguaji a Brazílii. Ak v Argentíne a Uruguaji pijú maté horúce, potom v Paraguaji ho pijú iba studené a dokonca ho nazývajú iným názvom - „terere“. Technika pitia je však rovnaká: drvená tráva sa nasype do podlhovastej alebo podlhovastej „matky“, naplní sa vodou a nasaje sa cez trubicu „bombilla“ s filtrom na konci. Veľa ľudí jedáva práve toto.

S vánkom sme sa odviezli späť do Asunciónu. Pol dňa bolo vyhradené na spoznávanie mesta, ale neodporúčam tráviť príliš veľa času v hlavnom meste Paraguaja. V zásade bude jeden deň stačiť na to, aby ste si Asuncion užili naplno. Nie je to tým, že by mesto bolo úplne špinavé, ale je naozaj malé, s malým historickým centrom s výhľadom na rieku Paraguaj. Medzi touto fasádou a samotnou riekou je pás slumov, kde je lepšie sa ani nemiešať denná. Počul som názor, že v Asuncione je ťažké nájsť domy vyššie ako dve poschodia. Samozrejme, je v tom prvok zveličenia; v samom centre sú ešte výškové budovy, ktoré však vyzerajú žalostne kvôli ošarpanému vzhľadu. Najkrajšie budovy sú Panteón národných hrdinov, v ktorom dve guaranské indiánky sediace na podložke predávajú suveníry a okolo samotnej budovy poletuje ďalšia stará žena v pierkach a chytá kupcov, ultramoderná budova Palament, ktorá sa stavia z nejakého dôvodu Juhokórejčanmi a palác prezidentskej dynastie Lopez z 19. storočia, jedna strana sa pozerá na rieku Paraguaj a druhá - na ulici, postavenej s obnovenými domami „koloniálnej éry“, v ktorých boli obchody so suvenírmi a reštaurácia. Neďaleko na námestí je pamätník Alfreda Stroessnera: zlomené končatiny a hlava sú stlačené dvoma taniermi ako lis. S náznakom, „aby sa nedvíhalo“... Ak sa vrátite späť do Panteónu, môžete prejsť okolo množstva obchodov so suvenírmi, vrátane čipiek nyanduti a všetkých druhov kožených výrobkov, ktorých ceny sú jednoducho Absurdné.

V Asuncione nás zaujalo niečo iné. A to ruskú prítomnosť v Paraguaji. Harmut nám predstavil Lucy (Lyusya) Gramatchikoff (Gramatchikova), ktorá, hoci úplne zabudla na ruský jazyk, sa venuje histórii Rusov v Paraguaji. Viedla nás cez ruský cintorín, ohradený múrom s cimburím pripomínajúcim Kremeľ. Je pravda, že hrob generála Belyaeva tu nie je, je pochovaný v Chaco, kde získal slávu. Aj v Asuncione je malý pamätník Rusom, ktorí sa zapísali do histórie tejto krajiny. Stojí na malej križovatke na námestí Ruská federácia(Federacion Rusa). Sám Alfred Stroessner, ktorého ideálom bol Adolf Hitler, si ruských Paraguajčanov veľmi vážil, hoci im zakázal cestovať do ZSSR a ani odtiaľ nikoho nepustil. Diktátor bol prísny... A koho škola? Naša škola! Nielen počas vojny s Bolíviou sme papagáje v Chacu naučili nadávať, ale aj nenávidieť komunizmus na čierno.

Spolu so zvyškami ruských dôstojníkov v roku 1921 vyplával zo Sevastopolu na parníku generál Wrangel Ivan Timofeevič Beljajev. Čoskoro sa spolu so svojou manželkou usadil v Argentíne a od roku 1924 v Paraguaji. Nechce sa mi ani vlastnými slovami prerozprávať, čo bolo predo mnou dôstojne napísané, a preto prejdem na krátky príbeh o generálovi Beljajevovi od jeho životopisca Borisa Martynova:

„Ivan Timofeevič Beljajev sa narodil v roku 1875 v Petrohrade v rodine dedičného vojaka, veliteľa 1. delostreleckej brigády záchranárov. Predzvesťou osudu sa Beljajevovi stala stará mapa paraguajského hlavného mesta Asunción, nájdená v ranom detstve na povale usadlosti jeho pradeda. Chlapec čítal romány Mine Reed a Fenimore Cooper.
Po vstupe do kadetného zboru Belyaev naďalej sníval o Indoch a vzdialenom Paraguaji. A neskôr v Michajlovskej delostreleckej škole, keď medzi stránkami učebnice bolo vidieť indické luky a šípy, a už ako strážny dôstojník, keď sa radovalo v hlučných spoločnostiach kvôli serióznym knihám a triedam antropológie so slávnym príbuzným. , akademik S.F. Oldenburg, Belyaev zostal verný svojej detskej vášni.
Beljajev sa stretol s revolúciou v roku 1917 v hodnosti generálmajora. Po boľševickom prevrate skončil v radoch Denikinovej dobrovoľníckej armády. Potom - Novorossijsk, emigrácia ... Osud ho hodil do Konštantínopolu, potom do Paríža. Beljajeva však priťahovala Južná Amerika. Vznikol nápad – vytvoriť tam „Ruský krb“ – centrum novej „kultúrnej emigrácie“, kde „všetko posvätné, čo Rusko vytvorilo, by sa mohlo, podobne ako v arche, zachovať do lepších časov“. Hlavnými princípmi pri usporiadaní nových kolónií mali byť apolitické a výchovné v duchu tradičných hodnôt ruskej kultúry, počítajúce s budúcou obrodou Ruska.
Zdalo sa, že Argentína mala byť ideálne vhodná na realizáciu Beljajevových plánov. Po príchode do Buenos Aires v roku 1923 sa však Beljajev nestretol s podporou, predovšetkým medzi „svojimi“. Vodcovia ruskej kolónie Argentína videli v plánoch nepokojného generála hrozbu pre svoju pohodlnú existenciu. Potom sa Beljajevov pohľad obrátil na Paraguaj, kde ruská kolónia ešte nestihla zapustiť korene.
Beljajev prišiel do Paraguaja v marci 1924. Okamžite sa mohol dostať dovnútra vojenská škola Asunción ako učiteľ fortifikácie a francúzštiny. Spomínané plány generála však nebolo súdené naplniť. Už v októbri 1924 bol Beljajev na pokyn ministerstva obrany Paraguaja poslaný do oblasti Chaco Boreal, na rozhraní Paraguaja a Pilekanoyo. Bolo potrebné dôkladne preskúmať túto málo prebádanú oblasť, zmapovať hlavné geografické orientačné body a „de facto“ opraviť hranicu medzi Paraguajom a Bolíviou, čo by pomohlo, ak nie zabrániť, tak aspoň oddialiť vojnu.
Prieskum územia Chaco v rokoch 1925-1932. sa stal dôležitým prínosom Beljajeva a jeho niekoľkých ruských spoločníkov do svetovej geografickej a etnografickej vedy. Po 13 expedíciách zanechal Belyaev rozsiahle vedecké dedičstvo venované geografii, etnografii, klimatológii a biológii tohto regiónu. Študoval život, kultúru, jazyky a náboženstvá miestnych Indiánov, zostavil prvé slovníky: Spanish-Mocha a Spanish-Chamacoco. Beljajevov výskum napokon pomohol pochopiť zložitú kmeňovú a etno-lingvistickú štruktúru indiánskej populácie Chaco. Poznámky o indiánoch z kmeňa Chaco majú mimoriadnu hodnotu, už len preto, že ich autor nebol vonkajším pozorovateľom, ale chápal život „červenokožcov“ zvnútra. Úsilie Belyaeva, ktoré prispelo k posilneniu diplomatických a vojenských pozícií Paraguaja, nezostalo bez povšimnutia vlády - bola mu udelená hodnosť generála.
Vo vojne proti Bolívii (1932-1935) o Chaksky región sa Belyaev osobne zúčastnil mnohých bitiek, úspešne plánoval vojenské operácie, ako náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Paraguaja. Vojna, ktorá vážne zasiahla hospodárstvo Paraguaja, neumožnila Beljajevovi realizovať svoje plány súvisiace s ruskou emigráciou a v roku 1937 sa on, ktorý už v tom čase opustil vojenskú službu, stal hlavou boja o práva paraguajských Indiánov. Národný patronát pre indické záležitosti pod vedením Beljajeva však nedostal peniaze ani pôdu na organizáciu kolónií a samotný riaditeľ bol čoskoro odvolaný zo svojho postu.
Ale Beljajev sa neupokojil. V apríli 1938 sa v Národnom divadle v Asuncióne konala premiéra prvého indiánskeho divadelného predstavenia v histórii Ameriky o účasti Indiánov na „Chuckovej vojne“ s plným domom. Po nejakom čase sa skupina 40 ľudí pod vedením Belyaeva vydala na turné do Buenos Aires, kde mali obrovský úspech.
Počas 2. svetovej vojny Beljajev ako správny Rus podporoval ZSSR v boji proti fašizmu. Keď hovoril proti tým emigrantom, ktorí v Nemecku videli „záchrancu Ruska pred boľševizmom“, starý generál ich vo svojich memoároch nazval „idiotmi a podvodníkmi“.

V októbri 1943 Beljajev konečne dostal „go-ahead“ na vytvorenie prvej indickej kolónie, ktorá bola pomenovaná po Bartolomeovi las Casasovi. Nasledujúci rok bol Beljajev znovu dosadený do funkcie riaditeľa Národného patronátu indických záležitostí s pridelením všetkých minulých zásluh a titulom generálneho správcu indických kolónií.
Beljajev až do posledného dňa svojho života (22. júna 1957) bojoval za práva Indiánov: hovoril úradom o ich ťažkej situácii, o násilí a zločinoch bielych, žiadal povolenie na slobodu lovu a túlania sa atď. . Ivan Beljajev bol pochovaný s vojenskými poctami ako generál, čestný občan Paraguaja, čestný správca indických kolónií.
Ivan Timofejevič Beljajev zanechal v Paraguaji vďačné tisíce ľudí - Paraguajcov a Rusov, belochov a Indov, opustili Asociáciu a múzeum, najcennejšie vedecké práce, a čo je najdôležitejšie, zasiali semienko ruskej humanistickej kultúry v ďalekej Južnej Amerike. pôda.

Zostáva dodať, že ruská diaspóra má asi jeden a pol tisíc ľudí, hoci väčšina už ruský jazyk zabudla. Začalo sa to formovať, keď Beljajev zavolal, aby prišiel do Paraguaja. Medzi prvými prišli generál Ern, inžinieri Boris Makovskij, Georgij Šmagajlov, Alexander Pjatnickij, Jevgenij Avramenko, Vadim Sacharov, vojenský lekár Jevgenij Timčenko, strelci Igor a Lev Oranzherev. V roku 1925 na zvláštne pozvanie paraguajskej vlády pricestoval do Asunciónu Sergej Bobrovskij, bývalý profesor na Technickej akadémii v Petrohrade, ktorý okamžite viedol skupinu ruských „technológov“, ktorí založili „Zväz ruských technikov v Paraguaji“. ." Táto únia zase podnietila inžinierov Alexeja Kaširského, Alexandra Bogomoletsa, Borisa Vorobjova, Vladimira Bashmakova a ďalších, aby sa presťahovali do Paraguaja, ktorí neskôr vytvorili Národné oddelenie. Verejné práce. Práve oni navrhli modernú sieť paraguajských diaľnic. Za priamej účasti Rusov vznikla fyzikálno-matematická fakulta univerzity v Asuncione. Prvým dekanom novej fakulty sa stal Sergej Bobrovskij; medzi profesormi boli Georgy Shmagailov, Serey Sispanov, Sergej Konradi, Nikolaj Krivoshein a Nikolaj Sharsky. V roku 1928 bol vysvätený Ruský pravoslávny kostol, pod ktorým bola farská škola pod vedením Anny Kuskovej. Bol tu „Výbor ruských žien“, Spoločnosť vzájomnej pomoci, ruská knižnica. Princezná Nadine Tumanová založila Školu lyrického spevu, odkiaľ vyšli prví profesionálni paraguajskí speváci a speváci. Agrippina Voitenko otvorila Školu klasického tanca... Počas čakanskej vojny padlo na bojiskách šesť ruských dôstojníkov, ktorých mená sú zvečnené na pamätnej doske v Panteóne: Vasilij Serebryakov, Boris Kasjanov, Vasilij Maljutin, Sergej Salazkin, Viktor Kornilovič , Nikolaj Goldshmidt. Mnohí prišli do vojny z Francúzska a Luxemburska a o pätnásť rokov neskôr začali do Paraguaja prichádzať Rusi, ktorých počas druhej svetovej vojny odviezli do Nemecka a nechceli skončiť v Stalinových táboroch. V roku 1948 z Číny (od bývalá zóna CER) prišla nová skupina kolonistov. Formácia ruských „malých ľudí“ v Paraguaji tak bola zavŕšená.

A vyvstáva otázka : prečo Rusi, keď môžu byť "soľou zeme", tak len nie svoji?

Z Asunciónu sme zamierili na východ Paraguaja a hneď sme cítili, že toto je doslova iná krajina. Zelené kopce, elegantné domy pod škridlovými strechami, obielené, ako niekde na juhu Španielska. Táto časť krajiny je na rozdiel od Chaca husto osídlená: kým stihnete opustiť jedno mesto, takmer okamžite vstúpite do iného mesta či dediny. Podnebie je iné: sucho Chaco zmizne s prechodom cez rieku Paraguaj, rovnako ako teplo. Máte pocit, že idete cez celkom prosperujúcu juhoamerickú krajinu a nie cez ekonomicky najzaostalejšiu. A predsa, akokoľvek sa to môže zdať zvláštne, kedysi to bolo presne naopak...

HISTÓRIA PARAGUAJA plné tragédie. Nie také pritiahnuté a predstierané, akými sú plné latinskoamerické telenovely, ale skutočné. Spočiatku to všetko začalo banálne, ako susedia: na východe žili Indiáni Guarani, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a dokonca poznali základy metalurgie, na západe, v Chaco, žili Indiáni Guaicurus, ktorí sa zaoberali len pri love a zbere. A potom prišli Španieli. V roku 1524 Alejo Garcia a v roku 1527 Sebastian Caboto spolu so sprievodcami Guarani preskúmali tieto krajiny (Caboto vyliezol po rieke Paraguaj). Ale len výprava Pedra de Mendozu, ktorá dorazila s špeciálne oddelenie z Buenos Aires, zanechal na rieke stálu posádku, ktorá položila základ pre mesto Asunción (1536). Treba povedať, že medzi Španielmi a Indiánmi sa okamžite vytvorili vrúcne priateľské vzťahy. Indiáni z kmeňa Guarani, najmä ich ženská polovica, sú navonok celkom pekné, s mäkkými črtami, ktoré nemajú také výrazné mongoloidné črty ako u andských Indiánov. Guarani nepretržite zásobovali posádky ženami, a to natoľko, že mestici sa čoskoro stali takmer prevládajúcou skupinou v populácii Paraguaja. Španieli začali hovoriť guaranským jazykom a jazyk iberskej domoviny zasypali indickou slovnou zásobou. V roku 1617 získal Paraguaj (predtým nazývaný „Guaira“) širokú autonómiu v rámci Peruánskeho vicekráľovstva a čoskoro sa stal hlavným centrom španielskeho rozvoja regiónov Laplata, ktoré sú vo vzťahu k Buenos Aires dosť konkurencieschopné. Rozhodujúcu úlohu v dejinách tohto obdobia zohrali „otcovia jezuiti“, ktorí v podstate vládli krajine nerozdelene. Vytvorili svoje vlastný model teokratický štát s vlastným systémom vlády, mocnou armádou. V skutočnosti mal tento štát „socialistický“, povedzme, „distribučný“ charakter. Vznikli takzvané „redukcie“, kam sa hnalo indické obyvateľstvo. V týchto stredovekých kolchozoch Indiáni žili, modlili sa, pracovali, samozrejme, pod prísnym vedením jezuitov. Madrid najskôr jezuitov všemožne povzbudzoval, no potom si uvedomil, že „stav“ jezuitov sa môže stať každú chvíľu nekontrolovateľným. V roku 1767 sa rozhodlo o zrušení redukcií a vyhnaní jezuitov z Paraguaja. Ich pozemky boli skonfiškované a prevedené na vlastníkov pôdy. Ale teraz, v roku 1811, samotný Madrid ukázal obr. V roku 1814 sa k moci dostal „vládca na celý život“ Jose Gaspar Rodriguez de Francia, ktorý sa napriek pokusom o atentát v roku 1840 dožil prirodzenej smrti. Jeho telesné pozostatky však o tridsať rokov neskôr vykopali a hodili do rieky. Francia mala niečo, čo nenávidela. Apologét silného štátu odobral všetku pôdu cirkvi, polovicu pôdy zemepánom, vytvoril „štátne statky“, monopolizoval takmer všetky odvetvia už aj tak mizernej výroby. Nespokojný a nepoddajný nemilosrdne zničený. Zakázal komukoľvek priblížiť sa k nemu bližšie ako na šesť krokov, vyjsť na ulicu, ak po nej išiel jeho koč, nespal dve noci za sebou na tom istom mieste. Vo všeobecnosti bola táto Francia paranoidná. Pravda, jeho nástupcovia – Carlos Antonio Lopez a jeho syn Francisco Solano Lopez – urobili pre krajinu veľa. V roku 1842 bolo vyhlásené zrušenie otroctva a v roku 1848 dostali Indiáni Rovnaké práva s kreolmi. Paraguaj bol jedinou krajinou v Južnej Amerike, ktorá zaviedla do praxe tie ideály, ktoré boli nahlas hlásané na transparentoch revolučné armády alebo na stuhách veľkolepých erbov novovyrazených štátov, no v skutočnosti v nich boli dávno zabudnuté. Postavili sa železnice, objavil sa telegraf; Paraguaj mal najlepšiu armádu na kontinente. Ale, žiaľ, ani táto armáda nedokázala odolať náporu troch štátov naraz – Brazílie, Argentíny a Uruguaja, ktoré zaútočili na Paraguaj v nádeji, že vyrúbu ďalšiu zem. Vojna v rokoch 1865-70 je najhanebnejšia v dejinách týchto troch štátov a najtragickejšia v dejinách Paraguaja. Krajina stratila 80 % (!) obyvateľstva a značnú časť svojho územia východne od Parany. Teraz bol pre istotu Paraguaj vrátený o 100 rokov späť, kde zostal až do príchodu prvých nemeckých a ruských kolonistov. Následná história je známa. Po vláde Hitlerovho románu Alfreda Stroessnera, ktorá trvala od roku 1954 do roku 1989, sa krajina postupne dostáva z močiara, v ktorom bola príliš dlho...

Na výlete do východného Paraguaja sme videli niektoré z historických a architektonických pamiatok, na ktoré je Paraguaj taký chudobný: františkánsky kostol z 18. storočia v Jaguarone, ktorý postavili Indiáni a ktorý sa preslávil nádhernými rezbami a nástropnými maľbami, bazilika v r. Itagua, pamätník jezuitov v San Ignacio, ale hlavne – grandiózne ruiny jezuitskej „redukcie“ na Trinidade. V skutočnosti je to najdôležitejšie historická pamiatka v Paraguaji. Nachádza sa pár kilometrov od Encarnacionu, hlavného mesta paraguajských pašerákov. Cez Paranu je hodený most do Argentíny, po ktorom sa tam a späť rúti nákladný vlak poháňaný predpotopnou parnou lokomotívou. Rozbehli sme sa za týmto rušňom! ... Predsa len: tu rôzni mrazení Angličania platia také peniaze, aby sa sem prišli pozrieť na fungujúce paraguajské lokomotívy a aj tak sa im ich nie vždy podarí „chytiť“, ale tu je pred ním my sa túlame tam a späť a nepýtame peniaze. Mimochodom, železničná stanica v Asuncione je zatvorená. Predtým vozil turistov „historický vlak“ na drevenom pohone, no pred pár rokmi sa prelial, zomrelo sedem ľudí a rozhodlo sa zastaviť prechádzky parných rušňov, parný rušeň Asuncion nasadiť na večný žart a demontovať koľajnice. Zároveň ho dostali električky. Už žiadne električky v Asuncione...

V Encarnacione sme prenocovali v hoteli Tirol. Obrovský komplex, päť bazénov, izby s nábytkom „pod alpskou antikou“. Hostia - traja ľudia, okrem nás. Pokiaľ som pochopil, ľudia tu budú v lete bučať. Mikroklíma je tu oveľa vlhkejšia a chladnejšia, taká úrodná. Majiteľ hotela je živým stelesnením toho, k čomu môže viesť zákaz priateľstva s dievčatami: Hartmut v hotelovom bare stiahol zo steny fotografiu, na ktorej boli dvaja ľudia pri love rýb, ako držia v rukách obrovskú rybu. "A toto je jeho žena," povedal Hartmut a ukázal na spoločníka nášho pána. Ale spoločník mal také fúzy... Samozrejme, že sme mlčali, neprejavovali prekvapenie a ani sarkasticky, ako je u nás zvykom. Po hoteli sa stále prechádzalo akési stvorenie, na prvý pohľad pripomínajúce ženu, ale správaním, chôdzou, hlasom stále ako muž... Skrátka zvláštny hotel. Niet divu, že tu nie sú žiadni hostia. Komu sa páči bývať v hoteli zamorenom hermafroditmi?

Ukázali nám priehradu Itaipu, ktorá zásobuje elektrinou celý Paraguaj a dobrú tretinu Brazílie, a dokonca nás previedli aj „svätou svätou“, kde sme ukázali riadiace miestnosti a stavbu nových turbín. Dobré miesto. Natáčajte fantastické akčné filmy, ako je Terminátor. Je pravda, že sa neobťažovali spustiť vodu do našej farnosti, takže bolo možné jazdiť na skateboarde pozdĺž kanála odtoku. Tí, ktorí majú radi, sem môžu ľahko prísť a jazdiť (srandujem). Sranda je, že len čo sme prišli, zrazu vypadla elektrina. Už dávno som si všimol, že akonáhle sa niekde objavím, na toto miesto okamžite padá nešťastie. Pamätám si, že som prišiel do redakcie jedného časopisu, sadol som si k počítaču a vtedy pribehol redaktor: „Chlapi! Skryť kancelárske vybavenie! Ukáže sa, že nehnuteľnosť prišiel opísať súdny exekútor. Hneď ako sa časopis chystal uverejniť môj článok, bol zatvorený. Tento článok sa rozhodol zverejniť až ďalší novovyrazený časopis – bol zatvorený ešte pred otvorením. A rovnaký nezmysel prišiel aj na Itaipu. Itaipu je objektom najväčšej národnej hrdosti Paraguajčanov a je to na vás: keď sa premieta demonštračné video, elektrina je vypnutá! Samozrejme, že sa divoko ospravedlnili a povedali, že sa to nestáva každý deň, ale veľmi dobre viem, aký je skutočný dôvod ...

Z Itaipu do Iguazu - čo by kameňom dohodil. Ale vodopády Iguazu sú už Brazília, prinajhoršom Argentína. Prečo prinajhoršom? Pretože Argentínčania majú prísnejšie hraničné kontroly. Tu nás Hartmut upozornil, že teoreticky je potrebné vízum do Brazílie, pričom je potrebné požiadať o dvojité paraguajské vízum, no v praxi je na hraničných priechodoch všetko na žiarovke. Z paraguajského mesta Ciudad del Este do brazílskeho Foz do Iguacu sa musíte dostať cez hraničný most cez Paranu. Na pár kilometrov už k autu začínajú pribiehať svižní veksláci, ktorí ponúkajú výmenu paraguajských guarani (1 USD = 6200 guarani, pričom bankovky v hodnote vyššej ako päťdesiat dolárov vám neodporúčam brať so sebou do Paraguaja, inak nebudú môcť ani banky nájsť hotovosť, a kapitulácia je "zelená" od sto dolárov - a ešte viac) na brazílsky real (1 USD = 2,90 real). Ciudad del Este je „nič“ mesto, a keď sa blížia hranice, je lepšie z auta vôbec nevystupovať. Temné osobnosti sa motajú okolo, špina, zašpinené beztvaré domy; jedným slovom nepríjemné. Motocyklisti sa preháňajú medzi autami – „motorkárskymi taxíkmi“, najmä na prekročenie hraníc. Zaplaťte jeden dolár a choďte do Brazílie. Mesiac a pol cestujete po krajine, potom sa vraciate rovnakou cestou. Treba si však uvedomiť, že z brazílskej strany je väčšia premávka, a preto môžete v zápche sedieť dlhšie. Pohraničníci na oboch stranách fyzicky nemajú dostatok času ani energie na prehliadku a kontrolu všetkých „turistov“, a tak sú „spomalení“ iba chodci, ktorí sa musia tlačiť pri kabínkach na kontrolu víz. Tých v autách kontroluje jeden z milióna.

Vo Foz do Iguaçu sme sa usadili v hoteli Carima a večer sme strávili na Rafain show. Taký hlupák zo všetkých krajín: tu je tango, tu samba, tu sú Indiáni z Ánd, dokonca aj „Mexičania“. Koncept predstavenia je „Nech žije Latinská Amerika!“. Chýbali len štátne hymny. Vo všeobecnosti, aj keď nie je diskotéka "Pomoc", ale nie je to zlé.

Všetky tieto predstavenia pre turistov však nie sú ničím v porovnaní s extravaganciou, ktorú zariadi príroda. Vodopády Iguazu nie sú ako žiadne iné. Ľudia ako on sa dostali po jednom na každý kontinent. Zdá sa, že Boh rozdelil tie najkrajšie vodopády od samého začiatku: Viktóriu dal Afrike, Niagaru Severnej Amerike, Iguazu Južnej Amerike. A je správne, že sme sem neprišli na začiatku, ale až na samom konci našej cesty do Južnej Ameriky. Preto zostane v pamäti ako kŕdeľ vtákov krúžiaci nad oblakom postreku a pary pred hučiacim zurčiacim potokom a rovnomerná svätožiara dúhy visiaca nad vodopádom od okraja k okraju ...

NIKOLAY BALANDINSKÝ

júla 2003