(espanhol: Guerra do Paraguai) - um conflito militar entre o Paraguai e a tríplice aliança da Argentina, Brasil e Uruguai, que durou de dezembro de 1864 a março de 1870.

Ele foi quebrado, deixado sem possibilidade de desenvolvimento normal por longas e longas décadas, então não é de surpreender que hoje este estado seja um dos mais pobres e economicamente atrasados ​​do continente.

Guerra da Tríplice Aliança(espanhol: Guerra de la Triple Alianza), é assim que se chama na Argentina e no Uruguai (no Paraguai é chamado apenas Grande Guerra), entrou para a história como o confronto internacional mais mortífero e sangrento da história da América do Sul, no qual o pequeno mas míope fanático Paraguai foi literalmente destruído. A economia paraguaia, próxima da autossuficiência, foi completamente destruída. Uma parte significativa dos territórios do estado foi irremediavelmente perdida. Uma nação inteira foi praticamente queimada, pois 69% dos paraguaios morreram em decorrência da guerra!

Causas da guerra

A Guerra do Paraguai foi o resultado de disputas territoriais de longo prazo entre países vizinhos. Essas contradições se intensificaram durante a guerra civil em, lançada pelo partido "colorido" (o "Colorado"), liderado por Venâncio Flores(espanhol Venâncio Flores) na tentativa de derrubar o governo dos "brancos" ("Blanco"), liderado pelo líder do partido, o presidente Anastácio Aguirre(espanhol: Atanasio Aguirre).

Para o Imperador do Brasil Pedro II(porto Dom Pedro II) e o Presidente da Argentina Bartolome Mitra(Espanhol: Bartolomé Mitre) Anastasio Aguirre era um chefe de Estado censurável, razão pela qual ambos deram amplo apoio a Venâncio Flores.

O presidente do Paraguai (espanhol Francisco Solano López), ex-aliado do Uruguai, mostrou seu apoio ao governo de Aguirre e escreveu uma carta ao imperador brasileiro, na qual dizia que qualquer ocupação de terras uruguaias pelo Brasil seria considerada um ataque no Paraguai.

No entanto, após uma série de exigências do governo brasileiro, que Aguirre se recusou a atender, em 12 de outubro de 1864, um impressionante exército do Império brasileiro invadiu o território do Uruguai e, com o apoio (até então apenas moral) do aliado, ajudou os "coloridos" a derrubar Aguirre.

Em resposta à interferência nos assuntos internos do Uruguai, em 11 de novembro de 1864, Francisco Solano López manteve sua palavra e ordenou um ataque que, em sua opinião, contrariando todas as convenções, perturbou o desequilíbrio na região. López queria acabar com o domínio inquestionável do Brasil e da Argentina na região. Com grande ambição, ele considerou seriamente fazer do Paraguai uma "terceira força" na rivalidade política em curso entre esses países. Não lhe convinha que apenas eles resolvessem questões regionais importantes, pela força ditando suas regras para todos os outros.

Além disso, Solano López não se opôs a transformar seu país em uma potência regional e ter o tão esperado acesso ao mar pelo porto de Montevidéu, proporcionado por uma aliança com os federalistas "brancos" e argentinos (províncias, Entre Rios e Misiones).

Venâncio Flores, Francisco Solano López, Bartolomé Mitre e Pedro II

Guerra do Paraguai: Começo

A primeira "picada" dos paraguaios ocorreu no dia seguinte, 12 de novembro, um navio de guerra paraguaio Takuari(espanhol: Tacuari) capturou um navio brasileiro Marquês de Olinda(espanhol: Marquês de Olinda), rumo ao estado brasileiro Mato Grosso do Sul(porto Mato Grosso do Sul). A bordo do navio estavam equipamento militar, ouro, bem como muitos brasileiros, entre os quais vários militares e políticos de alto escalão. Toda a tripulação e passageiros foram feitos prisioneiros e enviados para a prisão.

Já em dezembro, o exército paraguaio capturou a cidade brasileira Dourados(porto Dourados) no sul de Mato Grosso do Sul. 13 de dezembro de 1864 declarou oficialmente guerra ao Brasil.

O governo de Bartolomé Mitre, para evitar conflitos internos (a maioria dos argentinos apoiava o presidente constitucional Aguirre, eram contra a interferência da Argentina nos assuntos do Uruguai, e mais ainda contra a guerra com o fraterno Paraguai), imediatamente declarou sua neutralidade e adotou uma atitude de esperar para ver, no entanto, essa neutralidade não durou muito. O fato é que para ajudar fisicamente os “Blancos”, os paraguaios, para chegar ao Uruguai, tiveram que primeiro atravessar o território da província argentina de Corrientes: em março de 1865, o Paraguai se voltou oficialmente para o governo argentino com um pedido para fornecer um “corredor verde” para as tropas paraguaias, compostas por 25 mil soldados, mas Bartolome Mitre recusou.

Após a recusa, em 18 de março de 1865, Francisco Solano Lopez imediatamente entregou seu exército sob o comando do general Wenceslau Roblesa(espanhol: Venceslau Robles) uma ordem para avançar por Corrientes, o que de fato significava uma declaração de guerra à Argentina.

1865-1870

Em maio de 1865, o exército paraguaio atacou o estado brasileiro Rio Grande do Sul, e logo em seguida, Argentina e Brasil assinaram um acordo militar, ao qual se juntou mais tarde o novo governo do Uruguai, chefiado por Flores. Assim, formou-se uma aliança militar, que ficou na história como a "Tríplice Aliança". O objetivo dessa aliança era proteger suas fronteiras estaduais e, claro, a rendição completa e incondicional do inimigo.

Assim, o infeliz Paraguai se viu sozinho contra uma poderosa coalizão, cujo financiador, aliás, era a própria Grã-Bretanha, que tinha interesses próprios na região.

De acordo com o tratado, Bartolome Mitre foi nomeado Comandante Supremo das Forças Aliadas, que mais tarde insistiu que esta guerra fratricida não começou a mando dos membros da Tríplice Aliança e foi dirigida não contra o povo paraguaio, mas exclusivamente contra o governo do "ditador" Lopez. No entanto, aparentemente essa afirmação foi apenas uma astúcia mercenária, pois o tratado de união previa a divisão da maior parte do território do Paraguai.

No início da guerra, as forças da Tríplice Aliança eram muito menores do que o exército do Paraguai, que tinha 60 mil soldados, mais de 400 peças de artilharia e uma frota de 23 navios e 5 navios de guerra. A eles se opuseram cerca de 8 mil soldados do exército argentino, 12 mil soldados brasileiros e cerca de 3 mil guardas uruguaios.

No entanto, o Brasil tinha uma marinha poderosa, composta por 42 navios com 239 canhões e uma tripulação de 4.000 marinheiros bem treinados. Foi a esquadra brasileira, composta por 11 navios, que no primeiro ano da guerra infligiu uma pesada derrota à frota paraguaia na famosa Batalha do Riachuelo(Espanha Batalha do Riachuelo), ocorrida em 11 de junho de 1865 em diante. O controle dos rios praticamente decidiu o curso da guerra, porque quase não havia estradas na bacia e as comunicações eram feitas principalmente ao longo dos rios. Por isso, depois forças navais Os paraguaios foram derrotados, a possibilidade de um maior avanço dos paraguaios em território argentino foi realmente impedida. A partir desse momento até a rendição completa, o Paraguai foi forçado a travar uma guerra exclusivamente defensiva.

No outono daquele ano, as tropas paraguaias foram expulsas dos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, bem como das províncias de Entre Rios, Misiones e Corrientes. No final de 1865, a Tríplice Aliança, cujo exército já contava com mais de 50 mil soldados, lançou um ataque ao Paraguai.

Em 20 de maio de 1866, as tropas aliadas invadiram o Paraguai e montaram seu acampamento nos pântanos de Tuyuti. Após 4 dias foram atacados pelos paraguaios. Essa batalha é conhecida como Batalha de Tuyuti(Espanha Batalha de Tuiuti), tornou-se o maior da história da América do Sul. A batalha foi vencida pelo exército aliado, mas a vitória foi "pírrica" ​​- cerca de 17 mil pessoas foram mortas pelos aliados.

Francisco Solano López colocou suas principais fortificações defensivas perto da confluência dos rios Paraguai e Paraná. Defesa da Fortaleza Itapir(espanhol: Fortaleza de Itapiru), Passo da Pátria(espanhol: Passo da Pátria) e Estero Bellaco(espanhol Estero Bellaco) durou 2 anos inteiros, de abril de 1866 a julho de 1868.

Após a queda das fortificações, a rendição do Paraguai era apenas uma questão de tempo. Em dezembro de 1868, depois de muitas outras batalhas perdidas, López foi convidado a se render, mas ele rejeitou a oferta.

Em 1º de janeiro de 1869, a capital Assunção foi ocupada pelas forças aliadas. Um governo provisório foi nomeado aqui, liderado por uma coalizão "fantoche" Cirilo Antonio Rivarola(espanhol: Cirilo Antonio Rivarola). O próprio Lopez fugiu para as montanhas do norte do país e durante um ano inteiro travou uma guerra de guerrilha ativa, da qual participaram não apenas homens, mas também mulheres e até crianças convocadas para o exército - um total de cerca de 5 mil pessoas, quase todos morreram.

1 de março de 1870 em um dos acampamentos de montanha dos partisans paraguaios Cerro Cora(espanhol: Cerro Cora), Francisco Solano López foi ferido por uma lança e, depois de se recusar a se render, foi morto. Dele últimas palavras antes da morte era a frase " Muero por minha pátria"("Eu morro pela minha nação"). De acordo com outra versão, ele disse " Muero con mi patria"("Eu morro com minha nação"). Junto com ele, na euforia da vitória, os brasileiros queimaram vivos um grande número de civis entre os quais mulheres, crianças e deficientes.

A morte de Lopez marcou o fim lógico da Guerra do Paraguai.

Efeitos

Brasil: Dos cerca de 160.000 brasileiros (1,5% da população total) que lutaram nesta guerra, pelo menos 50.000 morreram em combate ou morreram de epidemia de cólera. Vários milhares de pessoas desapareceram.

O império brasileiro expandiu seu território já bastante extenso, mas pagou caro pela vitória. Afinal, a Guerra do Paraguai foi, na verdade, financiada por empréstimos britânicos, que o Brasil só conseguiu pagar em meados do século XX. Todo esse tempo o país estava em um estado de grave crise financeira.

Argentina: Perdas na guerra - 30 mil pessoas, das quais 18 mil soldados e 12 mil civis morreram em decorrência de doenças e condições insalubres.

Além disso, esta guerra provocou muitos tumultos populares e protestos da oposição contra o governo de Mitre excessivamente zeloso.

A Argentina também expandiu seus territórios às custas do inimigo, anexando parte das províncias modernas farmosa(região da planície) e Corrientes e Misiones, além disso, o país dissipou as reivindicações de longo prazo do Paraguai no território Mesopotâmia Argentina(espanhol la región mesopotámica) - uma região localizada entre os rios e Paraná.

Uruguai: Perdas na guerra - mais de 3 mil pessoas. À custa dessas vidas humanas, o Uruguai estabeleceu relações com duas "irmãs" mais velhas que não mais interferiam na política interna do "irmão mais novo".

Os mestiços ganharam poder no país e governaram por quase 80 anos.

Paraguai: O resultado desta terrível guerra é óbvio - o Paraguai foi derrotado. Cerca de 90% dos homens foram mortos ou morreram de doença, fome ou exaustão física. Um grave problema surgiu no país: um forte desequilíbrio entre o número de homens e mulheres. Não havia mais de 30 mil homens para cada 220 mil mulheres. Para evitar uma catástrofe demográfica, o governo provisório foi forçado a legalizar a poligamia.

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URUGUAI, PARAGUAI - QUEM VOCÊ QUER ESCOLHER!

"Moda" para a América do Sul chegou até nós com a literatura de Márquez, Borges, Amadou e Carpentier, e em mais sentido amplo- com intermináveis ​​séries de televisão que mostravam ao público russo que "lá também há vida". Antes disso, a vida “real” só era imaginada no Rio de Janeiro, onde o apologista dos passeios de calça branca nunca chegou, e mesmo em Buenos Aires, cujos habitantes, sem exceção, dançavam tango de manhã à noite. Havia também a misteriosa Amazônia, na qual bandos de piranhas predadoras roíam banhistas descuidados até os ossos. E naquelas partes havia muitos macacos selvagens e Don Pedro. Talvez tudo.

Agora ela se tornou mais gentil. E com sua natureza selvagem, os sul-americanos estão mais próximos de nós, e são tão sentimentais quanto, e na economia, as coisas são iguais conosco. Há outro aspecto importante: a América do Norte, representada pelos Estados Unidos, Canadá e agora México, não favorece muito nosso irmão. Para eles, um turista da Rússia é uma dor de cabeça em potencial: e se ele ficar? No Extremo Oriente - SARS, "shows de máscaras", no Oriente Médio - mulheres cruéis em lenços pretos, ameaçando a jihad, ônibus dilacerados por explosões ... E aqui - mulatos dançando samba. Uma experiência bem diferente!

Existem, é claro, países ou megacidades individuais com uma reputação manchada. Embebido em sangue... Por exemplo, Colômbia ou São Paulo no Brasil, que são os campeões absolutos do mundo em número de assassinatos. Mas, para dizer a verdade, os turistas raramente ficam "sob distribuição". A máfia não se importa. Os países mais calmos e seguros: Chile, Uruguai e Argentina, ou seja, "Sul da América do Sul".

Eu fiz as contas. Digamos que planejamos ir para a Europa juntos por um mês. Orçamento - 4000 dólares. Você vai gastar 600-700 dólares em passagens aéreas, o resto é hospedagem (em motéis e hotéis mais baratos), alimentação (não em restaurantes), transporte público. América do Sul para o mesmo período: passagens aéreas - 2000-2500, mas o saldo é suficiente para todo o resto sem restrições. O mar, a natureza maravilhosa, frutas exóticas, etc. etc. Em suma, todos os trinta e três prazeres. E para quem procura aventuras românticas não tão familiares, aqui, de acordo com uma opinião comum, mas autoritária, é apenas expansão.

Depois de uma patética ode à América do Sul, passo aos pormenores, nomeadamente, a nossa viagem a dois países - Uruguai e Paraguai. Houve também uma viagem ao Brasil de quase um dia, mas foi feita ilegalmente, sem apresentar passaportes na fronteira, mas como ninguém exigiu mostrá-los, essa visita de curta duração pode ser considerada bastante legal. Embora não houvesse vistos nos passaportes de qualquer maneira. Mas as primeiras coisas primeiro.

Francamente, quando a viagem foi marcada, eu estava quase desesperado para reunir uma equipe adequada para viajar para esses países. Mesmo que as condições de participação suponham apenas o pagamento de passagens aéreas, vistos e mais do que módicos duzentos e cinquenta dólares para hospedagem no Paraguai, os candidatos quicaram como bolas. Até as “Naturalistas” (companheiras da expedição à Papua Nova Guiné em novembro de 2002 que entrou para a história das viagens femininas) que tinham uma reserva de passagem em mãos, último momento decidiram que não havia praticamente nada para filmar lá para seu programa e, portanto, não havia nada para voar. De fato: há um zoológico para dois países, e você ainda precisa correr atrás dos pássaros na natureza com uma câmera de meio quilo! Mikhail Kozhukhov (“Em Busca de Aventuras”), que já havia estado no Uruguai e no Paraguai, decidiu não sem razão que esses países eram muito chatos, embora fosse necessário ir. Mas a preparação minuciosa de seu programa exige tantos esforços que os uruguaios e os paraguaios preferem mandá-lo em busca de aventura para longe do que se incomodar com esse projeto... Ficou claro que os lugares estavam desaparecendo. Mas agora, como se um raio de sol caísse sobre minha cabeça, começando a ficar grisalho de desespero! A campainha toca: um novo programa de viagens está sendo preparado para transmissão na NTV. Posso ir a Ostankino amanhã de manhã? Qual é a pergunta! Certamente pode.

E em duas semanas - um vôo para a América do Sul. Graças a Deus, quase tudo está preparado. Você só precisa obter um visto.

Visto para o Uruguai abre no consulado em Moscou dentro de 4-5 dias. Para fazer isso, você precisa entregar seu passaporte, uma fotocópia do seu passaporte interno (primeira página + página com registro), 2 fotos. Um convite do Uruguai não é formalmente exigido, mas o consulado verifica os dados de quem convida para o país indicado no formulário de inscrição.

Com visto paraguaio as coisas ficam um pouco mais complicadas. A Embaixada do Paraguai em Moscou foi fechada em 2000 "por razões econômicas". Há um certo "representante do Paraguai em questões de turismo", mas ele não se mostra de forma alguma e não mostra sinais de uma vida social ativa. O Paraguai ainda está na lista de países com “entrada sem visto para cidadãos da Federação Russa”, mas essa informação está irremediavelmente desatualizada.

Do próprio Paraguai, recebi uma carta da diretora de uma das agências de viagens, uma mulher alemã (e o negócio de viagens paraguaio, junto com as principais indústrias, está quase totalmente sob o controle de colonos alemães), que me convenceu de que ela trabalhava há muito tempo com três agências de viagens de Moscou, e o Paraguai mais do que um cidadão russo adora não precisar de visto. Eu verifiquei a lista do Ministério das Relações Exteriores na Internet - definitivamente não é necessário. Mas por precaução, liguei para os desenvolvedores do site e perguntei quando foi a última atualização. Há um ano... resolvi ligar para os operadores turísticos de Moscou na América do Sul, fingindo ser um otário que precisa ir a Assunção amanhã.

Você envia para o Paraguai?

Nós enviamos.

E eu com urgência... Precisa de visto aí? Eu ouvi não.

Provavelmente necessário. Não sabemos ao certo, mas podemos descobrir.

Assim eu posso descobrir...

Em outros lugares, mais competentes, ainda assim me admitiram que tinham experiência na obtenção de vistos, mas alguns turistas foram emitidos no Rio ou em Buenos Aires. Demorou, tipo, um dia.

Formalmente, para solicitar um visto, você deve fornecer: 2 fotografias coloridas, passaporte, passagens aéreas, cartão de crédito (ou outra confirmação de “consistência”) e um documento estranho chamado “registro policial”. Pelo que entendi, estamos falando de um atestado da polícia de que você "não esteve envolvido e não esteve envolvido", enquanto deve ser "legalizado" no Itamaraty. Em suma, um absurdo completo. Fiz o seguinte: escaneei meus passaportes e os enviei para Assunção com reserva de passagem para um velho alemão que concordou em nos mostrar o Paraguai a um preço divino, ele enviou tudo ao Consulado do Paraguai em Montevidéu (Uruguai), tendo concordado com o cônsul que três russos viriam até eles na manhã de 17 de junho. E assim aconteceu. É verdade que nos pediram timidamente cartões de crédito, mas devido à falta de cartões de crédito em nosso país, a emissão de cartões de crédito foi silenciada. No dia seguinte o visto estava pronto. Custa 45 USD a partir do nariz, ou seja, 3 dólares mais caro que o uruguaio.

Chegamos à América “nos sinos”: pela “Air France” para São Paulo, depois pela “Pluna” (companhia aérea do Uruguai) para Montevidéu, de lá via Buenos Aires para Assunção pela “TAM”; eles voltaram para Buenos Aires e Alitalia através de Roma para Moscou. Não sugiro esta rota, porque é excessivamente cara, mas se você usar a brasileira Varig, pode voar para Montevidéu por 1300-1350 USD. Ao reservar uma rota circular com Assunção, saiu 1480 USD. Você pode simplesmente voar para Buenos Aires e depois pegar a balsa Buquebus para Montevidéu ou Colonia del Sacramento. Duas horas e meia navegando por La Plata (45 minutos até Colônia). 110 USD ida e volta, três vezes ao dia. As conexões rodoviárias para a Argentina são feitas por uma ponte sobre o rio Uruguai em Fray Mentos e Paysandu, mas leva o dia todo para chegar a Montevidéu - o Uruguai é pequeno para os padrões americanos. Do Brasil, através de Rivera, você pode entrar no Uruguai pelo norte, então no caminho para Montevidéu você também pode visitar a casa de Carlos Gardel (o mais famoso "cantor de tango" de todos os tempos do Uruguai) em Tacuarembo. Não será mais possível entrar no Uruguai ou no Paraguai por trem - as estações de Montevidéu e Assunção estão fechadas, os trens não circulam. A era das locomotivas a vapor terminou aqui, mas o assunto não chegou às locomotivas a diesel...

Em qualquer país você precisa ir sem preconceito. Ouça as opiniões de outras pessoas, mas confie em suas próprias impressões pessoais. Descarte os estereótipos, caso contrário você tentará constantemente comparar um país com outro, o que, em geral, é um exercício inútil. Pessoalmente, prefiro compreender tudo empiricamente; Antes de uma viagem, eu li sobre o país, é claro, mas não o suficiente. Em primeiro lugar, a preparação já “técnica” para a viagem em si exige muito tempo e esforço e, em segundo lugar, as surpresas são sempre agradáveis.

Parei de comparar o Uruguai e sua capital com qualquer coisa no segundo dia. A América é como nada mais. Porque ela mesma é eclética. O Uruguai é chamado de "Suíça Sul-Americana", mas isso não é tanto sobre a natureza e o padrão de vida (não tão alto, especialmente após a recente crise econômica), mas a atmosfera geral de bem-estar tranquilo e bem alimentado, que nenhuma crise pode destruir. Em termos de “limpeza ambiental”, o Uruguai ocupa o 6º lugar no mundo (logo depois da Suíça), embora na natureza se assemelhe bastante ao sul da Rússia ou à Ucrânia. As vacas são apenas mais caras... Em termos de "pureza étnica", o Uruguai provavelmente está em primeiro lugar na América do Sul. Os índios Charrua foram expulsos ou destruídos, e quase nenhum negro foi importado da África, porque aqui nunca houve plantações. O Uruguai foi colonizado por galegos do noroeste da Espanha, graças aos quais “características dialetais” escorregam para o discurso coloquial. Por exemplo, onde é necessário pronunciar “Y”, pronuncia-se “Ж”, por exemplo, não “Uruguayo”, mas “Uruguajo”, etc., ou seja, à maneira portuguesa. E a influência brasileira sempre foi forte.

Mesmo ao desembarcar, ficou claro que Montevidéu é uma cidade grande. Ainda - metade do Uruguai vive nele. Enquanto dirigia do aeroporto de Carrasco para o hotel, mais uma vez ficamos convencidos de seu tamanho impressionante. Como é Montevidéu?

Digamos assim: é um pouco de Lisboa, um pouco de Paris, um pouco de Nápoles, um pouco de Madrid. Além disso, todas essas cidades em Montevidéu se alternam pela casa ... Esta é uma pequena Buenos Aires, apenas arranha-céus menores. Montevidéu é uma cidade moderna. Até os arranha-céus da zona portuária (Ciudad Vieja) foram construídos nos anos 20-30. Esta é a cidade do tango e os primeiros Fords que saíram da linha de montagem. Não me tome muito sentimental, mas esta é uma cidade no estilo de "Nostalgie", em que as casas parecem compartilhar umas com as outras memórias da "Idade de Ouro".

Em Montevidéu, não há avenidas largas com tráfego 24 horas sem fim. Não há vida noturna vibrante, mas eles também têm seu próprio carnaval de Entrudo, embora não na mesma escala que no Brasil. Os moradores vão para a cama cedo, às nove horas as ruas estão vazias, as lojas estão fechadas. Das atrações aqui, a primeira em cronologia é a fortaleza (Fortaleza Gral. Artigas) no Monte Montevidéu, que deu nome à cidade, que é visível do outro lado da baía a cerca de uma milha e meia de suas muralhas. Tem um pequeno museu militar. O que resta das muralhas da cidade é um portão do século XVIII que leva à Praça da Independência com a estátua equestre imutável do general Artigas no centro. Este galante general tornou-se o Bolívar do Uruguai. De 1811 a 1814 ele liderou a luta pela independência do país da Espanha. O Palácio Salvo também é muito bom, provavelmente o edifício mais bonito de Montevidéu. Perto do porto existe um edifício da estação, que, após a sua construção, não se tornou estação, mas foi adaptado para outras necessidades urgentes da sociedade, nomeadamente, para uma refeição em massa... Mercado del Puerto: restaurantes que competem entre si para provar carnes grelhadas (“churrasco”). Já estivemos lá duas vezes e amamos muito este lugar. Você pode comer o suficiente aqui por 5 dólares e, embora seja considerado um lugar “turista” caro (o almoço em um bar comum custa metade), você não sente pena desse dinheiro para uma refeição dessas. Na Suíça, por esse dinheiro você só pode beber uma caneca de cerveja. À noite, antiquários e artistas montam suas barracas no Mercado.

Há também o estádio Estadio Centenario, em Montevidéu, no campo em que foi realizada a primeira Copa do Mundo em 1930. Os uruguaios venceram os argentinos. Das instituições culturais clássicas da cidade, existem vários museus de arte (Francisco Goya está entre os pintores famosos), incluindo o Museu de Torres Garcia, um artista abstrato uruguaio cuja arte adorna notas de peso uruguaio ( taxa de câmbio 1USD = 26 pesos). Outras exposições do museu correm rapidamente pelas ruas - não vimos um número tão grande de carros antigos dos anos 20 a 30 e em movimento, em nenhum lugar. A área de Carrasco é também uma espécie de museu a céu aberto. Na década de 1920, imigrantes da Alemanha montaram mansões aqui, então agora você não pode dizer onde está - na América do Sul ou na Baviera. Devo dizer que os alemães sabiam onde se estabelecer: aqui começa uma larga faixa de praias de areia branca ou dourada que se estende para o leste até Maldonado e Punta del Este. Esta é a chamada "Costa do Ouro", que fez do Uruguai um dos melhores resorts da América do Sul. No verão (temos inverno nesta época), metade da Argentina vem aqui: o Uruguai fica ao norte, o que significa que é mais quente aqui, fica a poucos passos de Buenos Aires.

Claro, é bobagem ir a resorts à beira-mar no inverno, mas você pode ter a impressão geral, mesmo que as pessoas usem chapéus de malha e jaquetas de inverno. Quando nos instalamos em Punta del Este, assisti na TV um concurso de modelos de moda uruguaia realizado no resort no verão passado na TV. Impressionado. E modelos de moda, e Punta del Este. Ocupado, lotado para que a maçã não tenha onde cair. Eu pessoalmente não esperava isso do Uruguai. Achei que eram só vacas e pastores...

Punta del Este, no leste, fecha vários resorts uruguaios (Atlantis, Piriápolis, etc.), que podem ser conduzidos de carro em algumas horas. Mais adiante fica o Cabo Polonia, mas isso é mais para os amantes do ecoturismo: aves marinhas, leões, baleias. Natalia Oreiro adora vir aqui. Mergulhe, por assim dizer, em um viveiro. Mais ao norte, em direção à fronteira brasileira, estão os parques nacionais de Santa Teresa e São Miguel (veados, copibaras, flamingos, avestruzes nyandu), as fortalezas portuguesas de mesmo nome que guardaram por muito tempo essas terras de ninguém.

HISTÓRIA DO URUGUAI curto, mas intenso. O espanhol Juan Diaz de Solis, que foi morto pelos índios Charrua locais, descobriu essas terras em 1516. Até 1776, este território, o "Cinturão Oriental", pertencia ao Vice-Reino do Peru, e depois - ao Vice-Reino de La Plata com capital em Buenos Aires. Durante um século e meio, ninguém realmente precisou das vastas terras a leste do rio Uruguai, e só na costa os incômodos portugueses ergueram continuamente fortificações em desafio aos espanhóis, donos da foz do Prata. Em contraste com a colônia portuguesa do Sacramento, que estava sob o nariz de Buenos Aires, os espanhóis construíram a fortaleza de Montevidéu em 1728-1730. O sertão pertence aos novos colonos, que, tendo deslocado os índios, se dedicam à criação de gado, felizmente, os exuberantes prados de várzea permitem que isso seja feito sem muito esforço. Em 1806, os britânicos conquistam Buenos Aires e Montevidéu, e os habitantes de ambas as cidades desfrutam por pouco tempo de livre comércio com a Europa (antes disso, só podiam comerciar com a Espanha). Os ingleses foram expulsos, mas o sabor permaneceu. Eles decidiram enviar a decrépita Espanha para o inferno e, enquanto a velha lutava contra Napoleão, a América do Sul declarou independência. Verdade, ela ainda tinha que lutar por isso. O general Artigas foi obrigado a emigrar para o Paraguai em 1820, e por mais oito anos o país passou ou para os portugueses, ou para os argentinos, ou para os brasileiros. Finalmente, em 1828, argentinos e brasileiros concordaram em deixar o Uruguai por conta própria, e a República Oriental do Uruguai conquistou a verdadeira e legítima independência. Não procure a República Ocidental no mapa: ela nunca foi. De 1843 a 1851, o Uruguai voltou a lutar com a Argentina (a Grande Guerra), depois se envolveu em uma vergonhosa guerra com o Paraguai em 1865-1870. já como aliado da Argentina e do Brasil. Seguiu-se um período de guerras civis e, finalmente, no próprio final do XIX século, uma calmaria se instalou em terras uruguaias. As estâncias cresceram (em outras palavras mais familiares - grandes latifúndios; também não em russo, mas compreensível), latifundiários e capitalistas enriqueceram. O presidente José Batlle (estava no cargo em 1903-1907 e 1911-1915), era tão liberal que os próprios latifundiários e capitalistas (o "Partido Branco") que se opunham a ele o declararam louco: estabeleceu uma jornada de trabalho de oito horas, e férias pagas, e nacionalizou o telégrafo, juntamente com uma dúzia de outros ramos importantes da economia. Em fevereiro de 1945, o Uruguai, muito oportunamente, declarou guerra à Alemanha e ao Japão. É verdade que, depois da guerra, muitos funcionários nazistas encontraram refúgio aqui, mas no Uruguai eles não gostam muito de falar sobre isso. Em 1973, uma junta militar chegou ao poder, os comunistas foram presos e expulsos, com União Soviética as relações diplomáticas foram interrompidas, mas depois tudo se resolveu por si só e agora somos amigos novamente.

Tão amigos que começaram a trocar monumentos, porém, até então de forma unilateral, ou seja, primeiro somos para eles, e então, de vez em quando, eles são para nós. Zurab Tsereteli apresentou Montevidéu 2 bustos de bronze– Leo Tolstoy, após o qual tivemos que nomear com urgência uma pequena praça perto da embaixada russa, e Yuri Gagarin, que por algum motivo foi colocado em uma periferia distante. Os pedestais em ambos os monumentos são obscenamente modestos, e a escala dos bustos não é Tseretel. Isso é compreensível: eles decidiram economizar no transporte e, portanto, o tamanho dos monumentos acabou sendo um jardim rural.

No aeroporto de Montevidéu, fomos recebidos por um importante representante da diáspora russa - o ex-marinheiro Nikolai Golubey, que havia fugido de um navio russo em 1992 e "naturalizado" no Uruguai. Ele foi contratado pelo Ministério do Turismo do Uruguai para auxiliar a Sra. Amy Ukar (a tia do Ministério que nos levou pelo país) como intérprete. Sim, apenas no caso. Ele imediatamente nos surpreendeu com uma história sobre como, há alguns anos, charters de Moscou voaram para cá com compradores que compraram couro barato e casacos de pele aqui. Francamente, nunca ouvi nada sobre cartas de Moscou a Montevidéu. Talvez apenas uma confusão de terminologia? Não é um charter, mas um "bloco de assentos" em um voo programado? Ainda é estranho. Uma coisa é recuperar uma passagem aérea para a Turquia ou Grécia por 180 dólares, outra coisa é uma passagem por 1000... Bem, tudo bem! “Este é o meu bar. Fechado, “Nikolai mostra em algum lugar na escuridão das ruas. E suspira. No Uruguai, após a crise, é proibido vender cerveja em bares por mais de 9 pesos por garrafa (10 rublos). Com o barateamento geral da comida no Uruguai, as pessoas deixam 3 dólares por visita em bares e restaurantes, com comida e bebida. Você não vai ficar rico.

Não muito longe de Punta del Este, em uma alta falésia sobre o mar (perdon! La Plata), fica casa incomum artista interessante- Casapueblo. Mesmo de longe você percebe que sua arquitetura é um tanto estranha, fantástica, “não nativa”. Carlos Paez Vilaro mora aqui. Nas décadas de 1950 e 1960, percorreu quase toda a África Central e Ocidental, apaixonou-se por ela, exaltou a arte popular africana, elevando-a à categoria de pináculo da arte mundial. Francamente, em tal idealização da civilização africana há algum “rebentamento”; somos inevitavelmente muito diferentes, e apesar da presença de pequenos grupos de rastamans em nossas cidades, eles ainda parecem ridículos (bem, se você quer fumar maconha, isso é compreensível, mas por que construir um negro de si mesmo, com cara de Ryazan ?). Criatividade Vilaro - uma simbiose da arte africana e crioula ingênua, uma espécie de "etno-ingênua". O engraçado é que eu pensei que ele já estava morto, porque. o filme foi mostrado sobre ele como se estivesse no passado. Enquanto caminhava pelos corredores de seu museu, notei que algumas das pinturas foram pintadas em 2002. Então por que eu o enterrei? E se ele está vivo, então ele está em algum lugar aqui, porque. uma parte da casa é um museu, a outra é uma oficina e aposentos privados, e a terceira é entregue a um hotel. Toda a casa foi construída no estilo dos palácios de adobe e mesquitas no Mali e Camarões, porém, caiadas de branco em andaluz. O proprietário estava em casa, em sua oficina, e fomos escoltados até ele. Ele gentilmente posou para nós, nos mostrou o trabalho, deu uma entrevista para o programa. É interessante - um clássico uruguaio vivo, e até mesmo um viajante, provavelmente o mais famoso do Uruguai. Então ele me convidou para sua casa, lotada, cheia de lixo, repleta de objetos de arte - “troféus” trazidos da África, Oceania, Ásia. A esposa do artista, Annette, veio perguntar o que os convidados estavam fazendo aqui. O "lábio não é bobo" do avô: como as ex-esposas, Annette é uma verdadeira beleza, uma loira elegante de olhos azuis, trinta ou trinta e cinco anos. Em suma, uma casa incrível, e seus habitantes são incríveis!...

Uma boa metade desta casa, em geral bastante grande, é ocupada por um hotel elegante (no espírito do "etno-naivismo"), que é alugado por argentinos. Existem apartamentos e quartos de hotel standard. Não no verão, alugue um quarto aqui por 50 dólares, mas em dezembro-janeiro os preços dobram, o que é compreensível - o auge da temporada de natação.

Visitamos mais dois lugares - o clube de polo equestre de Medellín e a estância La Paz. Medellín está localizada perto de Punta del Este. Primeiro, fomos convidados para um jantar, que contou com a presença de latifundiários de toda a região e até de algum jornalista de TV aposentado. Então os anfitriões e seus convidados, que ficaram bastante alegres, se ofereceram para demonstrar suas habilidades no polo e nos ensinar ao mesmo tempo. A primeira vez que Dmitry Vozdvizhensky e eu andamos a cavalo nas Montanhas do Dragão, na África do Sul, e a segunda vez aqui ... Mas está melhorando. Aleksey Peredelsky, cinegrafista-chefe da NTV, não participou do polo; ele pacientemente filmou a coisa toda. Em seguida, filmou vacas e cavalos na estância La Paz, no oeste da República Oriental do Uruguai. Ainda assim, a pecuária traz mais dinheiro para o Uruguai do que o turismo... Embora agora muitas estâncias abram "casas de hóspedes" para quem gosta de estar na natureza, inalar os cheiros esquecidos da agricultura, sonhar, ver como os gaúchos conduzem uma manada branca e gorda de vacas ao amanhecer. Ao mesmo tempo, muitas estâncias, que às vezes têm um século e meio de história, mantêm a aparência de uma antiga propriedade, por isso nostálgicos, novamente, o caminho aqui ...

A nostalgia obrigou os uruguaios a transformar a Colônia do Sacramento, fundada pelos portugueses em 1680 e passando de mão em mão, em uma cidade-museu. Assim, as casas portuguesas e espanholas estão aqui lado a lado. As antigas ruas de paralelepípedos mantiveram sua aparência quase intocada desde o confronto feroz entre espanhóis e portugueses. Os uruguaios têm muito orgulho da Colônia; esta é a única cidade colonial reconhecida como monumento de importância mundial, embora, para dizer a verdade, não impressione muito. Você pode subir no farol e ver a cidade de cima, mas é melhor não fazer isso, pois a vista dos telhados é feia. A cidade é pequena, você pode dar a volta em uma hora. Existem pequenos museus - portugueses e espanhóis, vários restaurantes, perto da Sé - um café onde são postas mesas nos salões de carros antigos. Há lojas de souvenirs, mas os souvenirs uruguaios em si são de certa forma inexpressivos... de chá contém todos os oligoelementos necessários ao corpo humano). Bem, os artigos de couro são diferentes. Em suma, decidimos adiar as compras em massa de souvenirs até o Paraguai, onde há mais souvenirs e onde são mais baratos em uma vez e meia (no futuro, direi que o Paraguai se justificou nesse aspecto em 100%).

Nossa rota no Uruguai foi bem simples: Montevidéu, Punta del Este, de volta por Montevidéu até Colônia, depois até a estância La Paz na fronteira dos departamentos de Rio Negro e Paysandu, de lá uma viagem a San Javier e retorno a Montevidéu. De Montevidéu a Colônia, quase três horas de carro, de Colônia a Javier - mais três. O sertão do Uruguai não é tão interessante quanto o litoral. As cidades são pequenas, pobres, tocadas pela asa da inadimplência passageira, e mesmo antes dela, aparentemente, não prosperaram. Então, para não estragar a impressão do Uruguai, aconselho a não ir muito longe da costa. Fomos até o rio Uruguai para conhecer os colonos russos que vivem em suas margens há três gerações.

Eles chegaram aqui há exatos 90 anos, também no inverno, em um barco fluvial vindo de Buenos Aires. Várias dezenas de pessoas com todos os seus bens móveis, crianças pequenas (das quais mais de vinte morreram de frio no primeiro inverno) do sul da Rússia e da Pequena Rússia. Na verdade, são protestantes “em russo”, negando o sacerdócio, rituais, ícones, santos, etc. Eles chamavam sua comunidade de "Novo Israel". Em 1913, o chefe dos protestantes, Vasily Lubkov, levou parte da comunidade para o Uruguai, já que o governo uruguaio favorecia os novos imigrantes se estivessem dispostos a cultivar em terras vazias. Eles receberam um território perto do rio San Javier, e os membros da comunidade fundaram um assentamento que se transformou em uma pequena cidade. Poucas pessoas aqui falam russo, mas muitos têm nomes e sobrenomes russos, embora falem apenas espanhol. Eles se consideram uruguaios, são gratos a Lubkov por tirá-los da Rússia. Na rua nos deparamos com um personagem colorido: um descendente dos primeiros colonos de aparência esfarrapada, quase sem dentes, claramente “sob a mosca”. Das expressões russas, lembrei-me apenas de “Ei, tia, venha aqui!”. Muitas palavras russas foram transformadas em espanhol. A casa onde encontros religiosos e onde, à nossa chegada, membros idosos da comunidade daqueles poucos que falam russo organizaram para nós uma pequena exposição de fotografias antigas, chamada “Sabranya”, e bebida intoxicada - “la brazhka”, ou seja, usado com o artigo. Tudo isso foi engraçado e muito tocante de ouvir, assim como ver novos lotes de velhinhas chegando a Sabranya para cumprimentar o primeiro grupo de televisão da Rússia que veio filmá-las.

Eles também cantaram suas canções religiosas para nós. Eles ficaram em semicírculo, abriram um caderno sujo e cantaram. A melodia me pareceu muito familiar... Sim, este é o “Cruiser Varyag” !!! Então eles nos levaram para a Casa da Cultura Russa em homenagem a Maxim Gorky, mas as velhas nos avisaram que o chefe desta instituição, Mikhail Roslik, é uma pessoa muito pouco confiável ... Em geral, eles têm um confronto de longa data aqui : durante a guerra, parte do russo San Javiers decidiu ajudar sua primeira pátria, arrecadou dinheiro para armas da Vitória. Então eles decidiram "flertar" um pouco com a União Soviética; para este fim, o clube foi nomeado não em homenagem a Pushkin, mas em homenagem ao autor de "Mãe". Os conjunturadores não eram apreciados na comunidade, mas apenas alguma hostilidade mútua permanecia entre vários idosos que viviam sua vida completamente próspera em San Javier.

A propósito, apenas três meses antes de nós, o historiador da igreja Nikolai Sapelkin visitou San Javier. Eu morei aqui por uma semana, coletei todos os materiais básicos sobre a história do "Novo Israel" e fui para Voronezh para escrever um livro. Nosso embaixador visita com frequência. Em geral, em termos de densidade da população russa, Argentina, Uruguai e Paraguai ocupam o primeiro lugar na América do Sul. Foi assim que aconteceu inicialmente. Em Buenos Aires, um jornal é publicado, Nasha Strana, que Ivan Solonevich (um publicitário emigrante muito curioso) começou a publicar, então era difícil encontrar um jornal mais anti-soviético em todo o Novo Mundo. Agora o jornal é o porta-voz da diápora russa nos três países. Eles também querem fazer uma rádio em russo - Voce de Rusia, eles criaram um site, mas o nome de domínio parece ameaçador - VOR. Ou seja, tome como quiser.

Eles nos deram sopa de repolho, bolinhos, nos deram uma bebida "la mash". Por algum motivo, o dono da casa, aquele que nos atendeu, nos levou para a escolinha de vôlei infantil e com zelo começou a demonstrar banheiros, vestiários, forçou os alunos a correr pelo corredor e jogar bola. Quando ele estava prestes a nos mostrar os chuveiros, nós rapidamente nos despedimos e recuamos. Como eles nos explicaram mais tarde, ele sonha em escrever um treinador da Rússia, mas, aparentemente, o vôo é caro e o vôlei uruguaio não é tão prestigiado, então por enquanto eles administram por conta própria. Embora, se alguém está cansado de se sentar em seu Uryupinsk, ele pode e ficará honrado em se mudar para cá.

Os Velhos Crentes do Brasil se mudaram para cá. Primeiro da Manchúria para o Brasil, depois, já na década de 1960, aqui, para o Uruguai. Aqui eles são chamados de “barbudos”, ou seja, “barbudos.” Eles fundaram sua própria colônia - Ofir, embora os Novos Israelitas afirmem que eles inventaram Ofir, e os barbudos usaram o nome. Não demora muito para chegar a eles de San Javier, 7-8 quilômetros, mas a estrada está quebrada, você não pode dirigir um microônibus com mau tempo. Os próprios Velhos Crentes dirigem jipes. No entanto, se você pensa que eles vivem hoo, você está enganado. A única rua de seu assentamento está enterrada em lama líquida, ao longo das estradas há esqueletos de equipamentos quebrados. Em suma, a fazenda coletiva "Red Bast Shoes". Enquanto vamos ao chefe, os moradores estão escondidos em suas casas. Dirigimos até a casa do chefe, Ivan Lukin. Na cabine de um trator parado em um bosque, uma garota de cerca de doze anos de beleza celestial, em um vestido de verão russo, está escondida. O menino está de pé, apoiado em uma bétula, menos bonito. Ele diz que você pode fotografar com uma câmera, mas não pode levar uma câmera. O dono da casa geralmente diz que eles não chegaram a tempo. Hoje é sábado, é hora de lavar, mas amanhã é domingo, depois do culto podemos conversar. E amanhã já vamos embora... Nossas velhas de San Javier o persuadiram a falar conosco pelo menos um pouco. Ficamos sentados no terraço da casa por meia hora, conversando sobre isso e aquilo. Alexei recusou a oferta de se sentar, respondendo que já havia sentado o suficiente no carro. Ele se apoia na câmera, que está em um tripé, como em uma bengala, com o dedo ele obscurece a lâmpada vermelha que está acesa. Porque, se você atirar para si mesmo, então você pode, mas se você pular “pela TV”, então você não pode. Sua esposa, Vassa, trouxe tortas e as tratou. Deliciosas tortas. Enquanto ele se deliciava com uma torta, o dono da casa perguntou como eles souberam sobre eles. Eu pego e deixo escapar que li sobre eles na Internet. Bem, na verdade, eu não poderia saber que eles estão no Uruguai, provavelmente o país mais internetizado do Novo Mundo, eles não respeitam a internet. Já quando saímos do estaleiro, ouvi como o proprietário em espanhol provou apaixonadamente a uma de nossas velhinhas que “www” é, na verdade, “666”. Isso me interessou. Já tendo me despedido, pedi para contar com mais detalhes sobre essa aritmética. Eu estava especialmente interessado em como tudo era calculado.

Pessoas pequenas tudo foi calculado. Assim é, - disse Ivan.

Os judeus são astutos. Eles pensaram em tudo, - Vassa pegou.

Se você entrou na Internet, então é isso - você também foi contado. Ninguém vai escapar! Ivan sacudiu o dedo.

Com uma expressão reverente em meu rosto, agradeci-lhe por me esclarecer sobre este assunto e, como se tivesse recebido uma convocação para a Geena de Fogo, curvado, subi no ônibus.

Mas, curiosamente, chegamos a Montevidéu com bastante segurança. Antes de sair do Uruguai, Ami nos avisou que o Paraguai não é o Uruguai. É muito pior. Lá bolsas, câmeras, câmeras devem ser mantidas bem apertadas. Ela reclamou que eles estavam no Uruguai por tão pouco. Mas o que você pode fazer: quando você olha para um mapa e lê relatórios e ensaios antigos sobre o país, parece que é tão pequeno que tudo nele pode ser coberto com uma mão, de uma só vez. Não estava lá. Nem tivemos tempo de ir ao tango (as milongas acontecem às sextas e sábados, no verão e durante a semana). Uruguai e Argentina não podem compartilhar os louros da pátria do tango. Na verdade, seria ótimo pegar esses louros e compartilhá-los. na metade.

Ninguém deve se ofender!

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Cerca de cinco dias antes de nossa partida para a América do Sul, no final da noite, uma ligação veio do exterior. Pode-se dizer, desde a "fase oposta" mais geográfica - São Francisco. Uma agradável voz idosa com um sotaque suave “não é nosso” de um russo que vive há décadas longe de sua terra natal perguntou “Sr. Balandinsky”, e depois, apresentando-se, perguntou se era verdade que eu estava indo para o Paraguai em breve . Tendo recebido uma resposta afirmativa, ele ficou encantado e se ofereceu para encontrar em Assunção Anatoly Fleischer, o ex “cônsul honorário” da Federação Russa, um idoso emigrante russo da “segunda onda”, que poderia nos falar sobre a diáspora russa no Paraguai e mostrar o túmulo do general Belyaev. Bem, a “dica” foi muito bem-vinda: o tema “Russos no Paraguai” nos interessou muito.

Tópico estranho para a América do Sul, não é? Nem índios, nem cidades perdidas na selva, nem espécies desconhecidas de insetos na Amazônia, mas nosso próprio povo russo, que foi trazido para essas terras por um tempo difícil. E os lugares, francamente, estão longe de ser celestiais, como vimos mais tarde por nós mesmos. Mas por outro lado (e para nós isso deveria ser motivo de orgulho especial, como segundo Lenin no “Orgulho Nacional dos Grandes Russos”) eles defenderam e levantaram todo o país da América do Sul. Que seja pequeno, que seja o mais atrasado do continente, mas sem eles isso não teria acontecido, e agora os índios Guarani viveriam lágrimas amargas em terra estrangeira, e não haveria lugar para os alemães menonitas se colarem, e não haveria onde ameaçar o comunismo Alfred Stroessner com sua mão de ferro. No Paraguai, ruas, vilas, cidades têm nomes de oficiais russos que deram a vida por este país. Emigrantes brancos russos formaram a espinha dorsal do alto comando do exército paraguaio, levando-o à vitória na guerra do Chaco de 1932-35, professores russos lançaram as bases do ensino superior, engenheiros russos criaram uma rede de estradas paraguaias.

Ao preparar uma viagem, entrei em contato com agências de viagens locais. Descobriu-se que quase todos eles estão nas mãos dos "alemães paraguaios". Estes últimos são o segundo elemento mais importante que compõe a "nação paraguaia", que no século XX adquiriu um caráter "migrante", como o americano ou o canadense. Foram os alemães que dominaram a vasta região do Chaco, que se estende a oeste do rio Paraguai em direção à Bolívia.

Devo dizer que o diretor de uma das agências de viagens - um velho alemão animado que se ofereceu para organizar nossa viagem - acabou sendo uma pessoa muito adequada, que percebeu perfeitamente desde o início o que exatamente a equipe de filmagem precisava. Mr. Hartmut Goossen era muito parecido com o falecido "cantor-comunista-grande amigo do nosso país" americano Dean Reed, tanto que se este não tivesse falecido, então se poderia tirar uma foto com Hartmut e depois mostrar a todos a foto, mostrando que "Sim, eu, eles dizem, com o próprio Reed! ...". Devo dizer que, como sempre, chamamos Hartmut de maneira diferente pelas costas: Genosse Goossen, “Nosso amigo nazista”, “Avô Nevmenaikin”. Os dois últimos apelidos foram inventados por Dmitry. A primeira é porque, provavelmente, mesmo entre nós, jovens, no subconsciente permanece uma percepção bastante definida dos alemães, especialmente dos idosos, em virtude de sua idade - os prováveis ​​adversários de nossos avós nos campos da Grande Guerra Patriótica. Ao mesmo tempo, afinal, é claro que ele não é um amigo “fascista”, mas simplesmente um “alemão”, mas coça para prender o “Kritz”. E Goossen tornou-se o Genosse de Nevmenyaykin porque ele frequentemente noite ele, digamos, "desligado" ao volante, não percebendo nossos apelos a ele, em nenhuma das línguas que conhecemos, inclusive o alemão.

Menção especial deve ser feita aos idiomas. Se todos juntos, como Coelhos de Shirli-Myrli, pudéssemos falar apenas três idiomas - Nanai, mordoviano e romeno, eles também poderiam ser usados ​​​​no Paraguai. Eu entendia espanhol, inglês, alemão, Dmitry - inglês e alemão, Alexei - russo, ucraniano e, por último, mas não menos importante, inglês. E o mais interessante é que todas essas linguagens já foram usadas por nós! Até a língua ucraniana! Aconteceu assim: em Encarnação chegamos ao litoral do Paraná. Como sempre, fotografe o pôr do sol (o pôr do sol foi filmado sobre o rio Uruguai, filmado sobre La Plata, filmado sobre o Paraguai; agora é a vez do Paraná). Hartmut nos levou à "zona proibida", onde são carregados navios com contrabando, transportados para a Argentina. Enquanto filmava o amanhecer carmesim, um alegre Hartmut correu e disse: “Conheci um cara aqui; ele é ucraniano, ele também se lembra do general Belyaev.” O cara tem uns sessenta anos, fala apenas ucraniano, mas é claro do que ele está falando. Mudou-se para o Paraguai em 1949, ou seja, na época em que muitos milhares de nossos concidadãos que foram levados para trabalhar na Alemanha durante os anos de guerra estavam se dissolvendo em todo o mundo. O que inevitavelmente os esperava na pátria não os atraía. E assim - houve uma oportunidade de naturalizar em algum país terceiro. E não foi necessário prestar contas se ele estava no território ocupado ou não. Os mais experientes aproveitaram esta oportunidade. Os menos inteligentes aproveitaram para fazer uma excursão à Sibéria. Por dez anos. Então: Alexey Peredelsky teve que se lembrar da língua ucraniana e entrevistar nosso novo conhecido. Às vezes, uma língua quase esquecida vem a calhar, aliás, no lugar mais inesperado.

Gostei de Harmut porque ele imediatamente se ofereceu para mostrar o Chaco ou, como também é chamado, o Grande Chaco - Gran Chaco. Apesar de não esperarmos ver nada de superinusitado por lá, não ver o Chaco significaria ignorar uma boa metade do Paraguai. Assim, tendo passado uma curta noite na chegada a um hotel com o nome “Bavaria” tão caro ao coração de Hartmut, partimos ao amanhecer. Sempre tínhamos que começar tudo de madrugada, porque lá escurece cedo no inverno: você pode terminar de filmar com segurança às cinco da tarde. Assim, tendo passado a ponte sobre o rio Paraguai e deixando à direita alguns "arranha-céus" de Assunção, estamos na velocidade máxima, que só permitia que o jipe ​​Chevrolet do nosso avô (e permitia percorrer uma média de 120-130 km por hora; ao mesmo tempo, estava mais uma vez convencido de que era mais seguro voar de avião), literalmente "voou" para o Chaco, e as quatro horas seguintes cortam o espaço verde, espinhoso, empoeirado, desumano (devido à escassa "densidade populacional"). Há desertos arenosos no mundo, há desertos rochosos, e este deserto é verde, feito de árvores e arbustos, com fileiras de palmeiras até o horizonte ou uma parede densa de “mato”, em que só um facão pode cortar um caminho. Às vezes há árvores de garrafa "paloboracho" ("bloco bêbado"), mas são de pouca utilidade. Chaco - na zona de transição entre as planícies secas da Argentina, as terras áridas da Bolívia e a floresta amazônica. É extremamente seco, quente e não há água. O solo é extremamente salino, de modo que a água da chuva, ao entrar em contato com ele, transforma-se imediatamente em água do mar, sendo praticamente imprópria para uso posterior, seja para beber ou para irrigação. E nuvens de mosquitos cruéis que atacam a vítima em todos os lugares e a qualquer hora do dia. É sabido que os mosquitos nos trópicos se tornam agressivos de manhã e à noite, com medo da luz solar direta. Mas os mosquitos Chak não leram obras sobre entomologia e, portanto, organizam um verdadeiro "caos". Em suma, o Chaco é um "inferno verde". Acredita-se que o inferno verde seja a selva. Amazônia ou África Central, por exemplo. Mas acontece que o inferno pode ser brilhante, ensolarado e seco...

No quilômetro 285 da Rodovia do Chaco, que vai de Assunção à Bolívia e marcada em todos, mesmo nos menores mapas geográficos, há um estabelecimento Buffalo Bill. Cerveja, água, buffet de carnes e saladas, sobremesas... Quando trouxeram a conta, não acreditaram: 2 dólares por pessoa... Isso não é socialismo, é quase comunismo. Bem, ou o último estágio do socialismo antes do comunismo. Eu costumava pensar que o país mais barato é a Etiópia. Mas o Paraguai é como a Europa, especialmente porque o povo é todo seu - alemães, russos, espanhóis. Paramos em um internato rural onde missionários ensinam crianças indígenas, pois há uma oficina para a produção de móveis de madeiras preciosas. Se o Paraguai estivesse mais perto de nós, um jogo campestre poderia ser trazido (tecelagem de mogno e couro) ao preço de uma mesa de cabeceira de um salão de móveis “de marca” em Moscou. Alexei e eu fomos seduzidos por pesados ​​bancos de algarroba dobráveis, então cada um de nós depois viajou pelo Paraguai como um “estrangeiro com um banquinho” que roubou um elefante do zoológico no desenho animado “Koloboks estão investigando”. Bem, os produtos de couro são bons tanto no acabamento quanto no preço. Você pode comprar várias coisas de cowboy, como um chicote de couro para uma esposa, para uma sogra, para alguma outra diversão. Em suma, a este respeito, o país gostou.

O primeiro ponto do Chaco, para onde fomos, foi o Forte Buqueron durante a guerra do Chaco com a Bolívia. O carro saiu da estrada e seguimos por uma estrada de terra empoeirada. Paramos em um lugar para olhar as trincheiras - sulcos já rasos no meio de moitas espinhosas. Então fomos para um campo aberto; à esquerda havia um monte de terra com uma estrutura estranha no meio, e à direita estava o prédio do museu, que, como se viu mais tarde, continha uma coleção de armas e fotografias. Claro, este não é um forte em nosso entendimento, é antes o núcleo de uma vasta área fortificada, incluindo uma série de trincheiras que vimos. Acredito que havia uma bateria atrás do aterro. Agora, um monumento aos caídos em batalhas foi erguido em sua crista. Francamente, nunca vimos nada parecido. Um pedestal de toras de madeira, e sobre ele está uma espécie de Lenhador de Lata com uma arma frágil, feita... de chapa fina de ferro, quase alumínio. O peito do lutador foi perfurado, e a ferida aberta lembra o Paraguai em contorno. Claro, o monumento parece miserável, embora o pathos trágico seja bastante compreensível. A guerra do Chaco foi a mais sangrenta da história da América do Sul. E o mais importante, por quê? Por causa da ilusão...

Historicamente, a região do Chaco fazia parte do mesmo distrito colonial - "audiência" - da Bolívia. Depois de ganhar a independência por ambos os países em início do XIX século, este território "de jure" deveria pertencer à Bolívia, mas "de fato" foi anexado ao Paraguai. Por muito tempo, a Bolívia nem se lembrava dessa terra esquecida por Deus. Ao mesmo tempo, os paraguaios a dominaram lenta mas seguramente, apesar do fato de que o único local riqueza natural havia uma árvore de quebracho, da qual se extraía o tanino. Em 1884, a Bolívia perde a guerra com o Chile e perde o acesso ao mar. Para uma nação jovem, orgulhosa e ambiciosa, isso é um sério golpe no orgulho. Que país mais ou menos normal pode viver sem acesso ao mar? E se houver, então que tipo de vida é? Transtorno. E então encontram petróleo naquela parte do Chaco, que ficou com a Bolívia. Não muito longe do Paraguai... Neste caso, como exportar petróleo? Colocar um oleoduto no território dos vizinhos significa entregar um item de exportação vital nas mãos erradas, sob o controle total de vizinhos temperamentais que têm um novo governo todos os dias. E em geral: e se eles tiverem mais petróleo lá, no Paraguai?

A primeira surtida dos bolivianos ocorreu em 1928, quando tentaram estabelecer seu próprio porto no rio Paraguai (embora ninguém os tivesse proibido anteriormente de transportar mercadorias). Os paraguaios os derrubaram facilmente do forte construído. Então coisas estranhas começaram a acontecer: a Bolívia compra tanques e aviões na Europa, vendedores paraguaios, que têm muito menos dinheiro, compram armas baratas e leves. Onde o boliviano compra um obus, o paraguaio leva três morteiros; onde um boliviano compra uma metralhadora pesada refrigerada a água, um paraguaio encomenda um par de metralhadoras leves. E, curiosamente, foi essa "torção" forçada dos paraguaios que lhes trouxe, não menos importante, a vitória.

A Bolívia tinha superioridade múltipla em tanques, aeronaves, artilharia e mão de obra. O ex-general alemão Hans Kundt comandou o exército. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial na Frente Oriental, depois construiu o exército boliviano de acordo com o modelo prussiano. Mas, como se viu, ele era um general em “tempo de paz”, incapaz de comandar um exército durante uma guerra real, especialmente o exército boliviano, onde todo oficial é um saco de ambição, um comandante ele mesmo, sonhando em eventualmente tomar o lugar de o Presidente da República. Mas o mais ofensivo de todos foi Kundt, que perdeu as dragonas do Generalíssimo após a guerra, ao perceber que foi “feito” por seus recentes oponentes do outro lado Frente Oriental- generais russos Belyaev e Ern. Claro, o general “local” José Felis Estigarribia comandou o exército do Paraguai, mas a contribuição dos líderes militares russos para a vitória do Paraguai é enorme. Verdadeiramente, eles eram os "generais dos parapeitos de sal". É Belyaev quem desenvolve as táticas de uma guerra de "guerrilha" ativa, usando a experiência dos índios Guarani e, mais importante, sua determinação em ajudar o governo paraguaio, e também projeta áreas fortificadas no cerrado impenetrável de Chak. Essas "ilhas" se transformaram em armadilhas mortais para os bolivianos. Tanques e artilharia pesada estavam "cegos" no inferno verde de Chak, e o Generalíssimo Kundt não confiava nos resultados do reconhecimento aéreo. As aeronaves de ataque que atacavam as trincheiras paraguaias do ar foram facilmente derrubadas por rajadas de metralhadoras leves, os tanques foram incendiados por emboscadas. Como resultado, já no segundo ano da guerra, quase todo o equipamento militar dos paraguaios foi capturado. Metralhadoras com "resfriamento a água" acabaram sendo um fardo desnecessário devido à completa ausência de água no Chaco. Os bolivianos se renderam em batalhões inteiros em troca da oportunidade de "beber um pouco de água". 30.000 alas de Kundt foram feitos prisioneiros, contra 3.000 paraguaios capturados. Seis dos oitenta oficiais russos entre os emigrantes brancos deram a vida nos campos de batalha de Chak...

Em junho de 1935, a questão surgiu diante dos paraguaios - seguir em frente, para La Paz, ou deixar tudo como está, especialmente porque as reservas humanas do Paraguai não pareciam inesgotáveis. O bom senso venceu: os combates cessaram, em Buenos Aires, três anos depois, foi assinado um tratado de paz, segundo o qual vários morros foram devolvidos à Bolívia. E petróleo, aliás, nunca foi encontrado no Chaco paraguaio. O oleoduto da Bolívia ao Oceano Atlântico foi lançado através do Brasil. Uma série de novos golpes militares logo se formou em ambos os países, e a Guerra de Chak ficou na memória de um povo como uma trágica aventura, devido à qual outro presidente “voou do trono”, e em outro - como exemplo de a maior resistência e coragem das pessoas que se acharam "espírito mais forte...

Depois de Fort Bukeron, onde ocorreu uma das batalhas mais sangrentas desta guerra em setembro de 1932, fomos pernoitar em Neuland, local localizado no centro do "País dos Menonitas", uma espécie de "estado dentro de um estado " criado por menonitas protestantes germano-holandeses que se estabeleceram aqui vindos da Rússia e do Canadá em 1927. Na Rússia foram Catarina II, que convocou os alemães - dissidentes de vários tipos, porque acreditava com razão que os alemães eram o "sal da terra". Contemplando em que transformaram o salgado e sem vida Gran Chaco, é difícil argumentar com isso... Os próprios menonitas são protestantes entre os protestantes, ainda mais radicais que os luteranos. O mundo inteiro ao redor deles foi declarado por eles o reino de Satanás e, portanto, todos os contatos com ele tiveram que ser reduzidos a mínimo necessário. Além disso, os menonitas proclamaram uma completa renúncia ao serviço militar. Em 1543, o líder espiritual dos "menonitas" - Menno Simons - é proibido na Holanda, e uma recompensa de 100 florins é oferecida por sua cabeça violenta. Seus seguidores se mudaram para a Polônia, onde na verdade foram "legalizados" (a primeira casa de oração foi construída em Elblag em 1593) e Schleswig-Holstein. Acima de tudo, o pacifismo dos menonitas não gostou de Frederico II da Prússia e Napoleão. Como disse V.I. Lenin, “é impossível viver em sociedade e estar livre da sociedade”. Os menonitas não liam Lenin e, portanto, sua teimosia era digna de admiração. Logo na primeira noite encontramos vários jovens, "alemães étnicos" que haviam chegado recentemente ao Paraguai vindos da Alemanha. Antes disso, por direito de nascimento, eles se mudaram da Rússia para a Alemanha. E o que os levou a se mudar para esse lugar inóspito para alimentar as hordas de mosquitos? Acontece que na Alemanha, quando estudaram em escola regular, eles foram forçados a fazer excursões com as meninas. E os meninos menonitas não querem ser amigos das meninas, nem mesmo das meninas menonitas. Sim, e não são permitidos pela “carta”. Antes do casamento - não, não! Lembrando-se de dirigir pelas ruas empoeiradas das aldeias de Chak, lembrando-se do calor diurno (inverno!) e dos intermináveis ​​ataques de mosquitos e, ao mesmo tempo, lembrando-se das cidades de brinquedo imersas em flores no curso superior do Reno ou da Rota Romântica da Baviera, você simplesmente maravilhe-se com a coragem e integridade desses caras, que por unanimidade decidiram dizer “não à amizade com as meninas e foram explorar o Paraguai! Pense na Alemanha? Do lado da Alemanha! Você dá recorde de produção de leite no Chaco!!!

Na verdade, os menonitas transformaram esta região irreconhecível com seu trabalho. “Em quatro anos, haverá uma cidade-jardim aqui!” Claro que o principal mérito nisso não é a religião, mas o trabalho árduo que vive no sangue dos alemães, sejam alemães, holandeses ou dinamarqueses. Eles não apenas garantiram uma existência bastante tolerável no Chaco, mas os índios locais tiveram a oportunidade de viver felizes para sempre. Eles construíram aldeias exemplares para eles - fileiras de cabanas para duas famílias, ensinaram-lhes a ler e escrever e sua religião. Embora, em geral, a religião dos índios seja interessante na medida em que "pela sua fé" eles recebem ajuda dos menonitas, inclusive material. Sim, e os próprios menonitas não escondem isso, mas não se preocupam particularmente com isso, porque apadrinhando os índios, recebem “carta branca” do Estado para qualquer atividade econômica. Assunção já está olhando de soslaio para os menonitas: eles dizem que criaram um "estado dentro de um estado". Mas ele não toca, porque não quer mexer com vacas e índios.

Em todas as cidades onde estivemos - em Neuland, Filadélfia, Loma Plata - existem pequenos museus dedicados aos primeiros colonos. Tocantes coleções de utensílios domésticos aparentemente simples e bastante banais (muitos dos quais foram trazidos da Rússia) são coletados e sistematizados com o pedantismo alemão. Para essas pessoas, colonizar o Chaco é como "explorar o Velho Oeste" para os americanos. É verdade que tudo transcorreu sem escaramuças... Eles aprenderam a dessalinizar a água, começaram a criar gado. Agora os alemães abastecem todo o Paraguai com laticínios; até fomos levados à fábrica de laticínios Trebol, da qual os alemães se orgulham muito. Isso, claro, não é uma destilaria, mas também é interessante visitar uma fábrica de verdade pelo menos uma vez na vida, para ver como as pessoas trabalham. Caso contrário, por exemplo, só sei fazer na vida o que é bonito conversar com a língua e produzir o primeiro impressão agradável, embora a esposa diga que isso é muito para ganhar dinheiro.

Aliás, a "yerba", consumida em toda parte e em grande quantidade no Paraguai, Argentina e Uruguai como bebida tônica, mais conhecida como "mate", é processada e embalada em fábricas também de propriedade dos alemães. A própria árvore da erva cresce naturalmente no Paraguai e no Brasil. Se na Argentina e no Uruguai eles bebem mate quente, no Paraguai eles bebem apenas frio e até o chamam por outro nome - “terere”. Mas a técnica de beber é a mesma: a grama esmagada é despejada em uma “mãe” barriguda ou alongada, cheia de água e sugada por um tubo de “bombilla” com um filtro na ponta. Muitas pessoas comem apenas sobre isso.

Voltamos para Assunção com uma brisa. Foi reservado meio dia para conhecer a cidade, mas não aconselho passar muito tempo na capital do Paraguai. Em princípio, um dia será suficiente para desfrutar ao máximo de Assunção. Não é que a cidade seja completamente decadente, mas é bem pequena, com um pequeno centro histórico com vista para o Rio Paraguai. Entre esta fachada e o próprio rio há uma faixa de favelas, onde é melhor não se intrometer mesmo em dia. Ouvi dizer que em Assunção é difícil encontrar casas com mais de dois andares. Claro, há um elemento de exagero nisso; no centro ainda há prédios altos, mas eles parecem patéticos por causa da aparência surrada. As construções mais bonitas são o Panteão dos Heróis Nacionais, no qual duas índias Guarani sentadas em uma esteira vendem souvenirs, e outra velha em penas voa ao redor do próprio prédio, pegando compradores, o ultramoderno prédio do Palácio, que está sendo construído por algum motivo pelos sul-coreanos, e o palácio da dinastia presidencial Lopez do século XIX, um lado olhando para o rio Paraguai, e o outro - na rua, construído com casas restauradas da "era colonial", que abrigava lojas de souvenirs e um restaurante. Perto, na praça, há um monumento a Alfred Stroessner: membros quebrados e cabeça são espremidos por duas placas, como uma prensa. Com uma dica, "para não subir" ... Se você voltar ao Panteão, poderá passar por várias lojas que vendem souvenirs, incluindo bordados de renda nyanduti e todo tipo de artigos de couro, cujos preços são simplesmente ridículo.

Estávamos interessados ​​em outra coisa em Assunção. Ou seja, a presença russa no Paraguai. Harmut nos apresentou a Lucy (Lyusya) Gramatchikoff (Gramatchikova), que, embora tenha esquecido completamente a língua russa, está envolvida na história dos russos no Paraguai. Ela nos conduziu pelo cemitério russo, cercado por um muro com ameias que lembravam o Kremlin. É verdade que o túmulo do general Belyaev não está aqui, ele está enterrado no Chaco, onde ganhou fama. Mesmo em Assunção existe um pequeno monumento aos russos que contribuíram para a história deste país. Fica em um pequeno cruzamento na praça Federação Russa(Federação Russa). O próprio Alfred Stroessner, cujo ideal era Adolf Hitler, tinha grande respeito pelos paraguaios russos, embora os proibisse de viajar para a URSS, e também não deixava ninguém entrar de lá. O ditador era severo... E a escola de quem? Nossa escola! Não só durante a guerra com a Bolívia, ensinamos os papagaios do Chaco a xingar, mas também a odiar o comunismo de preto.

Juntamente com os remanescentes dos oficiais russos em 1921, o general Wrangel Ivan Timofeevich Belyaev partiu de Sebastopol em um navio a vapor. Logo, junto com sua esposa, ele se estabeleceu na Argentina e, desde 1924 - no Paraguai. Não estou ansioso para recontar nem com minhas próprias palavras o que foi dignamente escrito antes de mim e, portanto, vou recorrer a um conto sobre o general Belyaev escrito por seu biógrafo Boris Martynov:

“Ivan Timofeevich Belyaev nasceu em 1875 em São Petersburgo na família de um militar hereditário, comandante da 1ª Brigada de Artilharia de Guardas de Vida. Um antigo mapa da capital paraguaia Assunção, encontrado na infância no sótão da propriedade de seu bisavô, tornou-se um prenúncio do destino para Belyaev. O menino leu os romances de Mine Reed e Fenimore Cooper.
Tendo entrado no corpo de cadetes, Belyaev continuou a sonhar com os índios e o distante Paraguai. E mais tarde na Escola de Artilharia Mikhailovsky, quando arcos e flechas indianos foram vistos entre as páginas do livro didático, e já como oficial de guarda, quando a folia em companhias barulhentas foi deixada por causa de livros sérios e aulas de antropologia com um parente famoso , Acadêmico S.F. Oldenburg, Belyaev permaneceu fiel à sua paixão de infância.
Belyaev enfrentou a revolução de 1917 com o posto de major-general. Após o golpe bolchevique, ele acabou nas fileiras do Exército Voluntário de Denikin. Então - Novorossiysk, emigração ... O destino o jogou para Constantinopla, depois para Paris. Mas Belyaev foi atraído pela América do Sul. Havia uma ideia - criar um "Lar Russo" ali - um centro de uma nova "emigração cultural", onde "tudo o que era sagrado que a Rússia criou poderia, como na Arca, ser preservado até tempos melhores". Os principais princípios no arranjo de novas colônias eram ser apolíticos e educados no espírito dos valores tradicionais da cultura russa, contando com o futuro renascimento da Rússia.
Parecia que a Argentina deveria ter sido ideal para a implementação dos planos de Belyaev. Mas tendo chegado a Buenos Aires em 1923, Belyaev não encontrou apoio, principalmente entre "os seus". Os líderes da colônia russa da Argentina viram nos planos do inquieto general uma ameaça à sua confortável existência. Então o olhar de Belyaev se voltou para o Paraguai, onde a colônia russa ainda não tinha tido tempo de criar raízes.
Belyaev chegou ao Paraguai em março de 1924. Ele foi imediatamente capaz de entrar em escola Militar Assunção como professora de fortificação e francês. No entanto, os planos mencionados do general não estavam destinados a se tornar realidade. Já em outubro de 1924, por instruções do Ministério da Defesa do Paraguai, Belyaev foi enviado para a região do Chaco Boreal, o interflúvio do Paraguai e Pilekanoyo. Era preciso explorar a fundo essa área pouco estudada, mapear os principais marcos geográficos e fixar "de fato" a fronteira entre Paraguai e Bolívia, o que ajudaria, se não impedir, pelo menos retardar a guerra.
Exploração do território do Chaco em 1925-1932. tornou-se uma importante contribuição de Belyaev e seus poucos companheiros russos para a ciência geográfica e etnográfica mundial. Tendo feito 13 expedições, Belyaev deixou um extenso patrimônio científico dedicado à geografia, etnografia, climatologia e biologia desta região. Estudou a vida, cultura, línguas e religiões dos índios locais, compilou os primeiros dicionários: Espanhol-Mocha e Espanhol-Chamacoco. A pesquisa de Belyaev finalmente ajudou a entender a complexa estrutura tribal e etnolinguística da população indígena do Chaco. Notas sobre os índios do Chaco são de particular valor, mesmo porque seu autor não era um observador externo, mas compreendia a vida dos "peles-vermelhas" de dentro. Os esforços de Belyaev, que contribuíram para o fortalecimento das posições diplomáticas e militares do Paraguai, não passaram despercebidos pelo governo - ele foi premiado com o posto de general.
Na guerra contra a Bolívia (1932-1935) pela região de Chaksky, Belyaev participou pessoalmente de muitas batalhas, planejou com sucesso operações militares, sendo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Paraguai. A guerra, que deu um duro golpe na economia do Paraguai, não permitiu que Belyaev realizasse seus planos relacionados à emigração russa e, em 1937, ele, que já havia deixado o serviço militar naquela época, tornou-se o chefe da luta pela direitos dos índios paraguaios. Mas o Patronato Nacional para Assuntos Indígenas, liderado por Belyaev, não recebeu dinheiro nem terras para a organização de colônias, e o próprio diretor logo foi removido de seu cargo.
Mas Belyaev não se acalmou. Em abril de 1938, no Teatro Nacional de Assunção, foi realizada com casa cheia a estreia da primeira peça de teatro indígena da história da América sobre a participação dos índios na “Guerra do Chuck”. Depois de algum tempo, uma trupe de 40 pessoas liderada por Belyaev saiu em turnê para Buenos Aires, onde foi um sucesso retumbante.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Belyaev, como um verdadeiro russo, apoiou a URSS na luta contra o fascismo. Falando contra aqueles emigrantes que viram na Alemanha "o salvador da Rússia do bolchevismo", o velho general em suas memórias os chamou de "idiotas e enganadores".

Em outubro de 1943, Belyaev finalmente recebeu o sinal verde para a criação da primeira colônia indígena, que recebeu o nome de Bartolomeo las Casas. No ano seguinte, Belyaev foi reintegrado como diretor do Patronato Nacional de Assuntos Indígenas com a atribuição de todos os méritos anteriores e o título de Administrador Geral das Colônias Indígenas.
Até o último dia de sua vida (22 de junho de 1957), Belyaev lutou pelos direitos dos índios: contou às autoridades sobre sua situação, sobre a violência e crimes dos brancos, exigiu permissão para liberdade de caça e nomadismo, etc. . Ivan Belyaev foi enterrado com honras militares como general, cidadão honorário do Paraguai, administrador honorário das colônias indígenas.
Ivan Timofeevich Belyaev deixou no Paraguai milhares de pessoas agradecidas a ele - paraguaios e russos, brancos e índios, deixaram a Associação e o museu, as obras científicas mais valiosas e, o mais importante, semearam as sementes da cultura humanística russa no distante sul-americano terra.

Resta acrescentar que a diáspora russa conta com cerca de mil e quinhentos mil pessoas, embora a maioria já tenha esquecido a língua russa. Começou a tomar forma quando Belyaev chamou para vir ao Paraguai. Entre os primeiros a chegar estavam o general Ern, os engenheiros Boris Makovsky, Georgy Shmagailov, Alexander Pyatnitsky, Evgeny Avramenko, Vadim Sakharov, o médico militar Evgeny Timchenko, os artilheiros Igor e Lev Oranzherev. Em 1925, a convite especial do governo paraguaio, chegou a Assunção Sergei Bobrovsky, ex-professor da Academia de Engenharia de São Petersburgo, que imediatamente liderou um grupo de "técnicos" russos que fundou o "Sindicato dos Técnicos Russos no Paraguai ." Essa união, por sua vez, levou os engenheiros Alexei Kashirsky, Alexander Bogomolets, Boris Vorobyov, Vladimir Bashmakov e outros a se mudarem para o Paraguai, que mais tarde formou o Departamento Nacional Trabalhos públicos. Foram eles que projetaram a moderna rede de rodovias paraguaias. A Faculdade de Física e Matemática da Universidade de Assunção foi criada com a participação direta dos russos. Sergei Bobrovsky tornou-se o primeiro reitor da nova faculdade; Entre os professores estavam Georgy Shmagailov, Serey Sispanov, Sergei Konradi, Nikolai Krivoshein e Nikolai Sharsky. Em 1928, a Igreja Ortodoxa Russa foi consagrada, sob a qual havia uma escola paroquial sob a direção de Anna Kuskova. Havia um “Comitê de Mulheres Russas”, uma Sociedade de Ajuda Mútua, uma biblioteca russa. A princesa Nadine Tumanova fundou a Escola de Canto Lírico, de onde saíram os primeiros cantores e cantores profissionais paraguaios. Agrippina Voitenko abriu a Escola de Dança Clássica... Durante a Guerra de Chak, seis oficiais russos caíram nos campos de batalha, cujos nomes estão imortalizados em uma placa memorial no Panteão: Vasily Serebryakov, Boris Kasyanov, Vasily Malyutin, Sergei Salazkin, Viktor Kornilovich , Nikolai Goldshmidt. Muitos vieram para a guerra da França e de Luxemburgo, e quinze anos depois começaram a chegar russos ao Paraguai, levados para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e não querendo acabar nos campos de Stalin. Em 1948 da China (da antiga zona CER) chegou um novo lote de colonos. Assim, completou-se a formação do “povo pequeno” russo no Paraguai.

E surge a pergunta : por que os russos, se eles podem ser o "sal da terra", então só não são os seus?

De Assunção, fomos para o leste do Paraguai e imediatamente sentimos que este era literalmente outro país. Colinas verdes, casas elegantes sob telhados de telhas, caiadas de branco, como em algum lugar do sul da Espanha. Esta parte do país, ao contrário do Chaco, é densamente povoada: antes que você tenha tempo de sair de uma cidade, você quase imediatamente entra em outra cidade ou vila. O clima é diferente: a secura do Chaco desaparece com a travessia do rio Paraguai, assim como o calor. A sensação é que você está dirigindo por um país sul-americano bastante próspero, e não pelo mais atrasado economicamente. E, no entanto, por mais estranho que pareça, já foi exatamente o oposto...

HISTÓRIA DO PARAGUAI cheio de tragédia. Não tão rebuscado e fingido como as novelas latino-americanas estão cheias, mas real. No início, tudo começou de forma banal, como os vizinhos: no leste viviam os índios Guarani, que trabalhavam na agricultura e até familiarizados com os fundamentos da metalurgia, no oeste, no Chaco, viviam os índios Guaicurus, que se dedicavam apenas na caça e na coleta. E então vieram os espanhóis. Em 1524, Alejo Garcia, e em 1527, Sebastian Caboto, juntamente com guias Guarani, exploraram essas terras (Caboto subiu o rio Paraguai). Mas apenas a expedição de Pedro de Mendoza, que chegou com destacamento especial de Buenos Aires, deixou uma guarnição permanente no rio, que lançou as bases para a cidade de Assunção (1536). Deve-se dizer que as relações calorosas e amistosas foram imediatamente estabelecidas entre os espanhóis e os índios. Externamente, os índios guaranis, especialmente sua metade feminina, são bastante bonitos, com feições suaves que não possuem traços mongolóides tão pronunciados quanto os dos índios andinos. Os Guarani abasteciam continuamente as guarnições de mulheres, tanto que logo os mestiços se tornaram quase o grupo predominante na população do Paraguai. Os espanhóis começaram a falar guarani, sujando a língua da pátria ibérica com o vocabulário indígena. Em 1617, o Paraguai (antes chamado de "Guaira"), recebeu ampla autonomia dentro do Vice-Reino do Peru e logo se tornou o principal centro de desenvolvimento espanhol das regiões de Laplata, bastante competitivo em relação a Buenos Aires. O papel decisivo na história deste período foi desempenhado pelos "Padres Jesuítas", que praticamente governaram o país de forma indivisa. Eles criaram seus modelo próprio um estado teocrático, com seu próprio sistema de governo, um exército poderoso. Na verdade, esse estado tinha um caráter "socialista", digamos, "distributivo". Foram criadas as chamadas “reduções”, onde a população indígena foi conduzida. Nessas fazendas coletivas medievais, os índios viviam, rezavam, trabalhavam, é claro, sob a estrita orientação dos jesuítas. A princípio, Madri encorajou os jesuítas de todas as maneiras possíveis, mas depois percebeu que o "estado" dos jesuítas poderia se tornar incontrolável a qualquer momento. Em 1767, decidiu-se abolir as reduções e expulsar os jesuítas do Paraguai. Suas terras foram confiscadas e transferidas para os proprietários. Mas agora, em 1811, a própria Madrid viu um figo. Em 1814, chegou ao poder o "governante vitalício" José Gaspar Rodríguez de Francia, que, apesar das tentativas de assassinato, viveu até sua morte natural em 1840. No entanto, trinta anos depois, seus restos mortais foram desenterrados e jogados no rio. A Francia tinha algo a odiar. Apologista de um Estado forte, tirou todas as terras da igreja, metade das terras dos latifundiários, criou "fazendas estatais", monopolizou quase todos os setores da já escassa produção. Insatisfeito e recalcitrante impiedosamente destruído. Proibiu que alguém se aproximasse dele a menos de seis passos, que saísse para a rua se sua carruagem passasse por ela, não dormisse duas noites seguidas no mesmo lugar. Em geral, essa Francia era paranóica. É verdade que seus sucessores - Carlos Antonio Lopez e seu filho Francisco Solano Lopez - fizeram muito pelo país. Em 1842, foi proclamada a abolição da escravatura e, em 1848, os índios receberam direitos iguais com crioulos. O Paraguai foi o único país da América do Sul a colocar em prática aqueles ideais que foram proclamados em alto e bom som nas bandeiras do exércitos revolucionários ou nas fitas dos magníficos brasões dos estados recém-criados, mas na verdade eles foram esquecidos há muito tempo neles. As ferrovias foram construídas, o telégrafo apareceu; O Paraguai tinha o melhor exército do continente. Mas, infelizmente, mesmo esse exército não conseguiu resistir ao ataque de três estados ao mesmo tempo - Brasil, Argentina e Uruguai, que atacaram o Paraguai na esperança de cortar mais terras. A guerra de 1865-70 é a mais vergonhosa da história desses três estados e a mais trágica da história do Paraguai. O país perdeu 80% (!) da população e uma parte significativa de seu território a leste do Paraná. Agora, com certeza, o Paraguai foi jogado para trás há 100 anos, onde permaneceu até a chegada dos primeiros colonos alemães e russos. A história subsequente é conhecida. Após o reinado do hitleromaníaco Alfred Stroessner, que durou de 1954 a 1989, o país está saindo gradualmente do pântano em que esteve por muito tempo...

Em uma viagem ao leste do Paraguai, vimos alguns dos pontos históricos e arquitetônicos em que o Paraguai é tão pobre: ​​a igreja franciscana do século XVIII em Jaguaron, construída pelos índios e famosa por suas maravilhosas esculturas e pinturas no teto, a basílica em Itagua, o monumento aos jesuítas em San Ignacio, mas o mais importante - ruínas grandiosas da "redução" jesuíta em Trinidad. Na verdade, este é o mais importante monumento histórico no Paraguai. Está localizado a poucos quilômetros de Encarnación, capital dos contrabandistas paraguaios. Uma ponte é lançada através do Paraná para a Argentina, ao longo da qual um trem de carga corre para frente e para trás, impulsionado por uma locomotiva a vapor antediluviana. Corremos atrás dessa locomotiva!... Ainda: aqui vários ingleses congelados pagam tanto para vir aqui ver as locomotivas paraguaias funcionando, e mesmo assim nem sempre conseguem “pegá-las”, mas aqui está ele na frente de us anda de um lado para o outro e não pede dinheiro. A propósito, a estação de trem de Assunção está fechada. Anteriormente, o “trem histórico” de tração a lenha transportava turistas, mas há alguns anos transbordou, sete pessoas morreram, e decidiu-se parar as caminhadas das locomotivas a vapor, colocar a locomotiva a vapor Assunção em uma eterna brincadeira e desmontar o trilhos. Ao mesmo tempo, os bondes conseguiram. Chega de bondes em Assunção...

Em Encarnación passamos a noite no Tyrol Hotel. Um enorme complexo, cinco piscinas, quartos com móveis "sob a antiguidade alpina". Convidados - três pessoas, não incluindo nós. Tanto quanto eu entendo, as pessoas vão rugir aqui no verão. O microclima aqui é muito mais úmido e fresco, meio fértil. O dono do hotel é a personificação viva do que a proibição da amizade com as meninas pode levar: Hartmut no bar do hotel tirou uma foto da parede, que mostrava duas pessoas pescando, segurando um peixe enorme nas mãos. “E esta é a esposa dele”, disse Hartmut, apontando para o companheiro de nosso anfitrião. Mas o companheiro tinha esse bigode... Claro que ficamos calados, sem demonstrar surpresa e nem mesmo sarcasmo, como é nosso costume. Algum tipo de criatura ainda andava pelo hotel, à primeira vista parecendo uma mulher, mas com maneiras, andar e voz ainda como um homem... Em suma, um hotel estranho. Não é à toa que não há convidados. Quem gosta de morar em um hotel infestado de hermafroditas?

Mostramos a barragem de Itaipu, que fornece energia elétrica para todo o Paraguai e um bom terço do Brasil, e até nos mostrou o “santo dos santos”, mostrando salas de controle e a construção de novas turbinas. Um bom lugar. Basta filmar fantásticos filmes de ação, como o Exterminador do Futuro. É verdade que não se deram ao trabalho de ligar a água à nossa freguesia, por isso era possível andar de skate pelo canal do ralo. Quem gosta pode facilmente vir aqui e pedalar (brincadeira). O engraçado é que assim que chegamos, a eletricidade de repente acabou. Há muito tempo percebi que, assim que apareço em algum lugar, o infortúnio imediatamente cai sobre este lugar. Lembro que cheguei na redação de uma revista, sentei no computador e o editor veio correndo: “Gente! Esconder equipamento de escritório! Acontece que o oficial de justiça veio para descrever a propriedade. Assim que a revista ia publicar meu artigo, ela foi fechada. Apenas outra revista recém-criada decidiu publicar este artigo - foi fechado antes mesmo de abrir. E a mesma bobagem veio para Itaipu. Itaipu é o objeto do maior orgulho nacional dos paraguaios, e aqui está com você: quando o vídeo de demonstração é exibido, a eletricidade é cortada! Claro, eles pediram desculpas loucamente, dizendo que isso não acontece todos os dias, mas eu sei perfeitamente qual é o verdadeiro motivo ...

De Itaipu a Iguazu - a dois passos. Mas as Cataratas do Iguaçu já são o Brasil, ou a Argentina na pior das hipóteses. Por que na pior das hipóteses? Porque os argentinos têm controles de fronteira mais rígidos. Aqui, Hartmut nos alertou que, teoricamente, era necessário um visto para o Brasil, enquanto era necessário pedir um duplo visto paraguaio, mas na prática, nas passagens de fronteira, tudo fica por conta da lâmpada. Da cidade paraguaia de Ciudad del Este até a brasileira Foz do Iguaçu, você precisa passar pela ponte de fronteira sobre o Paraná. Por alguns quilômetros, cambistas ágeis já começam a correr até o carro, oferecendo-se para trocar guarani paraguaio (1 USD = 6200 guarani, enquanto eu não aconselho você a levar notas de mais de cinquenta dólares com você para o Paraguai, caso contrário, nem mesmo os bancos poderão encontrar dinheiro, e a rendição é "verde" de cem dólares - e ainda mais) para reais brasileiros (1USD = 2,90 reais). Ciudad del Este é uma cidade “nada”, e quando a fronteira se aproxima, é melhor nem sair do carro. Personalidades sombrias estão correndo por aí, casas sujas e sem forma e fuliginosas; em uma palavra, desconfortável. Os motociclistas correm entre os carros - “mototáxis”, especialmente para atravessar a fronteira. Pague um dólar e vá para o Brasil. Você viaja pelo país por um mês e meio, depois volta do mesmo jeito. No entanto, deve-se ter em mente que há mais tráfego do lado brasileiro e, portanto, você pode ficar mais tempo sentado em um engarrafamento. Os guardas de fronteira de ambos os lados fisicamente não têm tempo ou energia suficiente para inspecionar e verificar todos os "turistas", então apenas os pedestres são "reduzidos", que precisam se aglomerar nas cabines de controle de vistos. Aqueles nos carros são verificados um em um milhão.

Em Foz do Iguaçu, nos instalamos no Carima Hotel, e passamos a noite no show do Rafain. Uma miscelânea de todos os países: aqui tem tango, aqui tem samba, aqui tem índios dos Andes, até “mexicanos”. O conceito da performance é "Viva a América Latina!". Só faltavam os hinos nacionais. Em geral, embora não seja uma discoteca "Ajuda", mas não é ruim.

No entanto, todos esses shows para turistas não são nada comparados à extravagância que a natureza organiza. As Cataratas do Iguaçu são como nenhuma outra. Pessoas como ele foram, uma a uma, a cada continente. Parece que Deus distribuiu as mais belas cachoeiras desde o início: ele deu Vitória à África, Niágara à América do Norte, Iguaçu à América do Sul. E é certo que viemos aqui não no início, mas bem no final de nossa viagem à América do Sul. Portanto, permanecerá na memória como um bando de pássaros circulando sobre uma nuvem de spray e vapor na frente de um riacho ruidoso e impetuoso, e uma auréola uniforme de um arco-íris pairando sobre uma cachoeira de ponta a ponta ...

NIKOLAY BALANDINSKY

julho de 2003